Dictionnaire des broderiesTissus et canevas agrémentés de travaux d'aiguille.
#101 - Kashida, broderie
Mélange de broderie et d'impression sur tissus. Comme cette technique est originaire du Cachemire (Inde), elle est souvent appelée broderie cachemire.
#102 - Kazouti, broderie Le motif est dessiné au charbon, au crayon ou au papier carbone, puis placé sur un cerceau. C'est un travail à points comptés, avec des coloris vifs en rouge, mauve, vert et orange, préférablement des couleurs brillantes sur des tissus plus foncés. Les points sont: le point de croix, le zigzag, le point devant, le point arrière, etc. Les motifs peuvent être géométriques ou représenter des animaux et parfois des fleurs et des vignes. Les tribus Lambani du Banjara (Inde) ajoutent des pièces de miroir à leur Kazooti. Au Rajastan, des fils d'or et d'argent, ternis volontairement, sont utilisés.
#103 - Khatla, broderie
Originaire de Barabanki (Inde), et aussi appelée broderie aari, cette technique sur cerceau est faite avec une aiguille ayant à son bout un crochet. Comme pour la broderie au point de Beauvais, ce travail au point de chaînette donne un fini plat ou des lignes soulevées lorsqu'il est agrémenté de points français ou d'autres types de relief. Pour ajouter un peu d'éclats à leurs ouvrages, les brodeuses incorporent aux motifs des pierres semi-précieuses, des cristaux et des kundan (pierres serties d'or coulé).
#104 - Khatwa, broderie
Khatwa est le nom donné à l'appliqué travaillé dans le Bihar, en Inde. La Khatwa est principalement utilisé pour créer des tentes, auvents et shamianas.
#105 - Kogin, Broderie Kogin est une technique de couture uniquement japonaise qui est née d'une volonté pratique d'être au chaud, et la nécessité de renforcer un tissu utilisé dans la vie quotidienne. La broderie kogin est reconnue par sa caractéristique des dessins géométriques, qui sont brodés de fils épais sur un support textile. L'origine de cette technique peut être attribuée aux paysans dans la péninsule de Tsugaru à la pointe nord-ouest de l'île de Honshu, île principale du Japon, dans les années 1600. Pendant le règne de Ieysu Tokugawa,les seigneurs féodaux étaient taxés si fortement que l'achat de biens d'autres fiefs était considérablement limité. Ainsi, les vêtements des paysans ont dû être tissés à partir de fibres que les gens pourraient faire pousser eux-mêmes, y compris le lin et le chanvre. La fibre de la vigne ou des écorces d'arbres ont été également utilisés. Dans une tentative pour essayer d'allonger la durée de vie utile de ces faibles et fragiles fibres, les paysans reprisaient les vêtements confectionnés avec des quantités limitées de fil blanc, ressemblant à de la ficelle. Ce reprisage servait aussi à minimiser le froid de la rudesse du climat nordique. Au fil du temps les dessins ont été modifié et adapté jusqu'à ce que la broderie kogin soit reconnue comme unique - et distinctement Japonaise. Durant les années 1700, les lois ont été modifiées de sorte que les pauvres pouvaient utiliser du fil de coton. Par conséquent, les coutures sur les vêtements devinrent plus décoratives. En plus des bandes verticales en forme de diamant été modifiés en simples ou complexes, en fonction de la compétence des brodeuses. Avec le temps, plus de trois cents modèles a connu une croissance de la forme en diamant, avec certains dessins associés à des familles. Trois termes distincts ont été utilisés pour désigner cette forme de broderie au cours de son histoire. Le premier terme - Sashiko - est un qui est connu en matelassage, mais est simplement traduit par "à croix." Des modèles plus complexes sont appelés Nambu Hishi Zashi, soit "en forme de diamant". En revanche, les modèles plus cousu en un nombre impair de fils ont été identifiés comme Kogin. Cette broderie est issue d'Aomori dans le nord-ouest. La première référence écrite à cette forme de broderie est apparue en 1788 dans "Le livre illustré de la vie du peuple de France." Dans les années 1960, il y a eu un regain d'intérêt américain pour la broderie Kogin, culminant en une exposition itinérante aux États-Unis en 1963. Au cours de cette même période, DMC a introduit cette technique pour le monde occidental. Au Japon, les livres de modèles ont été publiés, mettant en vedette certains des dessins et modèles traditionnels. Malheureusement, après cette brève période, une fois de plus la Kogin a disparu du vocabulaire de la broderie.
#106 - Kum ignesi, broderie En Turquie, depuis le 16e siècle, c'est la broderie en fils de soie de couleur était la plus populaire, que ce soit pour la cour du Sultan ou les jeunes femmes à la maison. Ce type de broderie, avec une grande variété de points, étaient appliquée sur des cotons fins et du lin. Les motifs utilisés étaient les tulipes et les oeillets et le terme de "kum ignesi" signifie en fait "aiguille de sable". C'est une forme de racommodage dans laquelle la ligne de broderie suit exactement les fils de trame et de chaîne du tissu, produisant des motifs qui semblent tissés plutôt que faits à l'aiguille. Ce travail, qui est identique sur les deux faces, est habituellement associés à des housses diverses. A partir de sources documentées du 16e siècle, on peut dire que ce travail très délicat n'était pas à la portée de toutes les brodeuses et que même la cour du Sultan avait de la difficulté à les recruter. Comme quoi, même à l'époque, ce travail était très dispendieux, et ne pouvait être à la portée de toutes les bourses.
#107 - Laine, broderie en
Cette technique anglaise qui devint populaire au 17e siècle était au départ travaillée en laine torse sur toile de lin, dans les teintes d'une seule couleur, habituellement vert ou bleu. Par la suite d'autres couleurs se sont ajoutées mais le vert et le bleu restent prédominants dans ces pièces hautes en détails. Le motif le plus connu est l'arbre de vie, dont les branches supportent de grandes quantités de fleurs et de fruits. Les feuilles varient en forme et taille et des oiseaux comblent les vides entre les branches. Une base de brun et de vert sert de racines et d'herbes à cet arbre. Les motifs modernes comportent surtout des fleurs et des oiseaux. Le nom anglais Crewel tire son origine du terme "cruel" (définition identique en anglais comme en français, les deux mots ayant la même prononciation en anglais), car travailler la laine pure irite les doigts beaucoup plus que n'importe quel autre fil.
#108 - Lari, broderie
Broderie indienne de qualité, en fils d'or, retrouvée dans les villes de Bareilly, Benaras (région de Varanasi), Lucknow et Agra.
#109 - Lefkaritika, broderies de Chypre
Lefkara, un village niché dans les montagnes de Chypre, au sud de Nicosia, la capitale, est célèbre pour ses broderies. L'occupation italienne (1489-1571) laissa en héritage une forme de broderie à jours qui s'implanta dans le sud de l'île. Le nom local de cette broderie est "tayiadha", dérivé de l'italien "punto-tagliato" (voir ce mot). C'est une broderie réversible faite sur du lin provenant d'Irlande du Nord, avec du coton perlé français en seulement trois couleurs: blanc, brun et écru. C'est une tradition qui se perpétue exclusivement de mère en fille, avec uniquement des motifs traditionnels (une dizaine tout au plus, dont le flocon de neige, le motif Bysantin, le rayon de soleil, la mosaïque, le losange Léonard de Vinci). Cette broderie est utilisée pour les robes, manteaux et autres vêtements, non seulement en lin mais aussi en soie. Depuis près de 20 ans, cette broderie n'est produite qu'au village de Lefkara.
#110 - Lunéville, broderie #1 - Point de Lunéville
Les Broderies de Lunéville correspondent à 2 techniques qui se sont succédées dans le temps : "le Point de Lunéville" et la "broderie perlée". Le point de Lunéville, qui s'apparente à la broderie blanche, s'exécute sur du tulle de coton tendu sur métier, avec du fil de coton, sur la base d'un point de chaînette au crochet. Il a été pratiqué dès les premières décennies du 19e siècle, son déclin a commencé avec la montée en puissance de la technique de broderie perlée. Sa production a cessé avec l'arrivée de la seconde guerre mondiale.
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