Svarta vinbär, Ribes
nigrum, en bärbuske som de flesta av oss odlar i trädgården, på en skuggad
plats, men som också både finns förvildad och till och med vild i Skandinavien.
Det är verkar som att den vilda formen går att spåra så långt tillbaka som till
stenålderstid.
I Danmark och Norge kallar man dem Solbær vilket ju verkar lite
vilseledande då de har stort behov för svalka. Fast om man letar lite i danska
etymologiska uppslagsverk så finner man att sol faktiskt betyder svart eller
åtminstone mörkt grå. Den fågel vi kallar koltrast, Turdus merula, heter solsort på dansk – alltså en mörk sorts fågel. På samma sätt är
det med solbæren. Sol har inget med ljus och solsken att göra utan kommer från
indoeuropeiskans salwo, som betyder
mörk.
Å andra sidan har man i Danmark inte riktigt
hittat på något eget namn
för de röda vinbären – de har idag det latinskt influerade namnet
ribs
Ribes negrum, plansch
ur Nordens Flora
vilket antyder
att dessa buskar blev allmänna som bärproducenter i
samband med att landet kristnades och klostren började
marknadsföra sitt ”trädgårdslatin”
Men en nära vän till mig, i min danska
landsby, som är pensionerad sjökapten har berättat för mig att när han var ung
sjöofficer, fortfarande ungkarl och kanske till och med lite vild, vilket unga
sjömän varit i alla tider, att det var en sport att på nyårsafton gå på så
många värdshus som möjligt då det alltid den dagen serverades en gratis solbærrom bredvid den bajer man köpte.
Jag har frågat hur många värdshus han orkade med – men det påstår han att han
är för gammal att komma ihåg!
Fa´n tro’t!
Denna mycket hederliga och kontrollerade man har
säkert en gammal sjömanskista där det bland gamla sextanter och lod ligger dagböcker
från alla äventyrliga resor – även de seglatser som gjordes för fulla segel på
värdshus på årets sista afton.
innarna säger mustaherukka vilket låter som något Archimedes ropade när han gick
ned i badkaret. Fast egentligen betyder musta
svart och herukka är ett gammalt
dialektalt namn för vinbärssläktet. En finsk vän, som har stora kunskaper om
bordets gåvor, har berättat för mig att i hans hem använde man inte detta namn.
Hemma hos mej talade vi endast om
mustaviinimarja, alltså svartvinbär - mina föräldrar vägrade av någon anledning
använda det "påhittade" namnet herukka (som nog är ett gammalt ord
men inte i mina föräldrars dialekt). Viinimarja är fortfarande synonymt med
herukka.
( Jaakko Rahola – 2004)
I Finland är svartvinbären en viktig och
uppskattad bärbuske. Det verkar ju också som att detta bär, som finns i vilda
varianter ända upp till fjällgränsen, får mer betydelse för folkhushållningen
ju längre norrut den under magra betingelser kan odlas. Man kan därför mycket
väl tänka sig att den har stor betydelse också i baltstaterna och i den stora
ryska köksträdgården.
Engelsmännen kallar det black currant eller quinsy
berries. I Tyskland finns det en religiös överton och det mest allmänna
namnet är Schwarze johannisbeere.
Ett gammalt svenskt och svensk/finskt namn är tistron, som kommer igen för de av oss
som älskar att segla. På den svenska östkusten och i den finländska skärgården
finns det riktigt många små öar, skär och kobbar som har tistronnamn. Jag har
en gång i mitt liv haft möjlighet att göra en tvådagarssegling med en klassisk
folkbåt i Luleå skärgård. Det var en otroligt fin upplevelse. Där fanns det en
hel ögrupp som kallades Tistron. Nu är det många år sedan jag var inviterad dit
men förutom vilda och norrländskt solmogna svarta vinbär i strandklevorna fanns
det något man kallade för jungfrudanser – en slags enkla labyrinter gjorda av
torv eller sten, som kunde dateras till tidig medeltid.
Men jag kommer inte riktigt ihåg om dessa var
ämnade till kristna religiösa ceremonier eller en reminiscens av mycket äldre
fruktbarhetsriter.
Kanske det var en kombination – åtminstone
fanns det friska C-vitaminer på buskavstånd.
Med lite breda armrörelser kan man nästan
påstå att svarta vinbärsbusken tillhör en av florans kungafamiljer när det
gäller C-vitamin produktion.
Den stora C-vitaminproducenten i ribesfamiljen
är dock tistronet. Den har sex gånger så högt C-vitamininnehåll som samma mängd
röda vinbär.
Detta har vi förstås gett effekter i vårt
skandinaviska hushåll. Bland annat har vi en lång tradition att slänga i ett
par svarta vinbärsblad till våra syltade, syrade eller salta gurkinläggningar –
det gjorde redan Anna Christina Warg
mest känd som Kajsa Warg (1703-1769), i sin kokbok: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber (1755). Det är ju
inte helt ointelligent då vinbärsbladen innehåller nästan tjugo gånger mer
C-vitamin än vad gurkan gör. Dessutom ger det en god och passande kryddsmak
till gurkinläggningen!
Utdrag ur Kajsa Wargs kokbok:
… Sedan tages små ått-
eller fjärdingar, och lägges på dess botten en flod med dillklasar, som äro
gröna, varpå sedan lägges en flod med var om annan blandade körs- och
vinbärsblad, och om man har blad av vinrankor, att också därav lägga en tunn
flod, så giver det gurkorna så mycket behagligare smak. Härpå lägger man sedan
en flod gurkor lagom högt, och lagar så, att en rad av de största kommer kring
bädden, vilket vid varje flod bör observeras, sedan lägger man åter en flod med
vinbärs- och körsbärslöv, och där ovanuppå även gurkor. Härvid påminnes, att
löven böra vara av sura bärträd.
I, De re
coquinaria, den berömda romerska kokboken som tillskrivs matälskaren Marcus
Gavius Apicius, finns inte en rad om svarta vinbär.
I min älskade Hagdahls kok-konsten (1879)
finns det svarta vinbär nämnt men inte mycket mer! Å andra sidan finns det massor
av recept på röda vinbär. Med andra ord var de röda mer älskade för 150 år
sedan i Skandinavien. Samma fenomen kan man finna i England under 1930-talet – var
det odlade vinbäret framförallt det röda! Idag har dock den svarta
vinbärsbusken betydligt större kommersiell betydelse på de brittiska öarna och
man odlar tio gånger mer svarta än röda vinbär.
Nästan två tusen år efter Apicius romerska
kokbok, finns det en mycket mager artikel om svarta vinbär i den berömda Larousse Gastronomique (1938) men här handlar
det inte om en krydda som kan ge gurkor en högre smak utan snarast beskriver
den att man utanför Paris – vilket säkert i lite vida slängar också inbegriper
England, Tyskland och Skandinavien använder den till gelé och sylt. Men det
finns också tre meningar om Dijon och dess internationella renommé som
producent av Cassis – svartvinbärslikör.
Larousse är ju härlig på det sättet – allt
skall återföras till världens navel – det vill säga Frankrike!
Vad som inte står i Larousse är att
svartvinbärsodlingen i Frankrike berodde på ett vanligt kolonialt misstag. Man
importerade en liten elak vinlus från Nordamerika som faktiskt orsakade ett
stort hål i den franska vinproduktionen. Ur en artikel jag skrev för flera år
sedan har jag saxat följande:
I slutet av 1800-talet blev som
bekant en stor del av de europeiska vinodlingarna ödelagda av vinlusen. Detta
var naturligtvis en enorm katastrof för vinproducenterna - både ekonomiskt och
kulturellt. För att snabbt få fram en produktion, som kunde ge ekonomi på de döende
vinodlingarna var det många av les
viticulteurs som började att odla vinbär medan man undersökte vilka druvor
som var motståndskraftiga mot den hatade vinlusen.
Av vinbären gjordes créme, liqueur och strop de cassis, efter gamla klosterrecept. Produktionen finns kvar
än idag både i hantverksform och som industriproduktion. Vinbären får stå och
dra i stora kar med ren alkohol under fyra till sex veckor innan man silar från
saften, tillsätter socker och tappar på flaska. Den hantverksmässiga produkten är
oftast sötast men innehåller också mest fruktsaft. I Bourgogne är både creme
cassis och liqueur cassis både en uppskattad aperitif och dito matsmältande
dryck bland kvinnor. Männen föredrar betydligt mer finkelosande dryckesvaror
som till exempel marc.
Nästa gång du reser förbi Dijon, så
föreslår jag att du köper med en flaska med Créme
de Cassis de Dijon, som både kan förgylla en kall vinterkväll som het toddy
och i lagom inblandning i ett vitt vin kan bli en perfekt svalkare en stekhet
julieftermiddag.
Men engelsmännen, tyskar, holländare, belgare
och skandinaver har ett mer nära förhållande till svarta vinbär. Majoriteten
använder dem till sylt och gelé.
Den nordliga minoriteten använder bären mest
till saft och gelé. Hos oss finns också en lång tradition att använda bären
till hembryggt vin och som snapskrydda.
Flera författare anser att de svarta vinbären
ursprungligen kommer ifrån Skandinavien. Det är ju svårt att bevisa. Däremot
har man funnit bärrester i danska stenåldersgravar.
Minst lika troligt är att det är en
fullkomligt rysk bärbuske. Den finns vild från Sibirien fram till Östersjön och
kustländerna kring denna. I Holland och Belgien finns den också - även om den
är svårare att finna vild i dessa överbefolkade områden. Den har också letat sig
över kanalen och går att finna vild ända upp i Skottland. Men mest berömda, på
de Brittiska öarna, är de vilda svarta vinbären i Yorkshire och framförallt de
som växer i ”The Lake district”.
Som en förbluffande parallellprocess finns det
inga vilda svarta eller röda vinbär i Nordamerika. Fast precis som den hatade
vinlusen importerades till de europeiska länderna, med några vinstockar, så
blev de europeiska, vinbärsbuskarna som planterades av de europeiska
invandrarna till en katastrof för en viktig nordamerikansk näring –
skogsbruket. Under modern tid har man därför i de nordliga staterna och i
Kanada lagt stort arbete och ekonomiska resurser på att utrota alla vinbär. De
har nämligen visat sig vara väl ägnade som mellanvärdar för en parasitsvamp som
angriper Weymothtallen.
Våra nordiska vilda svarta vinbär passar gott
för snapskryddaren men de är inte lika söta som de trädgårdsodlade varianterna.
Detta visste Carl von Linné och i hans Oeconomiska Flora skriver han mycket
kort om Distron:
” Häraf får man undertiden behageliga
häckar. Bären äro för somligom smakelige”.
Här kan man förstå att Linné, som hade en förkärlek
för söta naturprodukter, inte precis älskade dessa bär. Jag tycker inte ens att
han har rätt om att busken passar som häck – det finns betydligt mer stickiga och
torniga buskar som lämpar sig bättre för att hålla djur utanför odlad åker.
En mansålder efter blomsterkungen Linné
skriver både lundaprofessorn Anders Jahan Retzius och botanikern Conrad Quensel
om bärens höga halt av vitamin C och att den kan användas som alternativ till
berberisbusken som man med statliga påbud först ville att skandinaverna skulle
odla och sedan ville att samma folk skulle utrota då den gav rost till både vete
och rågodlingar.
I folkmedicinen ansågs bären kunna bota
halsfluss. Helt dumt är det ju inte då vi idag vet att vitamin C både motverkar
och till viss del påskyndar läkeförloppet vid infektionssjukdomar. Quensel
skriver i Svensk Botanik 1804:
Bären innehåller en mörk, brunröd saft,
som inkokad tjocknar till en geléaktig, något tunn massa. Vinbärsmos har fått
namn att vara nyttigt i halssjuka. Till gurgelvatten blandas mos eller sylt av
svarta vinbär, under halssjuka nedsväljer man långsamt och ofta smärre
portioner därav.
Som syrliga är bären kylande, läskande
och emotstår röta, men egentligen har de ingen egenskap som rekommenderar dem
framför andra bär mot halsfluss. Vin på svarata vinbär är en svalkande och
smaklig sommardryck.
Precis som med de röda vinbären har man på
apoteken kokat vinbärssirap på de svarta, syrupus
ribes nigri. Det gör man inte idag – såvitt jag vet - men
apotekartraditionen att dölja en obehaglig eller stark smak, med svarta vinbär,
lever levande kvar. Speciellt i Sverige som är det enda landet i världen där
ett statligt företag producerar Svartvinbärsbrännvin och sedan säljer det på det
tillika statliga monopolföretaget Systembolaget.
Svartvinbärsbrännvin har en gång i tiden varit
en riktig storsäljare i Sverige. Idag har dess popularitet minskat – vi kanske
har fått bättre medel mot halsfluss. I Systembolagets produktkatalog står det
om svartvinbärsbrännvin att den har en begränsad lagringstids och bör
konsumeras inom ett år! Nu tror jag att knappast är det största problem som
svenska hushåll står inför – men orsaken är troligen att den förändrar färg och
får en brunaktig ton vid längre lagring. Smaken är såvitt jag förstått precis
den samma.
Men ett bättre alternativ är att göra den
själv. Dels kan man då bestämma hur kraftig vinbärssmak det skall vara – den får
också en mycket friskare bärsmak än systembolagets - och man kan också välja om
man vill använda bär eller blad.
Matts Bergmark skriver i sin Tistron och Tränjon (1963):
Hela busken – grenar, löv och bär – har
en egendomlig aromatisk lukt, som emellertid inte tilltalar envar.
Det är inte bara arom utan också flera spännande
smakämnen, som kan extraheras med sprit. Man kan som snapskryddare faktiskt
använda bär, blommor, blad, bark och rötter och på det sättet få olika smakliga
och spännande snapsessenser ur sin vinbärsbuske. Jag har en gång blivit bjuden
på en absolut färglös snaps med kraftig svartvinbärssmak. Hur jag än gissade
kunde jag inte klura ut att värden hade flyttat några av sina
svartvinbärsbuskar året innan och i samband med det prövat att lägga några
rötter i sprit. Det har jag aldrig försökt repetera. Kanske för att jag inte
vågar föreslå min danska livsledsagerska att vi skall flytta bärbuskarna och
att hon på något sätt kunde komma på att jag egentligen bara gjorde detta för
att få smaka på vinbärsrötterna!
Däremot kan jag inte låta bli att varje vår plocka
ett durkslag fullt med svartvinbärsblad innan buskarna går i blom. Självklart
gör jag också ett fruktigt svartvinbärsbrännvin av de stora mogna bären varje
år.
Le premiére ”tistron”– svartvinbärsbladsnaps
Plocka
några handfull av svartvinbärsblad. Lägg dem i en glasburk med lock och fyll på
brännvin så att det täcker. I Albert Sandklefs klassiska 30 sorter kryddat brännvin (1947) står det att essensen
skall filtreras efter fyra dagar.
Det
gör jag.
Själv
späder jag den då 1:3. Det brukar ge en glimrande vårsnaps.
Men
sedan häller jag mer Renat eller en enklel Vodka på bladen
och låter denna
essens stå tills jag behöver förnya mitt
förråd av ”Le premiére tistron” –
för varje
gång under året jag använder essensen
återför jag lite brännvin. Essensen får
med åldern allt starkare smak och behöver då
”spädas” med mer brännvin för att
bli smaklig. Nästkommande vår åker bladen ut till
hönsen. Det skall ju också ha
lite kul!
Svartvinbärsbrännvin – en svensk klassiker
Fyll
ett par glasburkar med lock med väl mogna och stora svarta vinbär. Häll på brännvin
så det täcker. Låt det stå och dra ett par tre veckor. Filtrera och låt sedan
essensen stå och sedimentera tre till fyra veckor innan du försiktigt
dekanterar essensen. Sedan brukar jag börja späda den i 1:4 förhållande.
Pröva
dig fram så att du får den smak som passar dig.
Den
del av essensen som du inte använder kan sedan stå kallt och mörkt i flera år
utan att förlora speciellt mycket av varken sin fantastiska röda kulör eller sin
friska smak.
För
den som vill experimentera kan smaken lyftas med ett par teskedar
honungsvatten och bli mycket sofistikerad om man offrar en slatt
gammal god rhum.
Du kan också
använda de bär du använt för snaps till en glimrande svartvinbärslikör. Du
behöver bara tillföra lite socker - eller en blandning av socker och honung och
fylla upp med brännvin i glasburken. Skaka burken då och då under en tre
månader lång period.
Filtrera och
njut den till en grönmögelost eller som ”tilltugg” vid oväntat vänbesök när du bjuder
på en kopp starkt italienskt eftermiddagskaffe.