1. INTRODUCCION :

 Ya va casi para 160 años desde la aparición en escena de la primera fotografía, y esta es la hora que ante la presencia de un fotógrafo, todos nos ponemos nerviosos, o incómodos, o curiosos, o una mezcla de todo esto, pero nunca indiferentes. Estamos en tiempos del “no va más” de la ciencia y la técnica; bombardeados de información que nos hace un tanto expertos en temas tan disímiles como fútbol, clonación y crisis económica y sin embargo, seguimos reaccionando ante la posibilidad de ser fotografiados como lo hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y todos los tátaras, y muy seguramente como lo harán nuestros hijos...
 ¿Qué tiene la fotografía, que nos embelesamos con una cámara en las manos, asomados por esa ventanita del visor, para ver lo mismo que vemos, pero más chiquito y recortado? ¿Por qué nos excita ir a ver como quedamos en la foto del cumpleaños? ¿Magia? ¡Narcisismo?   ¿Sed de poder? ¿Fuerzas oscuras?... Suena esto medio waltermercadesco ya, ¿no?  Comencemos por el principio:
 

HISTORIA :

 En el principio, creó Dios el cielo y la tierra (yo no estaba) y luego, dicen, creó la luz. Y ahí tenemos el primer elemento que se necesitaba para hacer fotografía: luz. De hecho hacer fotografía no es más que retener en un soporte sensible a la luz, la imagen de las cosas que la misma luz revela. Las personas a las que se les atribuye la invención de la fotografía, Nicephore Niepce, Louis Daguerre & William Henry Fox Talbot, en realidad hicieron algo parecido a lo que hizo quien inventó el caldo de gallina. Los  ingredientes ya existían. Solo fue cuestión de poner las cosas juntas, en la medida justa, y listo. Pero estos procesos, por simples que nos parezcan, siempre requieren de muchos ensayos y fracasos y no son muchos los que tienen la paciencia y la suerte para encontrar las fórmulas justas.  Leonardo (Da Vinci) había inventado por allá en 1500 la cámara oscura (cajón pintado de negro por dentro, con un orificio en una de sus paredes y un papel calco o similar a manera de pared en la cara opuesta, donde se proyecta la imagen que se cuela por el orificio mencionado) y otro italiano, Daniello Bárbaro, 70 años después, le acopla un lente a esta cámara oscura, lo cual mejora ostensiblemente la calidad de las imágenes. Pregunta : ¿Para qué sirve una cámara sin película fotográfica? Respuesta : Para calcar la realidad, cosa muy útil para los pintores figurativos de entonces.
 Faltaba solo una cosa para que hubiera fotografía: película, material fotosensible, que además de  esto pudiera ser desfotosensibilizado a voluntad, es decir,  un material al que se le pudiera, una vez sensibilizado por la luz, neutralizar la reacción que esta desencadenaba. En 1826, Nicephore Niepce (lindo nombre) aprovechó el descubrimiento de  algún físico de que las sales de plata se ennegrecían ante la luz, para crear, tras mucho bregar, la primera fotografía de objetos, para lo cual tuvo que exponer a la luz durante 8 horas la placa sensible. !8 horas, ¿se imaginan? ! Partiendo del invento de “Nice”, el también francés Daguerre, mejora la cosa reduciendo los tiempos, volviendo las imágenes más finas y estables y poniéndole un nombre originalísimo al proceso: Daguerrotipia. Pero las imágenes del daguerrotipo tenían por defecto que, aparte de costosas,  y un tanto difíciles de ver, eran únicas, pues lo que se producía  era un positivo sobre una placa de metal. Casi en simultánea, en Inglaterra, don Fox Tabot, se inventaba la Talbotipia (otro original) que tenía como gran gracia que se producían imágenes en negativo sobre papel, lo cual posibilitaba la ejecución de copias, pues el papel, como sabemos, es translúcido. De ahí para acá, los progresos no han parado de sucederse: Las placas sobre vidrio, que mejoraban la fidelidad de los negativos ; el colodión húmedo, que permitió  a los fotógrafos llevar placas sensibilizadas previamente, y no tener que sensibilizarlas justo antes de la toma ; la gelatina, que además de sacar del mercado a las gallinas y a la albúmina de sus huevos ,que hasta entonces había servido de pegamento entre las sales de plata y el soporte, mandó al olvido las placas húmedas y trajo las emulsiones secas ; el celuloide, que sustituyó al frágil vidrio en los negativos y trajo consigo el invento de la película en rollo y por ahí derecho el cine (la medio bobadita) y la masificación de la fotografía con compañías como la Eastman Kodak, que luego de fabricar a principios de siglo las primeras cámaras populares con rollo incluido, crearon  en los 30 la fotografía en color, o como la Polaroid, que inventó la fotografía instantánea, o como Leica (Laica, en español) que además de darle el nombre a millones de perras "around the world", trajo a la luz las cámara de formato pequeño (35 mm), lo cual le dio movilidad a los fotógrafos para ir por donde fuera y tomar fotos  a granel de cuanto tema se antojaran ; Sony y la fotografía digital y lo que venga de aquí en adelante.  No me extenderé contando los no pocos chismes e historias divertidas de todos estos años de la fotografía en el mundo. No. Mejor investiguen y diviértanse Uds. por su cuenta

 Hasta aquí, nada raro, nada que parezca indicarnos el por qué de nuestra fascinación o desprecio, excepto, quizás, la muestra patente de que desde entonces esta situación ya existía, pues como se vé, el empeño fue largo y arduo, y eso sólo ocurre con las cosas que nos son importantes. O si no, fíjense en inventos como __________ (no se me ocurrió ninguno) ¿el yo-yo, quizás?

 UNA EXPLICACION (la mía)

 Hay varios factores, como en todo. Comenzando, somos voyeristas por naturaleza. Nos encanta mirar sin que nos descubran (periscopios, binoculares, telescopios, huecos en la pared o en cerraduras antiguas) y la cámara y las fotos nos permiten eso justamente:: pararnos y mirar y remirar impunemente lo que se nos antoje.
 Otro punto, muy importante a mi parecer, es el hecho de que la fotografía consigue un anhelo eterno de nuestra humanidad agobiada y doliente : parar el tiempo. (Solución a la calvicie : Si quiere Ud. verse pelo dentro de 10 años, tómese una foto ahora y véala entonces) Y tanto es así, que hasta un personaje de Macondo, un Aureliano debió ser, no permitía que le tomaran fotos por miedo a que estas le restaran tiempo de vida, pues le parecía que los instantes que se quedaban en la foto eran instantes de menos por vivir.
 Es también una forma de transporte muy económica: nos puede llevar por el espacio a cualquier lugar de este mundo o de otros, trastearnos por el tiempo desde 1828 hasta hace unos segundos.
 Y a los que no tenemos ni idea de pintar o de escribir, nos da la oportunidad de hablar del mundo, con muy poco conocimiento técnico, y poco dinero (hay camaritas desde USD 15)
 Nos permite el análisis detenido de situaciones, de sentimientos, de nuestra consciente, de nuestro sinconsciente (Cantinflas). Nos da testimonio de las proezas, historias, pesares, alegrías y etcs propios y ajenos
 Por si esto fuera poco, aunque dudo de que esto nos afecte la visión que tenemos de ella, la fotografía nos ha dicho que el universo está en expansión, nos confirmó que el mundo es redondo, nos tuvo al borde del Apocalipsis nuclear por unas foticos que se tomaron sobre Cuba en 1961, nos confirmó la muerte del Che, nos mostró como es un feto en el vientre, nos reveló  los cachos de Carlos y las tetís de la difunta Diana (almabenditaquenpazdescanse) y ... la enumeración se haría infinita y yo ya me cansé de escribir en esta noche. Espero haber sido claro. Si no, les sugiero una lectura a “La cámara lúcida” de Roland Barthes , y me cuentan, por que yo aún no he podido con ese libro extraordinario.
 
 
 
 
 

1. LOS ASPECTOS TECNICOS

 Bueno. Como ya habíamos visto, para hacer fotografía se requiere luz, un cajón oscuro (cámara), con un hueco por delante (lente),  y un material sensible a la luz dentro del cajón (película).  Pero viene aquí el primer interrogante serio : ¿Qué tan grande debe ser el hueco ? ¿ Por cuánto tiempo debemos dejar la película expuesta a la luz ?
 La respuesta a este par de preguntas nos conducen a la explicación de los dos controles de los que dispone una cámara para regular la cantidad de luz que va a llegar a la película : El tiempo de exposición (o velocidad de obturación) y el diafragma.
 En principio, una película debe recibir una cantidad definida de luz. Si recibe más, quedará sobre- expuesta, y si recibe menos, quedará sub-expuesta. Obvio, no ?  Haciendo una comparación, la película es a la luz, como un balde es al agua. Si se va la mano, el agua se derrama, si tacañeamos, tendremos poca agua en él. Ya volveremos sobre esta comparación.
 

TIEMPOS DE EXPOSICION

 Imaginen que en uno de esos concursos sin gracia de la televisión, nos proponen que cojamos una tiza, que la apoyemos contra un tablero, y que a la señal del jotamario de turno, hagamos un trazo, si queremos, en el tablero, durante el tiempo que un cronómetro nos permita.
 Si el crono nos da un segundo para hacer el trazo, podríamos, con algo de agilidad,  hacer hasta un matacho, o simplemente dejar el punto de la tiza en el tablero, si fue que no se nos antojo mover la tiza.
 Ahora bien, si el cronómetro nos permite 1/1000 parte de segundo para hacer el movimiento, a menos que nuestro nombre sea Clark Kent o similar, ni queriendo,  podríamos en ese tiempo, hacer trazo alguno en el tablero. Cierto? Bueno, la película se comporta ante la luz de idéntica manera a como el tablero se comporta ante la tiza. Si un objeto móvil (un auto, una persona) está frente a la cámara, y nosotros dejamos la película expuesta por, digamos un segundo, estos aparecerán registrados en la película como un borrón. Y entre  más alta la velocidad del objeto, o más sea el tiempo de exposición, más grande será el trazo que éstos creen en la película.
 Si por el contrario, el objeto está inmóvil, éste aparecerá tal cual, quieto, definido. Otra opción para dejarlo así (congelado), sería dejar la película expuesta por mucho menos tiempo, dependiendo del objeto :  una persona caminando queda congelada con 1/125 de seg., corriendo con 1/250, un auto con 1/500 o 1/1000, de acuerdo a qué tan veloz vaya, y a qué tan lejos se encuentre de nosotros (Entre más lejos esté, menor será su movimiento aparente respecto a nosotros y por tanto se podrá congelar con tiempos más largos)
 !Me olvidaba¡ Hay una limitante durante la toma de una fotografía para la elección de el tiempo de exposición : nuestro pulso puede hacer que, si elegimos un tiempo muy prolongado, la foto, de objetos inmóviles o en movimiento, nos quede movida, ya que el temblor natural de nuestro cuerpo ( y si tenemos mal de Parkinson aún más) quedará registrado en la toma.  Cuando esto sucede, habremos de usar trípode  o un apoyo sólido para evitar este temblor.
 Existen también opciones intermedias para congelar sin congelar, como  el barrido, que consiste en “dispararle” por ejemplo a un auto en movimiento, con un tiempo de 1/30 de seg., y en vez de dejar la cámara quieta, seguimos al auto con ella durante el disparo, y así aparecerá éste más o menos congelado, pero el fondo que estaba inmóvil, aparecerá movido, pues entre él y la cámara hubo movimiento relativo.
 La pregunta de "¿cómo hace la cámara para controlar el tiempo de exposición?" tiene respuesta, pero yo no la sé.    No, mentiras, si sé: Mediante mecanismos excesivamente complicados para ser explicados así no más (MECPSEANM), la cámara, según el tipo,  regulan el tiempo durante el cual, unas cortinillas muy próximas a la película, en el caso de las cámaras reflex (luego veremos que es una reflex), o  unas hojillas ubicadas en el lente, en el caso de las de visor directo, permanecen abiertas  a la luz.
 Los tiempos de los que dispone usualmente una cámara van desde 1 seg., hasta 1/1000 de seg., expresando estos tiempos en el dial así :
 1  2  4  8  15  30  60  125  250  500  1000, entendiendo que estos números son denominador de 1 seg., es decir, representan en realidad a 1/1  ½ ¼ 1/8  1 /15   de seg. y así sucesivamente. Es decir, entre más grande el número escogido, menor el tiempo de exposición, mayor la velocidad de obturación.  IMPORTANTE : Noten que los tiempos se duplican o dividen en dos, de uno a otro.
 

 EL DIAFRAGMA

 El tamaño del orificio, mejor conocido como diafragma, es el otro control del la cámara para regular la cantidad de luz sobre la película.
 Resulta y acontece que las cámaras por el lugar por donde entra la luz, tienen ubicado un lente, que tiene por fin ordenar, enfocar los rayos de luz que vienen del exterior y que van hacia la película. Y el lente tiene a su vez en su interior, un conjunto de laminillas, que por medio de  un MECPSEANM, hacen un orificio que se abre más o menos, a voluntad del fotógrafo, y eso es el diafragma.  Entre más abierto es, más luz entra. Entre más cerrado, pues menos luz entra. Obvio también, no?
 Lo que sí no es tan obvio es el concepto de profundidad de campo. Pasa que el lente es en realidad un conjunto de lentes, que mediante movimientos entre ellos, permiten enfocar a una distancia determinada, es decir, a cierto plano. Por ejemplo, enfocar a una persona ubicada a un metro, hace que la persona que está ubicada a 1,30 m. aparezca un poco desenfocada, y la que está a 2 m., más aún. La profundidad de campo es la medida en que conseguimos mayor o menor cantidad de planos enfocados delante y detrás del plano u objeto enfocado.
 Me explico: una gran profundidad de campo es, para el ejemplo, conseguir que tanto la persona ubicada a 2 o 3 m. como la que está 0,6 m. queden enfocadas, mientras enfoco  a la que está a 1 m.
 Una pequeña profundidad de campo haría que solo la que estoy enfocando a 1 m. aparezca enfocada y en la medida en que se alejen de ella, hacia atrás o adelante, aparezcan desenfocadas.
 ¿Y qué tiene que ver esto con el diafragma?  Pues que entre más pequeño el diafragma, mayor será la profundidad de campo. Y viceversa, dijo Benedetti. La explicación física se las dejo para su investigación.
 Los diafragmas están expresados en el lente de la cámara usualmente así : 2   2,8   4   5,6   8   11   16   22
 Entre más grande el número, menor es el orificio, el diafragma. Sí, leyó bien, el 22 es 2 veces más chico que el 16, y éste 2 veces menos que el 11 y etc. (La explicación está en que el número del diafragma o número f, equivale a las veces que cabría el diámetro de ese diafragma en la longitud focal del lente en el que está. Un 2 cabría solo 2 veces, mientras un 22 cabría 22 veces, de lo cual se deduce que el diafragma 22 debe ser mucho más estrecho que el 2).
 Volviendo al tema, entre más grande el número, mayor la profundidad de campo y viceversa.

 ACHTUNG : Tengan en cuenta, por favor, que al igual que los tiempos de exposición, la diferencia en la cantidad de luz que dejan pasar, entre un diafragma y otro es del doble o la mitad de luz. Es decir, un  f 11 deja pasar la mitad de la luz  que deja pasar un f 8, y el doble de la que deja pasar un f 16.
 Por lo que para el fotograma es igual tener 1/125 & f 16, que 1/60 & f 22, o un 1/250 & f 11, pues el cambio en el tiempo de exposición se vé compensado por el cambio en la abertura.
 Como en el balde de agua, es igual dejar la llave medio abierta mucho tiempo, que dejarla totalmente abierta durante poco tiempo, pues de ambas maneras, puedo conseguir el balde lleno hasta cierto nivel.
 

 Listo. Hasta aquí nos trajo el río.
 
 
 
 

2. LOS TIPOS DE CAMARAS:

 Como todo en la vida, las cámaras se clasifican de acuerdo a diversos factores.  Los más importantes son sólo dos: El formato de película que usan y el tipo de visor del que disponen.
 Comencemos por el primero, el formato:  De acuerdo con el formato (el tamaño) de película que pueden portar, las cámaras son, al igual que las películas, de pequeño (110, 135 & APS), mediano (120), y gran formato (placas de 4x5" y más).
 Hablar más al respecto de ellas sería ser redundante cuando hablemos de las películas.
 El otro aspecto que las clasifica es el tipo de visor, y pueden ser : de visor directo o de visor reflex  (SLRs -Single Lens Reflex) .
 Las primeras, las de visor directo, son aquellas  en las que uno ve  por un lentecito simple ubicado al lado izquierdo del cuerpo de la cámara, pero el lente de la cámara está ubicado en el centro de la misma. Es decir, uno vé por un lado y la cámara "vé" por otro, lo cual ocasiona un defecto llamado "de paralaje" (el mismo que descubrimos de chicos, cuando al mirar una moneda sujeta en una mano, nos tapábamos alternativamente  un ojo y el otro, con la otra mano, y la moneda parecía moverse), el cual es más notorio entre más cerca está el objeto observado.(Como nota al margen, debo decir que gracias a ese defecto de paralaje los antiguos astrónomos pudieron calcular las distancias entre nuestro tierra y los demás planetas) Estas cámaras que tienen la desagradable costumbre de entregarnos fotos con gente sin cabeza, sino estamos al tanto de su defecto de paralaje, o con imágenes desenfocadas, pues las ubicamos más cerca que su mínima distancia de enfoque, (usualmente estas cámaras son de enfoque fijo, y solo permiten cosas enfocadas desde 2m hasta infinito. ¿Cómo lo hacen? Por lo general vienen equipadas con lentes un tanto gran angulares, y con diafragmas de 5,6/8, lo cual les da esa gran profundidad de campo. ) Tienen también varias virtudes, empezando por su precio, bajísimo   debido a su simplicidad mecánica y óptica, aparte de ser silenciosas al extremo, ligeras y sencillas de usar. Claro, no todas son así de simples y baratas. Existen modelos "sofis" que incluyen zooms de 35 a 135, motor de avance, óptica alemana, flash, pre-flash, autodisparo y varios etcs. más, aunque, claro está, a precios un tanto elevados, y siempre con la misma limitación del paralaje.
 Las segundas, las de visor reflex, son de relativamente tardía aparición en el mercado (principios de los 60's) y tienen como principal característica que la imagen llega al ojo a través  del lente que llevará la imagen a la película, es decir que vemos por el mismo lugar que la cámara "vé". Para conseguir esta maravilla, existe dentro del cuerpo de la cámara un espejo inclinado a 45° que desvía la imagen hasta el visor.
 Pregunta ¿Si hay un espejo que lleva la imagen al visor, ¿cómo llega la luz a la película? Fácil. Al momento del disparo, un mecanismo levanta el espejo, al tiempo con la apertura de las cortinillas (las de la velocidad de obturación ¿Se acuerdan?). Y si se levanta el espejo, ¿quién lleva la imagen al visor? Respuesta: Nadie. Durante el momento del disparo, el visor se oscurece, Una vez finaliza la exposición, el espejo y las cortinas vuelven al puesto, y con ello  la imagen al visor. ¿Desventajas? Una es esa. Otras son, el precio, no apto para bolsillos débiles; el ruido que hacen el espejo y las cortinillas al obturar, y su relativa complejidad de manejo, pues suelen incluir los mandos de enfoque, diafragmas y tiempos de exposición. (Aunque Uds. ya saben todo eso, cierto?)
 Por supuesto, para quien quiera y lo pueda pagar existen cámaras de "apunte y dispare", con todo automático (enfoque, exposición, avance de la película, y decisión sobre velocidad y diafragma)
 Cabe anotar que hay más clases de cámaras, entre ellas, las muy mentadas cámaras digitales, que no demoran en posicionarse como reinas y señoras del mercado aficionado.(Por lo pronto son costosas y no ofrecen buena resolución de imagen)  También  están las cámaras submarinas, impermeables (no meables), las POLAROID, las cámaras aéreas, cámaras de gas, de comercio, pero no viene al caso su análisis.
 Me olvidaba! Las ventajas de las reflex: La primera, el hecho de tener el mismo punto de vista de la cámara. También, como cuentan con los controles de diafragma, enfoque y velocidad de obturación las posibilidades creativas son muy amplias, y más aún, si tenemos en cuenta que estas cámaras tienen óptica intercambiable, es decir, que el lente que posee la cámara originalmente puede ser reemplazado por otro de longitud focal diferente. (Frescos, que en LOS LENTES les explico que eso de longitud focal). Además, la calidad óptica de los lentes disponibles es usualmente muy superior a la de una de visor directo.
 

 Hablando de reflex, y de ópticas intercambiables, es de mencionar que una cámara se compone de CUERPO y LENTE.  En el cuerpo están ubicados, en la mayor parte de las cámaras, los controles de velocidad de obturación, de ISO de LA PELICULA, el visor, la palanca de arrastre de la película, la palanca de rebobinado, algunos autodisparadores, previsualizadores de profundidad de campo, contactos para el flash. Obvio que hay cuerpos que traen más, o menos pendejaditas, y ubicados en diferentes lugares, según criterio del fabricante y complejidad del modelo.

 A todas estas, la pregunta de siempre: ¿Qué cámara compro? ¿Cuál marca es mejor? La respuesta de siempre: Depende...  ¿De qué? Depende de a) la capacidad económica: No todos podemos comprar la cámara de nuestros sueños, pero eso sí, debemos comprar lo mejor que podamos y sepamos manejar. No sirve de mucho comprar el "non plus ultra" de las cámaras si siempre la vamos a dejar en "PROGRAM"
                      b) nuestro nivel de compromiso en la fotografía: Si es nuestra primera vez, lo mejor es comprar un modelo económico, no barato, de pronto de segunda, de forma que si la fotografía no es lo de uno, pueda venderla o quedarse con ella sin perder mucho.
                      c)¿para qué queremos la cámara?: ¿Fotos familiares? ¿ Publicidad? ¿ Arte moderno?    ¿Para presumir con los amigos? ¿Viajes? ¿Para hacer levante? ¿Periodismo? De su objetivo final, depende la elección. Para el ejemplo, un FERRARI (¡Gran bel machina!) sirve de nada si Ud. lo que necesita es un carro para ir a la oficina y hacer el mercado los domingos, además de ser una pésima inversión.
                       d)¿San Andresito (¡Pastrana?) o comercio legal? : En Colombia, en realidad, el mercado legal de cámaras se reduce a la oferta de CANON FOTOJAPON la cual es relativamente amplia y tiene unos precios razonables. El problema reside en que los dependientes no saben "ni mu" de fotografía y lo que hacen es confundirlo a uno y además, a veces hay que esperar mucho por un modelo en particular.  Los San Andresitos tienen  a su favor un muestrario un poco mayor, existen tiendas con vendedores que son los dueños y usualmente saben de lo que hablan. Lo malo, es que algunos de ellos en su filosofía de medirle la cara al cliente, a veces  tratan de darle a uno por la cabeza en lo que a precios y calidad se refiere. Si va a allá, mejor vaya con alguien que sepa y conozca alguna tienda previamente, o en su defecto, patéese todo el comercio preguntando y comparando, y eso sí, exija una garantía por escrito. Aunque no lo crea, ya hay San Andresitos que la dan.
             e)¿Y que marca? : Como en los autos, todas las marcas son buenas, pero tienen diferentes modelos. No será igual un R-4, del 73, a un Renault Laguna 98. Igual en las cámaras. NIKON, CANON, MINOLTA, PENTAX, OLIMPUS,YASHICA, CONTAX,  son garantía de calidad. Hay marcas nuevas, como RICOH y la ZENITH made in china que ofrecen  aceptable calidad con precios bajos. Decidan Uds.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LAS PELICULAS

 Uno de los tres elementos necesarios para hacer fotografía son las películas (los otros dos son luz y cámara (acción no))... Bueno. Clasificaciones: Las películas se clasifican de muchas maneras, entre ellas, el formato (el tamaño), el espectro que ven (infrarrojo, luz visible, rayos x),  a la imagen que nos dan (negativas o diapositivas (en color o en b/n), a su grado de sensibilidad o de número ISO, y claro según la marca, la cantidad de exposiciones,  profesionales o aficionadas y lo que se les ocurra.
 

 EL FORMATO

 Y ustedes lo saben, las hay de pequeño formato, como la 110, que viene en cartuchos plásticos, que no tienen pierde a la hora de montarlo, y que son sin duda son la mejor elección a la hora de hacer fotos de la más baja calidad, pues ni la calidad de las cámaras, ni el tamaño de la película permiten obtener copias decentes; la desaparecida 126, el muy popular 135 (35mm), que es en la actualidad el sistema de fotografía más extendido en este mundo, y en cuyo mercado se devoran los grandes fabricantes de películas y cámaras. La razón de su éxito estriba en que su formato 24x36 mm, es lo suficientemente grande como para obtener copias y ampliaciones de buena calidad, y lo suficientemente chico como para que las cámaras que las portan sean de cómodo manejo. Debo decir que este es el mismo formato de la película de cine, solo que el fotograma de cine tiene la mitad del tamaño (como los negativos de las cámaras OLYMPUS que dan 72 fotos).
 Otro hermano de esta familia de pequeñines es el formato APS (por Advanced Photography System), de reciente aparición, el cual incorpora una serie de adelantos, como por ejemplo la posibilidad de escoger entre un formato panorámico, normal o cuadrado, cartucho de carga automática, y lo mejor, que a ud le entregan una hoja de contactos para que escoja las fotos que le parezcan, lo cual implica ahorro de dinero y de malas fotos. Además los negativos no estarán más de un lado a otro, sino guardados en el cartucho, que los protegerá del polvo y los rayonazos. Su aceptación por parte de el mercado decidirá su destino final.  También están las películas del formato mediano, o 120, que son muy usadas en el medio profesional, para trabajos en estudio, pues su tamaño (6cm de ancho) hace que las cámaras que usan estas películas sean más grandes, pero contra su defecto ofrecen mayor calidad de imagen, en razón del mayor tamaño del negativo. Con este rollo 120 se pueden obtener negativo de 6 x 4,5, 6 x 6,  6 x 7, o 6 x 9 cm, dependiendo de la cámara.
 Finalmente, están las de gran formato (algún día tendré una), que no usan rollo (película enrollada), sino placas (película plana), cuyo tamaño va desde 4 x 5 pulgadas (+-10 x 12,5 cm) hasta donde quiera. Sé que para usos especiales, de espionaje por ejemplo, se usan placas de alrededor de 30 x 40 cm.
 

Espectro e imagen

 ¿Los espectros existen? Yo no sé. Lo que sí sé es que hay que creer en ellos. Especialmente en el espectro de la luz, es decir, en las frecuencias luminosas. Para los que no lo sepan, la luz como tal, es una energía, fuerza electromagnética para ser exactos, de la misma que se usa para las transmisiones de  radio, y no todas esas fuerzas son visibles como lo es la luz. Sería jartísimo ver por todas partes los diferentes programas de radio cruzando en todas direcciones, especialmente en los que no dejan de poner las canciones del gran Charly Za y del magnífico Galy. Honorables Prohombres.
 Volviendo al tema, la luz visible, que es fuerza electromagnética, sólo es una pequeña parte de todas las que existen, es decir, es una pequeña franja en todo el espectro electromagnético. Sus frecuencias (la de la luz visible), van desde el rojo hasta el morado, pasando por todos los colores de luz. Por encima del morado está la frecuencia de los ultravioletas, y por debajo del rojo, están los infrarrojos. OK?
 Las películas que usamos normalmente, ven lo mismo que nosotros, el espectro de luz visible (o sea, son pancromáticas), pero hay algunas que ven los infrarrojos, otras ven rayos X, como Supermam, algunas perciben luz visible excepto el rojo y el verde (o sea ortocromáticas).
 Y claro, Uds. lo saben, también hay películas en color y en blanco y negro. Pero ojo, existen por igual películas en color y b&n  ortocromáticas y pancromáticas, es decir el que sea en b&n no implica que no vean el color, sino que no lo registran como color, sino como variación de tonos. Por el contrario, hay películas en color que no ven todos los "colores", como la película infrarroja en color. ¿Claro?
  Las películas pueden registrar la realidad cromática y tonal, bien en forma de negativos (con todos los valores invertidos) o de positivos, (con los valores tal cual estaban en la realidad), tanto en blanco y negro, como en color.
 En lo que toca al proceso de revelado, las películas sufren de cierto "apartheid", pues las de color se revelan por un proceso (C41) distinto de las diapositivas de color (E6), y muy distintos los dos del proceso de blanco y negro (que no tiene nombre, pues los tiempos y diluciones del proceso se hacen a gusto del ejecutante). Solo hay dos películas "integracionistas", llamadas X-P2 de la ILFORD, (la que Foto Japón ofrece como para "fotos sepia" ) y las CN T-MAX 100 & 400 de Kodak que siendo películas  pancromáticas en blanco y negro, se procesan en C-41 (proceso de color). Si me preguntan, les digo más de esa película.
 

 ASA, ISO y oso

 Si han ido alguna vez a la costa, se habrán dado cuenta que, mientras los cachacos, blancos como gusano  de queso, enrojecen como camarones, después de medio día de chicanería en la playa, los corronchos, usualmente más melaminizados, ni se mosquean. Siguen igual. No falta el chistoso que diga que ellos no se queman porque ya están quemados. Pero no. Resulta que su piel es menos sensible a la luz del sol, y lo que son 4 horas para conseguir ampollas en la piel de un cachaco, son muchas veces más en la piel del corroncho.
 Las películas son, en ese sentido, igual a ellos: las hay poco sensibles, más o menos sensibles y muy sensibles. El número ISO, (antiguo ASA) indica el nivel de sensibilidad; entre más alto el número, más alta la sensibilidad.  O sea (gomelo) , un ISO 50 es 2 veces menos sensible a la luz que un ISO 100 y éste 2 veces más que un 200 y así. En términos prácticos, si con película ISO 50 requiriese para "x" foto diafragma 5,6 y velocidad 1/30, en ISO 100 podría usar bien f 8 y vel 1/30, o f 5,6 y vel 1/60, o sea, en cualquiera de las dos opciones, 2 veces menos luz.
 Claro que nada es gratis. Lo que Ud. lleva en más sensibilidad, lo pierde en menos definición, pues lo granos de los que está hecha la película, se hacen más grandes entre más alta es la sensibilidad. Las fotos de periodismo, que usualmente se hacen en ambientes de poca luz o con grandes requerimientos de velocidad de obturación, se hacen con ISOs altos (400 o más), por lo que, como Uds. lo habrán notado, son granulosas. El caso opuesto se presenta en las fotos  de publicidad, donde la alta definición es prioridad y uno cuenta con luz para dar y convidar, donde las películas de ISO bajo (64 o menos) son las reinas. Y para nosotros, los turisticas de fin de semana, nos queda el ISO 100 que sirve para todo y para nada.

 Dos consejos finales:  Uno: Si suelen comprar película por montones, lo mejor para que no se degrade con el calor, es que la guarden en bolsas plásticas dentro de la nevera, en la parte de abajo.
                                      Dos: Cuando vayan a comprar película a una droguería, no pregunten por película pancromática en color, ISO 100, de 36 exposiciones, pues el droguista apenas si alcanzará a entender lo de película, y posiciones, y probablemente le muestre el archivo porno de filmes que tiene escondido por ahí.  Mejor pregunte por rollo de fotografía ¿de 24 o 36, caballero?
 
 
 
 
 
 

4. LOS LENTES

Los lentes, (el lente sería mejor), son la parte de la cámara encargada de que las imágenes que deseamos capturar en la película, lleguen a ella enfocadas.
Dicho enfoque se puede conseguir por efecto de la profundidad de campo (en el caso de los lentes que no tienen mando de enfoque) o mediante el desplazamiento de los grupos de lentes que conforman el conjunto que nosotros llamamos "lente" (en el caso de las cámaras que, como la mayor parte de las reflex, cuentan con un mando de enfoque).

A propósito, en esta memoria me referiré a lente, hablando de lentes de cámaras reflex de 35 mm.

Usualmente los lentes incluyen asociado al mando de enfoque, el telémetro, o medidor de distancia al objeto enfocado, la cual viene expresada en pies y metros. También se encuentra en ellos el anillo que controla los diafragmas, y en el caso de las cámaras de gran formato, que no usan pellícula en rollo sino en placas, incluyen el control de velocidades de obturación.
 

LONGITUD FOCAL

La longitud focal de un lente es la que determina qué tan amplio es el campo de visión de un lente,  o sea la que determina que un lente sea gran angular, normal o tele objetivo.
 

NORMAL

Un lente normal es aquel cuya longitud focal es igual o similar a la diagonal del negativo para el cual fue diseñado. En el caso del 35 mm, un negativo tiene un área de 24 x 36 mm, lo cual nos da, aplicando a Pitágoras, un diagonal de 43 mm, longitud ésta que sería la que debiera tener un lente "normal" para el formato de  35 mm.  Pero lentes de 43mm no existen , por lo que el lente que se considera normal para este formato es el de 50 mm.
A propósito, se les llama normales porqué su ángulo de visión se asemeja al de nuestra visión normal.
 

GRAN ANGULARES

Son los lentes que tienen el ángulo más amplio de visión, llegando en los casos más extremos a ver más de 180°, llamados "ojos de pescado", pues la imagen que producen es circular y deformada en este sentido.
Los lentes  gran angular se usan, como supondrán, para aumentar la sensación de amplitud y profundidad, pues en razón de su amplio campo de visión la perspectiva varía rápidamente, haciendo que objetos que se encuentren relativamente cercanos, parezcan muy distantes, por lo que su uso en fotografía de paisajes y de arquitectura es usual.
También se usan en espacios reducidos, como por ejemplo en la fotografía de decoración de interiores, pues además de aumentar la sensación de amplitud, pueden captar más del entorno que lo que podría un lente normal.
Todos los lentes con longitudes focales  inferiores al normal (para nuestro formato el 50mm) son gran angulares (35, 28,24,20,16mm etc.)
Entre más corta es su longitud focal, mayor es su campo de visión, mayor el cambio en la perspectiva y mayor la deformación.
 
 
 
 

TELEOBJETIVOS

Son los lentes con el ángulo de visión más estrecho, llegando en algunos casos a solo alguno grados de visión, como los que usaban los periodistas que vigilaban La Catedral, en los tiempos de Pablo Escobar, que más parecían telescopios que  lentes fotográficos. Su  uso principal está en el fotoperiodismo, especialmente el deportivo, pues los tele objetivos tienen la propiedad de "acercar" los objetos.
Entre mayor la  longitud focal, mayor el acercamiento, es decir que, un 600mm "acerca" más la imagen que un 300mm.
Pero hay inconvenientes inherentes a la longitud focal larga, aparte del costo, que se eleva con ella: entre más alta es la longitud focal, más evidente es el temblor de nuestras manos, por lo que las velocidades de obturación mínimas deben crecer con la longitud focal (vel. de obt = 1/longitud focal , ej. Para un 300 mm la velocidad mínima de obturación es 1/300, o su límite superior, 1/500) lo cual no sería problema de no ser  por que entre más largo es un teleobjetivo, más difícil es conseguir grandes diafragmas, lo cual hace casi una obligación el uso de un trípode o monópodo para el uso de los grandes teleobjetivos. Pero frescos, que los teleobjetivos  que estarán a nuestro alcance económico serán siempre manejables a mano.
Otro uso muy extendido de los teles, es la foto de retrato, ya que debido a su estrecho ángulo de visión, poco modifican la perspectiva y por tanto no deforman la imagen, amén de tener una corta profundidad de campo, lo cual ayuda a disimular los defectos en la piel de los fotografiados.
 

OTROS TERMINOS
 

ZOOM

No todos los lentes tienen longitud focal fija. También existen los lentes "zoom", que permiten, con solo mover un anillo en el lente, cambiar de longitud focal, y pasar, por ejemplo de un 35mm (gran angular) a un 85mm (teleobjetivo corto). Tienen a su favor la gran practicidad, pues evita comprar, cargar y cambiar una gran cantidad de lentes pero a cambio de pérdidas en la calidad de la imagen, que será mayor entre mayor  sea la diferencia, es decir menor calidad en un 28-300mm, que en un 28-85mm.
No hay que confundir "zoom" con teleobjetivo, pues lo uno no implica lo otro, ya que un teleobjetivo puede ser o no un "zoom" y a su vez, un "zoom" puede ser de gran angular (20-35mm).
 

AUTOFOCO

Para los cieguitos como el que les escribe, o para los que necesitan enfocar rápido-rápido, los fabricantes crearon un sistema de enfoque automático, en el que Ud. posa el centro del visor sobre lo que quiere enfocar y pulsa ligeramente el disparador y listo. Un motor enfoca por Ud.
 

ESTABILIZADOR DE IMAGEN

Para evitar el problema de la velocidad mínima de obturación del que hablamos aquí atrás, la CANON creo un sistema electromecánico, que al detectar temblor en la imagen, activa una especie de amortiguador puesto sobre un lente, que mantiene la imagen estable sobre la película, permitiendo disparos de 1/15 de seg. con un lente 300mm. No pregunten cuanto cuesta.
 

USM

Abreviatura de la CANON, para lentes "ultrasónicos", que hacen nada de ruido al auto enfocar.
 
 

AESFERICOS

Lentes cuya superficie es achatada en los extremos, lo cual mejora el enfoque en los extremos de la imagen.
 

50mm, f 2,8  o49mm ????

Lo primero es la longitud focal, lo segundo es la máxima apertura, y lo último es el diámetro de la rosca para el filtro que usan.
 

70-210mm, f 4-5,6,  ?62mm???

 ¿Y esto? Pues un "zoom" teleobjetivo, cuya apertura  mínima varía de acuerdo con la longitud focal en la que se encuentre, y con un filtro de 62mm.
 

MULTICAPAS

Se refiere a  capas de protección en los lentes, contra los reflejos y las aberraciones cromáticas.
 

HONGOS

Hasta champiñones pueden nacer en un lente guardado en ambientes húmedos y calurosos. Los hongos son los peores enemigos de los lentes, pues pueden arruinar un lente al comerse literalmente las capas e incluso el mismísimo lente. Al comprar un lente de segunda revisen siempre que no los tenga (ellos se ven como ramitas delgadas)
 

LENTE NORMAL DE 80 mm???

Recuerden que lo "normal" de un objetivo depende del formato sobre el que se está trabajando. Si el negativo, como en mi caso, mide 6 x 4,5cm, pues un lente de 80 m.m. es "normal" para mi cámara.
 
 
 
 
 
 
 
 

6. LA MEDICION

EL FOTOMETRO

El fotómetro es, como su nombre lo indica, un medidor de fotos, ¿cierto? ¿Sí?. No. Falso. El fotómetro lo que nos mide es la cantidad de luz (photos) que estamos recibiendo, y nos indica, basado en esa medición, las combinaciones posibles de diafragma, velocidad y película que usaremos en determinada situación. Aunque no todo es así de fácil. Empecemos por clasificarlos:
 

Tipos:

De acuerdo a como miden la luz pueden ser de "luz reflejada" y de "luz incidente" y pueden estar incorporados en las cámaras (de luz reflejada) o pueden ser un elemento independiente, que son los llamados fotómetros de mano, que tienen ambas opciones de medición.

Los f. de luz incidente son aquellos que miden  la luz que llega al objeto fotografiado, siendo los más precisos, pues a diferencia de los f. luz reflejada, que miden la luz que refleja el objeto fotografiado, no depende del color del mismo. ¿Cómo así? Pues sí. Un f. de luz incidente se usa orientándolo hacia la fuente de luz, y si esta es intensa o débil, el fotómetro lo registrará. En cambio uno de luz reflejada, mide la luz que refleja el objeto, y esta variará según el tono del objeto: entre más oscuro sea, menos luz va a reflejar, aunque  la fuente de luz permanezca constante.  Y ahí radica el problema
 

Un ejemplo práctico:

El escenario es el siguiente: Tenemos por encargo fotografiar un matrimonio y los novios quieren  una última foto separados. Ella, de blanco y toda ternura. El, de negro, muy elegante.  Los cuadramos en el atrio de la iglesia, a la sombra, y como corresponde, la novia primero. Medimos y nos da que con 1/125 y f/16 la tenemos lista. Disparamos.  "Ahora Ud. caballero" y lo cuadramos justo donde estaba la novia. La luz no ha cambiado, sin embargo, nosotros aunque aficionados somos meticulosos y medimos de nuevo, pero esta vez  el fotómetro de la cámara nos dice que debemos poner 1/125 y f/8 !!  Si la luz no ha cambiado, ¿por qué cambió la lectura?
Respuesta: El vestido blanco de la novia refleja más luz que el traje negro del bobio, y por tanto exige diafragmas más cerrados al fotómetro de luz reflejada de nuestra cámara que los que pide el traje del novio. ¿Qué hacemos? Hacerle caso al fotómetro de nuestra costosa cámara parecería la solución más obvia ("el fabricante sabe lo que hace"), pero no es lo correcto. ¿Se equivoca el fabricante? No. De hecho, si le da una leída al catálogo de la cámara encontrará su explicación.  Pero al grano:
Lo que pasaría si Ud.  obedece ciegamente a su fotómetro es que obtendrá un vestido de novia un tanto percudido, y el traje del novio con un negro rucio.
La explicación (le ahorraré la leída del catálogo) está en que el fotómetro lo que hace es decirle a Ud. cual diafragma y velocidad debe colocar para que la luz que está llegando del objeto se registre como un gris medio. Por lo que, si lo que le ponen delante es blanco, (el f. no lo sabe), el dará lecturas para que se registre como un gris medio. Y lo mismo con el negro. ¿Y entonces?  Hay varias opciones, pero la más práctica es buscar un objeto de reflectancia similar a la del gris medio  (un jean a medio usar, el cemento, o, si somos medio morenos, nuestra piel, ), medir la luz que este refleja (puesto a la misma condición de luz de los novios) y disparar con la lectura obtenida, sin importar lo que diga la cámara.

Otra  situación común en la que se yerra, es cuando tenemos el sol dentro de la escena que vamos a fotografiar, y, como en el caso anterior, hacemos caso al fotómetro. Y el resultado es una foto como atardeciendo, aunque la toma hubiese sido hecha a la 3 P.M.. ¿Que sucede?  El sol, que es una fuente de luz intensa, es mucho más brillante que los objetos que ilumina, y al incluirlo en el encuadre, induce una lectura errada, “diciéndole” al fotómetro: “oiga, cierre diafragmas, suba velocidades, aquí hay luz para dar y convidar”. ¡ Pero resulta que nuestro interés estaba en el paisaje soleado y no en el sol !.  Solución :          1. Como regla general, uno debe tener el sol a la espalda para tomar las fotos.
                                        De modo que, voltéese y tome la foto como es debido.
                                    2. Si de todos modos desea tener al sol incluido, entonces sáquelo
                                        momentáneamente del encuadre, tome la lectura de luz sin incluirlo, y con
                                        esa lectura reencuadre como se le antoje y dispare
3  De cualquier manera, y solo para que constate el resultado, haga tres tomas. Una con la lectura que la cámara le pide, otra con la que resulte de medir solo el paisaje, y una más con una posición intermedia. Mire y escoja.

Como regla general, uno debe tomar la lectura de luz del objeto de su interés, siempre teniendo en cuenta que la medición que obtengamos va a ser de la luz que refleja el objeto y que ésta varia en función de cuán claro u oscuro es él..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ACCESORIOS

En fotografía no todo son cámaras, películas y lentes.  Aparte de ellos, se encuentran accesorios, opcionales pero muy útiles como el flash, el trípode, cables disparadores y los filtros. Empecemos.
 

EL FLASH

El flash, ustedes lo saben , es esa fuente de luz que se usa cuando hay poca luz, y que sirve para enceguecernos momentáneamente y para quedar en las fotos con los ojos rojos.
Un flash es, como su nombre lo sugiere, una fuente de luz instantánea, breve, y además muy potente, cuya energía se obtiene de acumuladores instalados en su interior, que descargan todo su poder en el momento del disparo.
Los hay de dos formas básicas: de cabeza fija y de cabeza inclinable. Todos vienen para ser ensamblados a la parte superior de las cámaras reflex por medio de la pata del flash, la cual encaja en ellas. Algunos traen la opción de ser conectados a las cámaras por medio de un cable conector, que se introduce en un "socket" que tienen ellas (las cámaras) en su cara frontal..
No todos los flashes son de igual poder: entre más baterías necesitan, más luz son capaces de dar. Tampoco son todos de igual calidad: entre más baratos, menos fiables y de menor vida útil son.
 

¿Cuándo usar un flash?

La respuesta obvia es "cuando haya poca luz". Y sí. Es cierto. En situaciones como fiestas en ambientes cerrados, o de noche, es necesario usar el flash, pues de no hacerlo requeriríamos tiempos de exposición muy prolongados, y los sujetos podrían quedar movidos.  Pero el flash también se usa en situaciones de harta luz ¿Cómo así? Pues sí.  Imagínense una fotografía al medio día, tomada, como es natural, sin flash. ¿Qué pasa? Todas las personas paradas al rayo del sol, van a aparecer con una especie de antifaz en los ojos y sombras bajo su barbilla tan negras, que parecen bufanda de beata... Si usáramos un flash, no habría problema, pues él se encargaría de rellenar esas sombras.
También el flash se puede usar para congelar el movimiento de un objeto, pues debido a la brevedad del destello, la cosa fotografiada no tiene mucho tiempo para moverse en el fotograma.
 
 
 
 

¿Cómo se usa el flash?

Aparte de lo obvio (que tenga pilas, que estén buenas, que esté prendido, que esté conectado), se requieren dos cosas: 1° Que la velocidad de la cámara esté en el número marcado con x, rayito, o similar, la cual es la llamada velocidad de sincronía.
¿Qué pasa si la velocidad es más alta que la que indica la cámara? Si por ejemplo la velocidad de sincronía es 60X y Ud. coloca 125x lo que va a obtener es una foto con una franja negra en uno de los costados. Y entre más alta sea la velocidad, más grande va a ser la franja. ¿Por qué? La razón es sencilla: La velocidad de sincronía es la velocidad más alta a la que la cámara puede hacer coincidir el movimiento de las cortinillas, con el disparo del flash. Si ud elige una velocidad más alta, las cortinas ya habrán empezado a cerrarse cuando el flash apenas se está disparando.
Bueno ¿y qué pasa si pongo una velocidad más baja?. Si la luz ambiente es ninguna o muy baja no pasa nada. Pero si no, se pueden producir "fantasmas" en la imagen, debido a que el flash congela el sujeto durante su disparo, pero las cortinillas siguieron abiertas recibiendo luz, y si el objeto se mueve, pues ese movimiento quedará, aunque un tanto sub expuesto, registrado en la imagen.
           2° Colocar el diafragma adecuado:   Todos los flashes traen en la parte de atrás, una tabla que relaciona dos variables (ISO & distancia) con los números de diafragma. ¿Cómo se hace? Elija el sujeto, encuádrelo como se le antoje y enfoque. Una vez enfocado, mire en el telémetro de su cámara, a que distancia se encuentra de él. Digamos que fueron dos metros. Ahora vaya a la espalda de su flash, y busque la cifra más cercana a los dos metros.  Ahora, en la barra opuesta a las distancias, ubique el ISO de su película, digamos 100. Donde se crucen las dos columnas encontrará ud el número de diafragma necesario para que a esa distancia, y con esa película, la foto quede bien expuesta. ¿Listo?
 
 
 
 
 

CASOS ESPECIALES:
 

Ojos rojos:

Los ojos rojos son la primera cosa más común y fastidiosa de la fotografía con flash. ¿Qué pasa? Cuando se fotografía con flash, por lo general hay poca luz, y si hay poca luz, ¿la pupila está cómo?. ¡Pues abierta como un tote!. Cuando se dispara el flash, la luz, -que viaja a la velocidad de la luz-, va hasta el ojo, pasa por la pupila, llega hasta la retina, y vuelve a salir hacia la cámara antes de que la pupila alcance a cerrarse en su  reacción. Si la persona está en frente a la cámara, fijo-fijo le quedan los ojos rojos en la foto.  ¿Solución?. A) Consígase un lapicero negro, y cuando le entreguen la copia rellene lo rojo del ojo con  él. B) Pídale a los fotografiados que miren por un instante a un bombillo cercano, (y luego pídales que lo vuelvan a mirar a Ud.) y dispáreles!  C) Consiga una cámara moderna, y hacelotodo, que seguramente tendrá un pre-flash, que se dispara un poco antes que el flash, y así soluciona el problema del ojo rojo, del lapicero y del bombillo.
 

Las sombras duras:

Son la segunda cosa más jarta de la fotografía con flash. Pasa que como el flash es una fuente luz puntual (es más pequeña que el objeto que ilumina),  y única (todas las otras luces quedan supeditadas a la del flash), las sombras que produce son muy duras, es decir acentuadas (como las del sol al mediodía). ¿Qué hacer? La solución más a la mano es orientar el flash hacia una superficie reflectante, como por ejemplo una pared, o el techo, con el fin de lograr una luz más suave, y además evitar las molestas sombras que se proyectan en la pared atrás de los fotografiados. Pero. ojo pelao, que debe tener en cuenta que al reflejar el flash en algún lugar, el destello que llega a los sujetos arribará mermado, pues la distancia  no va a ser la de la cámara al  sujeto, sino la del flash a la superficie de rebote, más la de ésta al sujeto, descontando también la luz que absorba la superficie de rebote en sí, que en una superficie como la de una pared blanca suele ser de alrededor de 2 diafragmas.
No se olvide que si rebota contra una superficie roja, la luz será roja.
 

El relleno de sombras al mediodía:

Digamos que está al mediodía, sin nubes, o sea, a pleno rayo. La lectura será aproximadamente 1/125s & f/16 en ISO 100 .  Mire su flash, y revise a qué distancia debe él estar para requerir 16 en el diafragma. ¿1,5 m.? Listo; cuádrese a esa distancia, coloque el diafragma y la velocidad y dispare. ¿Cómo? ¿Que su cámara sincroniza en 1/60s?  Pues coloque su 1/60s,  corrija el diafragma a 22 (si dio el doble de tiempo, entonces cierra un diafragma) y dispare. Sí, ya sé que se necesitaría un 16, pero Ud. comprobará que unas sombras sub-expuestas un diafragma no son graves, e incluso son mejores que las del "flashazo" anterior, en las que la luz del flash domina al sujeto y le dan una apariencia antinatural
 

El fondo:

Como se habrán dado cuenta por la experiencia y por la lectura de la tabla del flash, entre más lejos se esté de él, menos luz nos llega. Por lo tanto, a la hora de tomar una foto con flash, especialmente en condiciones pobres de luz ambiente (a propósito, el flash "bota" luz día, es decir, luz de igual color a la luz del sol al mediodía), procure que si ha de fotografiar a varias personas o cosas, queden todos a una distancia similar del flash, y no unos a centímetros y otros en el fondo del salón, pues los primeros quedarán tan bronceados como Gasparín y los del fondo apenas si se verán.   Así mismo, asegúrese de que el flash que usa, cubre el campo de visión del lente de su cámara, pues la generalidad de los flashes no sirven con granangulares.
 

Flashes sub-expuestos:

Pasan dos cosas. 1° A veces los fabricantes ofrecen más de lo que realmente pueden hacer sus productos. Antes de usar en serio algo, pruébelo.   2° Quizás Ud. dispara el flash antes de que esté por completo cargado. ¡No sea necio! Espere a que el bombillito de atrás del flash se encienda y ahí si dispare.
 

Automatismos:

Algunos flashes "sofis" incluyen la función de automatismo en el disparo, con tal de que Ud. no tenga que verificar con cada toma, en que diafragma debe colocar la cámara. ¿Cómo funciona?
Fácil. Si su flash trae dos posiciones de automático (roja y azul, p.e.) escoja una de las dos, según sus necesidades. Quizás la roja le permita disparos hasta 5 m, y la azul hasta 3m. Vaya a la tabla de su flash, y vea de acuerdo al color, que diafragma le corresponde a su automatismo, póngalo, y hágale pues mijito, cuidando de no tomar sujetos que estén más allá de la distancia límite del automático señalado. El flash se encargará del resto. Claro, siempre con la velocidad de sincronía que su cámara le exija.
 

LOS FILTROS

Los filtros fotográficos son  piezas  de vidrio o gelatina que se colocan  casi siempre delante del objetivo. Usualmente tiene un marco redondo, metálico y roscado, que sirve para adaptarlo al objetivo.
¿Para que sirve un filtro fotográfico?  La respuesta de molde es "para modificar la calidad, cantidad y color de la luz que llega a la película", lo cual leído así no más nos dice todo y nos dice nada.  Pero en realidad, eso es lo que hace un filtro; modificar la calidad (haciéndola más suave, otorgando brillos o anulándolos), cantidad (reduciéndola en todo el fotograma o en una parte de él),  y color de la luz ( volviéndola rosa, amarillita ,  azulita, sepia, roja).  Clasifiquemos:
 
 

Filtros para blanco & negro:

En blanco & negro, como es obvio, el color no existe. O mejor. Si existe, pero no se registra como tal, sino como valores que van desde el blanco intenso hasta el negro profundo, pasando por todos los tonos de gris. Me  explico: Un amarillo es registrado en blanco y negro como un gris claro, y a su vez, un morado se verá como un gris oscuro.. Pero resulta que hay colores que, a pesar de ser diferentes, registran igual en blanco y negro. Tal es el caso del rojo, azul y verde medios, que se ven como gris medio, convirtiendo la vistosa foto de una guirnalda navideña de color rojo y verde, en una foto plana en gris medio.
Los filtros para blanco y negro lo que hacen es modificar esta situación, alterando el contraste de colores con tonos similares de gris. ¿Cómo lo hacen? Estos filtros, que se consiguen en color rojo, naranja, amarillo, o verde,  permiten el paso de algunos colores, y bloquea el paso de otros.
Por ejemplo: Si coloco un filtro rojo, deja pasar toda luz roja, y bloquea parte de la verde y la totalidad de la azul, consiguiendo así que el rojo se registre como gris claro, el verde como gris medio y el azul casi como negro. Si lo que colocara fuese un filtro azul, pues sucedería lo contrario, o sea que toda la luz que pasaría sería azul, registrando el azul como gris claro, el verde como gris medio, y el rojo casi negro.
¿En que se usan? Aparte de fotografiar objetos de Navidad, se usan (en el caso de los filtros del rojo al verde) para oscurecer los cielos azules y darles un carácter más dramático.
 
 
 

Filtros para color:

Si yo usase un filtro rojo, verde o naranja en fotografía en color, lo que obtendría sería una foto con una fuerte dominante de rojo, verde o naranja, bastante molesta por cierto.
Los filtros para color lo que hacen es modificar la dominante de color, pero en una forma mucho más sutil.
¿Qué clase de modificaciones? Sepan y entiendan, que la mayor parte de las películas vienen equilibradas, preparadas, para registrar los colores tal y como los veríamos a luz del día, entre las 8 y las 16 horas, en un día sin nubes.  Pero resulta que no todas las situaciones que debemos fotografiar tienen esa luz neutra.  Por ejemplo al amanecer, la luz tiene un carácter azul; o al atardecer, que la luz tiene visos amarillo-naranja.
Si tomamos la foto en esas condiciones, obtendremos una fotografía con una dominante de azul o amarillo,  que puede llegar a ser molesta, si no se deseaba. ¿Qué hacer? ¡Colocar un filtro correctivo de color! ¿Cuál? Para hacerles fácil  la recordación, tomen al azul como color frío y al amarillo como caliente. Y como el frío se combate con calor, pues para corregir el azul, se agrega amarillo, y para corregir el amarillo se agrega el azul. ¿Qué tan amarillo, o qué  tan azul? Pues depende de qué tan intenso es el color a corregir.
También cabe la probabilidad  de que teniendo una condición de luz neutra, deseemos conferirle un carácter frío o cálido a nuestra fotografía, y claro, ahí están los filtros azul y amarillo para hacerlo.
También existen filtros que agregan dominantes "tramadoras", como por ejemplo el filtro sepia, que alimenta nuestra nostalgia para darle a nuestras fotos un toque barato de antigüedad.
Otra modalidad de filtros de color son aquellos que vienen coloreados por mitad, con colores azul o naranja o gris (que no es color), en degradación, hasta desaparecer en la mitad del filtro. Se usan (en forma indiscriminada, las más de las veces) para crear cielos con "atmósfera" romántica, dramática, o irreal.
Dos notas adicionales: 1°Para fotografiar con luz de bombillo, que tiene una dominante amarilla, se debe usar el filtro azul, si queremos los colores naturales. 2° La piel de las personas se registra un tanto pálida en las fotos de color, por lo que resulta aconsejable colocar un filtro amarillo pálido, y así darle un tono un poco más bronceado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtros universales:

Me permito denominar así, a los filtros que no modifican el color de la luz, sino su calidad y cantidad.
El más popular de todos los filtros es el U.V., que se ha convertido en lo segundo que se compra después de comprar la cámara reflex. Además de su uso como protector del lente, debido a su relativo bajo precio y aparente efecto inocuo en el color de la foto, se usa para corregir una ligera dominante violeta que se presenta en la luz de lugares por encima de los 2.500 m.  sobre el nivel del mar .
Otro filtro muy popular es el polarizador, que se usa principalmente para intensificar los colores, eliminando los brillos de las superficies no metálica y dándole profundidad al azul del cielo. Se trata de un filtro que una vez roscado en el lente, se puede girar contra él. En la medida en que se va girando,  los brillos desaparecen, dándole mayor saturación a los colores. En el caso del azul del cielo, gire el polarizador hasta que vea qué azul se pone más oscuro y así obtendrá un cielo tipo postal.
A diferencia del filtro U.V., el polarizador es un filtro un tanto oscuro, que reduce la cantidad de luz que llega a la película (usualmente 1 2/3 de diafragma), lo que implica que Ud. deberá bien abrir diafragmas o bien perder velocidad para hacer la misma foto que hacía sin el filtro.
Otro filtro muy usado, especialmente entre los fotógrafos retratistas, son los de foco suave o soft, que son filtros que poseen una especie de velo en su superficie, que reduce el detalle y contraste de la escena, cosa muy apreciada por adolescentes con acné y adultos con arruguitas, pues las fotos tomadas con este filtro les devuelven un cutis perfecto sin pagar dermatólogo. También se usa en ciertas fotos "cliché", para crear una imagen un tanto onírica o romanticienta.
Una fórmula efectiva es combinar un "soft" con un filtro amarillo ligero al momento de hacer un retrato, pues le dará una imagen de cutis suave, ligeramente bronceado que seguramente le gustará a su modelo. Cabe resaltar aquí que cuando alguien pide ser fotografiado, no querrá verse como es, sino como se imagina.
Existe un filtro muy usado, pero que llega a ser también muy aburrido por lo previsible de sus resultados: el filtro estrella, que sirve para generar en cada fuente de luz, llámese sol o bombillo, una estrella, de tres, cuatro o mil puntas, según el tipo de filtro que haya comprado. Para hacer una comparación, es como esos letreritos que se le pueden insertar a los videos (feliz cumpleaños, feliz Navidad, etc.) Se usan una vez y ya no quiere uno saber más de ellos.
Finalmente, están los filtros de densidad neutra, que son algo así como unas gafas oscuras, pues solo rebajan la cantidad de luz, pero sin alterar su color ni su calidad. Se usan para reducir la profundidad de campo, o para conseguir fotos de larga exposición, aún en ambientes de mucha luz.
Claro, el listado de filtros no para aquí, pero francamente son elementos que son simples curiosidades, como los filtros de caleidoscopio, que multiplican la imagen central varias veces; o los de viñeta de corazón, lindos para enamorados, o los que generan en una de las mitades una imagen aparente de velocidad, para hacer aparecer a una tortuga como un jet; en fin. Si les parece denle una mirada al catálogo COKIN, que ahí van a encontrar una muestra amplia de ellos.
 
 

LA COMPOSICIÓN

Ya hemos visto  hasta aquí los elementos básicos para conseguir una foto técnicamente buena. Sin embargo, nos hubiéramos podido ahorrar la jartera de leer este curso si tuviéramos una cámara toda automática, con medición evaluativa de 16 zonas, autofoco, selector  de profundidad de campo, posición de retrato o deportes, o macro y con solo pulsar el botón obtener un resultado similar (no igual), lo cual parecería indicarnos que para hacernos fotógrafos, solo necesitamos comprar la cámara, leemos el manual y ¡listo! : ¡Fotógrafo Instantáneo!. Craso error; error que comete la mayor parte de la gente que subvalora la fotografía como arte, apoyados en el principio de “cualquiera puede tomar una foto” , lo cual es una verdad de a puño, pero una cosa es tomar una foto que “cualquiera puede hacer” y otra muy distinta es hacer una buena foto .
A parte de los factores externos a la fotografía como la ocasión y la locación, existe un elemento, que al igual que cuando se habla de música, podemos tener innato, o debemos desarrollar a punta de obstinación : el sentido de la composición
Componer, instintiva o racionalmente, es lo que hace a un FOTÓGRAFO distinto de un toma-fotos. Es decidir qué, de todo lo que hay a nuestro alrededor, incluyendo imágenes, olores, sabores, y sensaciones, va a quedar en el cuadro de la foto.  Y al igual que en cualquier toma de decisiones (Rubén Blades) existen factores que pueden ayudar en la elección.
 

La ley de los tercios :

De todas las “reglas” a seguir (o desobedecer), la más sencilla y efectiva a la vez, es ésta, que nos sugiere que dividamos la imagen en tres partes a lo largo y tres a lo alto, con líneas imaginarias, para hacer coincidir, con cualquiera de esas líneas,  algunos de los elementos principales de la imagen.
Esto contradice de frente esa tendencia establecida en nuestro encéfalo a colocar los objetos principales en el centro y hacer de las fotos la cosa aburrida que suele poblar nuestros álbumes, álbunes, álbums.
Ejemplo? Su hija está con una paisaje detrás. Entonces, haga coincidir a su hija con una de las líneas de tercios a lo alto, y  a la línea de borde del paisaje con otra de las líneas de tercios a lo ancho. El efecto que se consigue al evitar el centrado (sensación de inmovilidad), es darle  dinamismo a la imagen.
Qué más? Ud. puede colocar en cualquiera de las cuatro intersecciones de las líneas imaginarias la parte más importante de la foto, para el ejemplo, la cara de su hija, pues es ahí, en las intersecciones, donde la gente por lo general fija su mirada en primera instancia.
Con el tiempo (o El Espectador), se dará cuenta de lo que implica, a la hora de hacer un paisaje, el decidir si le deja un tercio al cielo y dos tercios a la tierra, o viceversa. Échele ojo y verá.
 

El equilibrio

No sé si hayan tenido la experiencia de asistir a una necropsia. Yo estuve una vez y de verdad que me sorprendió como el legista cortaba el pecho del fiambre, introducía sus manos en las costillas, rompía el esternón , abría por completo la caja toráxica y me decía: "Mire. Por aquí entró el disparo. ¿Si vé la fractura en la costilla?. Siguió aquí, rasgo el pulmón y ...." Su frialdad al concebir a este difunto como un cuerpo de trabajo, conjunto de órganos, elemento a investigar, es pienso yo, una buena manera , relativamente hablando, de concebir una foto.
Si vemos a nuestro sujeto, no como la novia que efectívamente es, sino como una línea (si es muy flaca), y la pared en la que está recostada como un rectángulo, y la ventana en la pared como un cuadrado,  nos será un poco más fácil pensar en cómo "equilibrar" en la balanza visual esos tres elementos.
Hagan la prueba sobre un papel en blanco y recorten en papel silueta una línea, un cuadrado, y un rectángulo, y ubíquenlos en el papel de formas diversas y van a encontrar que existen algunas combinaciones más afortunadas visualmente que otras.   Ahora trate de repetir su experiencia con el visor de su cámara (el papel) y disponga a su flaca donde considere que mejor queda con respecto a los otros elementos.
A propósito, me olvidaba mencionar que parte de la labor del fotógrafo consiste en dar órdenes. La gente espera que el fotógrafo sepa cómo queda "mejor" la foto. Si Ud. no toma el liderazgo, cuando se trata de retratos, la persona fotografiada va a perder la confianza. De modo que así no sepa como va la cosa, no lo demuestre y dé las órdenes respectivas. Ya se le ocurrirá algo.
 

La información visual

Todo entra por los ojos, dijo Braille, y en fotografía esto sí que es un teorema, que de lo puro obvio, es obviado con frecuencia inusitada, creando fotos con carencias en información visual. Fotos planas, aburridas, que se rehusan a ser vistas. ¡Salvemos a las fotos!  Es fácil. Solo hace falte agregarles los condimentos para los ojos:
1. TEXTURA: Es una especia fácil de conseguir: el cemento, los troncos de árbol, las paredes descascaradas, los ladrillos, en fin. Agregue textura cada vez que puede pero sin exagerar, pues es el condimento, no el plato fuerte.
2. TONOS: ¿Sí se acuerda de esas fotos de carnet estudiantil, donde el flash de la cámara lo dejó a Ud. como un recorte de prensa, blanco, contra el fondo?. Bueno, eso es un ejemplo de la ausencia de tonos. Procure que sus fotos muestren desde las luces más altas (como el brillo del sol en el cabello), hasta las sombras más oscuras, pasando por sombras tenues con detalles. Mejor dicho, en la variedad (de tonos), está el placer (visual).
3. RITMO: Los humanos somos seres contradictorios. Amamos lo seguro, pero buscamos la aventura. El ritmo en una canción nos permite prever los tiempos en la melodía. En las fotografías, a pesar de que adoramos las cosas nuevas y sorprendentes, necesitamos de un ritmo que estructure la imagen. ¿Cómo así? Por ejemplo la sucesión de postes en una carretera, o las barandas y las sillas de un parque, hacen de ritmo visual, en el cual apoyar la cosa fotografiada.
4. LA PERSPECTIVA: Esa viene a ser la lucha eterna de un medio de dos dimensiones, que representa cosas de tres dimensiones.  En la medida en que podamos mostrar esa tridimensionalidad en nuestras imágenes, ellas van a ser más digeribles. No pararse de frente a la pared, sino en diagonal, para mostrar que esta va hasta el fondo, provee sensación de profundidad. La misma variedad de tonos da esa sensación. O incluir elementos de referencia, como un árbol atrás, un perro adelante, y cosas por el estilo, dan información acerca de la perspectiva.

Como coleta, y siguiendo con la comparación culinaria, no se olviden que no se deben usar descuidadamente  los condimentos. "Descuidadamente" lo digo como sinónimo de "sin intención"
 
 

Punto de interés

A muchos políticos de nuestra amada y mamada Colombia les pasa que hablan y hablan y hablan, y ni ellos mismos saben qué están diciendo. Se vuelven un conglomerado o estéril o absolutamente llenos de referencias de temas diversos, que terminan por decirnos nada.
En fotografía pasa igual con algunas fotos, en las que o bien no se dice nada, bien hay tantos elementos que no se sabe cuál es el que nos importaba al momento de tomar la foto. Es el caso de la foto en la cual uno debe decir "mi mamá es la que está allá al fondo, la de vestido de flores. ¿Sí la ve?". Fresco. No le volverá a pasar. Lea esto:

1. ¿QUE IMPORTA?: Defina desde un principio qué es lo que importa en la foto que va a tomar e inclúyalo en lugar importante del encuadre.
2. MAS CERCA MEJOR: Esta era una sugerencia del finado Robert Capa. Aunque no deben seguir su destino trágico, sí deben tener esta máxima como norma. Si decidieron qué les importaba en la foto, acérquense y muéstrenlo. El resto es ruido que perturba. Menos es más. (Maturana)
3. PERO SIN EXAGERAR: Un defecto común en mis fotos es ése. Me acerco tanto que a veces se pierde la esencia de lo que quería fotografiar, y aunque hallo nuevas dimensiones del objeto, vamos a requerir de un observador más educado para que nos entiendan las fotos. Cerca sí, pero mostrando ambientes que le pertenezcan, que hablen de lo fotografiado.
4. EL ENFOQUE: Si disponen de una cámara reflex, usen la profundidad de campo para destacar, por medio del enfoque selectivo, la cosa que les interesa. Si pueden, usen un tele objetivo para destacar a una persona  de entre una multitud. O si su cámara es de 20.000, por lo menos ponga a su centro de interés en el primer plano.
5. LA POSICION DE LA  TOMA: Pasa con frecuencia en las fotos de niños, que ni por un instante se nos ocurre agacharnos a la altura de "esos locos bajitos" y los hacemos ver como unos enanos. Póngase a la altura del retratado. Y si no es un retrato, varíe su posición de todos modos, hasta encontrar una opción distinta que lo satisfaga. Intente siempre cosas nuevas y sorpréndase.
6. EL ENCUADRE: Haga coincidir el sentido del visor con el sentido de las líneas principales del objeto. La regla es "paisajes en sentido horizontal, y retratos en sentido vertical". Vea a ver si la respeta o la transgrede. Piense y decida.
 

Otras recomendaciones:
 

1. Pasa con frecuencia que, en medio de nuestro embeleco mirando la gente que vamos a fotografiar, no nos damos cuenta del árbol que aparecía detrás de la cabeza de nuestro fotografiado, que luego al ver la foto aparece como una cornucopia abundante. Regla: Revisen el visor por completo antes de disparar y se evitarán estos elementos entrometidos.
2. Lea alguito sobre teoría del color, o sino pregúntele a una mujer (si es Ud. hombre) acerca de qué color combina con cuál, y una vez se entere, póngalo en práctica en su ropero y en sus fotos. Le irá mejor.
3. Esté consciente de su compromiso histórico, compañero, al momento de tomar una foto. Dese cuenta que está deteniendo el tiempo. Poder de los dioses.
4. Si la fotografía le encanta, pero su bolsillo no le permite muchas libertades, no importa. Tome cuantas fotos quiera, y al momento de mandar revelar, pida que le den revelado y contactos, sin copias. El contacto es una hoja tamaño carta en la que aparecen todas las fotos que Ud. tomó, pero chiquitas como los negativos, donde Ud. puede escoger sólo las fotos que le gusten y ahí sí, mande a copiar esas. Además este sistema le permite acudir con más facilidad a sus archivos fotográficos, claro, siempre y cuando no le dé por botar los negativos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE
Quejas, comentarios, pagos, subscripciones y agradecimientos a
Nelson Cárdenas,  tel. 6453620 tel-fax 6347164 Bucaramanga
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