Costure e Cole

Como este método de construção é o mais simples para construtores amadores, daremos ênfase na sua explicação.

As fotos a seguir ilustram o método stitch and glue (costure e cole) e foram retiradas do site http://www.bateau.com.

PASSO 1: Passe as medidas dos planos para as chapas de compensado. É comum que as peças maiores não caibam numa única chapa de compensado, nesse caso cole pedaços duas chapas (ou pedaços de chapas) de compensado com o auxílio de uma tira de compensado de 10cm de largura. (ATENÇÃO: antes de fazer a colagem das chapas e de iniciar os desenhos e o corte das peças, planeje o passo 4, para não ter surpresas desagradáveis mais tarde.)

PASSO 2: Com auxílio das medidas já marcadas no compensado, desenhe com um lápis os moldes das peças do barco. Utilize uma régua flexível de madeira para ajudar a desenhar as curvas com perfeição.

PASSO 3: Com o auxílio de uma serra tico-tico (a gravura mostra outro tipo), corte as peças seguindo as linhas que desenhou. As chapas de compensado devem estar suspensas sobre cavaletes ou outra peça de suporte (duas cadeiras, por exemplo). Use óculos de proteção.

PASSO 4: Se ainda não fez isso, marque todas as peças indicando suas posições no barco (direita, esquerda, frente, trás). Lembre-se de escolher as faces melhores para a parte exterior do barco, ou, se for pintar a parte externa e por verniz na interna, mantenha as melhores faces para serem envernizadas, e apague as marcas de lápis. Ah! E o mais importante! As partes com emendas devem ficar para o interior do barco.

PASSO 5: Marque nas peças laterais as posições das cavervas (peças transversais). Com uma furadeira, faça buracos guias para os parafusos, nas peças laterais e alargue um pouco a entrada, fazendo um cone, para esconder a cabeça do parafuso. Inicie a prender, provisoriamente, as cavernas nas laterais com os parafusos. Comece do centro e vá em direção às extremidades, até colocar o espelho de popa (ré do barco) e terminar com a roda de proa (frente do barco).

PASSO 6: Ponhaa seu barco sobre uma superfície plana e veja se ele está alinhado. Prenda uma linha no centro da popa e estique-a até a proa e observe se ela passa pelo centro de todas as cavernas. Se necessário, afrouxe um pouco os parafusos e force as peças laterais para acertar o alinhamento. Se tudo estiver OK, afrouxe os parafusos de uma caverna, passe cola entre as peças e volte a apertar os parafusos (se estiver usando cola de contato, será preciso esperar secar a cola). Faça o mesmo para a caverna seguinte até completar todas elas, sempre ajustando o alinhamento a cada passo.

PASSO 7: Marque, no fundo, a posição das cavernas e fure buracos para os parafusos que vão prendê-lo à cavernas, à proa e popa. Ponha o fundo sobre o barco virado e ponha os parafusos. Costure o fundo nas laterais, para isso faça pequenos buracos nas bordas do fundo e lateral e amarre com linha de nylon ou arame, prendendo o fundo às laterais. Não são necessários muitos buracos, só o suficiente para manter o fundo junto à laterais do barco. É possível, também, utilizar pequenos pregos provisórios para fazer este serviço, se você estiver utilizando madeira sólida nas cavernas, quando um preguinho junto à lateral poderá ser suficiente. Mas, atenção, estes pregos devem ficar com a cabeça ligeiramente para fora para serem retirados mais tarde. Não se preocupe com pequenas folgas entre as peças e o fundo, pois esta costura é provisória. Se o fundo for em "V", antes de tudo isso, as duas peças do fundo devem ser costuradas uma na outra com linha de nylon ou arame, como explicado acima, para só depois serem presas ao resto do barco.

PASSO 8: Feche as frestas entre as peças com fita adesiva. A fita de vinil, por ser mais aderente, é a preferida, mas você poderá utilizar outra que consiga permanecer presa à madeira.

PASSO 9: Vire o barco. Faça uma massa com resina e pó de madeira (ou outro espessante utilizado com resina, por exemplo talco industrial, ou utilize uma massa própria para calafetar, e aplique nas frestas pelo lado de dentro do barco, calafetando e arredondando as quinas. Use resina epoxi ou cola epoxi (aralditeÒ) para esse fim pois ela é mais resistente. Espere secar completamente, geralmente 24 horas.

PASSO 10: Vire novamente o barco com o fundo para cima. Retire a fita adesiva e corte as costuras ou retire os pregos que prendiam o fundo. Lixe e desbaste os cantos, arredondando-os. Para isso utilize uma lixadeira elétrica, plaina ou bote os músculos para trabalhar com uma lixa n^o 60, enrolada em um pequeno apoio de madeira.

PASSO 11: Desvire o barco. Corte tiras de fibra de vidro e aplique nos cantos entre as laterais e o fundo do barco e cole com resina. Passe uma camada de resina na madeira, ponha a fibra e aplique nova camada de resina por cima. Utilize um pincel ou rolo de esponja para aplicar a resina. Não deixe nenhuma área da fibra sem resina. Se for preciso emendar pedaços de fibra, deixe que eles se sobreponham alguns centímetros.

PASSO 12: Retire as bolhas de ar com a ajuda de um rolo metálico ou espátula de plástico. Se a resina estiver muito espessa, as fibra tenderá a grudar na espátula ou roto. É sempre possível diluir a resina em thinner ou álcool etílico desidratado (álcool combustível). É possível, inclusive, utilizar a cola epoxi diluída em vez de resina, para tanto, prepare a mistura de epoxi e adicione um pouco de solvente, misture bem e veja se deu a consistência desejada (não abuse do solvente, utilize no máximo 10%). Deixe secar por 24h, vire o barco e cole novas tiras de fibra pelo lado de fora. (minha observação pessoal: em geral não há necessidade de colar com fibra de vidro pelo lado de fora, principalmente se você utilizou resina epoxi; ponha apenas um reforço na proa, que sofre mais com os esforços das marolas, e na popa se for utilizar motor de popa.)

PASSO 13: As imperfeições da madeira devem ser corrigidas com massa a óleo ou resina misturada com talco industrial, ou outro espessante. Se for envernizar em vez de pintar, use pó de madeira misturado à resina para fazer essa massa corretiva. Depois deve-se lixar com uma lixa bem fina (n^o 100 ou superior). Se a área a ser lixada for muito grande você achará esta tarefa monótona, use então uma lixadeira elétrica. Um pouco de micro-esferas de vidro (um tipo de espessante para resina) misturado à massa corretiva facilita o trabalho de lixar depois.

PASSO 15: A pintura já é uma atividade que chega a ser prazerosa. Antes de pintar porém, faça a impermeabilização da madeira pintando-a com uma ou duas demãos de resina. Feita a impermeabilização, você já terá um lindo barco, pois a resina dá um acabamento que aparenta verniz, entretanto, os raios ultravioleta do sol atacam essa proteção e com o tempo ela precisará ser refeita. Três tipos de tinta podem ser usadas para fazer o acabamento final: verniz, esmalte sintético ou tinta latex PVA. O verniz deve ter filtro solar que dará maior durabilidade, existem vernizes próprios para aplicação naval, talvez seja necessário um base selante para ajudar a fixar o verniz. O esmalte sintético é aquela tinta própria para madeira ou metal, parecida com tinta a óleo. Em geral não é necessário nenhuma base pois ela fixa bem sobre a madeira ou resina. Outros projetos de barcos sugerem pintura com tinta latex PVA para exteriores. É isso mesmo! Estou falando daquela tinta que usamos para pintar as nossas casas. Mas estes projetos recomendam uma base apropriada (primer) para fixar melhor a tinta. Como não é comum construir-se casa de madeira no Brasil e pintá-las com tintas PVA, talvez seja difícil encontrar esta base de PVA para madeira, talvez um selador de parede, mais fácil de encontrar, sirva para esse fim. Os barcos que utilizam cola de contato (estamos nos referindo a outros métodos de construção) são dobráveis utilizando lona para unir as peças, esta tinta é a mais indicada, por ser flexível e à base de água que não dissolve a cola de contado.