Sur cette première
photo on peut voir la piece de la poupe, il n'existe pas de forme
pré-établit pour cette pièce, vous pouvez
toujours consulter des photos de kayaks traditionnels pour vous
guider.....mais de façon générale, la courbe
doit
simplement être
agréable à l'oeil et bien fendre l'eau. La pièce
est fixé à l'aide de corde avec un attache en Y
produisant un lien très solide, une mince pièce
de bois sur le dessus fixé à l'aide de gougeon
unifie les plats-bords et la proue ou la poupe pour plus de rigidité.
Il est très important que les pieces de la proue et de
la poupe soit bien droite, on ne peut insister assez sur ce point,
une déformation à ce point pourrait rendre le kayak
inutilisable. Bien que l'on ne le voit pas ici les parties inférieures
de la proue et de la poupe, il est préférable de
les laisser un peu longues et de les couper plus tard lorsque
la quille sera installer donnant la forme definitive à
la coque (dans cette photo la quille est déja installé
et la pièce de la poupe coupé à la bonne
longueur).
À l'aide d'un gabarit
indiquant la profondeur correct de la coque au milieu du kayak,
on peut maintenant installer la quille. Il est important 
de mentionner que la proue du kayak devrait etre un
peu plus haute que la poupe et que la quille devrait produire
un giron modéré. Le giron étant la forme
courbe de la coque sur sa longueur, comme on peut le voir dans
la photo ci-dessous. Plus un kayak offre de giron plus il est
facile à tourner, les kayaks d'eau vive on généralment
beaucoup de giron. Par contre un kayak de mer doit aussi offrir
une certaine stabilité directionnelle si on veut être
capable de pagayer en ligne droite
et de parcourir de bonnes distances. Il faut donc trouver le
compromis idéal pour nous. Il est préferable de
laisser la quille dépasser la proue et la poupe, comme
dans la première photo de cette page. Après avoir
coupé la proue et la poupe sous la quille et fixé
ces dernières à l'aide de gougeons l'on coupera
l'excédent.
Au cours des années
une autre alternative est apparut offrant un bon compromis entre
manoeuvrabilité et stabilité directionnelle. Il
s'agit de créer une dépression dans la partie arrière
de la quille.
La
coque offre ainsi un bon giron et une bonne rondeur permettant
de manoeuvrer facilement le kayak en le gitant sur son flanc
et de garder facilement un cap grace à la dérive
arrière formée de cette façon en gardant
une assiette droite. Cette photo illustre bien cette caractéristique.
-Préparations
des côtes et travail à la vapeur-
Il est maintenat temps de
combler ce vide entre
les plats-bords et la quille.
Mais d'abord mieux vaut se préparer.
En premier lieu, il nous faut une boîte à vapeur,
une bouilloir et un tuyau d'ABS peuvent très bien faire
l'affaire. Il est egalement possible d'utiliser des panneaux
de styrofoam pour la construction de la boîte, cette alternative
à l'avantage de bien retenir la chaleur à l'intérieur
ce qui peut être un plus non négligeable pour notre
climat un peu frisquet!!!! Un aide pour plier les pieces passées
à la vapeur sera également très utile, quelques
pieces de 2X4 et une courroie suffiront et
seront
d'un grand secour. Un bac d'eau et une bonne pair de gant complète
l'attirail......nous sommes maintenant prêt.
Il existe de nombreuse technique
pour mesurer la longueur nécessaire des cotes. Par contre
je les trouve tous un peu trop compliqué. J'ai
donc 
inventé ma propre technique. Je taille d'abord des
lattes de stores verticaux à la largeur désirée
que j'insère par la suite dans les encavures des plats-bords
pour finalement les coupé à la longueur nécessaire.
Je fabrique ainsi un gabarit pour chacune des côtes. Je
peux ainsi contempler la forme générale de ma coque
avant même de tailler mon premier bout de bois. Lorsque
je suis satisfait je numérote mes côtes et transfère
mes mesures sur du chêne blanc ou du frêne de 1 1/2"
x 1/4"
.
Certain vous diront qu'il est important
de laisser tremper vos côtes plusieurs jours à l'avance,
mais mon expérience n'à pas été concluente
à ce sujet. Je n'ai vu que très peu de différence
entre mes pièces qui ont trempées plusieurs jours
et celles qui sont restées au sec. Certain avance que
le trempage est seulement une nécessité si votre
bois n'est pas vert.......la meilleur solution reste donc d'expérimenter
avec votre bois. Soyez sage et taillez vous quelques côtes
de plus pour des tests et pour vous faire la main, votre expérience
n'en sera que plus agréable. Après 10-15 minutes
dans ma boîte à vapeur la plupart des pieces se
sont laissées plier sans trop de difficulté. Il
faut cependant garder à l'esprit que les bris sont pratiquement
inévitable. Lorsque le grain fuit sur l'un des cotés
de la côt
e il est fort possible que celle-ci
craque lors du pliage, comme ci-haut. Si la côte est restée
trop longtemps dans la boîtes à vapeur, il se peut
quelle plisse sur sa surface intérieure, comme la photo
d'en bas. Mais il ne faut pas se laissé décourager.
Rapidement les côtes prendront une forme de plus en plus
régulières. Bien que le bois reste maléable
plusieurs minutes aprés être sorti de la boite à
vapeur, il faut agir rapidement et amorcé la courbe dès
les premieres secondes. Les secondes additionelles serviront
à ajuster la côtes et lui donner sa forme finale.
Bien qu'il faille précépiter le geste
il ne faut pas être brusque, il faut plier tout en douceur
en soutenant l'extérieur de la courbe de notre main libre
ou avec une courroie comme dans la plieuse montrée ci-haut......les
bris seront ainsi de moins en moins fréquents.
-Installation des
lattes de bouchins vifs-
Après avoir lacé
la quille au côtes, il est maintenant temps d'installer
les lattes de la coque produisant les bouchins vifs (les angles
de la coque). Plus celles-ci seront éloignées de
la quille, plus la stabilité initiale sera grande. Plus
celles-ci se 
rapprocheront de
la quille, plus la stabilité initiale semblera précaire
mais cela au profit d'une très grande stabilité
secondaire (stabilité en gite). Encore ici, il faut donc
savoir ce que l'on recherche. Il est aussi très important
de s'assurer qu'uncune côte ne touche à la toile,
si c'est le cas il faut ajuster les lattes de la coque en conséquence.
Il faut également s'assurer d'une parfaite symétrie
entre les deux cotés de la coque.....il serait assez déplaisant
de pagayer dans un kayak toujours sur son flanc. Lorsque l'on
est satisfait il ne reste plus qu'à lacé les lattes......la
coque est maintenant terminée.
Avant d'investir du temps
et de l'argent dans l'entoilage du kayak, je conseille fortement
d'essayer son kayak. Il est possible d'essayer
son 
kayak pour quelques minutes en le recouvrant de pellicule
plastique Saran Wrap ou, si comme moi vous avez acces à
un entrepôt, vous pouvez employer le plastic utilisé
pour emballer les palettes de marchandise. Ce dernier est un
genre de SaranWrap industriel beaucoup plus résistant.
En recouvrant mon kayak 
de la proue à la poupe et jusqu'à
la proue à nouveau, j'ai pu pagayer pendant une quarantaine
de minutes sans qu'une goutte d'eau ne pénètre
dans l'embarcation. La possibilité d'essayer la structure
est inestimable, je me suis en effet appercu lors de mes tests
que mon étrave était beaucoup trop droite et labourait
l'eau. Grace à cette méthode j'ai pu immédiatement
la corriger, la remballer et essayer le kayak à nouveau
sans dépenses additionnelles.
Il faut aussi mentionner qu'avec ce look 
vous ne passerez pas
inaperçu!!!
Lorsque l'on est satisfait
des performances du kayak, il ne reste plus qu'à protéger
la structure. Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
il est préférable d'éviter les vernis et
les enduits époxies. Ceux-ci ne laissant pas le bois respirer,
pourrais retenir l'humidité dans la structure et accélérer
le pourrissement du bois. Il est fortement suggéré
de simplement huiler la structure ou d'utiliser ce mélange
fort populaire 50/50 huile de lin bouilli et térébentine.
Nous somme maintenant
prêt pour l'entoilage!
