Fibra de vidrio (ver foto)
La hay de muchos tipos. La más fácil de usar es la que esta formada por pelillos sueltos que es conocida como mat . La de 300 gr/m^2 es una buena elección, aunque depende del grosor que le queráis dar al carenado. De todas formas tener en cuenta que si es muy gruesa se puede desfoliar fácilmente, y si es muy delgada se ponen varias capas.
Resina de poliéster (ver foto)
La resina más apropiada para hacer carenados es la resina náutica (o "de barco"). Tiene muy buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la intemperie. Esta resina es la recomendada carrocerías de los coches, embarcaciones, caravanas etc.... Tiene una vida útil de alrededor de 4 a 6 meses. Suele traer el acelerante ya mezclado con ella. Si no es asi habrá que comprarlo aparte.
Complementos para la resina (opcional)
Si la resina de poliéster la tuviésemos que dar sobre una superficie vertical, podemos mezclarla en una proporción de 20 a 35% con pregel (resina tixotrópica) para aumentar la viscosidad y evitar el chorreo.
Gel-coat (ver foto)
Es una resina con la que daremos la primera capa, para que quede un mejor acabado, pues se lija y se pinta mejor.
Masilla de carrocero
Para tapar los fallos que nos hayan podido quedar en la pieza
Catalizador (Peróxido de Metil – Etil – Cetona (MEC)) (ver foto)
Hay que mezclarlo con la resina y el Gel-coat para que curen.
Probeta
Para hacer la mezcla correcta de resina o Gel-coat y secante
Cera desmoldeante y alcohol polivinilico (Opcionales)
Sirven para que la fibra de vidrio no se pegue al molde y facilitar el desmoldeo. Como usaremos escayola no hará falta, pero si usamos como molde plástico o algún otro material, hay que dar cera. Cuando la pieza es nueva, hay que dar lo menos 6 manos de cera con un trapo limpio y suave, esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Posteriormente damos una ligera capa de alcohol polivinílico (se llama agente desmoldeante) con una esponja. Este alcohol se deshace con el agua. Así, echando agua entre el molde y la pieza nos será más facil desmoldear.
Aceite de motor
Como siempre trabajaremos con plástico sobre escayola, o fibra de vidrio sobre escayola, el aceite de motor nos vale de desmoldeante. Tiene muchas ventajas sobre la cera, como que se da mucho más rápido, es mucho más barato y lo más importante, se quita infinitamente mejor.
Acetona (de litro)
La resina de poliéster y el Gel-coat se limpiar con acetona. El aguarrás no los disuelve
Aguarrás
Como usaremos pinturas, nos hará falta aguarás
Recipientes para hacer las resinas y la escayola (ver foto)
Vasos de litro como el de la foto son una muy buena elección , porque los podremos utilizar como de usar y tirar (salvo con la escayola, que se podrán reutilizar)
Mascarillas: Para productos quimicos (ver foto) y para polvo (ver foto)
Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester, es conveniente usar una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Se pueden encontrar desde 15 euros en adelante. Cuando estemos lijando, será conveniente usar una mascarilla como la mostrada en la foto para no tragar polvo. El precio de cada unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo más caras las de tela.
Guantes de látex de usar y tirar (varios pares)
No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura.
Brochas baratas
Si usamos brochas del todo a 100, las podremos tirar después de usarlas, con lo que ahorraremos tiempo y dinero.
Escayola
La usaremos para hacer los moldes. Que sea de secado normal. Para un lateral de carenado de la SV 650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas.
Seguramente la escayola es lo que más quebraderos de cabeza nos va a de. Habrá que practicar un poco hasta que nos salga bien, y no echemos mucha agua y la matemos, o echemos tan poca que no de tiempo a nada. Es muy importante no volver a echar agua a la escayola cuando empiece a tirar, pues si no la mataremos y no secará en la vida.
Esparzo
Para dar rigidez a la escayola.
Vendas
Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas
Plastilina
Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes, etc...). Además, si el carenado a sufrido alguna caída y esta raspado o le falta algún cacho, lo podemos disimular con la plastilina.
Cinta adhesiva de pintor
Esta cinta no despega la pintura al quitarla.
Lijadora orbital o rotativa (ver foto)
Depende del nivel de acabado que queramos. La lijarora orbital es más rápida que la rotativa, pero deja un mejor acabado. La rotativa es un poco más cara.
Radial pequeña (ver foto)
La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas
Lijas de varios tipos
Pistola de pintar de aire y compresor
Es lo que mejor acabado deja al pintar
Pintura del color que deseemos de muy buena calidad
La sintética no es apropiada porque es muy rígida y la fibra de vidrio es flexible, y se acabara despegando. Usar pintura de poliuretano o monocapa.
CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
La descripción de los materiales necesarios para la creación de piezas en carbono y carbono-kevlar esta en la sección: Comentarios finales. Introducción al carbono y carbono-kevlar
Ir al siguiente capítulo.
Ir a indice. |
