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2.A. Motor
Cuando hablo de motor me refiero al "conjunto que impulsa", independientemente del cambio y embrague. Esta moto, desde que la arranqué la primera vez, acusaba un exceso de ruido mecánico, ¿...holgura de biela, de pistón o rodamientos?. Los rodamientos de cigüeñal los descarté porque el arranque era excelente y su marcha a ralentí y en aceleración era estable, si los rodamientos de cigüeñal están mal, al oscilar éste, también se carga los retenes rápidamente con la consabida entrada de aire en el cárter lo que se traduce en mal arranque y marcha irregular como mínimo. En la prueba dinámica que le hice ya le noté falta de “chicha” cuando el motor tenía que demostrar su fuerza, es decir en cuestas trialeras.
Le medí la presión del motor y me daba unos escasos 9 kg./cm2 luego pobre. Levanté la culata para limpieza y verificación visual del tema y ya me encontré con que le faltaba el segmento superior, la cabeza del pistón estaba un poco rota por un lado y muy marcada por golpes de algún cuerpo “extraño” por lo que no podía ponerle segmento, aparte de que su alojamiento estaba machacado.
Procedí a levantar cilindro, quitar el pistón y medir desgastes; el segmento que le quedaba, colocado en la camisa él solo medía (con un juego de galgas) más de 2 mm de distancia entre sus puntas, cuando se recomienda para cualquier motor de este diámetro una distancia de 0,2 mm. a 0,35 mm y cambiar segmentos al aproximarse a 1 mm.
En este apartado y en esta máquina
empleé unas cuantas horas de ejercicio de paciencia optimizando el rendimiento
en el tema de conductos de carga y
llenados, también estudié el
diagrama de distribución y lo acerqué un poquito más a los modelos
posteriores (recetas de cocinero).
Colocado el pistón en la camisa, su juego, metiendo una
galga entre los dos, era de 0,15 mm, una barbaridad a todas luces, el juego
normal debería ser 0,030 mm. o un poco más (hasta 0,060) si está algo
gastado, pero 0.15 es una barbaridad. Esto, unido
con la rotura superior del pistón por golpeteo de algo en la cámara de
explosión que no “copiado el
golpeteo” en la cámara de la culata, me hace pensar que este pistón no era
el de esta máquina. La camisa tampoco tenía rayones anormales, simplemente ese
brillo espejo que cogen con el desgaste.
No quedaba más remedio que poner pistón nuevo y por supuesto rectificado de la camisa a su medida, ¡motor nuevo! La medida original de estas camisas es de diámetro 71 mm. (lo que da una cilindrada de 237,5 cm3, exactamente). La medida que tenía la camisa de esta moto era de 72 mm., ya estaba rectificada por lo menos una vez, luego tenía que buscar un pistón de más de 72 mm.
Ya empiezan a escasear los pistones a precios razonables, a 20.000 pts. tienes los que quieras, por suerte lo encontré en mi siempre socorrida Casa Calleja y además el original Mahle de medida 72.215 mm. (luego la moto cubicará 245,6 cm3, ya se acerca a los 247). Con pistón y camisa en mano, “de cabeza” a rectificar. Yo siempre los llevo a rectificados Josima, Sr. Manuel del Olmo, están en el Polig. Ind. El Praderón de San Sebastián de los Reyes, cerquita de Antena 3, me pilla cerca de donde vivo y sería la primera vez que no queda bien. Yo siempre mido en casa, comprobando el juego dejado; 0,035m.m. es OK.En lo que respecta a biela y sus rodamientos de aguja de cabeza (parte de abajo) y pié (parte de arriba, lado del pistón) no me dieron la impresión de excesivo desgaste. Las pistas relucientes, sin marcas y brillantes (si estuviesen oscuras a quemadas=poco juego) y de holguras no cantaban nada. Luego mejor, mientras menos se abra un motor siempre mejor.
A la cámara de culata le limpié la carbonilla y pulí al igual que pulí la cabeza del nuevo pistón. Limpieza de la cámara primero y circuitos admisión carga y escape después, con spray Nural 500 limpiacarburadores (yo lo compro en tiendas Aurgi) Reza en su propaganda que se trata de un limpiador desincrustante para carburadores y circuitos de admisión 2t y 4t. Yo lo empleo mucho, hasta para los carburadores.
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Figura 6 |
Figura 7 |
Después la Dremell, por eso de amortizarla, con un cabezal de esos cepillitos cilíndricos de pelos de alambre de acero, veréis cómo empieza a brillar. Luego y para el toque final con un cabezal de fieltro y pasta de pulir. En el caso de la cabeza del pistón, como es abombada hacia fuera, con lija de agua se quitan las marcas de la cuchilla del mecanizado y después se pule como la cámara de la culata.
Limpieza exhaustiva del conjunto. Junta base cilindro nueva y a montar, no olvidar de untar bien las paredes del cilindro y el pistón en aceite de mezcla ¡porfa! Apretar los tornillos del cilindro y culata en estrella y máx. ¼ vuelta cada ronda. El par de apriete de los tornillos del cilindro es de 2,5 mkg. Los de la culata de 3,5 mkg. Poner bujía de grado térmico adecuado, a mi me va bien en esta la NGK B6 y si le vais a dar caña la B7, enroscarla a mano hasta que no podáis más y después apretar con su llave ¼ de vuelta más.
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