Travaillez sur 3 fils horizontaux et 3 fils verticaux. L'extrémité de chaque point long est couchée par un demi point exécuté sur un point de canevas. Travaillez de haut en bas et de bas en haut alternativement. La direction du demi point s'inverse d'une rangée verticale à l'autre.

#2 - Point d'ARÈTE FANTAISIE

Le point d'arête peut se travailler en plusieurs couleurs. Par contre, un choix de couleurs judicieux, soit dans des teintes contrastantes soit dans une harmonie sobre ne devrait jamais dépasser plus de 4 couleurs, sinon la répétition du motif s'y perdrait.

#3 - Point d'ASSISE

Contrairement à presque tous les autres points de broderie, celui-ci n'est pas destiné à broder un dessin mais le fond du tissu sur lequel figure un motif. Le fond est entièrement garni de points de croix. Afin que le motif soit mieux délimité, sertissez-le par un point de piqûre, ou un point Holbein (point devant double), avec le même fil ou un fil contrastant avec le fond.

#4 - Point BERWICK

Ce point est habituellement utilisé sur du tissu à trame régulière car il se doit d'être uniforme. Le noeud forme la base avec des lignes droites qui en partent. Si vous travaillez 2 rangs de points avec les noeuds se touchant, vous obtenez un modèle d'arètes de poisson. Serrez bien le noeud avant de passer au point suivant. Sur des formes courbes, les noeuds peuvent être placés soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

#5 - Point de BOUTONNIÈRE CROISÉ

Utilisez ce point comme bordure ou pour créer des lignes droites. Faites des paires de points de boutonnière, travaillés en angle pour qu'ils se croisent. Si les points sont placés très près les uns des autres, la rangée forme un treillis compact.

#6 - Point DE BRIQUES ROUMAINES

Commencez de gauche à droite comme pour le point roumain. Travaillez sur six rangs, ressortez l'aiguille à côté, sous le 3e rang, faites un point lancé en passant par-dessus la laine et 2 points du canevas. Ressortez à un point d'intervalle sous le sixième rang. Faites ainsi le 2e rang et les autres. Travaillez toujours sur six fils et avec le point lancé à 3 rangs du haut.

#7 - Point CACHEMIRE

Tout comme pour le point de Milan, ce point donne une effet de petits carreaux tressés en diagonale sur le canevas. Le point cachemire ressemble au point écossais avec cette différence qu'il forme un rectangle au lieu d'un carré. Sortez l'aiguille dans le coin supérieur gauche et piquez-la un fil en haut et un à droite. Faites-la ressortir directement sous le premier point. Travaillez le 2e point en diagonale, à droite et en haut sur 2 intersections. Exécutez le 3e point sur 2 intersections en faisant ressortir l'aiguille à droite de l'extrémité inférieure de ce même point. Brodez le 4e point sur une intersection en faisant sortir l'aiguille 2 fils plus bas et un à gauche. Répétez ces étapes pour faire un rang. Le 4e point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. Travaillez le rang suivant à la gauche du premier de façon qu'ils s'imbriquent. Poursuivez de cette façon pour couvrir le canevas.

#8 - Point CACHEMIRE FANTAISIE

Tout comme pour le point de Milan, ce point donne un effet de petits carreaux tissés en diagonale sur le canevas. Le point cachemire ressemble au point écossais, avec cette différence qu'il forme un rectangle au lieu d'un carré.

Sortir l'aiguille dans le coin supérieur gauche et la piquer un fil en haut et un à droite, la faire ressortir directement sous le premier point. Travailler le 2e point en diagonale, à droite et en haut, sur 2 intersections. Exécuter le 3e point sur 2 intersections en faisant ressortir l'aiguille à droite de l'extrémité inférieure de ce même point. Broder le 4e point sur une intersection en faisant ressortir l'aiguille 2 fils plus bas et un à gauche. Répéter ces étapes pour faire un rang. Le 4e point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. Travailler le rang suivant à la gauche du premier de façon qu'ils s'imbriquent. Poursuivre de cette façon pour couvrir le canevas.

Ce point peut aussi être travaillé en 2 couleurs différentes ou plus.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point de CHAÎNETTE

En tapisserie, le point de chaînette est un point aux possibilités multiples qui donne une texture de surface soignée, très utile pour les fonds. Si on le travaille avec un fil de poids différent, on peut alors l'utiliser en solo pour un projet intégral. En travaillant verticalement, sortez l'aiguille en haut dans le premier trou. Faites une boucle avec le fil, de gauche à droite, et maintenez-la avec le doigt.

Repiquez l'aiguille dans le même trou et sortez-la 2 trous plus bas en maintenant le fil dessous lorsque vous tirez sur l'aiguille. Faites un rang vertical de points de chaînette de la même manière, en maintenant la boucle sous l'aiguille pour tous les points qui suivent. Répétez ces mouvements jusqu'au dernier point. Il faut alors piquer l'aiguille vers l'arrière pour maintenir le dernier point. Arrêtez la broderie derrière l'ouvrage. Pour couvrir une surface, travaillez les rangs de points de chaînette un à côté de l'autre.

#2 - Point de CHAUSSON TRAMÉ

C'est un point fait alternativement dans les 4 directions à la fois, du centre jusqu'au bord. Commencez par une croix diagonale sur les trous du centre du motif, puis sortez en 1, entrez l'aiguille en 2, ressortez en 3, rentrez en 4, et ainsi de suite, en vous servant des schémas. La dernière image en bas à droite montre le point fini.

#3 - Point en COEUR DE RHODES

Une variante de la pyramide de Rhodes. Les points sont disposés de telle sorte que le produit fini ait la forme d'un coeur.

Comme dans toutes ces autres formes de points de Rhodes, quelle que soit la forme finale, le centre est toujours bombé, donnant du volume. Imbriquer une série de coeurs est plus difficile, mais pas impossible.
PATRON

#4 - Point COUCHÉ AVEC POINT ARRIÈRE

Sortez l'aiguille en bas, pour le premier rang. Insérez l'aiguille dans la 4e intersection au-dessus et sortez-la une intersection à gauche. Insérez l'aiguille dans la 4e intersection en-dessous et sortez-la une intersection à gauche. Continuez ainsi. Pour le 2e rang, l'aiguille sort dans le même point que le haut du rang précédent. Terminez avec un point arriêre entre chaque rang, en prenant une seule intersection par point.

#5 - Point de CROIX

Il s'exécute dans un premier temps de gauche à droite, et dans un 2e temps de droite à gauche. Faites un point lancé oblique montant de gauche à droite et ressortez l'aiguille perpendiculairement à la rentrée du fil. L'importance du point lancé est déterminée par la hauteur que l'on désire donner au point. La rangée de gauche à droite terminée, revenez de droite à gauche en points lancés obliques montants. Piquez dans les trous des premiers points afin que les nouveaux points croisent parfaitement les premiers. Aussi nommé: "Point de marque".

#6 - Point de CROIX ALLONGÉ

Il se travaille comme pour le point de croix en prenant plus de fils en hauteur qu'en largeur. Faites ainsi un rang de points inclinés de gauche à droite et revenez avec un rang de fils inclinés de droite à gauche. Les points du dessus doivent toujours être inclinés dans le même sens. Aussi appelé "Point de croix asymétrique".

#7 - Point de CROIX ALLONGÉ AVEC POINT DE PIQÛRE

Commencez par les rangs de point de croix allongé, ensuite faites le point de piqûre en commençant de gauche à droite et entre les 2e et 3e points; piquez l'aiguille entre la première et la 2e croix. Ressortez-la en passant au-dessus des 2 points. Repiquez à gauche de la croix. Ressortez-la 4 points plus loin et ainsi de suite. Pour le rang de retour, travaillez de droite à gauche.

#8 - Point de CROIX DE BOULOGNE

Lancez un long point droit en gros fil, le la longueur désirée. Passez les bouts sur l'endos du canevas. Avec un fil plus fin, sortez en bas, à gauche du gros fil. Faites un point de croix par-dessus ce gros fil, en largeur du nombre de mailles qu'il couvre et de 4 intersections de haut. Laissez 4 intersections libres entre chaque point de croix. Fixez les fils à l'endos à la fin du travail, pour éviter qu'une trop forte tension ne fasse bomber le canevas.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point de CROIX DOUBLE

Il est formé d'un rang de points de croix, recouverts par une nouvelle rangée de points de croix, non pas obliques, mais horizontaux et verticaux. L'étoile ainsi obtenue peut changer d'aspect si la 2e rangle de points de croix est exécutée dans un fil de même grosseur mais de couleur différente de celle utilisée pour la première rangée.

Sur un canevas, le point de diable se travaille sur 4 points. Piquez et sortez l'aiguille en bas à gauche. repiquez-la sur le 4e point en haut à droite (ou à un demi-point). Ressortez 4 points plus bas. Piquez l'aiguille en haut à gauche. Ressortez 2 points plus loin dans le milieu du carré en haut. Piquez 4 points plus bas. Ressortez dans le milieu à gauche. Piquez à droite. Ressortez l'aiguille 2 points plus haut dans le même point que le précédent et recommencez de la même façon pour les autres points. Aussi nommé: "Point de diable".

#2 - Point de CROIX EN DIAMANT

De l'envers du tissu, sortez l'aiguille en 1, insérez-la en 2, sortez-la en 3, insérez en 4 et ainsi de suite jusqu'à ce que le diamant soit complètement formé.
PATRON

#3 - Point de CROIX ENTRELACÉ

Faites tout d'abord une grande croix sur le nombre de fils désirés, comme sur la fig. A. Ensuite, faites 2 lignes horizontales et 2 verrticales, comme sur la fig. B. Finalement, faites des points plus courts, en diagonale, comme sur la fig. C.

#4 - Point de CROIX EN QUINCONCE

Ce point de remplissage se travaille au point de croix et au point de croix allongé en rangs alternés. Travaillez de droite à gauche en commençant par un petit point de croix. Sortez l'aiguille 1 point au-dessus. Piquez dans le 3ème point du bas à 1 point de distance sur la droite. Repiquez à gauche. Ressortez au 3ème point en haut. Piquez sur le point plus bas. Faites la croix. Repiquez 1 point au-dessus. Piquez dans le 3ème point du bas et ainsi de suite. Pour le retour, piquez sous la gauche du petit point de croix. Revenez 3 points plus bas. Repiquez sur la droite. Remontez sous le point de croix. Repiquez sur la gauche des 3 points. remontez d'un point pour faire le point de croix. Redescendez d'un point. Recommencez la grande croix et ainsi de suite.

#5 - Point de CROIX ET DEMI

Sortez l'aiguille dans le bas, à gauche. Repiquez en diagonale 3 intersections à droite et 3 en haut du point de départ. Sortez 2 intersections à gauche. Faites la 2e section du point de croix vers le bas à droite et ressortez à gauche au centre de la croix. Faites un point horizontal vers la droite, par dessus la croix et ressortez l'aiguille dans le coin supérieur gauche de la croix, prête pour le point suivant. Travaillez de bas en haut.

#6 - Point de CROIX DROIT ET POINT NOUÉ

On commence par un point droit sur 4 fils, à gauche. Puis on ramène l'aiguille dans le trou du milieu, sous le point horizontal et à gauche du point vertical, on la fait passer sous le fil vertical, donc par dessus l'intersection, puis sur l'envers du canevas à droite du point vertical et sous le point horizontal.

#7 - Point de CROIX RECTO-VERSO

Ce point très délicat à réaliser devra être réservé aux tissus dont les 2 côtés seront visibles, que ce soit parce que le tissu est manipulé, ou parce que le dessin sera visible par transparence, comme pour des broderies sur abat-jour.

Chaque rangée de points est travaillée en 4 étapes. À la fin de la 1ère étape et au début de la 4ème, des demi-points diagonaux sont ajoutés. Si cela s'avère nécessaire, ajoutez un demi-point sur un point déja fait pour garder les points identiques sur les 2 côtés du tissu. Travaillez avec soin, car la double épaisseur de fil paraîtra quand même. Cachez le début et la fin du fil dans des points existants.

#8 - Point de CROIX TRAMÉ

Ce point est formé d'une croix et de 4 points droits. Travaillez-le en séquence: A-B, C-D, etc. Notez que pour faite la séquence K à L, vous aurez à tisser le fil sous la séquence E à F, comme il est montré dans le diagramme.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point de CROIX TRESSÉ

Point de bordure, excellent pour terminer ou joindre des sections d'ouvrage sur canevas de plastique. Il peut également être employé en tapisserie comme point de remplissage. Le point forme une série de 8 couchés les uns sur les autres, produisant un effet tressé.

Sortez l'aiguille dans le premier trou, puis en la passant par-dessus le bord du canevas, piquez-la d'arrière en avant pour la ressortir dans le 3e trou. Repassez-la sur le bord et repiquez-la d'arrière en avant pour la ressortir encore dans le premier trou. Repiquez l'aiguille d'arrière en avant pour la ressortir dans le 4e trou. Ramenez l'aiguille pour la ressortir d'arrière en avant dans le 2e trou. Répétez la première étape avec les 5e et 3e trous, 6e et 4e et ainsi de suite.

#2 - DEMI point de CROIX

Il s'exécute de gauche à droite. Sortez l'aiguille à gauche de la rangée inférieure. Repiquez-la un trou plus haut et plus à droite, et ressortez-la verticalement dans le trou situé contre le point de départ, en soulevant un fil de canevas simple ou les 2 fils d'un canevas double. Le résultat est un point en diagonale sur l'endroit et un point vertical très court sur l'endos.

#3 - DEMI Point de CROIX TRAMÉ

Il sert lorsque le fil n'est pas assez épais pour recouvrir le canevas. La laine de remplissage suit les lignes horizontales du canevas ou les doubles lignes de la trame. Passez le fil sur ces lignes de trame en en laissant dépasser un bout sur l'envers. Exécutez de grands points horizontaux (pas plus long que 12 cm) sur toute la surface à couvrir. Ensuite, repassez le fil dans les lignes de trame, de l'endroit à l'envers, exécutez le demi point de croix par-dessus le fil de remplissage en fixant au fur et à mesure les fils qui dépassent.

#4 - Point en DIAMANT DE RHODES

Variante de la pyramide de Rhodes, les coins du carré sont descentrés à 45 degrés pour donner des losanges. Eux aussi peuvent s'imbriquer les uns dans les autres pour former des surfaces pleines.

Le point central n'est pas utilisé car il serait légèrement oblique. Par contre, si le losange est grand et qu'onsouhaite le fixer en son centre pour éviter que les fils en soient accrochants, on peut utiliser un point de croix.
PATRON

#5 - Point de DIAMANT PORTUGAIS

Des points en diagonale forment un ensemble de 4 triangles disposés obliquement de façon à constituer un losange. Ce point est travaillé sur 4 fils (5 mailles) du canevas. Commencez par le centre du point. Sortez l'aiguille en haut, puis repiquez-la en bas, dans le coin opposé pour former le long côté du triangle. Chacun des 3 points suivants est ensuite travaillé de la même façon par-dessus 3, 2 puis un fil pour former un quart du losange. Tournez l'ouvrage puis répétez la marche à suivre pour les 3 autres côtés du losange. Les losanges sont travaillés de façon que les longs côtés des triangles se touchent.

#6 - DOUBLE point de DIABLE

Ce point se travaille sur 4 fils dans chaque direction est est en fait une succession de croix l'une par dessus l'autre, qui couvre entièrement la surface du carré. Le motif doit être régulier, et pour ce faire, chaque croix doit être faite dans le même ordre pour chaque carré. C'est un motif difficile à réaliser, qui demande beaucoup d'attention et ne peut se faire que sur une surface divisible par 4. Aussi nommé: "Quadruple point de croix".

#7 - DOUBLE POINT PARISIEN

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal, puis un, puis 3 et encore 3 fils horizontaux, de façon à doubler chaque point. Se nomme également "double point de Paris".

#8 - Point ÉCOSSAIS

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 2 et un fil, en diagonale de gauche à droite, en rangs horizontaux pour former des carrés.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point ÉCOSSAIS À DAMIER

Il est formé de points lancés verticaux, groupés par 3 ou 4, de manière à dessiner un carré. Entre chaque carré, vous laissez une largeur de tissu libre, égale à la largeur du carré. Toutes les rangées, les unes par rapport aux autres, sont disposées en quinconce. Ce point est utilisé en broderie blanche.

#2 - Point ÉCOSSAIS À DAMIER FANTAISIE

Semblable au point écossais, le point en damier donne un effet d'étoffe tissée, particulièrement si l'on utilise qu'une seule couleur pour tout le canevas. Le motif est composé de points satin obliques alternés avec des carreaux de petits points, tous de la même taille. Les carreaux sont brodés sur 4 fils horizontaux et 4 fils verticaux. La meilleure façon de procéder pour ce point est d'exécuter d'abord tous les carreaux d'un même point, en rangs diagonaux, puis de remplir les espaces libres avec l'autre point.

#3 - Point ÉCOSSAIS CROISÉ

En commençant à gauche, faites une diagonale sur 2 intersections, sortez l'aiguille à guche sous le point précédent. Faites un point digonal sur 3 intersections et sortez l'aiguille une intersection à droite du dernier point. Faites une autre diagonale sur 22 intersections. Croisez avec une diagonale dans le sens opposé, en utilisant les trous libres des coins.

#4 - Point ÉCOSSAIS ALTERNÉ

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 2 et un fil, en diagonale de gauche à droite, pour former un carré, puis le suivant est fait en sens inverse. C'est le point écossais qui couvre le moins.

#5 - Point ÉCOSSAIS BORDÉ

Pour chaque carreau, brodez sept points de satin en diagonale sur un, 2, 3, 4, 3, 2, et une intersections. Laissez une intersection entre chaque carreau. Relevez les carreaux par une bordure de petits points exécutés un à un sur une seule intersection du canevas, brodée dans une couleur contrastante.

#6 - Point ÉCOSSAIS DOUBLÉ

Des points satin sont travaillés sur 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis 3, 2 et un fil, en diagonale de droite à gauche. Puis la moitié du carré est rebrodée dans la direction opposée. Le carré suivant est travaillé de la même façon, mais dans la direction opposée.

#7 - Point ÉCOSSAIS FANTAISIE

Aussi connu sous le nom de point écossais condensé, ce point donne l'effet, lorsque brodé sur une grande surface de canevas, d'un brocart tissé. On le travaille en rangs diagonaux (ou droits) en commençant par le coin supérieur gauche. Le dernier point d'un carreau constitue aussi le premier point du carreau suivant. les points de chaque rang s'emboîtent parfaitement dans ceux du rang précédent, le point le plus long étant situé sur la même ligne oblique (ou droite) que le plus court de la ligne adjacente, de façon qu'il n'y ait aucune maille libre. Brodez le point oblique sur 2, 3, 4, 3 intersections du canevas. Travaillez les rangs suivants de cette façon: le plus long point doit être exécuté diagonalement sous le point le plus court du rang précédent.

#8 - Point ÉCOSSAIS TRAMÉ

Ces points sont habituellement mis en relief par une grille brodée en petits points. Selon l'effet voulu, la grille peut être monochrome ou brodée en plusieurs couleurs. Pour chaque carreau, brodez sept points de satin en diagonale sur un, 2, 3, 4, 3, 2, et une intersections. Laissez une intersection entre chaque rangée diagonale de carreaux. Relevez les carreaux par une bordure de petits points exécutés un à un sur une seule intersection du canevas.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point ESPAGNOL NATTÉ À DOUBLE FACE

Ce point consiste en 2 rangs de points obliques exécutés sur 2 intersections, dont un incliné vers la gauche, l'autre vers la droite, l'aiguille étant piquée dans le même trou central. Broder de haut en bas. Piquer l'aiguille en A, et ressortir en B. Aussi nommé: "Point de Kalem".

#2 - Point de FEUILLE

Le point de feuille peut être utilisé décorativement de diverses manières. Son effet est particulièrement réussi lorsque travaillé en ton sur ton, dans les teintes naturelles des feuilles d'arbre. Sortez l'aiguille en 1 et piquez-la en 2. Travaillez 3-4 et 5-6 parallèlement à 1-2. Sortez l'aiguille en 7. Piquez-la en 8 (un fil plus bas et un à droite de 6) puis ressortez-la en 9.

Piquez l'aiguille en 10, sortez-la en 11. Le point central 11-12 est travaillé sur 3 fils de haut. Sortez l'aiguille en 9 et piquez-la en 13. ressortez l'aiguille en 7 et repiquez-la en 14. Complétez la feuille en travaillant 5-15, 3-16 et 1-17 (le 16 au niveau du 4 et 17 au niveau de 2). Commencez la feuille suivante 4 fils plus bas et 3 fils à droite en exécutant le premier point arrière en 17, le second en 16 et le 3e en 15. Comme autre finition du centre de la feuille, faites un point long unique de 1 à 7 avant de commencer la feuille suivante.

#3 - Point de FLORENCE

Ce point se travaille en biais du haut à gauche du canevas vers le bas à droite de celui-ci par groupes de 3 points: un demi point de croix par-dessus un fil, un demi point par-dessus 2 fils, un demi point. Ne confondez pas ce point de Florence avec le point Bargello dit Florentin. Aussi nommé: "Point florentin".

#4 - Point de FLORENCE EN LOSANGE

Il se travaille en rangs verticaux de gauche à droite, par points sur un, 3, cinq, 3 et un fil successivement.

#5 - Point de FOUGÈRE

Travaillez de haut en bas en rangs verticaux. Commencez en haut et à gauche du travail. Piquez l'aiguille; faites un point oblique en piquant 2 points plus loin à droite et en dessous. ressortez l'aiguille sur la gauche. Repiquez-la 2 rangs plus haut à 3 points de distance du premier. Reprenez en dessous du premier point de départ. Continuez à travailler ce rang verticalement et faites le suivant tout de suite à côté de celui-ci.

#6 - Point FRANÇAIS

Commencez en haut à gauche et travaillez vers le bas à droite. Travaillez sur 4 rangs de bas en haut, ressortez l'aiguille 2 rangs en dessous. Faites un point lancé en passant sur la laine et le fil du canevas de droite à gauche. Ressortez l'aiguille au point de départ dans le même trou. Repiquez dans le même trou en haut. ressortez 2 rangs en dessous. Faites le point lancé. Ressortez l'aiguille à côté du point lancé. Piquez 4 rangs plus bas. Travaillez toujours ainsi.

#7 - Point de GERBES

Faites 5 points lancés verticaux sur 4 fils horizontaux du canevas. Ressortez l'aiguille dans la maille du milieu et glissez-la sous les points vers la gauche. Ramenez l'aiguille par dessus les points vers la droite et piquez-la dans la même maille derrière les points, serrez le fil. Les points se rencontrent en haut et en bas de chaque gerbe. Un point de vertical droit entre les gerbes complète le motif.

#8 - Point de GOBELIN DROIT

Ce point se travaille de gauche à droite. Sortez l'aiguille dans la 2e ou la 3e rangée de trous du canevas. Repiquez-la à la verticale dans le trou correspondant dans la première rangée par-dessus les fils horizontaux du canevas.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point de GOBELIN EMPIÉTANT

Il s'agit d'intercaler les points verticaux d'un rang à l'autre. Le premier rang se fait comme suit: Faites des points verticaux par-dessus 4 fils de canevas. Laissez un trou libre entre les 2 points. Pour le 2e rang, débutez 2 fils plus bas et montez un rang de points sur 4 fils entre les points du premier rang.

#2 - Point de GOBELIN EMPIÉTANT OBLIQUE

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez de gauche à droite, sur 2 fils verticaux et 4 fils horizontaux afin d'obtenir un effet de diagonale.

#3 - Point de GOBELIN OBLIQUE

Un point semblable au point de Gobelin droit, mais on repique l'aiguille un trou plus à droite dans la première rangée, soit par-dessus 2 fils verticaux et 4 fils horizontaux. Une variante est travaillée sur 3 fils horizontaux et 2 verticaux.

#4 - GRAND POINT DE BRIQUE

Ce point progressif se travaille en 2 étapes. Le premier rang est piqué de gauche à droite, laissant une rangée de mailles verticales entre chaque point. Le second rang remplit les espaces laissées libres par le premier rang et est travaillé de droite à gauche. Pour terminer une surface de grands points de brique, faites de courts points pour remplir les vides le long des bordures extérieures. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et piquez-la six fils plus haut. Ressortez l'aiguille 2 fils à droite du premier point, prête pour le suivant. Pour le second rang, sortez l'aiguille 3 fils sous la base des points du premier rang, et piquez six points verticaux par-dessus six fils verticaux de l'espace vide du premier rang.

#5 - Point HONGROIS

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur 2 puis 4 fils horizontaux, en laissant un espace entre chaque point. Au rang suivant, glissez le point long dans cet espace, pour bien couvrir tout le canevas.

#6 - Point JACQUARD

Sur une grande surface de canevas, ce point donne un effet de brocart. On peut le travailler avec une seule couleur ou en 2 couleurs alternantes. L'ouvrage fini crée une impression d'escalier. La profondeur des marches varie selon le nombre de fils couverts par les points. On doit compléter chaque rang avant d'entreprendre le suivant. Travaillez ce point à partir du coin supérieur gauche du canevas, vers le coin inférieur droit. Sortez l'aiguille sur l'endroit, et travaillez un point diagonalement vers le haut sur 2 intersections de canevas. Ramenez l'aiguille sur l'endroit, une maille à droite du point de départ. Exécutez six points de cette façon.

Brodez cinq points directement sous le sixième point, chacun sur 2 intersections. Travaillez cinq points horizontaux vers la droite puis cinq autres verticaux. Poursuivez de cette façon pour terminer le rang. Débutez le 2e rang sous le premier en laissant entre eux un fil de canevas. Couvrez la surface de cette façon, en laissant toujours un fil de canevas entre chaque rang. Complétez le canevas en brodant des points obliques couvrant une intersection pour combler les vides laissés entre les premiers rangs.

Variation du point jacquard

Travaillez les rangs les plus larges du point jacquard (les escaliers) tel que décrit précédemment. Brodez les petits points obliques en utilisant une couleur contrastante pour créer un motif à chevrons.

#7 - Point LANCÉ DROIT

Faites sortir l'aiguille du canevas dans le coin inférieur gauche de la surface à travailler et piquez l'aiguille verticalement quelques fils plus haut, de façon à couvrir le nombre de fils indiqués dans le motif. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit, une intersection à droite et en haut du début du point précédent.

Point lancé croissant ou décroissant

Ici, la longueur du point varie de façon à remplir à peu près n'importe quelle forme. La méthode est la même que pour le point lancé régulier, mais il importe de bien suivre le motif afin de piquer l'aiguille au bon endroit pour chaque point.
PATRON

#8 - Point de MILAN

Motif en unités triangulaires de 4 points. Sortez l'aiguille et piquez-la en diagonale sur une intersection vers le haut et la droite. ramenez l'aiguille sur l'endroit directement sous l'extrémité inférieure du premier point. Répétez cette étape en exécutant les points sur 2 puis 3 intersections et en ramenant chaque fois l'aiguille sous l'extrémité inférieure du point précédent. Brodez le 4e point sur 4 intersections en sortant cette fois l'aiguille 2 fils à droite de l'extrémité inférieure du 3e point. Répétez les étapes pour faire un rang. Après avoir complété le dernier triangle du rang, sortez l'aiguille 2 fils à droite et 2 en bas, prête pour le 2e rang. Travaillez les unités triangulaires du second rang en sens inverse pour que les rangs s'imbriquent et ainsi de suite pour tous les autres rangs.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point MOSAÏQUE

C'est un point hongrois en diagonale, travaillé sur un puis 2 intersections de canevas et répété. Le point long d'une rangée s'imbrique dans le point court de la rangée précédente.

#2 - Point MOSAÏQUE INVERSÉ

Ce point est travaillé sur 1, puis 2, puis 1 intersections et puis répété en inclinant le point dans la direction opposée. Il fait un petit carré avec les points diagonaux allant en direction opposée. Chaque carré est complété avant de passer au suivant, en rangées horizontales.

#3 - Point de MOUCHES

Ce point doit être exécuté de haut en bas. Sortez l'aiguille en A sur l'endroit, piquez-la en B, ressortez au centre en C et repiquez l'aiguille en D. Répétez pour chaque point Faites de petits points inclinés si cela est nécessaire pour remplir au début et à la fin de chaque rang.

#4 - Point MOULIN À VENT

Passez l'aiguille en 1, insérez-la en 2 (8 fils plus haut) et passez-la encore en 3 (7 fils plus bas et un fil vers la gauche), insérez l'aiguille en 4 (6 fils plus haut et 2 vers la droite. Continuez ainsi jusqu'au point 12, pour compléter le moulin à vent. Fixez ensuite le centre avec un point de croix de A à D, qui peut être soit de la même couleur ou d'une teinte contrastante.
PATRON

#5 - Point NATTÉ

Exécutez le point de brique. Enfilez l'aiguille avec une laine d'un autre coloris, fixez la laine sur un côté du canevas. Faites tourner l'aiguille jusqu'à ce que la laine soit tendue (une dizaine de fois) et, tout en faisant attention de ne pas érailler la laine des points précédents, glissez l'aiguille sous les fils, non sous le canevas. Fixez à l'autre bout. Aussi nommé: "Point de chaînette cordée".

#6 - Point NATTÉ HORIZONTAL

Ce point à effet tressé peut être exécuté en un seul rang comme bordure décorative ou comme point de remplissage pour créer un épais motif en croisillons. En commençant par la gauche, sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et poussez-la 4 fils vers le haut et 4 fils à droite. Ressortez l'aiguille sur l'endroit 4 fils vers le bas pour former le premier trait d'une croix. Reprenez l'aiguille sur l'endroit. Faites-la passer par-dessus le point précédent et piquez-la 4 fils plus haut et 2 fils à gauche. Faites-la ressortir 4 fils plus bas. Repiquez l'aiguille 4 fils au-dessus et 4 fils à droite comme pour la première étape, prête pour le point suivant.

#7 - Point NATTÉ SLAVE

Ce point est composé de points de croix sur 2 fils du canevas, chaque point commençant dans le trou sauté du point précédent. Sortez l'aiguille en A, piquez en B, ressortez en C et repiquez en D pour le premier point de croix. Commencez le second point dans l'espace laissé par le premier (E). Piquez l'aiguille en F, ressortez en G, piquez en H. Le 3e point partage un trou avec le premier, ressortez en I (également C), piquez l'aiguille en J, ressortez en K, piquez en L (également B).

#8 - Point de NOEUD TORDU

Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas. Tournez le fil 2 fois autour de l'aiguille, sans le tendre (Fig. 1) Tournez l'aiguille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en tortillant le fil. Insérez l'aiguille une intersection à droite au dessus et sortez une intersection à gauche du point de départ (Fig. 2). Faites les noeuds de droite à gauche. Tournez le canevas pour le rang suivant. Tournez le fil 2 fois autour de l'aiguille et faites un point horizontal vers la gauche (Fig. 3), en traavaillant sous le rang précédent. Faites une série de noeuds en faisant un point diagonal vers le haut pour le dernier noeud du dernier rang (Fig. 4).

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - Point NOUÉ

Ce point oblique se travaille sur 3 rangs de canevas. Ressortez l'aiguille 2 rangs en dessous. Faites un demi point à cheval sur le point oblique. Ressortez l'aiguille sous le 2e rang à un point d'intervalle. Continuez le rang ainsi. Pour le retour, piquez l'aiguille sous le 2e rang dans le même trou que le début du dernier point, continuez ainsi. Ceci donne un point empiétant.

#2 - Point OEILLET EN DIAMANT

1. - de l'envers du tissu, sortez l'aiguille en A, insérez-la en B (4 fil plus bas) et sortez-la de nouveau en C (3 fil plus haut et 1 vers la gauche). 2. - Insérez l'aiguille encore en B (3 fils plus bas, 1 vers la droite), et sortez-la en D (2 fils plus haut et 2 vers la gauche). 3. - Insérez en B (2 fils plus bas et 2 vers la droite) puis sortez-la en E (1 fil en haut et 3 vers la gauche). 4. - Insérez l'aiguille en B (1 fil plus bas et 3 vers la droite) et sortez-la en F (4 fils vers la gauche). 5. - Continuez la séquence pour compléter l'oeillet en diamant.

#3 - Point PARISIEN

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal puis 3 fils horizontaux, de gauche à droite. Intercalez les points longs et courts d'un rang à l'autre. Aussi nommé: "Point de Paris".

#4 - Point PARISIEN EN DIAGONALE

En intercalant les points d'un rang à l'autre, travaillez sur un fil horizontal puis 3 fils, en diagonale, de gauche à droite et de haut en bas. Intercalez les points longs et courts d'un rang à l'autre. Aussi nommé: "Point de Paris diagonal".

#5 - PETIT Point de BRIQUE

La façon de travailler ce point est semblable à celle du grand point de brique mais dans ce cas-ci, les points ne recouvrent que 2 fils horizontaux. Chaque rang produit un motif zigzag. Travaillez de gauche à droite. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas et piquez 2 fils au-dessus. Ressortez l'aiguille un fil vers le bas sur l'endroit à gauche du premier rang. Travaillez le point suivant un fil au-dessus du premier. Répétez ce procédé pour tout le rang. Inversez la direction pour le second rang en plaçant la base des points 2 fils au-dessous des bases des points du rang précédent.

#6 - PETIT point de DIABLE

En commençant à gauche, faites un point horizontal sur 4 intersections, puis un point vertical au centre du précédent, couvrant aussi 4 intersections. Sortez l'aiguille en haut à gauche, une intersection au-dessus du centre. Faites une diagonale jusqu'au bas à droite. Sortez l'aiguille à gauche, en bas, à une intersection du centre. Faites la 2e diagonale jusqu'en haut à droite. Au rang suivant, les fils horizontaux et verticaux doivent passer par les mêmes trous que le rang précédent.

#7 - PETIT POINT EN DIAGONALE

Si le canevas est grand, travaillez en diagonale pour ne pas le déformer. Passez l'aiguille sur un fil envers et à nouveau sur 2 fils endroits, en faisant un plus long point au verso qu'au recto. On peut cependant travailler à l'horizontale ou à la verticale. Le point sera alors en biais de gauche à droite sur un rang et de droite à gauche sur le suivant. Cette méthode est appelée "Point de chevrons retournés".

#8 - PETIT POINT HORIZONTAL

Commencez en haut et à droite du canevas. Sortez l'aiguille dans le 2e trou de la 2e rangée du canevas. repiquez-la dans le premier trou de la première rangée, afin que le fil passe par-dessus un seul croisement de fils. Ressortez-la dans la 2e rangée, un trou plus à gauche, etc.. À la fin du rang, ressortez l'aiguille dans la dernière maille à gauche du 3e rang, etc.

1

2

3

4

5

6

7

8

#1 - PETIT POINT INVERSÉ

Ce point est exécuté comme le point espagnol natté à double face sauf que chaque point ne recouvre qu'une seule intersection.

#2 - PETIT POINT PERLÉ

Les perles peuvent être brodées en rangs horizontaux ou verticaux. Pour obtenir un effet traditionnellement victorien, les perles devraient toutes être orientées dans le même angle.

Il est a noter que les perles seront orientées dans le sens contraire à celui du petit point qui les maintiennent en place. Il faudra donc, si vous désirez que les perles soient orientées dans la même direction, que les petits points du fond, exécuter les points qui les maintiennent dans la direction opposée à celle des points du fond. Il est recommandé de cirer le fil au préalable pour en faciliter l'utilisation. Commencez chaque rang à partir du côté gauche du canevas. Solidifiez le fil en exécutant quelques petits points arrière tout près du premier point, car un rang de perles peut de défaire facilement. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit, pour débuter le rang. Enfilez une perle et poussez-la sur le canevas. Exécutez un point diagonal en piquant dans la maille au-dessus et à droite d'une intersection. Faites ressortir l'aiguille par la maille directement en dessous. Brodez tout le rang en répétant les mêmes mouvements. Solidifiez le rang en repassant l'aiguille à travers les perles.

#3 - Point PERLÉ EN DIAGONALE

Il est possible de broder les perles sur le canevas avec le point, ce qui est particulièrement utile pour les motifs contemporains. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser un canevas à double fil. Par contre, le fil doit être assez fin pour passer 2 fois à travers les perles. Tout comme pour le point perlé régulier, solidifiez le fil.

Sortez l'aiguille sur l'endroit du côté gauche du canevas et sur le rang inférieur, pour exécuter la première boucle de la croix. Poussez la perle sur le canevas. Exécutez un point en diagonale vers le haut et la droite au-dessus du nombre requis d'intersections pour que les perles soient bien fixées. Faites passer l'aiguille sous un fil vers la droite et ressortez-la verticalement dans le trou situé contre le point de départ. Brodez un rang de perles en répétant ces 2 étapes. La seconde branche de la croix est exécutée sur le chemin inverse, c'est-à-dire de droite à gauche. Enfilez la perle et piquez l'aiguille diagonalement et vers le haut, sur le même rang que les autres points. Poursuivez pour compléter le rang.

#4 - Point de PYRAMIDE DE RHODES

Ce point est travaillé en blocs, produisant des pyramides en relief à la surface du canevas. Les brins irradient du centre vers les côtés de chaque carré formé. Il peut être travaillé sur un nombre variable de mailles du canevas, en autant que la marche à suivre est respectée. Après avoir décidé de la taille du carré de base, sortez l'aiguille dans un coin. Faites un point en piquant dans le coin opposé en diagonale et revenez en piquant l'aiguille à côté du point précédent. Repiquez l'aiguille dans la maille suivante du coin opposé, mais en sens inverse.

Continuez jusqu'à ce que tout le carré soit recouvert. Terminez en sortant l'aiguille au milieu et faites un petit point à cheval sur les 2 fils du centre pour maintenir le tout en place. Seul ou avec une combinaison de points, le point de Rhodes est idéal pour créer une surface assez grande en relief ou une bordure. Pour créer une bande sans vides, utilisez les mailles du côté d'un carré pour commencer le suivant. Le point central peut être horizontal ou vertical suivant l'effet désiré, ou une combinaison des 2 (vérifiez tout d'abord si vous avez un nombre pair de carrés ou non pour que deux carrés identiques ne se suivent pas).
PATRON

#5 - Point de RIZ

Ce point permet une infinité de variations, car le point de croix peut être travaillé d'une couleur tandis que les points en diagonale peuvent être brodés dans une couleur contrastante. Travaillez horizontalement et couvrez la surface requise de points de croix brodés sur 4 fils (5 mailles) du canevas. Avec le second fil (de couleur différente), faites un point arrière diagonal sur chaque pointe de chaque croix; chaque point arrière couvrant 2 fils du canevas.

#6 - Point ROCOCO

Travaillez comme pour le point roumain en faisant 3 points en hauteur dans les mêmes trous mais séparés par des points lancés. Afin de commencer le 2e point, ressortez l'aiguille 3 trous plus loin que le départ du point précédent et emboîtez le 2e rang entre les sections du premier. Aussi nommé: "Point de la Reine".

#7 - ROUES au Point de REPRISE

Utilisez une grande longueur de laine et faites 8 points lancés dans le même trou central de façon à former un carré (image du haut). Sortez l'aiguille sur l'endroit le plus près possible du centre. Passez l'aiguille sous 2 fils et revenez sur un fil (image du bas). Continuez jusqu'à ce que les 8 rayons soient complètement recouverts en enroulant la laine une ou 2 fois de plus sur les rayons d'angles.

#8 - Point ROUMAIN

Commencez le travail de gauche à droite, travaillez sur six points de bas en haut, ressortez sur le rang à côté à droite, 3 points plus bas (c'est-à-dire au milieu) faites un point arrière en allant sur la gauche, sautez 2 points de canevas en passant par le point lancé (ceci donne l'impression d'un point de tige), décalez d'un rang sur la gauche à chaque point. Continuez le rang ainsi.

Pour le retour, procédez de même mais exécutez le point de tige en ressortant l'aiguille à gauche et la repiquant 2 points plus loin sur la droite. Terminez le travail en faisant un point de tige entre les raccords de rangs (voir image du bas).

1

2

3

4

5

6

#1 - Point SATIN LONG

Il s'exécute indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche et couvre le nombre de fils désirés de un à cent, sans jamais dépasser ce nombre. Un métier à tapisserie est de rigueur pour ce point. Sortez l'aiguille sur l'endroit du canevas dans la maille inférieure de la surface à travailler. Piquez l'aiguille verticalement quelques mailles plus haut en respectant le nombre de fils indiqué sur le patron. Faites sortir l'aiguille sur l'endroit dans la maille inférieure suivante à gauche ou à droite de la maille précédente. Faites le point suivant.

#2 - Point de TIGE

Travaillez de bas en haut en passant par-dessus 2 fils à l'horizontale et 2 fils à la verticale pour chaque point. Remplissez les espaces entre les rangs au point arrière avec un ton contrastant.

#3 - Point TISSÉ

Faites des points diagonaux pour former un carré de la grandeur désirée (image de gauche). Sortez l'aiguille dans le coin supérieur droit, faites un point diagonal par-dessus le fil couché. Travaillez d'un rang à l'autre, en suivant les diagonales couchées. Ce point se travaille avec une ou 2 couleurs de fil.

#4 - Point de TRAIT

Pour recouvrir complètement le canevas, le point de trait doit parcourir 4 fois la longueur à broder entre 2 fils horizontaux de ce dernier. Le point peut se travailler sur quelques fils verticaux du canevas ou sur plusieurs, pour produire une grande variété d'effets intéressants.

Commencez dans le coin supérieur gauche. faites passer l'aiguille sur 3 fils et sous les 2 suivants. Exécutez tout le rang de cette manière. Travaillez le 2e rang de droite à gauche. Faites suivre le même chemin à l'aiguille, mais en inversant le trajet, sous 3 fils et sur les 2 suivants, de manière à remplir les espaces non couverts. Le 3e rang se travaille comme le premier, de gauche à droite, entre les mêmes 2 fils horizontaux. Le 4e rang est identique au 2e. Pour terminer ce rang, exécutez le dernier point puis ressortez l'aiguille entre les 2 fils horizontaux en dessous.

#5 - Point de TRICOT

Ce point ressemble au point jersey mais on le travaille différemment. Les rangs en forme de V formés par les points obliques donnent, sur le motif d'ensemble, une forte impression de lignes verticales. Le premier rang est travaillé vers le haut du canevas. Sortez l'aiguille sur l'endroit, au bas du rang. Piquez l'aiguille 4 fils plus haut et un fil à droite et ressortez-la 2 fils en bas et un fil à gauche. Poursuivez ainsi pour tout le rang. Terminez le rang par un point horizontal en faisant sortir l'aiguille sur l'endroit 2 fils à gauche, prête pour le 2e rang. En travaillant vers le bas, ramenez l'aiguille 4 fils en bas et un fil à droite. Sortez l'aiguille sur l'endroit 2 fils en haut et un fil à gauche.

#6 - Point de VELOURS

Le point de velours ressemble aux poils d'un tapis. Il est utile pour imiter la fourrure d'un animal, broder le centre d'une fleur ou une surface au poil relevé. Il peut rester bouclé ou être coupé. Sortez l'aiguille et piquez-la 2 fils en haut et 2 à droite. ressortez l'aiguille au point d'origine. Repiquez l'aiguille comme la première fois, en formant une boucle de fil, et sortez-la sous la boucle 2 fils plus bas.

Piquez l'aiguille 2 fils plus haut et 2 à gauche. Ressortez-la 2 fils plus bas et 2 à droite, prête pour le point suivant. Répétez les points horizontaux de la même manière en travaillant de gauche à droite de façon à former un rang de boucles. Commencez le 2e rang 2 fils plus bas que le premier. Pour obtenir des poils coupés, coupez dans chaque boucle et égalisez à la longueur désirée.

Conditions d'utilisation

---

Cette page fait partie du site "Artisanat pour tous". Toute utilisation à des fins commerciales, ainsi que l'archivage du site, en tout ou en partie, sont strictement interdits. Le texte est subjectif. L'auteur ne se tient pas responsable des accidents qui pourraient subvenir en cas de négligence, des erreurs typographiques (ou de traduction), ou de la disponibilité des pages. Tous les documents sont publiés ici uniquement pour des raisons éducatives et informatives. Aucune permission n'a été demandée ou accordée pour la diffusion, la traduction ou la modification des documents utilisés. This is a personal site created in 1998, with monthly updates ever since. It has not be "upgraded", so, there is no interactive page, no "likes", no videos or even animations, no comments box either. So, if you want to communicate with me, please email me at the address at top of page.