HISTORIA

HISTORIA  DE  LA  IGLESIA  DE CELADA

Don Francisco Gutiérrez de Celis (Paco), cura que desde su llegada a Celada en 1977 y hasta su fallecimiento en el 2003 supo integrarse totalmente entre los vecinos ganándose con su proceder la confianza y amistad de todos.

Como reconocimiento a su entrega, agradecimiento a su dedicación y en honra a su memoria, a continuación recogemos el texto íntegro de aquel pregón.

En todos los manuscritos antiguos que se guardan en el arcón que contiene los documentos de la Iglesia y del Ayuntamiento, depositado en el templo parroquial, desde tiempo inmemorial, aparece el nombre de Celada con "Z".

LA REPOBLACIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA MONTAÑA PALENTINA

Porque Óliver los considera de interés, y el que suscribe está encantado y agradecido de poderlos incluir en este trabajo, seguidamente se recogen íntegros dichos artículos que nos acercan un poco más a nuestra historia.

La Montaña palentina fue el hogar de cántabros como los tamaricos (Fuentes Carrionas), los bellicos (Peña Labra y Fuentes Pisuergas) y los moroicanos (Aguilar de Campóo y Tuerces), hasta que los romanos llevaron a cabo su conquista durante las guerras cántabras (29 - 19 a.C.), dirigidas por el propio emperador Augusto, con el objetivo de ocupar y colonizar toda la Península Ibérica (Hispania).

Las guerras cántabras y la colonización romana de La Montaña palentina, tras la feroz resistencia de los cántabros en los míticos montes Bernorio y Cildá, dejaron interesantes restos como el puente de Néstar sobre el Rubagón en el Itinerario de Antonino, dos campamentos romanos frente a la sierra del Brezo, el de Cantoral (Campus Toralis) y el de Castrejón (Castriculonem) con el objetivo de mantener sumisas las montañas cántabras y la Liébana, y la famosa cita de Plinio sobre las «Fontes Tamaricii» en Velilla del río Carrión, así como los topónimos de Guardo (Bucca Arduum) y Cervera (Zervaria).

Desde la conquista romana hasta el siglo VIII, La Montaña palentina estuvo poco poblada y apenas controlada por los diversos pueblos bárbaros, si exceptuamos el precario control visigodo de Mave en el siglo VII, y el esporádico y fugaz paso de los musulmanes de Al-Andalus del que son prueba las campañas del rey asturiano Alfonso I el Católico (739-757) y su política de despoblación del valle norte del Duero(«campos quod dicunt goticos usque ad flumen Dorium eremavit»), para crear una frontera que protegiera al joven reino astur de los ataques de los musulmanes.

La Montaña es repoblada por cántabros y astures procedentes de la zona oriental del reino astur (Liébana, Cabuérniga y Santillana), entre mediados del siglo VIII y mediados del Siglo X por el sistema de presura (apropiación simple de terrenos vacíos y despoblados por pequeños grupos de personas dirigidas por eclesiásticos o nobles).

Durante el reinado de Alfonso II el Casto (791-842) se lleva a cabo la repoblación de Brañosera con la «Carta Puebla» dada el año 824 por el conde Munio Núñez y su esposa Argilo a la localidad montañesa de Brañosera, que se convierte en el primer municipio con un documento oficial destinado a la repoblación y organización de su territorio.

Durante el reinado de Alfonso III el Magno (866-910) y su política de creación de una línea de fortalezas en la orilla norte del Duero (Osma, Clunia, Simancas, Toro, etc) para proteger las tierras recién repobladas al norte del Duero, La Montaña queda definitivamente libre, y desde mediados del siglo X hasta el siglo XII, cae bajo la influencia de los condes de Saldaña, Carrión y Monzón, que practican una política ambigua entre León y Castilla.

La fundación de San Martín de Frómista en 1065 con la presencia de los obispos de Palencia y Burgos, marca un momento trascendental ya que inicia la aparición del arte románico que representa el triunfo de la piedra como elemento constructivo perdurable y la imposición paulatina de la espiritualidad cristiana en Occidente a través de los monasterios y caminos de peregrinación, sobre todo a Santiago de Compostela, que van difundiendo las nuevas formas románicas a lo largo y ancho del camino, y que influyen durante los siglos XII y XIII en la enorme floración románica en las cabeceras del Pisuerga y el Rubagón, y en toda la montaña palentina.

A lo largo del reinado de Alfonso VI (1065-1109) se producen frecuentes disputas entre los obispados de Palencia y Burgos con el objeto de delimitar sus posesiones. Ya en 1059 se había entablado una primera disputa que solucionó el rey Fernando I (1037-1065), estableciendo los límites de la diócesis burgalesa desde el nacimiento del Pisuerga hasta Mave, Herrera, Monzón y Cevico Navero.

En 1116 el obispo de Burgos don Pascual agrega al monasterio de Oña Santa Eufemia de Cozuelos y en 1118 consagra las iglesias de Cordovilla y San Miguel de Brañosera, lo que demuestra que la cabecera oriental del Pisuerga y la cuenca del Rubagón estuvieron bajo la influencia de la diócesis de Burgos, mientras que la cabecera occidental del Pisuerga y la Pernía permanecieron bajo el señorío del obispado de Palencia.

La aparición en 1120 del «Codex Calistinus» del presbítero francés Aimeric Picaud, que diseña el camino francés a Santiago de Compostela, representa otro momento de florecimiento de iglesias y monasterios románicos en la montaña palentina.

Sin embargo, la etapa más importante para la expansión y florecimiento del arte románico en la montaña palentina es el reinado de Alfonso VIII (1158-1214), etapa en la que el florecimiento de monasterios como Santa Eufemia de Cozuelos, San Andrés del Arroyo, Santa María la Real de Aguilar y Las Huelgas Reales de Burgos, produce una auténtica explosión del románico en las cabeceras del Pisuerga y el Rubagón.

Hacia 1180, a instancias de los obispos don Pedro de Burgos, don Raimundo de Palencia y don Juan de León, se iniciaron las obras de reconstrucción de la abadía de Lebanza, situada en plena montaña palentina e importante santuario mariano, y en 1185 Alfonso VIII ratificó la donación de la iglesia de San Salvador de Cantamuda, en pleno corazón de la Pernía, al obispado de Palencia.

Durante los siglos XIII y XIV continúa en la montaña palentina la corriente constructiva románica que inicia una lenta transición al nuevo estilo gótico, presente sobre todo en el apuntamiento de arcos en gran parte de los templos.

En el siglo XV se construyen en algunas localidades de la montaña palentina templos plenamente góticos como la colegiata de San Miguel (Aguilar de Campóo), las iglesias parroquiales de Quintanaluengos, Salinas de Pisuerga y Barcenilla.

Finalmente en el siglo XVI también se construyen algunos templos del gótico final como la colegiata de Santa María del Castillo (Cervera de Pisuerga) o la portada conopial de la iglesia de El Campo.

Alejandro Polanco Masa

En Occidente casi toda Hispania estaba pacificada, excepto la que baña al Océano Citerior y toca a las montañas del extremo del Pirineo. Aquí se agitaban dos pueblos muy fuertes, aún no sometidos, los Cántabros y los Astures. Los Cántabros fueron los primeros, los más duros y pertinaces en la guerra, quienes, no contentos con defender su propia libertad, pretendían dominar también a sus vecinos y vejaban a los Vacceos, Turmogos y Autrigones con incursiones frecuentes.

Osorio

Ciertamente a los romanos les costó bastante trabajo el dominar la porción

noroccidental de la Península Ibérica. La romanización nunca llegó a ser del todo efectiva, pues los rudos pueblos habitantes de las montañas de la Cordillera Cantábrica, no se adaptaron a las nuevas imposiciones romanas. Los historiadores de la antigüedad nos muestran a Cántabros y Astures como pueblos sencillos y pobres, primitivos a su vista, incivilizados en sus costumbres. Roma admiraba, y temía, su coraje y su fuerza, pero no por ello dejó de tratar a aquellas gentes como a animales. Naturalmente, la visión que nos ha llegado de aquellas tribus montañesas está muy tamizada por el punto de vista "superior" de los romanos. Para Estrabón, el comportamiento de los Cántabros era digno de observación, aunque sus comentarios guardan cierto desprecio por tan "primitivo" pueblo:

"...en dos tiempos al año se alimentan de bellota, secándola, moliéndola y haciendo pan de la harina. Hacen bebida de la cebada, tienen poco vino, y el que llega lo consumen en convites con los parientes. Usan manteca en lugar de aceite. Cenan sentados en asientos dispuestos a este fin en las paredes. Mientras se sirve la bebida, bailan al son de la gaita y de la flauta. Se visten casi todos de negro, con sayos, envueltos en los cuales se acuestan. Tienen vasos de cera, como los celtas, y las mujeres usan vestidos floreados o de color rosa. En lugar de dinero, cambian una cosa por otra, o cortan algo de una lámina de plata. Contraen matrimonio a la manera de los griegos y a los enfermos los sacan al público, como los egipcios, para que reciban el consejo de los que hayan sanado antes de semejante enfermedad.

Hasta el tiempo de Bruto usaban barcas de cuero; ahora ya tienen algunas de troncosde árboles..."

En la guerra, los Cántabros no se rendían ante nada. Otros pueblos más sumisos, ante el poderío militar y organizativo romano, no dudaron en someterse. Los Cántabros resistieron durante muchos años al invasor, tiempo en el que se desarrollaron las Guerras Cántabras, 29 – 19 a.d.C. – cuando el resto de la Península ya se encontraba pacificada y en plena fase de romanización. Como prueba definitiva de su ardor guerrero se puede contar cómo los Cántabros, junto con los Astures, formaron parte de la vanguardia del ejército de Anibal en su asalto a Italia. Como último reducto indomable, en unas montañas lejanas, la rebelión cántabra era vista en Roma como un reto inaceptable a su infinito poder. La situación era tan desesperada, que el mismísimo Octavio Augusto vino personalmente en el 27 a.d.C. a dirigir sus legiones. Pero las cosas no fueron fáciles, la resistencia puesta por los cántabros, desde sus posiciones privilegiadas en las alturas, hicieron que el primer emperador de Roma se retirara a su palacio tarraconense, posiblemente víctima de una depresión. Finalmente, pocos años después, los cántabros fueron derrotados. La máquina de guerra imperial había vencido, aunque las pérdidas romanas fueron terribles.

La zona de influencia de los Cántabros se extendía desde las cercanías del actual Bilbao hasta el asturiano Río Sella, frontera con los Astures. Tierra adentro, sus tierras abarcaron gran parte del noreste leonés, la Montaña Palentina, el Norte de Burgos y la totalidad de la Comunidad autónoma Cántabra. Los límites de la patria de los Cántabros son muy difusos, llegando a adentrarse mucho en la Meseta Castellana. El territorio cántabro se hallaba a su vez dividido en pequeñas regiones, como Vellica o Moreca al oeste. En el suroeste reinaban los cántabros tamáricos, de la región de Tamárica o Camárica. Esta zona se localiza entre el noroeste palentino y el noreste leonés. Son muy pocas las cosas conocidas de este lugar y época, pues los historiadores rmanos se negaron a transcribir las ricas leyendas, tradiciones y topónimos cántabros, escudados muchas veces en lo cacofónico que les resultaba el idioma hablado por aquellas gentes. La capital de la Tamárica es un lugar nunca encontrado, pero que se suele asociar al valle del Carrión, entre la Villa de Guardo y Velilla del Río Carrión, en la porción occidental de la Montaña Palentina. Era precisamente al norte de la Tamárica, donde Plinio el Viejo nos relató un fenómeno natural muy curioso:

Las Fuentes Tamáricas en Cantabria sirven de augurio. Son tres, a la distancia de ocho pies. Se juntan en un solo lecho, llevando cada una gran caudal. Suelen estar en seco durante doce días y, a veces, hasta veinte, sin dejar ninguna señal de agua, mientras que otra fuente contigua sigue manando sin interrupción y en abundancia. Es de mal agüero intentar verlas cuando no corren, como le sucedió poco ha al legado Larcio Licinio, quien, después de su pretura, fue a verlas cuando no corrían, y murió a los siete días.

Durante muchos siglos, después del Imperio, se buscó la localización de estas fuentes, sin lograr nunca un resultado positivo. Hubo que esperar al siglo XVIII, momento en el que entra en escena en erudito P. Enrique Flórez, quien las situó a doce leguas al oriente de León, al lado de la Ermita de San Juan de las Fuente Divinas, Velilla del Río Carrión. En época de Flórez, no quedaba más resto que un arco semienterrado en la tierra, presumiblemente de origen romano, y una serie de surgencias de agua a modo de fuentes. Las Fuentes Tamáricas se intentaron localizar en multitud de lugares, desde La Rioja a Vitoria, pasando por Asturias y León. Pero no hay ninguna otra fuente en el norte de España que coincida con el extraño comportamiento descrito por Plinio el Viejo. Flórez lo explicó muy bien en su Disertación sobre La Cantabria:

Lo maravilloso de la Tamárica es que suele manar y secarse seis o siete veces en una hora, y casi innumerables veces al día, sucediendo también el correr sin cesar quince días o un mes, y luego quedar seca por otro tanto espacio, y aún más, sin dejar, cuando se seca, el menor indicio de agua, como refiere Plinio. Fórmase de ella una laguna, en que me dijo haberse bañado un anciano que entre otros me informó de la situación, y una vez al acabar de beber, vio repentinamente quedar la fuente sin indicio de agua. Esta laguna corresponde a la expresión de Plinio: In unum alveum coeunt; y por tanto nos aseguramos que habla de esta fuente, y que el sitio es dentro de la Cantabria, al Sudoeste de Reinosa y del nacimiento del Ebro. Por eso alargamos la Cantabria desde la costa de Santander al Mediodía, llegando y

abrazando las cuestas de Aguilar de Campoo y Norte de Saldaña, en que está la referida fuente.

El sorprendente comportamiento de estas fuentes continúa inalterado hoy día. Naturalmente, ya casi nadie cree en malos augurios, así que nadie tema de ver las fuentes, por primera vez, sin agua. Otro fenómeno curioso es el sordo sonido que acompaña a veces la brusca aparición y desaparición de las aguas. En Velilla del Río Carrión nadie conoce estas fuentes como Tamáricas, aunque hay una placa en sus cercanías que nos recuerda esa identificación, sino que su nombre popular es el de La Reana.

La Reana fue declarada monumento histórico nacional el 9 de mayo de 1.961. Comenzaron entonces los únicos estudios arqueológicos serios realizados en la zona. Durante los veranos de 1.960 y 1.961, se realizaron trabajos de excavación promovidos por el Instituto de Arqueología y dirigidos por el Profesor García Bellido. Las conclusiones del estudio muestran total conformidad con la identificación, dada doscientos años antes, por Flórez. El carácter casi mágico de esas aguas se ha mantenido en la cultura popular durante milenios, como bien dice el propio García Bellido:

Permanece en pie todo el valor histórico vinculado a aquella fuente desde que Plinio describió el fenómeno de la intermitencia y se hizo eco, al recoger la leyenda, de su carácter augural, del ambiente religioso existente en torno a la popular Reana desde tiempos prerromanos y que ha subsistido hasta hoy en la vecina ermita de San Juan de las Aguas Divinas.

Los únicos vestigios arqueológicos del lugar, anteriores a estas excavaciones eran, un ara romana y una inscripción funeraria, además de los cercanos restos de dos acueductos para la minería del oro, conocidos hoy como Camino de los moros y Camino Griego, esculpidos por los menesterosos romanos en la roca de las montañas cercanas. Las fuentes y la ermita cercana se encuentran en la entrada sur de Velilla, en un amplio prado del paraje conocido como La Serna, vigiladas de cerca por las dos inmensas moles pétreas de Peña Mayor y Peña Lugar. Los arqueólogos se encontraron con una especie de estanque, cuyas obras datan de 1.935, basado en viejos sillares sumergidos bajo las aguas y los materiales aluviales acumulados por el tiempo, por donde surgen las aguas en medio de grandes burbujas. Se veía también el arco de sillería semienterrado, y los restos de otros dos aparecieron en la posterior excavación. Cuando los trabajos de investigación finalizaron, se construyeron dos pequeños arcos nuevos, para acompañar al añejo, para dar una mejor impresión del conjunto a los visitantes. Los tres arcos originales, hoy casi a nivel del suelo, fueron en tiempos del Imperio los soportes de una cubierta a dos vertientes, con probabilidad de madera, que convertían al conjunto en un recinto cerrado para los baños de inmersión, lavadero y augurio. La reconstrucción ideal es muy similar, curiosamente, a la imagen de una fuente salutífera consagrada a la Nimpha Umeritana, que se puede ver en la famosa pátera argéntea descubierta en el siglo XIX en las cercanías de Otañes, Cantabria. Hay algún estudioso local que ha sugerido la pertenencia de las fuentes a unas termas asociadas a una palestra o campo atlético de la explanada. No hay pruebas de ello. El conjunto pudo muy bien ser un templo dedicado a alguna deidad de las aguas, donde se proclamaban predicciones basándose en el irregular ciclo de las aguas. Los resultados materiales de las excavaciones fueron muy escasos. Restos de cerámica medieval de tradición local, puntas de flecha ahuecada, una estela hispano-romana y varias monedas acuñadas en la época del Emperador Tiberio.

Las aguas de La Reana son de buena calidad, frescas en verano y templadas en invierno, por lo que su temperatura es constante y sugiere una procedencia a regular profundidad. No se puede decir que sean aguas medicinales, pues su composición no se aleja en demasía de las de otros manantiales cercanos. De todas formas, según Don Demetrio Ramos, el filtrado de las aguas por la roca caliza de Peña Lugar, hace que contengan pequeñas cantidades de compuestos de azufre, no presentes en otras surgencias aledañas. Dicen, desde muy antiguo, que esas aguas son apropiadas para tratar trastornos de la piel y los ojos. Hay en el lugar, viejas historias sobre gentes que dijeron mejorar de sus males tras una inmersión en las aguas de las Fuentes Tamáricas. Son leyendas que vienen de la tradición, ya perdida, del baño ritual poco antes de la salida del sol en la romería celebrada el día de San Juan, de ahí el encomendar el lugar a ese santo y su relación con los misterios del bautismo, aunque de seguro, tradiciones similares se remontarían a época prerromana. El comportamiento de manantiales y otras corrientes de agua suele variar mucho con el paso de los siglos. Por esto, muchas de las referencias de Plinio el Viejo y otros geógrafos de la antigüedad no han sido localizadas, pues posiblemente ya hayan desaparecido para siempre. Con las Fuentes Tamáricas no sucede eso, su misterioso régimen de aguas se ha mantenido imperturbable durante milenios. Describir el comportamiento de las fuentes es imposible, nunca se ha encontrado una regularidad o un ciclo cuantificable, es totalmente imprevisible y sin conexión con cualquier otro curso de agua cercano, solamente parece existir una leve conexión con el régimen de lluvias y nieves del año anterior. De todas formas, sería necesario un estudio estadístico serio para lograr encontrar un ciclo, por caótico que fuera, pero hasta la fecha nunca se ha realizado investigación alguna de ese tipo, solo meros estudios superficiales. El estudio sería muy complejo, pues se deberían anotar observaciones detalladas durante varios años y luego correlacionarlas con los datos climatológicos de la zona. Cuando finaliza el periodo de sequía en el manantial, que no coincide necesariamente con los de fuentes cercanas, fluyen aguas turbias y abundantes, que llenan por completo el recinto, para luego vaciarse rápidamente, en un mismo día. Es asombrosa la rapidez con que se llenan y después se vacían las fuentes. A veces, surge tanta agua, que rebosa el estanque, para en pocos minutos secarse por completo y no mostrar signos de la anterior crecida, pues el lecho rocoso queda seco por completo. El ruido sordo, como de una tormenta, que proviene del subsuelo anuncia la llegada de las aguas minutos antes de que se comiencen a ver. Esto, sin duda, sorprendió y atemorizó a los antiguos. ¿Existe una explicación a este misterioso fenómeno natural? No hay unanimidad, pero se puede concluir que las Fuentes Tamáricas pertenecen al tipo de manantial intermitente vauclusiano, eso sí, con una personalidad muy propia, alejada de lo común. El agua procedería de un depósito sobre el nivel de las fuentes, enclavado en el interior de las montañas calizas. Un canal subterráneo iría del depósito a las fuentes, formando un sifón en alguno de sus puntos. Al variar el nivel del depósito, por aguas de deshielo o torrentes, se descargaría agua en el sifón, o no, dependiendo de la cantidad de agua del depósito. Para explicar la rapidez de las surgencias y sequías, García Bellido aludió a la presencia hipotética de otro canal vertical de descarga. Plinio hablaba de una fuente de flujo constante muy cercana, hoy desaparecida, que podría haberse alimentado de la misma cisterna, pero sin pasar por el sifón. El milenario fenómeno natural de las Fuentes de Tamaria puede ser observado por cualquiera que desee visitarlo, disfrutando a la vez de las maravillas de la Montaña Palentina, y sin ningún temor por verlas secas en la primera visita.

Volver arriba...