PSYLOCIBES
Método tradicional, cultivo en centeno esterilizado,
técnica psylocibe fanaticus, cultivo multiespora en bandeja
NOCIONES GENERALES:
El cultivo de setas es una técnica relativamente moderna que
iniciaron los franceses en el siglo XVII y que rápidamente se
propagó por Europa. En América se mejoró sustancialmente el
método dando inicio a lo que hoy se conoce por Fungicultura.
Lógicamente el interés principal fue el culinario de hay que el
primer hongo cultivado fuese el champiñón. La técnica básica
se ha ido adaptando a los requerimientos propios de cada tipo de
seta. En los setenta aparecieron diferentes métodos para el
cultivo de hongos psilocíbicos que provocaron la independencia
del consumidor frente al mercado negro. La técnica se le
conocía como "san Antonio" y resultaba un poco
laboriosa y requería conocimientos de laboratorio. Más tarde
apareció publicado un libro: "Psilocybin, Magic mushroom
grower's guide" firmado por O.T .Oss y O.N. Oeric que no
eran otros que los hermanos Mckenna, Dennis y Terence Mckenna,
este último falleció hace muy poco, descanse en Paz. La novedad
era que todo aquello que en el método San Antonio se hacia en el
laboratorio, era posible hacerlo ahora en la cocina de casa. Pero
aún estaba por llegar lo mejor que era la simplificación total
de la mano de Psilocybe Fanaticus. A parte de mejorar el cultivo
también pusieron a disposición de todo el mundo la posibilidad
de comprar esporas viables de variedades mejoradas. Todos los
cambios habidos en el cultivo de cualquier hongo saprófito
(aquel que se nutre de materia orgánica) deben pasar
obligatoriamente por cuatro fases:
1. Obtención del micelio en cultivo puro
2. Producción del inoculo (grano miceliado preparado para
sembrar)
3. Inoculación y colonización del substrato
4. Producción de los carpóforos (setas)
Muy importantes son los diferentes parámetros que se dan en las
dos fases básicas del cultivo: fase vegetativa y fase
reproductiva.
Parámetros de cultivo de la fase vegetativa:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 28 y 30 grados celsius
(centígrados)
Nivel de CO2. Entre 5000 y 10000 ppm (partes por millón)
Presencia de luz: no necesaria
Intercambio aéreo: mínimo
Duración de la fase: de dos a tres semanas
Parámetros de cultivo de la fase de fructificación:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 21 y 25 º C (formación de
primordios) y entre 29 y 33ºC (desarrollo de primordios).
Nivel de CO2: menos de 5000 ppm
Intercambio gaseoso: muy necesario cada día
Necesidades lumínicas: 10-12 horas de luz/día. Espectro azul.
Fluorescentes c-33 (luz de día)
MÉTODO TRADICIONAL:
Partiendo de la esporada debemos sembralrla en el medio
adecuado de cultivo. la base de este medio es el agar, producto
que se obtiene de un determinado tipo de algas. Los medios
utilizados están constituidos por soluciones de extractos
vegetales a los que se adiciona sustancias nutritivas de
naturaleza proteica o glucídica más el agar con la intención
de solidificar el medio a temperatura ambiente.. El agar se
presenta en estado líquido a temperaturas superiores a los 93
grados centígrados y vuelve a solidificarse por debajo de los
37,5 grados.
GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS Y OBTENCIÓN DE MICELIO
DIPLOIDE
Todos los procesos que se describen a continuación deben ser
realizados con las máximas condiciones de asepsia, desinfectando
y esterilizando los materiales a utilizar, usar de guantes
estériles ,etc.
Las placas de petri es aconsejable que sean de vidrio antes que
de plástico ya que soportan mejor los procesos de
esterilización.
Material necesario
- esporas
- mechero de alcohol
- garfio de sembrado
- placas petri con el medio de cultivo incorporado
- escalpelo o bisturí
- pipeta o jeringa estéril
Para un buen desarrollo de la germinación de la espora y del
desarrollo del micelio necesitamos un medio de cultivo adecuado.
En esta fase podemos utilizar diferentes medios conocidos con
diferentes siglas de forma internacional: pda, mea,myp. Se venden
de forma estándar en tiendas especializadas en material de
laboratorio, es un producto concentrado que luego se diluye
siguiendo las indicaciones s del fabricante en agua estéril,
normalmente se diluye 15-20 gramos del medio en 1 litro de agua.
A continuación daremos diferentes formulaciones como base del
cultivo de esporas y micelio que se pueden preparar
personalmente:
1 - P.D.Y. (patata-dextrosa-levadura) agar Variante
P.D.A.
Composición:
- 250 grs de patatas - 300 grs de patatas
- 15 grs de agar - 20 grs de agar
- 10 grs de dextrosa - 10 grs de dextrosa
- 1,5 grs de levadura - 2 grs levadura (opcional)
Lavar las patatas y hervirlas en 1 litro de agua durante 30
minutos. Filtrar el resultado (filtro de café) y desechar las
patatas. Añadir al liquido el agar, la dextrosa y la levadura,
mezclarlo todo muy bien y que hierva durante 10 minutos (dejara
de estar espeso el liquido) ojo con que no hierva de una forma
muy fuerte. El volumen tiene que quedar en 1 litro por lo tanto
si baja añadiremos el agua estéril necesaria hasta completar el
volumen necesario.
2 - M.E.A. (malta-extracto-agar) variante M.E.A.
Composición: Composición:
- 20 grs de malta - 20 grs de malta
- 25 grs de agar - 20 grs de agar
- 0,1 gr de bifosfato potasico - 2 grs de levadura
- 0,1 gr de carbonato calcico
3 - M.Y.P. (malta-levadura-peptona)
Composición:
- 7 grs de extracto de malta (polvo o sirope)
- 1 gr peptona o soytone (proteína hidrolizada)
- 0,5 gr de levadura
- 15 grs de agar
4 - M.P.G. (malta-peptona-grano) agar
Composición:
- 20 grs malta tostada
- 20 grs agar
- 5 grs de peptona o neopeptona
- 5 grs de grano de centeno en polvo
- 2 grs de levadura
Todo esto se disuelve en 1 litro de agua caliente.
Con estos dos últimos medios se obtienen muy buenos resultados.
Podríamos considerar la formula 4 como una variante de la nº 3
Se puede añadir al medio 10 mlgrs. De sulfato de gentamicina por
litro (con una riqueza de un 60-80% mínimo) para inhibir la
proliferación bacteriana. En el mercado farmacéutico español
podemos encontrar un colirio que posee 6 mlgrs de sulfato de
gentamicina por cada mililitro de colirio, el nombre comercial es
Colircusi gentamicina 1, se utiliza para conjuntivitis y el
precio ronda las 400 ptas.
Las placas de petri ,tubos de cultivo o el recipiente elegido y
esterilizado previamente debe ser cubierto por la mezcla en
caliente, en el caso de las placas cubrir el fondo hasta una
altura aproximada de ¼ de pulgada (5 mm). Para trabajar con las
mezclas de cultivo es recomendable que estén calientes, ya que
esto facilita el trasvase del medio. Una vez rellenadas las
placas se pueden esterilizar directamente o bien dejar enfriar.
Con el resto de la mezcla que no utilicemos podemos guardarla en
nevera. Para posterior utilización. Deberemos licuarla con calor
(baño María) en el momento de reutilizarla.
Recuerda que una vez que esterilizamos las placas petri el medio
estará en forma liquida hasta que se enfríe y se corre el
riesgo de que se derrame de la placa por mala manipulación de
las mismas
Se aconseja utilizar dos medios de cultivo diferentes, de esta
forma ampliamos las posibilidades de éxito y podemos seleccionar
un micelio mas fuerte, a la vez que forzamos al micelio a
trabajar con diferentes enzimas digestivos.
CULTIVO EN CENTENO ESTERILIZADO:
El fin ultimo de todo el proceso en conjunto es obtener el
máximo de concentración posible de psilocibina y ello
dependerá directamente de la riqueza del medio en el que se
desarrolle el micelio.
Podemos utilizar diferentes granos para constituir la base
orgánica de desarrollo, entre ellos esta el centeno, la cebada y
el trigo. De ellos si es posible utilizaremos el centeno, ya que
se ha demostrado que la calidad de lo obtenido es superior.
Tenemos que tener en cuenta que el centeno usualmente esta
tratado con fungicida cuando es utilizado para la agricultura por
lo que debemos buscar centeno para consumo humano, exento de
tóxicos. En algunas tiendas de dietética se puede obtener.
Los tarros de cultivo deben ser de cristal transparente, boca
ancha y con tapa de rosca. Las medidas aproximadas son: 9 cm de
diámetro de la base por una altura de unos 11 cm. (también se
pueden utilizar botes de mayor volumen adecuando las
proporciones) se tendrá en cuenta que no tengan estrechamientos
o cuellos.
Debemos preparar una caja de polyespan (corcho blanco) con tapa
transparente (la tapa de la caja se recorta haciendo una ventana
que luego se tapa con plástico transparente) para la incubación
de los tarros en un medio ambiente de alta humedad y temperatura
constante. Calcular una capacidad de 16 tarros aproximadamente.
Esta caja se puede sustituir por un acuario o terrario
Medio de cultivo (casing soil)
Composición por tarro:
- 160 ml de centeno = 150 grs en seco
- 130 ml de agua corriente o destilada
- 2 grs de carbonato cálcico
Una vez rellenados los botes taparlos sin apretar. Esto es muy
importante ya que de esta forma facilitaremos la entrada del
vapor de agua para esterilización. Colocarlos en la olla a
presión durante una hora a 15-20 libras de presión cuidado con
no incrementarla. Dejar enfriar y comprobar el estado de los
tarros, los rotos descartarlos.
El medio de los botes debe estar a temperatura ambiente para
realizar la siembra definitiva de micelio. Con la máxima asepsia
cortar una porción de micelio (medio de cultivo
solidificado+micelio) con el escalpelo o bisturí desinfectado
(aplicar a la llama) y colocar en el bote con el medio. Esta
operación repetirla para cada tarro. En este punto podemos
introducir una pequeña variante: que sean dos las porciones de
micelio introducidas por cada bote, ya que ello facilita la
infiltración del grano en menor tiempo.
Después de la siembra mantener los tarros a una temperatura
entre 21 y 26,5 grados centígrados y una humedad relativa del 95
%.
Durante los tres primeros días el micelio se desarrolla sobre el
centeno, de ahí a los 14 días debe haber invadido todo el
medio, el aspecto debe ser blanco completamente.
Si apareciesen manchas de otros colores descartaremos SIEMPRE los
botes contaminados.
El desarrollo completo del micelio en el medio es variable
dependiendo principalmente de la temperatura (optima 26,5 ºc).
Para la fructificación la temperatura varia de 20 a 21ºc.
La humedad es el otro elemento importante en el cultivo, humedad
constante sin encharcamiento .
Durante el tiempo que dura la infiltración es necesario agitar
periódicamente los botes con energía, para facilitar que se
extienda el micelio y penetre el medio (se recomienda tener cerca
una rueda de automóvil para golpear sobre ella los botes sin que
exista el peligro de que se rompan). Hay que destapar los botes
después de agitarlos para que exista una buena aireación . Esto
no quiere decir que tenemos que quitar las tapas, con aflojarlas
suele ser suficiente.
Cuando los tarros estén bien infiltrados habremos acabado el
tercer paso del cultivo.
El cuarto paso es la fructificación del micelio, es seguramente
el punto mas difícil de todo el procedimiento con un riesgo muy
importante: la contaminación , debido a que el cultivo en grano
de centeno es más complicado que en agar, porque la
esterilización es mas difícil.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la parte más visual del proceso de cultivo y la más
esperada. Utilizaremos dos términos ingleses aceptados
mundialmente para definir los procesos que se llevaran a cabo.
Estos términos son el Casing y el Recasing (Cubrir y Recubrir).
Casing
Se trata de quitar las tapas de los botes y cubrir la superficie
del centeno infiltrado con nuevo centeno esterilizado hasta
alcanzar de 1,27 a 1,90 cms de altura sobre el nivel anterior.
Una vez igualada la superficie sacudiendo el bote, hay que
humedecer de nuevo el centeno con agua (spray) pero teniendo
cuidado de que no atraviese el agua hacia el micelio.
Para evitar este riesgo, podemos humedecer el centeno previamente
dejando que escurra. Recordar que una vez esterilizado el centeno
hay que dejar enfriar antes de aplicarlo a la superficie para lo
cual podemos utilizar una cuchara de madera (ideal).
Sabremos que el centeno esta en su punto cuando podamos moldearlo
sin que pierda la forma y tenga un color oscuro todo el. Una vez
que este colocado en los tarros nebulizar un poco de agua sobre
la superficie.
A partir de este punto los botes no se tapan y se deben mantener
en un ambiente elevado de humedad. Utilizaremos la caja de corcho
blanco o el acuario. Si es posible utilizaremos el poliespan, es
ideal porque mantiene las condiciones físicas constantes.
Tener muy en cuenta la aireación de la caja, la experiencia nos
dicta que es muy importante el ciclo diario de transpiración
/evaporación para una vigorosa fructificación. No cabe duda que
el mantenimiento de una relación adecuada entre humedad y
evaporación del suelo es muy compleja teniendo en cuenta el
grado de temperatura existente .
Si la aireación y la temperatura son excesivas el suelo se
secara pero el otro extremo, el encharcamiento del suelo es
igualmente negativo. Debe existir un mínimo de aireación para
facilitar una buena evaporación desde el suelo. Podemos tener
puestas las tapas parcialmente para poder controlar esta
relación para quitarlas completamente cuando comience la
fructificación.
La temperatura debe oscilar alrededor de los 21 ºC . Diariamente
hay que rociar la superficie de los tarros (spray).
En el periodo de fructificación es necesario aumentar los riegos
de 2 a 3 veces para mantener los crecimientos. Vigilar que no se
excede la capacidad de humedad del suelo (encharcamiento).
Podemos valorar el estado de humedad del suelo tocando la
superficie con un dedo, lo correcto seria sentirlo húmedo y
esponjoso.
Si observamos que entre la superficie y las paredes del tarro se
forman gotas de agua por condensación, peligro, hay exceso de
humedad y puede aparecer contaminaciones en el medio. Si
observamos que se torna amarillo, mala señal contaminación en
un estado avanzado.
Después de 2-3 semanas de la siembra el micelio crece penetrando
todo el medio hasta llegar a atravesar la superficie. A este
nivel podemos observar un par de alteraciones de la superficie:
una es que se forma una costra gruesa y esponjosa, ello es
indicativo de que falta oxigenación por lo tanto la aireación
debe ser incrementada, la otra alteración que podemos observar
es que el micelio de la superficie se vuelva azul, esto es
indicativo de que pasa sed.
Si todo va bien, comenzara a formar una red de hebras viscosas en
el espacio existente entre el medio y la pared del tarro. La red
se interconectará formando nodos.
Esto será alrededor de 14 a 20 días después del casing. Estos
puntos se diferencian muy bien del resto de micelio, son
igualmente blancos y se encuentran en todo el perímetro del
bote.
Aparecerán las setas en su estado primordial para ir
desarrollando el pedúnculo grueso junto con la cabeza de un
color castaño. Comienza teniendo 1-2 mm de longitud y llega a
sobresalir muy por encima de la boca del bote. Requiere entre 5 y
10 días para llegar a la plena madurez y alcanzar una altura
entre 5 y 23 cms. Los sombrero pueden llegar a alcanzar un
diámetro que va desde los 2,5 cms y los 7,5 cms.
No debemos preocuparnos en este estado por la luz que puedan
recibir los tarros ya que el crecimiento responde bien a la
misma. Experimentos sobre este tema con luz fluorescente o de
grow-lux con días de 13 horas de luz, han conseguido producir
casquetes mas grandes pero con tallos mas cortos. No es
aconsejable, los cultivos a pleno sol por periodos prolongados.
Observaremos que muchos hongos crecerán completamente mientras
que otros quedan de un tamaño mas pequeño, esto no quiere decir
que debemos desecharlos, pueden ser utilizados igualmente aunque
no sean muy estéticos. Estos hongos pequeños son mas
susceptibles de contaminarse, pero si hemos obtenido un cultivo
con elevado numero de ellos, esto nos indica que existe algún
problema en la aireación,( dióxido de carbono elevado), por lo
tanto deberíamos aumentar la aireación pero con cuidado de no
secar el sustrato e futuros cultivos.
También puede ocurrir que se desarrollen incipientes hongos en
el fondo del tarro pero que no acaban de salir a la superficie .
Esto responde también a una falta de aireación que podemos
restablecer o bien levantando la tapa de la caja o creando una
corriente de aire (ventilador) teniendo en cuenta el riesgo
existente de desecación.
Ocasionalmente puede ocurrir que los hongos no salgan a la
superficie por exceso de luz , la solución pasa por envolver los
tarros con papel de aluminio. Este problema es típico en los
primeros "flush" (brotadas).
Recasing
Después de la primera brotada debemos volver a recubrir
el sustrato existente con otro nuevo que nos asegura la
corrección de las características del suelo. Este proceso en
ingles se denomina recasing.
Fórmula del recasing:
7,5 litros de musgo de turba
3,5 litros de vermiculita fina
4 litros de arena fina lavada
2 litros de carbonato calcico
Las proporciones individuales se tienen que calcular de acuerdo
con la formula anterior. El último componente puede obviarse, no
esta demostrado claramente que influya en la fructificación pero
si lo tenemos merece la pena desde el punto de vista de que
corrige suelos demasiado ácidos que pueden contribuir a
desarrollar contaminaciones en el medio, de ahí que utilicemos
el carbonato como inhibidor o preventivo.
Recordemos que la stropharia requiere suelos básicamente
neutros.
Por esta misma razón podemos añadir el carbonato en el agua del
spray a saturación y regar ocasionalmente con esta mezcla.
También hemos encontrado que una mezcla de vermiculita y turba a
un 50% añadido al suelo mejora la producción.
Referente a la esterilización del suelo si trabajamos con
materiales previamente esterilizados, podemos prescindir de este
proceso. En el caso de que tengamos que guardar el "suelo
mezcla" utilizaremos botes con juntas estancas. Si queremos
trabajar con un grado mas alto de seguridad podemos recurrir a la
esterilización clásica de la olla a presión.
Volvamos al "recasing". Después del primer flush
veremos que la masa de suelo y micelio encogerá dejando un
espacio libre entre el medio y las paredes del recipiente , este
es preciso momento de efectuar el recasing (segundo
recubrimiento). Usaremos un tenedor estéril por cada tarro para
realizar la siguiente operación: rasparemos el mezcla vieja de
cultivo, tanto de la superficie como de las paredes laterales,
sin preocuparnos de romper posibles hongos que estén creciendo
en ese momento (estado primordial). Luego rellenaremos las
paredes y la superficie con la mezcla del recasing.
Durante dos semanas mantenerlos guardados en la caja con grado
alto de humedad, pasado este tiempo aparecerá una nueva tanda de
hongos, casi con toda seguridad la calidad de este segundo
florecimiento será mayor, al igual que se incrementa la
resistencia a la contaminación.
TÉCNICA PSILOCYBE FANATICUS:
De todas las especies de setas psilocibínicas el
Psilocybe cubensis es, sin duda, la más conocida. La principal
razón es su facilidad de cultivo. Desde hace un par de décadas
en Estados Unidos y Holanda, y más recientemente en España, el
cultivo domestico de esta seta no cesa de crecer.
Cultivar hongos mágicos está al alcance de todos. Solo requiere
seguir al detalle cada paso del proceso y no intentar tomar
atajos. El método es bastante simple. Se prepara una mezcla
adecuada para el desarrollo de las setas. En este sustrato se
inyectan las esporas de Psilocybe cubensis que, con la
temperatura idónea, germinarán, dando lugar al crecimiento del
micelio. Una vez el micelio ha colonizado todo el sustrato, le
aportaremos, además de la temperatura, la humedad necesaria y
luz indirecta para que nazcan las setas. A lo largo de pocas
semanas, brotan las setas. Se recolectan y ya están listas para
consumir.
Preparación del substrato
Material necesario para la mezcla:
- Arroz integral molido. El arroz es el alimento del hongo. Se
puede comprar en tiendas de alimentación y molerlo en casa con
un molinillo de café o una batidora. Tiene que quedar como
harina.
- Vermiculita. Es un material, con aspecto de trocitos de corcho,
utilizado en jardinería e hidroponía. Se caracteriza por
absorber mucha cantidad de agua.
- Agua. Cualquier agua mineral sin gas embotellada servirá.
Son necesarios 10 botes o vasos de cristal de 250 ml. de
capacidad para cada jeringuilla de esporas. En ellos
introduciremos la mezcla de arroz, agua y vermiculita. Lo más
sencillo es utilizar vasos de agua de cristal reforzado (duralex)
y taparlos con papel de aluminio y una goma elástica alrededor.
Lo fundamental es que podamos sacar el pan (el substrato
colonizado) sin problemas; por tanto el recipiente que usemos
deberá tener forma de flanera, es decir sin rebordes interiores,
ser transparente para controlar una posible contaminación y
poder ser esterilizado.
Necesitaremos un cuenco donde realizar la mezcla del sustrato en
las siguientes proporciones:
Por cada vaso o bote de 250 ml de capacidad
- 125 ml de vermiculita de tamaño medio, deben ser trocitos de 2
a 5 mm aproximadamente.
- 30 ml de arroz integral molido
- 50 ml de agua embotellada.
El sustrato lo prepararemos vaso por vaso, mezclando bien los
tres ingredientes. Debe quedar como las bolas de arena gorda, que
tienen consistencia en la mano pero no la suficiente como para
ser lanzadas.
Con una cuchara dejaremos caer el sustrato en el vaso sin
chafarlo ni apelmazarlo. Bastará con golpear suavemente la base
del vaso sobre una mesa para que se asiente bien la mezcla. No se
llena el vaso hasta el borde sino que dejaremos un espacio de 1,5
cm a 2 cm. que rellenaremos sólo con vermiculita seca. Esta capa
de vermiculita seca actuará como protección frente a las
contaminaciones.
A continuación taparemos el vaso con papel de aluminio, pero
todavía no le pondremos la goma elástica pues antes hay que
esterilizar el sustrato.
Inoculación
Antes de inocular las esporas, mientras esperamos a que se
enfríen los vasos esterilizados, realizaremos una buena limpieza
del cuarto de trabajo. Tal como hemos explicado antes, los
gérmenes pululan por el aire, es muy difícil acabar con ellos y
suelen ser los culpables de las contaminaciones.
Primero crearemos una superficie libre de accesorios que podamos
desinfectar fácilmente, donde no haya nada mas que los útiles
necesarios para la inoculación. Una buena limpieza incluye:
pasar a fondo el aspirador en el cuarto de trabajo, a
continuación fregar el suelo con un producto desinfectante y por
último esterilizar bien la superficie de trabajo, puede hacerse
con lejía o alcohol. En el momento de inocular debemos evitar
las corrientes de aire, pues estas transportan los gérmenes de
un lado a otro.
La inoculación la realizaremos con ropa limpia y las manos
desinfectadas. Tendremos a mano un mechero a ser posible de
alcohol para poder desinfectar la aguja al inicio de cada vaso.
Es recomendable desinfectar la aguja en caso de que toque la mesa
o nosotros la toquemos por accidente. Una mascarilla de cirujano
nos permitirá inocular con una mayor tranquilidad, sin tener que
preocuparnos de donde echamos nuestro aliento contaminado con
multitud de bacterias y otros gérmenes.
Antes de inocular hay que agitar la jeringuilla para que se
repartan bien las esporas en el agua. Inyectaremos un centímetro
cúbico de líquido en cada vaso,(equivalente a 1 mililitro)
repartido en cuatro pequeñas inoculaciones de 0,25 ml. Para cada
pinchazo atravesaremos con la aguja la capa de vermiculita seca y
penetraremos en el sustrato. Apoyando la punta de la aguja en la
cara interna del cristal inocularemos con mucho cuidado. La
cantidad de líquido que debe salir en cada pinchazo es mínima.
Sólo con que veamos que sale algo de líquido es suficiente.
Cada gota de agua puede contener cientos de esporas. Para un
crecimiento rápido del micelio es importante repartir de forma
uniforme los pinchazos.
Tras los cuatro pinchazos, inmediatamente cerraremos el vaso con
el papel de aluminio y una goma elástica alrededor.
Los vasos los dejaremos en un lugar sin luz, ya que no necesitan
de esta para el desarrollo del micelio, y con una temperatura de
entre 18 y 25 grados centígrados. Con algo menos de temperatura
el micelio también se desarrolla, pero es mas lento. Con más
temperatura puede ser más rápido, pero también podría secarse
la mezcla demasiado.
La germinación se inicia entre el tercer y quinto día, en que
veremos aparecer manchas de color blanco en los puntos
inyectados. El micelio empieza a desarrollarse, es un entramado
muy similar a un moho algodonoso y, en tres o cuatro semanas ha
colonizado por completo el sustrato.
Fructificación
De una a tres semanas después de que el micelio acabe de
colonizar toda la superficie del pan, ya habrá ocupado todo el
sustrato y aparecerán los primordios (estas son las primeras
setas que nacen, son muy pequeñas). Este es el aviso de que el
pan de hongos esta listo para fructificar, para ello deberemos
sacarlo del vaso. Pero antes necesitamos cierto material:
- Un acuario. De 40-50 litros de capacidad aproximadamente. En
este acuario nos cabrán todos los vasos. También podemos usar
dos o más acuarios de menor tamaño.
- Perlita. Es un material de jardinería que se caracteriza por
su porosidad. Nos será de gran utilidad para humedecer el
ambiente dentro del acuario.
- Termómetro e higrómetro. Para poder medir temperatura y
humedad.
- Un cristal o plástico rígido que pondremos en diagonal dentro
del acuario. Debe tener unos cuatro centímetros menos de ancho
que el acuario y de la misma altura.
- Un pulverizador.
En el acuario crearemos las condiciones de temperatura y humedad
necesarias para la fructificación.
La humedad se la daremos a través de la capa de 3cm - 4cm de
perlita que colocaremos en el fondo del acuario. Sobre esta capa
verteremos agua mezclada con un poco de agua oxigenada (0,5 por
ciento). Pondremos alrededor de un centímetro de agua, sin que
llegue a sobresalir de la perlita. Para la fructificación se
requiere una humedad cercana al cien por cien. La temperatura
adecuada es entre de los 21° y los 25° C..
Los panes no deben tocar la perlita porque el agua oxigenada mata
el micelio, para evitar este contacto, podemos colocar una
rejilla sobre la perlita o bien colocar los panes sobre tapas de
botes de conserva o en platos de café y estos sobre la perlita.
Sacar el pan de hongos del vaso es el mismo proceso que sacar un
flan de su envase, basta con poner el vaso boca abajo sobre un
plato o una tapa de un bote y dar un golpe seco (pero no muy
fuerte). Con un tenedor, rasparemos la vermiculita seca que
pusimos como capa de protección frente a contaminaciones.
Una vez hemos colocado el pan de hongos en el acuario, pondremos
el cristal en diagonal dentro del acuario, de forma que los panes
queden por debajo. El cristal tiene que ser unos centímetros
más corto que el ancho del acuario para que el aire húmedo
pueda circular. Cuando pulverizamos agua, las gotas no deben caer
directamente sobre los panes ya que se podrían pudrir. Se
pulveriza sobre el cristal en diagonal que protege los panes. El
aire húmedo circula por toda el acuario y humedece el ambiente.
El agua caerá sobre la lámina de cristal o plástico y
escurrirá hasta llegar a la perlita.
La capa de perlita con agua en el fondo del acuario consigue
prácticamente el 100% de humedad constante y apenas es necesario
pulverizar el ambiente. Sin embargo pulverizando un par de veces
al día las setas se desarrollan mejor.
También, si se quiere prescindir de la capa de perlita, es
posible crear el 100% de humedad en el acuario pulverizando con
agua cinco o seis veces al día.
Es importante tapar bien el acuario para que el aire húmedo no
se escape. Sin embargo, las setas necesitan aire fresco cada
día. Para ello, destaparemos cada día el acuario durante unos
segundos para airearlo.
CULTIVO MULTIESPORA EN BANDEJA:
Esta técnica de cultivo está basada en los métodos
descritos anteriormente. Presenta ciertas mejoras que producen
unos especímenes más espectaculares y llamativos. La calidad
del producto final está en función de la aplicación correcta
del método
ÚTILES Y MATERIALES NECESARIOS
· Arroz integral de cultivo biológico (ausencia de
pesticidas)
· Vasos de 250 cc (mínimo) tipo Duralex agua o similar de forma
cónica que no posean cuello y tengan la boca ancha.
· Agua libre de cloro (embotellada)
· Bandejas opacas
· Vermiculita de grado fino o medio
· Turba
· Papel de aluminio
· Olla a presión
· Acuario, terrario o similar
· Dilución de esporas (jeringa)
· Cinta adhesiva (celo)
· Film plástico de cocina
· Perlita
· Spray difusor
El grano de arroz entero nos crea el suficiente espacio entre los
granos que luego aprovecha el micelio para desarrollar su red de
interconexiones en un ambiente con bastante aireación.
PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO
En este punto debemos preparar un medio de crecimiento
lo más ideal posible para el desarrollo de las esporas. Podemos
elegir entre diversos granos: centeno, trigo, arroz, alpiste,
etc. El arroz ha demostrado ser un buen medio de cultivo fácil
de manejar (el centeno es aún mejor). Si nos es posible
seleccionaremos un arroz integral de cultivo biológico con la
intención de evitar posibles restos de pesticidas que pueden
afectar al desarrollo del micelio.
Procederemos como a continuación se describe.
Herviremos el arroz integral en agua según las indicaciones del
fabricante, hasta conseguir que el grano este cocido pero no
reventado.
Rellenaremos los botes hasta unos dos cms del borde sin compactar
la masa.
Nótese que este es un punto importante de diferencia con la
mezcla básica de Fanaticus, aquí no utilizamos la vermiculita
en la mezcla debido a que la estructura del arroz entero hervido
es lo suficientemente buena para no tener que añadir la
vermiculita a la composición. El arroz entero nos crea el
suficiente espacio entre los granos que luego aprovecha el
micelio para desarrollar su red de interconexiones en un ambiente
con mucha oxigenación. El conjunto redunda positivamente en la
velocidad de propagación acortando entre una semana y diez días
el recubrimiento del grano.
Acabaremos de rellenar el espacio vacío de los botes con
vermiculita, creando una capa que hará de filtro contra la
contaminación y de regulador de la transpiración y
condensación interior.
Taparemos la boca del bote con papel de aluminio y los
colocaremos en la olla a presión para su esterilización. Si
ajustamos bien el papel de aluminio no será necesario sujetarlo
con hilo o gomas elásticas las cuales acaban la mayoría de las
veces desechas por el vapor de la esterilización.
INOCULACIÓN O SIEMBRA
En este momento tenemos los recipientes elegidos con el
medio de cultivo esterilizado a temperatura ambiente , es el
momento de inocular (sembrar ) las esporas. Para ello debemos de
disponer de una dilución de esporas en jeringa, es la forma más
cómoda de inoculación con un bajo riesgo de contaminación. En
este artículo hemos optado por este método de siembra pero
existen otros basados principalmente en mezclas nutritivas en
agar que requiere una manipulación más pulida (técnicas de
laboratorio).
Antes de inocular se debe desinfectar la superficie del papel
aluminizado, aconsejable es el uso de yodo-povidona (Betadine o
similar), alcohol o cualquier desinfectante a mano.
La aguja de la jeringa debe ser estéril o estar esterilizada
antes de inocular cada punto. Se esterilizará con llama (mechero
de alcohol de quemar, mechero bunsen, a gas, fogón de la cocina,
etc.) o bien cambiar la aguja antes de atravesar el papel de
aluminio. Esto último resulta algo más caro.
La aguja estéril atravesará primero el papel de aluminio luego
la capa-filtro de vermiculita para acabar contra la pared lateral
del bote, este será el punto donde depositaremos el líquido con
las esporas. El volumen mínimo a inocular es optativo, como
referencia en un bote de 250 cc con un 1 cc de dilución
tendremos suficiente pero, en honor a la verdad hay que decir que
cuanto mayor sea el liquido que inoculemos mayor será la
velocidad de recubrimiento, igual que si utilizamos diferentes
puntos para inocular un bote obtendremos también un incremento
notable en la velocidad de propagación del micelio. Es por todo
ello aconsejable inocular en varios puntos del bote y en volumen
suficiente. Tampoco se trata de encharcar el fondo del recipiente
ya que esto puede constituir un problema de contaminación.
Todo este proceso se debe repetir con cada uno de los botes
respetando las reglas de higiene y esterilidad al máximo. Tras
cada inoculación deberemos tapar los orificios que haya
producido la aguja con cinta adhesiva (celo).
Ya tenemos todos los botes inoculados ahora toca dejarlos reposar
en un lugar con condiciones ambientales estables para que la
espora desarrolle la hifa y se constituya el micelio que
recubrirá toda la superficie visible del arroz junto con la zona
interna (no visible).
Las condiciones ideales son completa oscuridad y una temperatura
entre 28 y 30 ºC.
Pasados unos días podemos observar en el punto de inoculación
un tejido blanquecino, inicialmente poco visible que aumentará
de tamaño y que ira ganando intensidad el color níveo. Si
durante el proceso aparecen otros colores que no sean el blanco
deberemos sospechar contaminación y por lo tanto desecharemos el
bote.
Día a día aumentará la superficie miceliada hasta que el
recubrimiento de los granos de arroz sea completo. Esto nos
indicará que hemos llegado a la etapa de fructificación.
PROCESO DE FRUCTIFICACIÓN
Ya tenemos los recipientes miceliados al 100 %, ahora es el
momento de extraer estos “pasteles de arroz”
dándole la vuelta al bote como si de un flan se tratase. Para
ello cogeremos un plato limpio sobre el cual trocearemos el
pastel con un tenedor, a poco que nos fijemos veremos que la zona
interna no esta miceliada al 100 % aparentemente. Dejaremos
reposar durante 24 horas este material tapado con un papel de
aluminio u otro plato en una zona libre de riesgos. Pasadas las
24 horas observaremos que el micelio a recubierto el arroz ahora
sí completamente. Los pasteles se pueden trocear como hemos
dicho, pero también se pueden cortar a rodajas o en porciones
más o menos regulares o incluso dejarlos enteros dependiendo del
tipo de recipiente que utilicemos para la fructificación.
Sobre las bandejas o recipientes similares tenemos que hablar
unas palabras a cerca de las características que deben cumplir.
La característica principal es que sean opacos por un claro
motivo. Si las paredes del recipiente son traslúcidas en esos
laterales se formaran primordios que al desarrollarse quedaran
enterrados y no se podrán recolectar para su estudio
disminuyendo su aprovechamiento.
Las bandejas deben estar bien limpias (jabón y lejía son
suficientes), el tamaño de las mismas es variable, todo va en
función del volumen de arroz miceliado que pongamos a
fructificar.
Colocaremos primero una capa de vermiculita previamente
humedecida, en el fondo de la bandeja, 1 cm de grosor puede ser
suficiente. Luego colocaremos el micelio "recuperado"
como segunda capa y a continuación taparemos con el casing.
ELABORACIÓN DEL CASING
Los materiales que necesitamos son agua, turba negra y
vermiculita. La turba no la esterilizaremos porque habitualmente
el fabricante ya lo hace aunque a veces son pocas todas las
medidas que tomemos, sería interesante verificarlo comprobando
las características del producto.
La función del casing es múltiple: retiene la humedad a la vez
que permite la oxigenación del micelio, creando una zona tampón
entre el micelio y el exterior.
Nuestro casing estará compuesto de un 50% de turba y un 50% de
vermiculita, el agua será el elemento de ligazón. Añadiremos
el agua poco a poco hasta conseguir que la mezcla adquiera una
textura suficientemente húmeda pero no encharcada.
Luego recubriremos toda la superficie con el casing, el grueso de
esta capa será de 2 a 3 cm. Una vez preparada la bandeja la
taparemos con un film plástico y le daremos lo que se conoce
como golpe de frío (cold shocking).
Durante 24 horas colocaremos la bandeja preparada y tapada con el
film plástico en la nevera, NO EN EL CONGELADOR. Con todo ello
estimularemos al micelio para que entre en fructificación
gracias a la disminución de temperatura (unos 10 grados serán
suficientes). Pasadas las 24 horas sacaremos la bandeja de la
nevera y pincharemos el film plástico con una aguja para que se
de un buen intercambio gaseoso y a continuación pondremos la
bandeja en un lugar a oscuras con una temperatura de unos 21 ºC.
Tras unos días veremos como el micelio va invadiendo la
superficie. En el intervalo que va desde que preparamos la
bandeja hasta que esta recubierta toda la superficie, podemos
regar (sprayar) de vez en cuando la superficie de forma cuidadosa
o mejor no regar si han aparecido los primordios (fase inicial de
la seta). ya que corremos el peligro de inhibir el crecimiento de
los mismos. Cuando veamos aparecer los primordios sobre la
superficie, este será el momento de retirar el film y colocar la
bandeja en el terrario ,acuario o similar.
Las formulaciones sobre el casing son diversas y he optado por
simplificar al máximo dicha formulación. No me gustaría
abandonar este tema sin comentar una pequeña mejora sobre dicha
formulación. Algunos aficionados utilizan esta fórmula pero
añadiendo carbonato cálcico y/o sulfato cálcico para mejorar
la textura y las características del medio.
Autor Frank Nero
Artículo extraído de:
Ostia en la Boca-LiberAcción.