Consigli parte 5
BATTERIE
Gli assorbimenti di un motore per dragster sono molto alti, più per il tipo di sforzo che per la costruzione del motore in sé. Trattandosi di prestazioni di brevissima durata è importante utilizzare delle batterie che abbiano un voltaggio molto alto e una resistenza interna più bassa possibile, così da consentire al motore il massimo spunto possibile. Al contrario non è importante una curva di scarica piatta, cioè che mantenga le prestazioni per tutta la durata della capacità della batteria, perché in ogni caso dopo 5-6 accelerazioni le ricaricherete. Questo significa che potete anche usare batterie non selezionate, e quindi meno costose; naturalmente se ne avete di selezionate usatele pure, ma, almeno per le prime accelerazioni non aggiungeranno molto alle prestazioni del modello. Potete anche usare vecchie batterie, purché ancora in grado di erogare una buona corrente allo spunto, le vecchie 1400 SCR vanno benissimo. Se siete in possesso delle nuove RC 2000 ancora meglio, sembrano fatte apposta, bassissima resistenza interna, voltaggio più alto, e uniformità nelle prestazioni, almeno per 6-7 passaggi.
Nelle categorie superiori alle dieci celle conviene usare batterie di minore capacità, generalmente le 1000 SCR in quanto il rapporto peso/potenza migliora. Questo in virtù dei minori assorbimenti di un motore che per esempio utilizza sedici celle; in questo caso avendo un numero maggiore di spire (in genere 16), non è richiesta la bassissima resistenza interna delle batterie con maggiore capacità, dato che le prestazioni del motore sono ottenute con amperaggi inferiori rispetto ad un motore con meno spire, che è invece necessario usare in categorie con dieci celle o meno.
Se vi è possibile saldate gli elementi tra loro con barrette in argento e
stagno con alto contenuto di argento, questo ridurrà notevolmente la resistenza interna del pacco, a tutto vantaggio dello spunto. Usate il filo più grosso possibile (12 ga) e connettori in argento.Carica
I migliori risultati si ottengono caricando a circa 5 A, ma naturalmente con batterie di ridotta capacita coma le 1000 Mah non vanno superati i 3,5 A. Eseguite 2 o 3 cicli di carica-scarica due o tre giorni prima dell'uso, dopodiché lasciatele riposare cariche, poi dategli una ricarica un quarto d'ora prima di usare il modello.
E' probabile che otteniate le migliori performance al secondo o terzo passaggio, poiché al primo facilmente il dragster pattinerà un po’ data la maggiore potenza di spunto della batteria appena caricata.
Scarica
Dopo l'uso scaricate con un carico che permetta un assorbimento di circa 10 A (due lampade da auto da 50 watt collegate in parallelo, oppure una con entrambe i filamenti collegati); raggiunto il valore di 0,9 volt per cella staccate, e lasciate riposare il pacco scarico fino alla prossima ricarica.
Se usate delle RC 2000 selezionate potete scendere anche a 0,5 volt per cella, ma in nessun caso scendete al di sotto di questo valore.
Durante la scarica evitate i surriscaldamenti usando una ventolina di raffreddamento sul pacco, oppure interrompendo di tanto in tanto il carico; caricate le batterie solo se hanno una temperatura simile a quella ambiente.
REGOLATORE
Meglio farne a meno…se possibile, scherzi a parte usate ciò che avete, ma attenzione ai surriscaldamenti, fino a sei-otto celle un regolatore adatto a motori modificati dovrebbe reggere il carico senza problemi, ma andando oltre con il numero di celle le scelte sono giusto un paio: Tekin G20 o Astrofligth TopFuel
modello 206. Quest'ultimo è senz'altro il migliore per l'uso dragster, regge fino a 20 celle, e con una corrente massima di 150 A è adeguato all'assorbimento dei motori più potenti. Inoltre ha una frenata molto progressiva che non danneggia il motore; prezzo sui $90. Funziona solo con radio che hanno un impulso del neutro di 1,5 millisecondi. Il Tekin G20 è piu costoso, ma porta anch'esso fino a venti celle e ha una buona corrente di alimentazione, tra l'altro regolabile.BATTERIE RICEVENTE
Se usate più di otto celle dovrete alimentare la ricevente separatamente, cioè senza il BEC. Comprate 4 celle da
50Mah (risparmiate 12 grammi ma durano 10 minuti) o anche da 130Mah, in questo caso la maggior durata vi permetterà di eseguire tutti i test senza doverle ricaricare (a patto di scollegarle mentre non usate il modello).MICRO-SWITCHS
Il meglio del meglio, ma solo per gli esperti.
Questi
micro interruttori riescono a sopportare tutti gli ampere che un drag-motore succhia, ma richiedono un dispositivo di sicurezza, nel caso il circuito rimanesse chiuso a causa di un mal funzionamento del servo o del micro-switch. Tale dispositivo è semplicemente l'interposizione di un connettore sul filo del negativo che va dalla batteria al motore. Tale filo deve essere abbastanza lungo da spuntare posteriormente al modello, in modo da poter essere scollegato all'istante, se per qualsiasi motivo il micro-swich fallisse nell'interrompere l'alimentazione al motore.I micro-switch sono comandati direttamente dalla
squadretta di un mini-servo, ed hanno solo un circuito on-off . Si possono installare in due diverse configurazioni. La prima prevede due micro interruttori comandati da un solo servo, hanno distinte funzioni, uno aziona il motore, tramite l'alimentazione della batteria, l'altro lo frena tramite un pezzo di filo che fa da resistenza mettendo il motore in corto circuito.La
seconda configurazione (quella che uso io) utilizza un solo micro interruttore, sempre azionato da un servo, che quando il circuito è aperto (off) tiene il motore cortocircuitato con il pezzo di filo, e quando il circuito è chiuso scollega il motore dal filo e lo alimenta direttamente dalla batteria. In questo modo non appena viene rilasciato l'acceleratore il modello inizia la frenata, è una sicurezza in più, anche se complica un poco il settaggio dello sterzo, dato che non si può far scorrere il modello in fase di rilascio per trimmare il comando dello sterzo. Io ho risolto mettendo un connettore sul filo che fa da freno, e quando voglio eseguire la regolazione del neutro dello sterzo lo scollego, così il dragster può scorrere con la sua inerzia. Ma bisogna ricordarsi di ricollegarlo subito dopo questo breve test, altrimenti addio freno!La potenza della frenata è in relazione alla lunghezza e alla sezione del filo: filo corto e grosso frenata potente, filo sottile e lungo frenata blanda. Personalmente preferisco la frenata blanda.
I micro-switch offrono il vantaggio del minor peso rispetto ad un regolatore elettronico, oltre naturalmente ad una superiore efficienza e corrente di spunto; in due parole: maggiore accelerazione! Una raccomandazione: usate solo il tipo da 25 ampere che porta questo codice: V3 2900 D9
altrimenti dite pure addio al modellino…
Se decidete di usarli controllatene spesso l'impedenza, con un tester, e non aspettate troppo tempo a sostituirli; la loro rottura è capitata di rado, ma a qualcuno è costato caro.
RADIOCOMANDO
Un comune radiocomando a due canali va benissimo, meglio se a volantino data la maggiore rapidità d'intervento di questo tipo di radio.
Non è necessario avere regolazioni particolari, ma un comando esponenziale dello sterzo è utile, oltre che una riduzione della corsa di entrambi i comandi, così da ottimizzare sia la sterzata, sia l'eventuale comando del micro-switch.
Una nota: i modelli viaggiano a velocità molto elevate, e si allontanano rapidamente da chi le guida (anche fino a 70 metri); controllate di avere sempre le batterie cariche e che la zona sia priva d'interferenze radio.
SICUREZZA
Modelli che viaggiano a oltre 120 Kmh necessitano di concentrazione e responsabilità da parte del pilota; basta una piccola distrazione e a quelle velocità tutto accade in un batter d'occhio, quindi usate sempre il buonsenso, oltre a tutte le precauzioni che un buon modellista già conosce. Evitate di provare il modello nelle vicinanze di fonti d'interferenze radio, e fate attenzione ai curiosi, che non stanno mai abbastanza alla larga dalla traiettoria dei modelli.