Den 2gears maskine er et herligt, lille monstrum, og den kan faktisk være ganske morsom at køre på! Dog skal man være opmærksom på, at den noget stejle kronrøsvinkel meget hurtigt afslører, om lejerne i forhjulet er ved at være kede af det hele, eller hvis forgaflen ikke sidder 100% rigtigt! I så fald sejler man derudad, og det kan være ret så ubehageligt!
Designet er frisk og let, og sætter man RMC'erens M-styr (eller racing-styr) på, så får man faktisk en kørestilling, de rminder en del om de små roadraceres! Og tuner man maskinen rigtigt, så er der faktisk ikke nogle plasticraketter i standard-trim, der kan følge med!

Nu er det sådan, at tricks'ene til den 2gears minder en del om dem til den 3gears, men....! Der er én væsentlig forskel fra de to! Den 2gears motor kører faktisk bare med 1. og 2. gear fra den 3gears motor! Dog er der en lille forskel i gearingen for 2. gear på, men i bund og grund er der ikke den store forskel! Derved kører denne motor altså også med en del flere omdrejninger, og det kan man altså tune efter! Netop fordi Flott'en/Superstar'en, som den 2gears altså hedder, skal køres med en del flere omdrejninger er alle målene noget "større" end til Florett'en! Endvidere spiller studsens udformning også en rolle, og kanalerne i de 2- og 3gears cylindre sidder faktisk heller ikke helt ens.

!VIGTIGT! ALLE MÅL ER MAKSIMUMSANGIVELSER OG DE BØR IKKE OVERSKRIDES !VIGTIGT!

Alle stigninger i hastighed er taget ud fra en standard cylinder! Det vil sige, at der er tale om en cylinder, der ikke er pillet ved, før det enkelte trick er blevet udført! (Ja, jeg har haft en del Kreidlercylindre!!! Og jeg har i øvrigt aldrig mistet en cylinder; hverken til politiet eller på grund af en smadret stempelring eller lignende!!!)
 
 
 

Skyllekanalerne:

Hvis man kan komme til, er det altid en fordel at polere kanalerne forholdsvis blanke (gælder også for indsugnings- og
udstødningskanalerne!). Det er ret besværligt på Kreidleren, da der ikke er meget plads til hverken fil, finger eller smergellærred, men det kan
lade sig gøre, at forbedre dem en anelse. Kanalerne skal dog ikke skinne som et spejl, da en anelse ru-hed er med til at forstøve benzinen
ordentligt, og så brænder skidtet altså hurtigere!
Dette giver en renere motorgang, bedre økonomi og lidt flere omdrejninger. Desuden reagerer maskineriet hurtigere på gassen! Dog skal
der være en vis ruhed i indsugnings- og skyllekanalerne, da dette er med til at forstøve benzinen bedre!

Mellemområdet kan hjælpes lidt på vej, ved at tage en fil, og køre den fra side til side i skyllekanalens top (inde i cylinderen) indtil kanalen er
blevet ca. 2,0 - 2,5mm højere. Hvis man kan komme til, er det en fordel også at udvide kanalen ca. 1mm i retning af indsugningen! (Se i øvrigt illustrationer på siden om 3gears tuning!) Det hjælper med at sprede benzin-/luftblandingen ordentligt i trykkammeret. Endvidere er det en RIGTIG god ide at forme skyllekanalerne inde i cylinderen således, at hjørnerne bliver filet ca. 0,5 - 1,0mm længere til siden, sammenlignet med resten af kanalen, så den kommer til at minde om et "H". Det er en lidt besværlig opgave, men hvis man vil op på 10-11.000 omdrejninger, er det altså noget der kan mærkes!

!NB! Det er MEGET VIGTIGT at man ikke ændrer på den originale vinkel længere inde i kanalen, da dette kan ødelægge kølingen i
cylinderen! Man hæver KUN 0,5-1,0mm indad; aldrig mere! Ellers er det en fordel enten at ændre på toppen af stemplet, altså at overføre målene på det materiale, der skal fjernes i cylinderen, til stemplet.
 

Udstødningskanalen:

Efter evt. blankpolering af udstødningskanalen, kan man file den ca. 1,5 - 2,0mm bredere i hver side (Værd at huske: På en velfungerende 6,25'er, er der 8,5mm's afstand fra udstødningskanalens øverste kant til skyllekanalernes øverste, men som nævnt på de 3gears sider skal dette forhold kun benyttes, hvis man kører med en 18mm karburator eller derover; ellers skal udstødningen kun åbne 6,0mm før skyllekanalerne!) Er man interesseret i et smalt trækområde, kan man tillade sig at udvide udstødningskanalen op til 60% af cylinderens diameter (24mm på en Kreidlercylinderens 40mm. Originalt er den ca. 18mm). På den 2gears er det dog ikke så slemt med et smalt trækområde, da der ikke er videre stor afstand mellem gearene! Desuden er studsen temmelig lang, og hvad det betyder, ja det kommer der mere om senere!
Der skal files næsten hele vejen ned til bunden af udstødningskanalen og ellers skal den nederste krumning bibeholdes!
Dette virker bedst i forbindelse med hakkede skyllekanaler! Så længe man ikke overskrider 3,5mm, så går det nok.
 

Topstykket:

Hvis man ikke er bange for at smadre lejerne i motoren, kan man plane topstykket. Det gøres bedst på en drejebænk, men hvis man har
mulighed for det, kan man fastmontere et ark sandpapir (korn 60 og opefter) på en 100% plan flade og derefter køre topstykket i
cikrelbevægelser indtil der kun er en halv mm tilbage af den forhøjning man sliber væk. Man skifter da til sandpapir korn 500 (mindst) og bliver
ved indtil fladen er pæn og glat.
Rens topstykket indvendigt, og monter det på motoren. Brug ikke en toppaking af aluminium, men en af den blødere papirtype :o) Man kan også
anvende et stykke pap, der er blevet malet med benzin- og varmefast lak, men det optimale er en pakning lavet af dertil fremstillet papir. Vil man
skåne lejerne, er det en MEGET god ide at få en fagmand til at indstille tændingen, så den står 1,0-1,2mm før top, hvis man har planet
topstykket! Sidder plomben i cylinderen skal tændingen stå ca. 1,4mm, mod de oprindelige 2,0!
Her kommer effekten især ved bundtrækket, og det kan også give 2 - 5km/t på toppen. Det uheldige ved dette trick er, at lejerne bliver
belastet enormt meget, og man skal ikke regne med, at de holder halvt så længe, som de ville med det originale kompressions-forhold!

Et trick, der svarer nogenlunde til det ovenstående, er et der er svært at afsløre for smølferne (Politiet, selvfølgelig :o), og desuden er det mere
effektivt! Man fjerner simpelthen 1 - 1,5mm  af anlæggerfladen fra bunden af cylinderen!
Hvis man undlader at pille ved skyllekanalerne, så er bundtrækket endnu mere markant ved dette trick. Nu bliver kanalerne rykket
længere tilbage, og eksplosionen opholder sig også længere tid i forbrændingskammeret = mere tryk på stempel og krumtap ved lave
omdrejninger = bundtræk! I øvrigt åbner indsugningskanalen også 1 - 1,5mm tidligere, og det kan give et par km/t på toppen
 

Stemplet:

Stempeltuning vil jeg generelt ikke anbefale, da man forskyder stemplets balance, og at både det og cylinderen derved slides skævt, så man i
sidste ende taber effekt. Jeg taler af erfaring, men jeg har da fundet frem til det bedste for Kreidleren, m.h.t. at tune stemplet.
Her er der et væld af muligheder. Stemplet farer jo frem og tilbage og åbner og lukker derved for indsugningsporten. Hvis nu den holder åbent
for indsugningsporten lidt længere, så er der en chance for, at der kommer lidt mere saft ned i motoren. "Jamen, så saver vi da bare den del af
skørtet af, der spærrer for porten..." NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ!!! Det er det mest tåbelig man kan gøre, og gevinsten er mere eller mindre
ikke-eksisterende! Istedet markere man på stemplet, hvor skørtet er i forhold til indsugningporten (bredden). Man tager en fil og filer et rektangel
i opadgående retning de første 3mm. Herefter markerer man stemplet således, at man nu filer efter at få lavet en trekant i de resterende 2-3mm.
Overskrid aldrig 6mm, da du så risikerer at skulle vente noget tid før motoren reagerer på at få gas.
Jo mere stemplet fylder (jo mindre du fjerner fra det!) desto mere benzin kan det skubbe op gennem skyllekanalerne! Giver fra 2 - 7km/t

Ovenstående sætning er jo egentlig ret logisk, men hvad kan man bruge den til? Stemplet er jo "hult" indvendigt, hvilket vil sige, at der også
ligger en masse benzin/luft og gemmer sig på den forkerte side af stempeltoppen. Der findes flere måder at udnytte den på. Den første er langt
den sikreste, men desværre den mindst effektive. Man køber et tykt stykke kork og klipper et stykke til, så det passer op i stemplet. Sørg for at
rense stemplet ordentligt, og få så fat i noget lim, der kan holde til en meget høj temperatur. Kom en god klat i stemplet indvendigt, og tryk
korken på plads (Husk, det skal sidde stramt. Limen alene er ikke nok!) Tag herefter et stykke køkkenrulle eller lignende og prop det op i
stemplet. Vend herefter stemplet om, og fil i skørtet på den side hvor krydspinden sidder så denne forhøjning bliver 1 - 1,5mm højere. Sørg for at
afrunde kanten! Gentag på den modsatte side.
Når stemplet nu går i bund, vil korken skubbe mere benzin nedad, og da skørtet i siden er kortere, vil benzinen kunne komme ud til siden
og over i skyllekanalerne. Det er logik for burhøns, men er mest effektivt, når man kører med en stor karburator og tilsvarende indsugning.
Giver ca. 2km/t og lidt til til trækket. Det skuller efter sigende være mest effektivt på motorer med membranindsugning, men hva' fa'en ka' vi
bruge det til?!. (Se i øvrigt illustrationer på siden om 3gears tuning!)
 

- Cross-tricket:

Hvis man vil have lidt mere til trækket, kan man da også få det. Afmontér stemplet og tag stempelringene af dette. Rens stemplet grundigt for
sod, fedt og snavs og markér nu, hvor udstødningskanalen er i forhold til stempeltoppen. Hold dig nu inden for markeringerne og fil ca. 1,5mm at
set fra toppen (sørg for at runde af!!!) Herefter tager du et stykke fint sandpapir (korn 1000) og polerer alle grove kanter af, hvor du har filet. Rens
stemplet for metalspåner, og montér stempelringen forsigtig (Hav altid et ekstra sæt liggende! Hvis den ene knækker, så skift dem begge, da
de kan være blevet skøre og det kan smadre en motor, hvis en enkelt knækker!)
Tricket skulle efter sigende give lidt til bundtrækket, men har ikke nogen videre effekt på en "lovlig" motor. Der er nemlig her tale om
endnu et trick, der virker bedst på en motor med stor karburator og er mest effektivt for gearknallerterne, der skifter omdrejningstal oftere end
andre maskiner!* (Se i øvrigt illustrationer på siden om 3gears tuning!)
 
 
 

Karburator:

Der er jo ikke så meget at pille ved på den grimme, lille 8mm BING-karburator, men der kan da til nøds hives lidt mere ud af den!
Man kan vælge at beholde den som den er, men klippe ca. 1mm af fjederen i gasspældet. Så kan der åbnes lidt mere, og motoren får lidt mere
benzin (godt hvis man kører med dyse str. 54!). Dette giver dog ikke det helt store, men hvis man beslutter sig for at file karburatoren op, kan
man altså herefter få den helt op på 14mm!
Man kan også vælge at bore den op til 11mm (HUSK! Du må ikke ramme "bunden" af karburatoren (der hvor dyserøret sidder), da du derved
forstyrrer luftgennemstrømningen så meget, at du har en ubrugelig karburator!) og derefter file opad, og kun opad til ca. 13mm.*
Det bedste er nu at ofre et par håndører på en 15mm d'Ellorto og montere den! Den går nemerlig direkte på den originale Kreidlerstuds!
Opboring af karburator er en farlig sag. Man risikerer at smadre en udmærket karburator, eller også begynder maskinen bare at køre ad
H...... til, fordi benzin- og luftforholdet bliver fuldstænding forskruet. og ret ofte hjælper det heller ikke at skifte dyse... Mit forslag? LAD
VÆRE!!!

Studsen:

Når man nu har en karburator, der er lidt større, så skal man jo også ha' en større studs, og den originale kan da bores op til 12mm, og til tider
kan den files 1,5mm mere op. Sørg for, at den er helt glat indvendigt!
En større studs kan tage noget af bundtrækket, og på en lovlig cylinder vil man ikke kunne mærke ændringen i størrelsen, så det er bedre
at lade være! Man får dog en anden lyd fra tilbagesmældet fra karburatoren, og motoren vil lyde dybere/tungere... Husk følgende
tommelfingerregel: Jo længere en studs er og jo mindre den og karburatoren er i diameter, desto mere bundtræk har maskinen
Hvad man kan gøre er, at save studsen over ca. 30-40mm før knækket ned mod cylinderen kommer, og så slibe til, så karburatoren kan monteres, Dette kan man vinde 2-3km/t på, men man skal huske, at en ny studs koster 2-400kr!

Montér en indsugningsforstærker på studsen, helst så tæt på cylinderen som overhovedet muligt!
Så er bundtrækket lidt bedre, men man mærker nu mest ved gasresponsen efter man har lukket ned for at gå ind i et sving. min vurdering:
Ikke pengene værd!

Hvad studsen på den 2gears Kreidler angår, skal man IKKE file den større ved indsugningen! Lav istedet en skabelon efter,
hvordan studsen ser ud og fil indsugningen til efter denne! Evt. kan man lade være med at hakke stemplet og istedet file indsugningskanalen
3-4mm tilbage i cylinderen! Egentlig er det nok at bore hullet i indsugningen op til 10-15mm, men ved at file det hele til efter studsen, får man en bedre fyldning af krumtaphuset og som følge deraf en hurtigere gasrespons...
 

Udstødning:

Ja, udstødningen på den 2gears er i en del tilfælde ikke meget værd, da den altid bliver fyldt med koks! Rens den derfor grundigt med benzin, og du vil opdage, at di maskine kører noget bedre.
Istedet for det originale, lang og smalle forrør kan man montere et fra den 3gears. Det passer fortrinligt!!! Dertil er det efter sigende en god ide at investere i en BiTurbo-udstødning (tak for oplysningen Niels!), som virkelig hjælper motoren op i omdrejninger! Den er i hvert fald langt bedre end Proma'en og giver altså små 5-7km/t på toppen... Desuden er lyden ret fed ;o)

Et lille supertrick for dem, der har lidt tålmodighed...
Køb et nyt forrør og sav derefter et stykke af det gamle. Tag 5mm af, montér udstødningen igen og kør en tur. Sav 5mm af af gangen og bliv
ved indtil motoren kører som du vil have den til. Hvis der nu bliver savet for meget af det gamle forrør, så har man jo mærket af på det nye forrør,
hvor maskinen kørte bedst, og så saver man jo bare et tilsvarende stykke af!
Når en tilpas modstand i udstødningen leveres på det rigtige tidspunkt, så vil den benzin, der uden at bliver forbrændt normalt trykkes ud
gennem udstødningskanalen, faktisk blive tvunget tilbage i forbrændingskammeret! Derved udnytter man altså benzinen bedre og i reglen
burde økonomien forbedres. Desuden får man flere HK ud af det :o)

Hvis man absolut VIL have en 32mm udstødning på, så skal man enten svejse en bøsning på ens 28mm forrør, så udstødningen kan
spændes fast. Ellers kan man save den øverste del af forrøret af (der flangen sidder!) og lade ca. 30mm blive siddende. Sørg for at flangen
sidder på den lille stump forrør og svejs derefter et 32mm forrør sammen med det på 28mm! Ellers er der plads til, at man drejer af "kanten" i
udstødningskanalen, så det 32mm forrør kan komme op i kanalen. Flangen er nemlig samme størrelse! Igen, få fat i en udstødning, der ligner
standard'en... For det første er der ikke så stor chance for, at politiet snupper den, hvis man bliver stoppet, og desuden virker den altså bedre på
Kreidleren; det siger 5 års Kreidlererfaring mig i hvert fald!!!
Medmindre man har monteret en større karburator og har pillet plomben ud osv., så er der ingen gevinst ved at montere en større
udstødning/forrør! Benzinforbruget vil dog stige noget, da man skal også regne med at, man er nødt til at montere en større dyse (2 - 4
numre større)!

Gearing:

Tandhjul kan skaffes i alle størrelser fra 10 tænder til 16 tænder (foran) og fra 29 tænder til 40 tænder (der er dog et par undtagelser m.h.t.
bagtandhjulet). Den oprindelige gearing på 13/34 er faktisk herlig at køre med, hvis man bare vil have noget trækkraft! At man så må nøjes med 45-50km/t er en anden side af sagen.
Kører man med standardkarburatoren vil jeg ikke anbefale en gearing, der er tungere end 14/34, og kører man med en 15mm d'Ellorto er 15/36 den den bedste. I hvert fald hvis man vil have kvik acceleration fra 1. over i 2. gear! Reelt set har maskinen ikke noget videre problem med at trække 15/34.
 

Plomben:

På de 2-gears cylindre er det lidt besværligt: Her er plomben lavet af stål, og det kan man ikke bore i, men så tager man bare et 2mm
bor og borer ned langs siden af plomben. Det gør man så hele vejen rundt, eller indtil plomben er til at pille ud. Få derefter fat i et 15mm bor og
bor hullet op til denne størrelse.
Puds indsugningskanalen helt blank, men lad være med at gøre den bredere/længere. Det er unødvendigt og maskinen skulle nu gerne
køre små 50-55km/t. Forskellen er ikke ret stor i tophastigheden, men trækket bliver formidabelt og er ofte helt på linie med mange
plasticraketter. Som nævnt tidligere; fil indsugningskanalen til efter den form der er på studsen! Evt. 0,5-1,0mm større og hiv den et par mm
eller fire tilbage...
Få lavet en 15mm studs, køb en 15mm d'Ellorto og sæt den på svinet. Så render man pludselig 70km/t med den rigtige gearing og trækket bliver ikke bedre med den originale cylinder...
Man kan også gå helt amok og montere en 18mm eller 20mm BING/d'Ellorto og et Powerluftfilter Hvad BING'en angår vil det kræve en dysestørrrlse på 85 (18mm) og 92 (20mm)... Så får motoren pludselig noget benzin, den kan leve af, og selv om den måske ikke tager mange flere omdrejninger, så kører den altså bedre, hvis man bærer sig korrekt ad! Tophastigheden med de store karburatorer er noget henad 75km/t, og det er stadig en 2gears!

Anbefalelsesværdige ting og sager:

Få fat i en 3gears motor og monter...

10mm BING, 13/36 (13/35) og du kører 60km/t

15mm d'Ellorto, 13/35 (13/34) og du kører 65-70km/t

18/20mm BING/d'Ellorto, 13/34 og du kører op mod 80km/t

Jeg vil anbefale 28mm forrør fra 10 - 15mm karburatorer og helst en udstødning, der ligner standard Kreidler, lige model. Evt. kan Proma og BiTurbo bruges, men lyden er altså en god måde at blive afsløret på!
Til karburatorer fra 17mm og opefter er det en god ide at montere 32mm forrør og udstødning, der ligner standard. For det første er der ikke nogle virkelig gode expansionspotter, der kan købes som standard (Proma o.l.) til 32mm og desuden mister man ikke nødvendigvis udstødningen, hvis man bliver stoppet af politiet1 Og hvis man sparer indkøbet af en ny udstødning, ja så er det da nogle hundrede kroner man bruge på andre ting :o)