Espero que sirva de ayuda a los que planeeis hacer algo similar y de entretenimiento a los que no lo hagais. Gracias por vuestra visita. KINMA
Este es el diario de un viaje que he realizado en agosto de 1999 junto con mi amigo Javier de C�diz. Volamos de Madrid a Ciudad del Cabo, desde all� cogimos un autob�s a Windhoek y all� nos unimos a un safari en cami�n por Namibia y parte de Botswana, acabando en las cataratas Victoria. Desde all� nos movimos en autob�s por Zimbabawe y pasamos de nuevo a Sud�frica para acabar en Johannesburg, desde donde cogimos el vuelo de vuelta a Espa�a. Todo ello en 20 d�as.
Espero que sirva de ayuda a los que planeeis hacer algo similar y de entretenimiento a los que no lo hagais. Gracias por vuestra visita. KINMA
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D�as:
30
- 31 - 1 - 2
- 3 - 4 - 5
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18
30.VII.1999. Viernes Viaje de ida
Salimos de Madrid (Barajas) a las 14,40, con solo 20' de retraso. El vuelo, con Turkish Airlines (106.000 ptas. i/v con Viajes Zeppelin) dura m�s de 4 horas hasta Estambul. Hemos facturado las maletas a Estambul por si se pierden o algo. Pronto nos damos cuenta de nuestro error: al llegar a Estambul, tenemos que salir de la zona internacional para ir a recoger las maletas y facturarlas otra vez a Capetown. Para eso, t�cnicamente, tenemos que "entrar en Turqu�a", o sea, que nos hacen sacar el visado de entrada (10 USD), aunque solo sea para estar 2 horas. Moraleja: factura directo y confia en el destino. Salimos, recogemos las maletas y esperamos en el aeropuerto. Hay un par de cafeter�as, tiendas de recuerdos (delicias turcas, te de manzana...) y mucha gente. Hace calor. A las 23.45 sale nuestro vuelo a Capetown.
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31.VII.1999. S�bado Ciudad del Cabo
Aterrizamos en JBG (Johannesburg) a las 9.00 (misma hora que en Espa�a). Estamos una hora en el aeropuerto para que bajen algunos pasajeros. Quedan asientos libres y podemos tumbarnos a dormir un rato, ya que durante la noche ha sido dificil. A las 10.00 despegamos hacia CPT (Ciudad del Cabo / Capetown). Vuelvo a ver la tierra roja de Africa. De JBG a CPT es todo plano, no se ve una sola monta�a y est� poco poblado. La llegada a CPT es espectacular. Se ve toda la Table Mountain, el mar, las playas... Al pasar por aduanas me dicen que mi billete de vuelta no es v�lido, que le falta una de las hojas autocopiativas. Resulta que en Estambul, al ir a facturar, me han arrancado una hoja de m�s. Afortunadamente, nada m�s pasar aduanas hay un empleado de Turkish Airlines esper�ndonos. Le han comunicado ya el problema desde Estambul y dice que no me preocupe, que est� todo controlado. Yo, por si acaso, hab�a hecho fotocopias de todos los billetes, as� que por lo menos tengo la fotocopia. Espero que pueda volver... En la sala de llegadas del aeropuerto nos espera el del albergue que hab�amos reservado (Ambler's Backpackers) Lo hab�a reservado desde Madrid por e-mail, y qued� con el para que fuera a recogernos. Siempre es agradable tener a alguien esper�ndote a la llegada. Nos montamos en la furgoneta y nos lleva al centro, donde est� el albergue. Por el camino nos va contando cosas sobre la ciudad, qu� ver, seguridad...
Llegamos sobre las 13,30. Al ser s�bado no se ve mucha gente
por la calle en el centro de CPT. Es una zona de oficinas y los fines de
semana no hay mucho movimiento. Curiosamente, no se ve gente blanca andando
por la calle, solo en coche. La poca gente que se ve andando son negros.
Dejamos las cosas en el albergue y salimos a dar una vuelta. Ya es algo
tarde para comer (13.30), as� que cogemos un taxi colectivo para
ir hasta el pie de la Table Mountain, a coger el telef�rico que lleva
a la cima. El taxi (peque�a furgoneta monovolumen) va parando por
el camino, as� que vemos los barrios de los alrededores. Nos cobra
7 rands (1 rand = 25 ptas. Cambiador de
Moneda) El centro es peque�o (7x7 manzanas aprox) y casi todo
es moderno, salvo alg�n edificio del siglo XIX; la gente suele vivir
en las afueras, en barrios residenciales. La ciudad se extiende por las
faldas de la monta�a, y parece que el nivel social es proporcional
a la altura en la que vives. Primero pasamos por Bo-Kaap, un barrio musulman-asi�tico
con casitas pintadas de colores, de 1 planta. M�s arriba se ven casas
residenciales, aunque no se ve mucho, porque tienen unas vallas muy altas
y, a veces, alambradas. En todas hay bien visible una alarma y un cartel
indicando la agenccia de seguridad que vigila la casa. El minibus que nos
lleva se queda tirado a la mitad, y tenemos que seguir andando unos 15 minutos
hasta la estaci�n del funicular. El paisaje es muy mediterr�neo.
Se ven pinos, geranios...
El funicular tarda unos 5 minutos y cuesta 45 rand. La cabina es redonda
y el suelo giratorio, as� se puede ver todo alrededor sin 
moverse.
La subida es espectacular, unas vistas increibles. Arriba hay una tienda
de souvenirs y un bar. Normalmente hay niebla y no se ve mucho, pero ese
dia estaba totalmente despejado. Se ve toda la pen�nsula de CapeTown
al sur (al fondo el Cabo de Buena Esperanza y, m�s all�, la
Ant�rtida; 
esto �ltimo no llega a verse, claro) y toda
la Bah�a al norte La llanura que hay arriba es enorme, con poca vegetaci�n,
tipo "tundra". Se ven por todos lados unos roedores peque�os,
los Rock Dassies, que comen de la mano de los turistas. Me siento
al borde de la Table Mountain mirando al norte y contemplo todo Africa a
mis pies. Mentalmente imagino el viaje que nos queda por delante. Me pongo
los cascos del walkman, me subo el cuello del forro polar (hace frio aqui
arriba) y se me olvida el tiempo. A eso de las 4 bajamos otra vez.
Cogemos un minibus colectivo que nos lleva al Victoria
& Albert Waterfront, que es un reciente centro comercial y de ocio
que han hecho restaurando un antiguo muelle comercial. De hecho, aun entran
y salen barcos en el muelle, lo cual le a�ade mucho atractivo. 
Es
como un t�pico "Mall" americano, con restaurantes (especialmente
de marisco), tiendas de ropa, de comida, caf�s. En una agencia de
viajes reservamos un crucero de 1 hora en velero por la bah�a para
ma�ana domingo. Volvemos al centro. En la puerta del waterfront
hay unos minibuses que te llevan por muy poco dinero hasta la estaci�n
de autobuses del centro. Volvemos andando desde all� al albergue.
All� nos recomiendan un sitio para cenar, The
Africa Caf�. Es un restaurante peque�ito, decorado muy
africano, en tonos tierra... donde te ponen un buff� libre africano.
Consiste en peque�os platos de distintas partes de Africa, cuya composici�n
y origen te explican al serv�rtelos. Puedes repetir tantas veces
como quieras. Sale por unas 2.000 ptas y es una buena manera de empezar
a conocer Africa. 
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1.VIII.99. Domingo Intercape Mainliner
Amanece nublado y un poco m�s fresco. Hace viento; al fin y al cabo, aqu� es invierno. Vamos andando a la estaci�n de autob�a, que est� a 5 minutos. Est� todo desierto, pero no se siente uno inseguro. En la estaci�n cogemos el shuttle que nos lleva otra vez al waterfront. All� nos dicen que, debido al mal tiempo, han quitado el barco de las 11 y saldr� otro a las 12.30. Como vamos un poco pillados de tiempo, nos sentamos a desayunar all� y pasamos de barco. A las 11.30 volvemos al albergue, pagamos (130R por la doble y 40 R c/u por el transfer desde el aeropuerto). Vamos andando a la estaci�n de bus y all� cogemos el bus Intercape Mailiner. Esta es la �nica forma directa de ir de CPT a Windhoek por tierra en transporte p�blico, ya que el tren no une estas dos ciudades. Es un bus de 2 pisos, c�modo y con una tripulaci�n de 6 � 7 personas. El equipaje lo facturas como en los aviones y va en un remolque aparte. Los asientos son c�modos, aunque no hay mucho espacio para las piernas. El paisaje a la salida de CPT es muy bonito, verdes prados con vaquitas, granjas... A las 2 horas se suben unas monta�as y se entra en un valle con naranjos y otros frutales. All� se para unos 15 minutos en una gasolinera. Compramos agua, frutos secos (melocotones, albaricoques...) y biltong (carne seca, parecido a nuestro jam�n serrano, aunque m�s seca) en bolsas. Es ideal para picar cuando te aburres. Durante el trayecto del Intercape van pasando las azafatas ofreciendote te y cafe gratis. Hay bebidas frias tambien, pero de pago. Al salir del valle se entraya en un p�ramo con matorrales bajos y grandes extensiones. No hay casi tr�fico. Volvemos a parar en otra gasolinera. Anochece a eso de las 18.00. A las 20.30 se estropea el bus en Springbok. Por lo visto, pierde aceite. Hace viento y mucho fr�o. Como no sabemos cu�nto tardar�n en arreglarlo, no nos atrevemos a sentarnos a cenar ni nada. Empieza a llover. Nos ponemos en marcha otra vez a las 22.00. A las 22.40 llegamos a la frontera. Los tr�mites son r�pidos. No hace falta visado (para espa�oles). De vuelta al bus dormimos un rato. Llegamos a las 7.00 (6.00 hora local). Amanece.
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Se supone que deber�an recogernos del albergue Rivendell
en la estaci�n de bus, ya que al hacer la reserva se lo especificamos,
pero all� no hay nadie. Llamamos por tel�fono, pero no lo
cogen. Depu�s de 1/2 hora cogemos un taxi hasta el albergue Rivendell.
Llamamos al timbre, pero no contestan (son las 7.30). A 3 manzanas de all�
hay otro albergue, el Chameleon.
Probamos suerte llamando all�. Es un chalet de 1 planta con un patio
trasero. Nos abren y nos dicen que aunque no abren hasta las 8, podemos
esperar en una sala. Entramos y vemos que hay m�s gente esperando.
Resulta que ven�an tambien en el Intercape y a ellos s� que
los han recogido. Nos ponemos un t� en la cocina. All� puedes
cocinar los alimentos que compres y guardarlos en la nevera. Tienen siempre
agua caliente y bolsitas de te y nescaf� para el que quiera. Cogemos
2 camas (literas) en un dormitorio, que son 30 dolares namibios (1 N$ =
25 ptas. Cambiador de Moneda). En el
patio hay 2 comadrejas sueltas que corretean por ah�, y un perro
blanco. Hace viento en Windhoek (se pronuncia vantuk). De hecho,
el nombre de la ciudad significa "lugar con viento". Es una ciudad
moderna, de casas bajas, casi todas chalets, algunos de estilo colonial
aleman. Tiene un centro "moderno" 
con edificios altos y
una sola calle principal (Independence Av.) donde se encuentra todo (bancos,
tiendas, restaurantes...). Se puede ver todo en una hora o dos. Los sem�foros
para peatones son curiosos; duran en verde unos 5 segundos, as� que
tienes que cruzarlos corriendo. Al final ya pas�bamos de ellos y
cruz�bamos a la aventura (como le gente de all�).
A media ma�ana volvemos al albergue a descansar un poco. A las 14.00 nos va,os a comer al "Joe's Beer House", que est� en Independence Ave, pasada la estaci�n de tren hacia las afueras, a unos 700 metros. Tiene un jardin decorado en plan caba�as de madera y sirven buffet de carnes y alguna ensalada. Hay avestruz, springbok, kudu... Se puede comer todo lo que quieras. Nos sale por unas 1.700 pelas, incluida bebida. Luego vamos a dar un paseo por la parte alta de WHK (Christuskirche, Alte Feste, Tintenpalast...) El sol se pone a las 17.00, as� que nos vamos pronto a dormir. En el albergue nos dicen que ha habido disturbios en Katima Mulilo (franja del Caprivi), as� que han cerrado la carretera hacia Victoria Falls. Hace bastante frio por la noche.
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3.VIII.99. Martes Namib Naukluft
Nos levantamos a las 6.15 para ir al Safari Hotel a reunirnos con el
grupo del viaje de 12 d�as que hemos contratado con Karibu
Travel. Somos 14 personas en total; es un grupo de habla inglesa, aunque
vamos 4 espa�oles y una italiana que vive en Nueva Zelanda pero habla
espa�ol porque ha vivido en Uruguay (Gabriella). Hay un gu�a,
Jimmy, y un cocinero, Paulus (Poli). Salimos a las 8.00 hacia Sossusvlei,
en el Parque del Namib-Naukluft, en pleno desierto del Namib. Por el camino
se ve mucho desierto monta�oso. Aparte de un par de carreteras, todo
en Namibia son pistas de arena, aunque en bastante buen estado. No vemos
casi ning�n coche durante las 5 horas que dura el viaje. El cami�n
es un Mercedes algo antiguo, pero muy c�modo por dentro con 4 filas
de 4 asientos. No hace mucho calor.
A las 13.30 llegamos a Sesriem, el camping desde el que se visita Sossusvlei.
Est� enmedio del desierto. Hay varios cercados de piedra, cada uno
alrededor de un arbol, donde se acampa. Comemos al llegar unos sandwiches
y ensalada. Cada uno ayuda algo a hacer la comida y friega sus platos despu�s.
El gu�a nos ense�a c�mo montar las tiendas y luego
montamos cada uno la nuestra, por parejas. Son tiendas grandes para 2 personas
donde se cabe de pie incluso. Nos dan t
ambi�n colchonetas donde
poner los sacos de dormir que llevamos.
A las 17.00 salimos en cami�n hacia la duna de Elm, que est�
muy cerca del camping. El cami�n nos deja al pie de la duna, y desde
all� subimos andando. La mejor forma de subir, al menos a esa hora,
es descalzo, ya que la arena no quema y es muy agradable c�mo se
te hunden los pies en tanta arena. La subida dura unos 40 minutos. La vista
desde arriba merece la
pena, ves toda la inmensidad del desierto
a tus pies, est�s como enmedio de la nada. La arena es de color naranja
rojizo y la c�lida luz del atardecer la hace a�n m�s
rojiza. Vemos la puesta de sol desde arriba. Anochece enseguida, as�
que volvemos al camping y cenamos unos chuletones a la parrilla. Hace frio.
Nos acostamos pronto.
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4.VIII.99. Mi�rcoles Sossusvlei
Nos levantamos a las 4.30 (s�, DE NOCHE). Vamos a ver la salida
del sol desde la Duna 45, la m�s famosa de Sossusvlei. Al llegar,
nos encontramos con mucha gente que ha tenido la misma idea que nosotros,
por lo 
visto esto es una atracci�n tur�stica t�pica y
todo el mundo viene a la misma hora. Subo descalzo como ayer, pero a las
5.15 de la madrugada hace un fr�o que pela. Al llegar arriba hundo
los pies en la arena, que est� m�s calentita. Al bajar, lo
hago corriendo en plan kamikaze por la pendiente m�s empinada.
Es una gozada, se te hunden los pies hasta la rodilla. Lo malo es que se
baja en 10 segundos lo que hastardado 15 minutos en subir. Volvemos al cami�n
y tomamos un te para entrar en calor. Luego vamos al final del valle, a
Sossusvlei. Llegamos s�lo hasta el parking de 2x4, ya que el cami�n
no es 4x4 y no podemos pasar por las pistas de arena. El resto del camino
(5 kms) hay que hacerlo andando. Tardamos 1 hora y media porque es un camino
de arena, y es muy pesado andar por �l. El paisaje es como un mar
de arena roja, de vez en cuando se ven orix a lo lejos. Al volver hacemos
auto-stop y nos coge un todo-terreno, con el que llegamos en 15 minutos,
pero dando tantos botes que no s� si es mejor ir a pie. Volvemos
y comemos a las 13.00.
Despu�s hay tiempo libre, as� que me ducho, me afeito, me voy a la piscina y me tomo una birra. Hace calor fuera, mucho calor, pero el agua est� helada (debe venir de un manantial subterr�neo o algo as�). A las 16.30 vamos a ver el Ca��n de Sesriem. Es peque�ito, se ve en media hora. Volvemos a las 17.30. A las 19 cenamos. Hay mucho tiempo libre entre actividades. Lo dedico a leer, dibujar, ducharme, beber cerveza viendo el atardecer sobre las dunas...cosas que no se hacen cotidianamente, pero que son importantes. El cielo est� a�n m�s estrellado que ayer. Nos acostamos a las 20.30. Estamos cansados despu�s del madrug�n.
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5.VIII.99. Jueves Welwitschias
Nos levantamos a las 7. Desayunamos y desmontamos las tiendas, ya que
salimos hacia el Valle de la Luna. A la hora de salir paramos en
Solitaire. Como su nombre indica, est� en medio de la nada m�s
absoluta. En el mapa lo ponen como un pueblo, pero es s�lo una gasolinera
con 4 casas y un restaurante. Pedimos tarta de manzana, que est�
muy buena. El resto del dia, hasta las 19.00, lo pasamos en la carretera,
por un paisaje casi des�rtico. De vez en cuando vemos avestruces
y orix. Paramos a comer a las 12.00, y luego en Valle de la Luna
para ver el paisaje, un desierto de rocas y montes sin fin. Me recuerda
algo a Lanzarote. Por la tarde acampamos en medio del desierto, en una hondonada
entre colinas, en plan salvaje. Despu�s de montar las tiendas vamos
a ver la Welwitschia Mirabillis, 
una planta que parece un estropajo
sucio, pero que dicen que es muy antigua (m�s de 2.000 a�os
las m�s antiguas). Toman el agua del roc�o de la ma�ana.
Son tan sensibles sus raices que si pisas el suelo a menos de 2 metros se
estropean las raices.
A las 18.00 volvemos al campamento. Cenamos a las 19.00 y luego hacemos
un fuego de
campamento. Aqu� no hay duchas ni agua y el
servicio est� a 30 metros, en una cabina con una fosa s�ptica.
Por los alrededores se ven huellas de animales. El gu�a nos recomienda
que si necesitamos ir al servicio por la noche y alumbramos con la linterna
un par de ojos rojos en la noche, nos volvamos. �Creo que no har�
la prueba!
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A las 8 salimos hacia Swakopmund, que est� a unos 20 kms. Por la ma�ana temprano
hay mucha niebla. WK es una ciudad de veraneo con chalets de 1 sola planta con
palmeras y casas de estilo colonial alem�n. En invierno hace mucho fr�o, pero
es agradable y tranquilo. Tiene encanto, dicen que en verano es muy popular
y viene gente de todo el pais. Damos una vuelta y subimos al Torre de
la Biblioteca, desde donde se ve
toda la ciudad: a un lado el Oc�ano Atl�ntico, al otro el desierto del Namib
con sus dunas. Aqu� se nota aun m�s que en Windhoek la influencia alemana. Se
habla alem�n en todos lados, hay tiendas de antig�edades de la �poca colonial...
Nos metemos en una cervecer�a y parece que estemos en Munich. Tomamos Leberk�se
y Bratw�rste con Sauerkraut. A las 13.00 
cogemos una avioneta
(una CEESNA para 4 personas, para ir a ver la Costa de los Esqueletos hacia
el Norte hasta Kaokoland y volver (3 horas y media en total). El d�a est� nublado,
se ve todo muy gris, pero bien porque volamos bajo. De vez en cuando se ven
pescadores de ca�a que llegan a las playas desiertas en Todo-Terreno y pasan
all� el d�a pescando. Tambi�n se ven, aunque menos, barcos pesqueros varados
en la playa. El paisaje es algo mon�tono. Se vuela sobre Cape Cross y se ve
desde el aire la colonia de leones marinos, que es inmensa. A la altura de Kaokoland
entramos hacia el interior, sobrevolando un paisaje des�rtico muy bonito, surcado
por lechos secos de r�os. Nos dice el piloto que de vez en cuando se ven elefantes,
jirafas ... Nosotros solo vemos Orix. Luego tomamos m�s altura, sobrevolamos
Damaraland y pasamos por encima de Spitzkoppe, una gran formaci�n rocosa de
1.829 metros que surge como de la nada enmedio del desierto. Aterrizamos al
atardecer. Volvemos al Camping y nos damos una ducha.
Salimos a dar una vuelta por Swakopmund. A pesar de ser viernes por
la noche las calles est�n desiertas. Hay 3 bares y 4 restaurantes.
Todo cierra a las 18.00h (abren a las 8.00h de la ma�ana). Vamos
a recoger la ropa que dejamos por la ma�ana en la lavander�a.
A las 19.00h vamos todo el grupo a cenar a un restaurante de la playa que se llama "Lighthouse Pub" (est� al lado del faro, claro). Est� decorado en estilo marinero, con mucha madera, y tiene grandes cristaleras que dan al mar. Los mejillones est�n muy buenos, y el pescado (una especie de bacalao) tambi�n.
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El "concierto de cremalleras" empieza a las 7.30h. Ya no necesitamos
poner el despertador: como nos acostamos a las 20.30-21h, dormimos 8-9 horas
y nos despertamos a las 6-7. Desayunamos en la caba�a del gu�a.
Salimos de Swakopmund por la carretera de la costa hacia el norte. Vamos
primero a Cape Cross.
En este lugar desembarc� en 1846 el primer portugu�s (Diego Cao) que lleg� a estas costas y hay una cruz (padrao) que lo conmemora, en honor al rey Joao II de Portugal. Hay miles de leones marinos, que hacen un ruido ensordecedor. El olor es insoportable, como si entraras en un urinario gigante, todo muy concentrado. Te puedes acercar bastante a las focas por los trozos donde la valla est� rota, pero si intentas tocarlas se defienden.
El camino hacia Damaraland sigue siendo des�rtico, �rido.
Comemos en Uis, un poblado minero semiabandonado, con un bar en el que ponen
m�sica country y hay mineros en la barra ahogando sus penas en cerveza.
Por la calle los ni�os te venden piedras que encuentran por ah�,
tipo cuarzo... No son buenas pero, bueno, pues les das veinte duros y ya
est�, un recuerdo para tu sobrino. Seguimos camino hacia Khorixas.
Antes de llegar al camping, vemos unos elefantes del desierto, que se han
acercado a beber agua en una granja del camino. Son 3 y no parecen asustarse
de nuestra presencia; son gris pardo y casi se confunden con el paisaje.
Acampamos en el camping "Aba-Huab Camp Park", cerca del lecho seco del rio Huab. Realmente es s�lo un kiosco de bebidas y unas duchas (aunque no siempre hay agua) enmedio de la nada. Al llegar hace mucho viento, nos cuesta m�s poner las tiendas. Tras la cena, nos tomamos una cerveza en el bar y nos vamos a dormir.
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Nos levantamos a las 6. No hay agua. Desayunamos, recogemos y vamos a ver los "Organ Pipes". Son unas estructuras de basalto en forma de columnas, que recuerdan a los tubos de un �rgano (de ah� su nombre). Son como la "Calzada de los Gigantes" de Irlanda, pero en peque�ito.
Luego nos dirigimos a Twyfelfontein, donde hay pinturas y grabados de
bosquimanos. El paisaje es muy bonito, con grandes rocas rojizas. Hay una
fuente natural de la que no siempre sale agua (de ah� su nombre,
Fuente de la Duda).
De ah� vamos al Bosque Petrificado, una llanura donde se ven troncos
de �rboles (pinos...) petrificados y algunas welwitschias. A 25 km.
de Outjo nos quedamos sin gasolina. El gu�a tiene que hacer auto-stop
hasta la gasolinera m�s pr�xima, que est� en Outjo.
Tarda una media hora. Aprovechamos para hacernos una foto de grupo.
A las 17.00h entramos en el Parque de Etosha. El parque lo cierran a la puesta del sol (18.00h), as� que nos quedamos en el camping de Okaukuejo, el m�s occidental. Esto ya s� es un camping en condiciones, con piscina, supermercado, bares, lavander�as... Al lado de donde acampamos hay una charca que iluminan por la noche adonde van los animales a beber. Est� montado un poco en plan circo, con gradas, focos... pero es interesante ver c�mo se acercan a beber todo tipo de bichos y como se interrrelacionan en medio "natural". Cenamos chuletas y salchichas a la parrilla. Luego pedimos un cubata en el bar de la piscina y nos sentamos a ver bichos. Llegan elefantes, oryx y rinocerontes. Hay gente que se queda toda la noche viendo bichos. Me voy a dormir a las 21,00h. Ya no hace tanto fr�o por la noche.
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Tras desayunar dejamos el camping de Okaukuejo y salimos a ver animales
desde el cami�n. Se ven springboks, kudus, impalas, cebras, jirafas,
�us y hasta leones. El parque es muy �rido y hay poco tr�fico
(comparado con los parques de Kenya, donde hasta hay atascos). A las 13.00
h comemos en el camping de Halali, el central. Es un poco peor que los otros,
aunque tambi�n tiene piscina y 
charca de animales. Me doy un
ba�o antes de comer. En la zona de la comida nos encontramos con
un grupo de Katanga Travels. El cami�n es algo peor y la comida es
m�s "de batalla", pero la media de edad del grupo es muy
inferior y parece que tienen m�s marcha. A veces se echa de menos
algo de cachondeo en un grupo tan "anglosaj�n". Seguimos
dando vueltas por el parque hasta las 14.00h, cuando llegamos al camping
de Matunomi, al este del parque. Algunos del grupo vuelven a salir con el
cami�n a ver m�s bichos. Yo me quedo en la piscina, leo y
pinto un poco. La piscina es peque�ita, pero muy agradable, con cesped
y una barra de bebidas.
A las 18.00h voy a ver la puesta de sol desde la charca de los animales. Hay solo jirafas y alg�n chacal, pero de vez en cuando salen de los juncos bandadas de p�jaros, que forman grandes nubes. Javier ha ido a ver la puesta de sol desde la torre que hay a la entrada del camping, que creo que tiene una vista preciosa. Nos acostamos a las 20.30h
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Hoy salimos de Etosha. Vamos hacia el Este via Tsintsabis y Rundu. No es el camino con mejores carreteras, pero vamos algo retrasados y cogeremos este atajo por pistas para llegar antes. Hemos oido que hay disturbios en la franja del Caprivi y no sabemos si nos dejar�n pasar por all� o tendremos que dar un rodeo por Botswana.
En Rundu, cerca de la frontera de Angola, me compro una mochila nueva (la m�a naranja no aguanta m�s remiendos ni imperdibles). Me cuesta unas 1.000 pelas. Cambiamos los d�lares namibios, que fuera del pais no sirven para nada. El �nico dinero que se puede usar por todo el sur de Africa son los d�lares USA y los rand de Sud�frica. Rundu es un pueblo peque�o en la frontera, pero tiene bancos, gasolineras, supermercados... Comemos por el camino, bajo un �rbol a un lado de la carretera.
A las 15.45h llegamos a Popa Falls. Lo de Falls (Cataratas) es un decir, no son m�s que r�pidos muy suavecitos. Pero es un cambio agradable ver agua, vegetaci�n y hasta cesped despu�s de tanto desierto. La zona del camping es agradable, al lado de las "cataratas". Hay mucho riachuelo y si vas hasta el rio puedes encontrar alg�n nativo que te de una vuelta en "mokoro".
Nos encontramos con un grupo de 8 catalanes que vienen haciendo nuestro itinerario en sentido inverso. Nos damos consejos mutuos sobre el camino ya recorrido. Ellos han alquilado 2 todo terrenos y lo hacen por libre. Nos dicen que el alquiler de coches es car�simo, y solo les compensa por ir en un grupo numeroso. Han estado en el Parque de Chobe, y nos dicen que atraves�ndolo en coche se ven muchos elefantes, y muy cerca. Despu�s de la cena nos pasamos por sus tiendas y charlamos un poco alrededor del fuego.
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Nos confirman que no es recomendable pasar por el Caprivi y el gu�a decide ir dando un rodeo por Maun y Nata, en Botswana. En 15 minutos llegamos a la frontera con Botswana. Cambiamos la hora (+1 en Botswana). Pasamos la aduana de salidade Namibia. Al lado de la valla de la frontera hay un cr�neo de elefante que es casi tan grande como yo. Hacemos los papeles para entrar en Botswana, pero parece que falta alg�n papel (al ser un camino no previsto, parece que la agencia Karibu no ten�a muy controlados los papeles que hacen falta para pasar por esta aduana. Pasa una hora, otra, otra... y nuestra desesperaci�n aumenta, sobre todo porque no sabemso exactamente qu� pasa, qu� falta, qu� podemos hacer (creo que nada, esperar). Intentamos hacer una votaci�n entre nosotros para ver si decidimos ir por la franja del Caprivi a pesar de todo, pero al ser un grupo poco cohesionado, de edades tan distintas y eso, no llegamos a ning�n acuerdo. Al final pasamos, tras !7 HORAS� de espera. A las 16.30 salimos por fin de Namibia rumbo a Maun. A las 18.00h se pone el sol. Aunque las carretera son rectas y solitarias, es peligroso conducir de noche, porque se te cruzan animales (burros, vacas...) en la carretera. A las 21.00h llegamos a Maun. Vamos a un camping donde nos espera un delegado de Karibu Travels, que nos da disculpas sobre el retraso, aunque no nos convencen mucho. Nos tienen preparada una cena r�pida y nos acostamos pronto, que ma�ana tendremos que madrugar.
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Nos levantamos muy pronto, a las 4 de la madrugada. Salimos hacia las
5 hacia Kasane v�a Nata. Las carreteras son asfaltadas, rectas y
solitarias. Se ven �rboles sin hojas a los lados. Al principio parecen
quemados, pero luego te das cuenta de que aqu� es invierno y que
por eso se les ha caido la hoja. Por el cielo tan azul y el tiempo templado
cuesta creer que sea invierno. Llegamos a Kasane a las 12.30h (7 horas y
media de viaje).
Comemos a las 14.00h, tras instalarnos en el Chobe Safari Lodge (en la zona del camping, no en los bungalows), La vegetaci�n aqu� ya es m�s selv�tica, es todo m�s h�medo. Por la tarde cogemos un bote por el r�o Chobe durante 3 horas. Es un rio amplio, con las orillas muy despejadas. Se ven b�falos pastando, hipop�tamos, cocodrilos, elefantes y muchos p�jaros. La puesta de sol es espectacular, se refleja por todos lados en el rio y es de un rojo muy intenso.
Cenamos a las 19. Vamos a tomar una cerveza en la terraza del Lodge y nos acostamos pronto para compensar el madrug�n de hoy.
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Nos despierta los p�jaros a las 6. Estamos en la jungla. A las 8.10h pasamos la frontera Botswana-Zimbabwe. Para entrar en Zimbabwe hay que pagar 30 US $. A las 9.30h llegamos al pueblo de Victoria Falls. Vamos a la calle principal, Parkway, donde est� pr�cticamente todo (restaurantes, agencias multiaventura, bancos...). Cambiamos dinero (1$Zim = 4 ptas). Contratamos una excursi�n con canoa por el r�o Zambezi con Bundu Adventures (70US$). Vamos con el cami�n al Camping Inyathi, que est� un poco a las afueras (10-15 minutos andando) pero es mucho m�s bonito que el Municipal, aunque �ste es muy muy c�ntrico. Montamos las tiendas y a las 11.30 volvemos a Parkway para empezar la excursi�n con canoa. Incluye lunch que tomaremos por el camino. Nos llevan en un cami�n hasta Zambia (15 minutos) donde est� el hangar donde tienen su base las excursiones de Bundu.
Las canoas son hinchables, para 2 personas, muy estables. Javier se
monta con el gu�a y yo con otro del grupo. El paseo dura unas 2 horas
y media. Paramos a la hora de empezar para tomar la comida en una isla de
arena enmedio del r�o. Es f�cil remar una vez que se coordinan
los 2 ocupantes de la barca. El sol pega fuerte, conviene llevar una gorra.
Despu�s de comer pasamos algunos r�pidos, pero son muy peque�itos.
Te mueves un poco, pero no hay ning�n riesgo. Vemos jirafas, hipop�tamos
y alg�n elefante a lo lejos. Al acabar nos recoge el cami�n
otra vez y volvemos a trav�s del Mosi-Oa-Tunya National Park. "Mosi-Oa-Tunya"
(El humo que truena) es el nombre que los nativos daban a las cataratas
antes de que viniera Livingstone y decidiera que era m�s apropiado
ponerle el nombre de su querida reina. En el parque se ven rinocerontes,
jirafas y muchos impalas. Es agradable porque no hay casi nadie. Como somos
solo 6 en el cami�n, nos subimos al techo y vamos sentados fuera
vi�ndolo todo.
Antes de pasar otra vez a Zimbabwe paramos en el lado de Zambia de las Cataratas para verlas desde all�. Se ve una puesta de sol preciosa. El ruido del agua es fuerte y el agua que se levanta es tanta que parece que est�s dentro de una nube; te empapas. Desde Zambia se pueden ver las cataratas desde m�s cerca, pero no se ven completas, solo la parte "derecha". El parque lo cierran a las 18.00h, as� que tenemos que verlo muy deprisa. La fontera la cierran a las 20.00h.
Tras pasar la frontera (ten�amos visado de 1 dia, que no te cobran) vamos a ver el hotel "The Kingdom", uno nuevo reci�n construido, muy "yanqui", imitando una construcci�n de piedra tipo ruinas del Gran Zimbabwe. Dentro hay centro comercial y m�quinas tragaperras. Sacamos 2 billetes de 1� clase para el tren que va hasta Bulawayo ma�ana por la noche (9 US$).Vamos a cenar al Hotel Sparyview. Tomamos cola de cocodrilo empanada. Tiene aspecto de rodaja de merluza, pero sabe a pollo.
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Nos levantamos a las 7, desayunamos, nos depedimos del grupo (nuestro safari en grupo acaba hoy) y nos vamos al centro a dar una vuelta. Dejamos las mochilas en la consigna de la estaci�n (15Z$), que es un contenedor habilitado para consigna. La estaci�n es bonita, peque�ita y con sabor colonial. Est� al lado del Hotel Victoria Falls. De hecho, tienen comunicaci�n directa a trav�s de una puerta que hay a la mitad del and�n.
Volvemos a desayunar en el Pink Baobab, capuccino y muffin. Vamos luego a echar un vistazo por las tiendas de souvenirs y comprar regalos. Le compro a paloma un collar de huesos de avestruz. en Parkway. Luego vamos al centro comercial "Elephant Walk", cerca de Livingstone Way, por detr�s del Ilala Lodge. Es un centro comercial peque�ito, con un patio en el centro, muy agradable para tomar un caf� y curiosear por tiendas "�tnicas". Comemos all�, en el "Croc & Paddle", un restaurante muy sencillito y muy moderno (tienen e-mail e internet), donde tomamos cocktail de cocodrilo, filete de kudu y brocheta de impala.
Por la tarde vamos a ver las cataratas desde el lado de Zimbabawe. Cuesta
20US$ entrar en el parque. Es caro, pero merece la pena, es impresionante.
Se pueden ver las cataratas en toda su anchura, la estatua de Livingstone
y el salto del Bungi Jumping desde el Zambezi Bridge. A las 
16.30h me voy
a tomar el "5 o'clock tea" en el Hotel Victoria Falls. Es como
trasladarse a principio de siglo, a la �poca colonial. El hotel es
precioso, un edificio de madera blanca con varios pabellones, todo rodeado
de impecable cesped brit�nico, con una magn�ficas vistas (al
fondo se ve un trozo de las cataratas, con el puente). El t� es muy
completo (t�, agua caliente, leche, nata, sandwiches, pastas, bollos,
mantequillas, mermeladas...) y vale 160Z$(unas 500 pelas). Merece la pena,
porque con eso ya cenas. Del hotel voy a la estaci�n de tren, donde
me espera Javier, que se qued� un poco m�s de tiempo viendo
las cataratas. Compramos en el and�n agua, pan y huevos duros, por
si acaso. El compartimento no tiene mucho encanto, pero al menos son s�lo
4 literas y te ponen s�banas, mantas, almohada... Compartimos viaje
con un personaje muy curioso. Es un canadiense de 76 a�os, casado
con una espa�ola (hablaba perfectamente espa�ol) que, desde
que se jubil�, viaja todos los a�os 4 � 5 meses por
el mundo en autobuses, trenes,,, Este a�o est� haciendo Africa
y lleva 2 meses, desde Kenya hasta Sud�frica. Viaja solo y se conoce
ya medio mundo.
Cenamos a las 21.40h en el vag�n restaurante. Cuesta unas 500 pelas, 2 platos, postre y caf�. No es una comida excelente, pero el camarero-cocinero es muy simp�tico y echamos un buen rato all�. Este es un tren viejo m�s que antiguo, no conserva el encanto que tiene el tren de Mombassa a Nairobi.
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Llegamos tarde a Bulawayo, a las 10.00h, tras un retraso de 3 horas,
ya que el tren est� parado un buen rato a la entrada de Bulawayo,
sin que nadie sepa explicar el por qu�. Nos recoge una furgoneta
del Africa
Sun Lodge, el albergue donde dormiremos hoy. Cogemos un dormitorio
doble, aunque tambi�n hay dormitorios comunes, para poder descansar
bien. Dejamos las mochilas y desayunamos por segunda vez (en el tren tomamos
unos sandwiches de at�n y quesitos El Caser�o que tra�a
yo en la mochila.
Como hemos llegado con retraso, no hemos podido contratar ninguna excursi�n de las de d�a entero al Parque Nacional de Rhodes Matopos, as� que contratamos una para nosotros 2 solos con el Sr. Kruger, el boss del albergue. Es de 1/2 d�a y nos cuesta 40US$. Salimos a las 12 con un LandRover del albergue, de techo descubierto. Comemos por el camino unas empanadas y zumo de fruta. El parque es muy bonito, con unas rocas enormes redondeadas por la erosi�n, pero no es nada espectacular. Vemos pinturas rupestres y la tumba de Cecil Rhodes. Est� en una colina de piedra que domina todo el parque, a la que �l mismo llam� "World's View" y que escogi� para que fuera su tumba, ignorando las tradiciones nativas que ten�an esa colina como sagrada y arrebat�ndosela a sus genuinos propietarios para erigir ese monumento en su honor. Junto a su tumba, aunque lo suficientemente separadas para que no le hagan sombra, est�n las tumbas de su amigo/amante el Dr. Leander Starr Jameson y del Primer Ministro de Rodhesia Charles Patrick J. Coghlen. Hay tambi�n un monumento a los 34 soldados caidos con Allan Wilson y la "Shangani River Patrol".
Volvemos al albergue y descansamos un rato. Intentamos ir a cenar al restaurante "Cape to Cairo", pero est� cerrado los domingos. Acabamos comi�ndonos una pizza en el albergue (600 pelas). Hace fresco por las noches.
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Me levanto a las 6.30. Tomo un t� y salgo a las 7.45h hacia Masvingo,
para ver las ruinas del Gran Zimbabwe. Javier se queda hoy en Bulawayo para
reservar el autob�s o avi�n a Johannesburg. A ver c�mo
se defiende �l s�lo en ingl�s. Cojo un "chicken
bus" (autob�s local) que tarda 3 horas y media a Masvingo (400
ptas.) 
La estaci�n de bus es muy aut�ntica, repleta de gente,
minibuses, buses con las maletas en el techo, vendedores de huevos duros,
pl�tanos, naranjas, maiz... All� mismo cojo un minib�s
que va lleno hasta los topes hacia las ruinas. Me toca ir de pie los 45
minutos (unas 40 ptas.) que dura el viaje. Me dejan a 2 km. de las ruinas,
en un cruce de caminos. Me meto por una carretera que sale a la derecha,
atravesando el "Great Zimbabwe Lodge" y llego a la entrada del
recinro. Cuesta 5US$ entrar.
Las ruinas son impresionantes, todo muros de piedra de aproximadamente metro y medio de ancho por 5 � 6 de alto. Me recuerda a Micenas, en Grecia. Hay puertas, pasadizos, recintos amurallados, acr�polis... El paisaje es muy bonito, con plantas de aloe por todos lado. En el Museo pueden verse los totems con p�jaros con pies de mam�feros (una especie de esfinges de 1 metro de alto), que son ahora el s�mbolo de Zimbabwe. A la acr�polis no subo, porque voy un poco pillado de tiempo. Al "pueblo t�pico" que hay al fondo no voy porque me parece una turistada. Hago auto-stop para salir del recinto y me llevan hasta la parada del minibus.
Cojo el primero que pasa (lleno hasta arriba, claro) y llego a Masvingo a las 14.00h. Me meto en el bus hacia Bulawayo, pero, como es normal en Africa, �ste no sale hasta que no se llene, as� que tengo que estar sentado dentro casi 2 horas. Para colmo, se me acerca un borracho ofreci�ndome drogas y empe�ado en que conozca a su hermana (ya me puedo imaginar para qu�) y tengo que acabar invit�ndole a una cerveza. Compro pl�tanos, aguacates y naranjas en puestos de la estaci�n.. A las 15.45h salimos. Va tan lleno que hay gente de pie en los pasillos. Tarda 4 horas y llega ya de noche. Cojo un taxi y me voy al albergue.
Javier me cuenta lo que ha hecho durante el d�a: tenemos ticket para el bus de Translux (unas 4.000 ptas.) que sale esta misma noche a las 23.55 hacia Pretoria. Cenamos algo (quesitos, fruta...) y a las 23,40h nos acompa�a el Sr. Kruger en su furgoneta a coger el bus. El Sr. Kruger trata a todos sus hu�spedes como a sus propios hijos ("Si yo fuera a Espa�a, me gustar�a que hici�rais lo mismo por m�", dice), es un encanto. El bus es grande, pero no tan bueno como el Intercape Mainliner. Hace fr�o.
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Amanecemos a las 6 en Beitsbridge, en la frontera de Sud�frica. Tardamos 1 hora y cuarto en pasar la aduana, entre sellar pasaportes y revisar las maletas. El paisaje es muy verde aqu�, con granjas, cultivos... A las 9.30h paramos media hora en Pietersburg para desayunar. Se ve todo mucho m�s "occidental" por aqu�. A las 12.35 llegamos a Pretoria. Nos bajamos all� y cojemos un taxi al aeropuerto, que est� a 52 km.
El aeropuerto de Johannesburg es peque�o, del tama�o de Barajas m�s o menos, y no hay muchos asientos ni sitio donde esperar. Cambiamos dinero, dejamos las mochilas en consigna y esperamos hasta las 18.20h, a que se pueda facturar el equipaje. Esta vez facturamos directo a Madrid, para evitar sorpresas. Una vez pasado el control de pasaportes hay un mont�n de tiendas de Duty-Free. Hay mucha gente. Aprovecho para hacer las compras de �ltima hora. Tomamos un caf� con leche en una cafeter�a "italiana"(el �nico caf� decente que hemos tomado en todo el viaje) y embarcamos a las 19.40h.
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A las 6 (7.00h en Turqu�a) llegamos a Estambul. All� vamos al mostrador de tr�nsito y, tras esperar m�s de media hora, nos dan la tarjeta de embarque. Hay mucha gente y hace mucho mucho calor. El vuelo lleva retraso, embarcamos a las 10.20h en vez de a las 9.50h. Tras 4 horas y pico llegamos a Barajas (Madrid), donde acaba nuestro viaje.
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