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1.E. Instalación eléctrica
Testar y comprobar cables, sobre todo del circuito de chispa, bobina de alta, buenas masas, pipa de la bujía, enganche de ésta en la bujía y su limpieza interior. Cambiar la bujía por una nueva y ponerla su galga exacta entre electrodos que para esta moto es de 0,5 a 0,6 mm. y no a 0,7 como suelen venir ahora las bujías (encendidos actuales más potentes). ¡Ojo!, la bujía de esta moto es de cuello corto, no confundirse.
Si se ven cables muy resecos o pelados o con el cobre de color oscuro, cambiar. Una de las principales razones de no arranque ó arranque defectuoso y fallos vienen de aquí, la corriente eléctrica es como el agua, busca siempre su camino más fácil, pero con la diferencia de que en el caso que nos toca el camino más difícil es el que tiene que seguir: Saltar la chispa entre los electrodos de la bujía. Personalmente soy alérgico a pipas de bujía de termoestable “baquelita”, recomiendo de silicona “goma”, aíslan mucho mejor del agua y la humedad y dan muchos menos problemas. La mejor manera de saber si una bobina de alta falla es probando otra. Las mediciones con aparatos polímetros, pueden engañarnos si son buenos (bueno = muy caro) y si los fallos son alternantes. Tener en cuenta que una bobina de alta con aspecto exterior golpeado y/o que haya estado flojo su alojamiento, con marcas de haber vibrado tiene todas las papeletas para dar problemas.
Revisar los cables de luces con el esquema de instalación eléctrica en mano. Su correcto conectado es como un juego de niños, cada colorcito con cada colorcito. A veces se lleva uno sorpresas porque han sido conectados diferentes o han cambiado con otro de otro color, más aliciente todavía. Pero sin embargo luce todo menos la corta, por ejemplo y resulta que parece que la bombilla está bien. De repente, caramba, este color según el esquema no va ahí en el portalámparas, va donde tiene puesto el otro, lo cambias y de repente luce la corta, lo dicho, la corriente y más la alterna, busca caminos tortuosos. Este último ejemplo es el que me ocurrió en esta Cota.
A la piña de mandos del manillar no viene mal echarle un vistazo, si las zonas de contacto están negras ó picadas lijarlas un poquito con lija fina y luego rociar todo con un spray limpia contactos como por ejemplo Contact Cleaner de CRC, lo tienen en cualquier tienda de componentes eléctricos. Circuito eléctrico limpio y desengrasado.
Estas máquinas eran propensas a fundir todo tipo de luces por vibraciones y “subidas de vueltas”. Solución menos cara (las va a fundir menos) poner lámparas del máximo de watios posible, por ejemplo la delantera una 12v 45/45 , total ¡qué más da! Lucirá menos ¡pero como antes tampoco se veía un pimiento!
1.F. Depósito sillín
En esta moto detecté alguna fisura y procedí a repararla. Como es un tema bastante habitual por un lado y por otro también el odio a repararlos caseramente con el poliéster (por su peculiar “ungüentosidad” y facilidad para ponernos hechos un cristo), voy a contar paso a paso cómo los reparo de una manera más sencilla y ,de momento, siempre me ha funcionado:
Depósito de resina de poliéster reforzado con fibra vidrio, ¡qué guapos cuando están nuevos! ¿no?. Un inconveniente de este material (tiene muchas ventajas) es su rigidez a los impactos, no son nada elásticos y estos tienden a romperlos ó dañarlos (pequeñas fisuras que “sudan”), daños que en posteriores impactos y vibraciones se vuelven roturas.
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Figura 3 |
Antes que nada : Verificar que su anclaje a la moto está aislado del contacto directo con el chasis, donde toque lo acabará rompiendo, seguro. Poner un acolchado de goma ó algo similar para aislarlo aparte o independientemente de sus gomas originales, se la puede pegar cianoacrilato (famoso Loctite) ó agarrar con abrazaderas de poliamida.
A continuación echar como 1 ó dos litros de gasolina (que sigue siendo afrodisíaca) sin mezcla, así va desengrasándolo por dentro, taparlo y por el macarrón de respiradero soplar para hincharlo, parar cuando creáis conveniente, no lo vais a conseguir (el hincharlo). Doblar el macarrón para que no salga el aire y empezar a rotar el depósito para hacer recorrer la gasolina interior por todo él, si se descubren fisuras se notará en que se ve salir gasolina en más ó menos cantidad, marcar con un rotulador indeleble de esos que escriben en todo soporte (cualquier librería) un circulito justo alrededor de la rotura (hay algunas que no hace falta marcarlas, son evidentes). Si consideráis oportuno, enjuagarlo bien con más gasolina para desengrasarlo mejor (sin mezcla, porfa).3º: Ahora se pasa al garito (taller) el depósito (vacío por favor, nuestras mujeres son unas santas pero tienen un limite). Yo empleo el Nural 21 (en cualquier gran superficie) y lo compro por tubos industriales (en tiendas repuestos automoción, tubos de 60 ml.), también sirve Nural 31, prácticamente lo mismo. no recomiendo Nural 27, es el mismo pero de secado rápido, a veces no da tiempo a trabajarlo. Todos estos productos son resinas epoxis de dos componentes. Se trata de soldadura reparadora en frío, eso dicen en la propaganda, no tanto digo yo pero funciona de maravilla y sobradamente para esto.
La Dremell ó algo parecido ¿qué bricolagero no la conoce? Por trece mil pesetas tienes una y la amortizas rápido, o la Rotaflex (para los más doctos, pero mucho más arisca de trabajar, te hiela la mano) con una fresa pequeñita de comer metal. Si no hay Dremell, el taladro y la fresita, cuesta la fresa unas 400-600 pts. Unos trozos de plástico de polietileno, es decir una bolsita transparente que la cortáis a cuadraditos, celo, trapos y desengrasante fuerte aromático (de hidrocarburo) tipo acetona, tricloro etileno, hasta alcohol ó gasofla (sin mezcla, insisto) pueden servir pero son menos eficientes. Sólo queda la lija fina, dos granos, 120 y otra más fina 360 por ejemplo. Con la Dremell y mucho cuidadito se va comiendo todo lo marcado como fisura y unos 5 mm. alrededor de ella , profundizando y con cuidado de no traspasar el depósito, de tal manera que se deje sólo una fina capa de fibra, ésta servirá de soporte al pegamento para que no se cuele al interior.
En caso de ser una rotura con agujero, os dejo a vuestra mano el ingenio para desde el tapón conseguir pegarle por dentro una pared (pista ¿sabéis donde guardan la plastilina vuestros hijos?, pues a por ella). Al comerlo con la fresa podréis comprobar que el material en la fisura estaba como suelto, sin embargo cuando estáis alrededor, está sólido. Veréis que la fibra está blanca opaca cuando la coméis pero al instante se vuelve cristalina y transparente, había fisuras (roturas) y suda del interior.
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