Londres Cultural

Londres es una ciudad generosa con sus personajes ilustres, a los que dedica monumentos, estatuas y casas-museo. Infinidad de placas redondas de cerámica en color azul, colocadas en las fachadas de las casas indican que han sido las residencias de escritores, compositores, músicos o científicos.

Este gesto exaltador de mitos puede resultar incluso fetichista en alguna de las casas-museo que se encuentran por todo Londres. En este capitulo se ha seguido la pista a unos cuantos personajes universales que influyeron en la vida de Londres de la misma forma que la ciudad contribuyó a la creación de su obra. La lista podría haber sido interminable pero estas páginas son apropiadas para elaborar sólo un esbozo de la extensísima vida cultural que se ha desarrollado en esta capital a lo largo de su historia.

William Shakespeare (1564-1616) es uno de los célebres personajes más homenajeados por la ciudad, aunque no nació ni murió en ella. Stratford es el lugar de peregrinaje al que acuden cientos de visitantes para poder ver su casa natal y su tumba, la casa de su mujer, la de su hija, la granja de su madre, el teatro que lleva su nombre y el centro cultural abierto también en su honor.

En Londres lo recuerdan en numerosos monumentos. Está presente en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster, en la Soutwark Cathedral, a la que estuvo unido cuando trabajó en el cencano teatro El Globe. Este local, desaparecido tras un incendio, está siendo reconstruido junto al Shakespeare Globe Museum, en el que se representan obras del dramaturgo, al igual que en numerosos teatros de la ciudad. Su nombre lo lleva una de las dos compañías nacionales de teatro de Gran Bretaña.

Estas muestras de reconocimiento, sin embargo, han sido demasiado tardías, Shakespeare no entraría en la historia universal como gran dramaturgo hasta pasado un siglo de su muerte. La primera vez que se le alude, sin citarle expresamente, es en 1592, cuando ya llevaba tiempo trabajando como actory autor. Fue Robert Greene quien se refirió a él en su miscelánea titulada A Groats Worth of Wit (un ochavo de ingenio). Las peores críticas lo tachaban de inculto. Hubo que esperar a que llegara la literatura de la Edad de la Razón y del orden clasicista para que su obra fuera valorada.

El Dr. Johnson (1765) fue el primero en declarar que "siglo y medio después de la muerte de Shakespeare se puede estar seguro de su valor inmortal, ahora que sus obras se leen sin otro motivo que el deseo del placer". Hacia 1875 el culto a Shakespeare dio paso a la consagración universitaria hasta convertirse en el personaje histórico más estudiado de las universidades británicas.

Fue la reina Isabel Y la soberana que más contribuyó al desarrollo del teatro. Durante su mandato se construyeron teatros estables, entre ellos, el Globe. En épocas anteriores, las representaciones teatrales se celebraban en los suburbios y estaban consideradas como patrimonio de la plebe. A partir de 1615-20 la nobleza se empezó a interesar por este arte y lo ensalzó definitivamente.

En 1590 Shakespeare estrenó de forma anónima la primera parte de las tres que componen su obra Enrique VI. Un año después se estrenaron Ricardo III, Tito Andrónico y otras obras. No pudo estrenar otras ya escritas debido al cierre de los teatros a consecuencia del tifus, que en esta época era una epidemia endémica en londres. En 1599 se inauguró el citado teatro Globe, del que poseía una décima parte. Para entonces había creado su propia Compañía, con la que se vio obligado a salir de Londres y recorrer otras ciudades. Un vez más, los teatros londinenses tuvieron que cerrar sus puertas por la misma epidemia que hacía unos años.

Cuando no había cumplido los cincuenta, decidió retirarse a Stratford (1911) y se despidió de los teatros con la puesta en escena de La Tempestad. Cinco años más tarde moriría sin dejar escrita ninguna edición completa de sus obras, que suman un total de 37.

Charles Dickens (1812-1870) es otra de las personas célebres vinculadas a Londres que está presente en la vida diaria de la ciudad. No en vano convirtió a sus calles en protagonistas de muchas de sus obras. En Nuestro común amigo, el Támesis queda elevado a la categoría de personaje. La idea servia de inspiración a Zola, que escribió El vientre de París considerado al desaparecido mercado de Les Halles como protagonista central.

Dickens fue el padre británico de la novela por entregas. Durante varios años se dedicó a escribir una obra por mes. Al principio cada ejemplar constaba de 24 páginas y más tarde se aumentó su número hasta llegar a las 32 con un par de ilustraciones. El autor modificaba los finales dependiendo de la popularidad que habían alcanzado los personajes. La pequeña Dorrit iba a terminar mal, pero el clamor popular impuso a Dickens un the end feliz. El escritor incluía experiencias personales en estas novelas. En los papeles póstumos del club Pickwick situó al señor Pickwick en la cárcel de deudores, la misma que Dickens había conocido personalmente por haber visitado a su padre en ella. Esta misma prisión aparecerá en otras obras como La pequeña Dorrit y David Copperfield.

Debido a la encarcelación de su padre, el pequeño Charles se vio obligado a buscarse la vida desde muy niño. Trabajó como envasador de betún para zapatos y más tarde fue cronista de tribunales. Había conocido ambientes sombrios que los reflejaría posteriormente en novelas como la citada David Coperdield, en ciertos aspectos autobiográfica y Oliver Twist.

Esta última novela la escribió en una casa de Doughty St., donde vivió con su esposa Catherine y su cuñada Mary Hogarth entre 1837 y 1839. En la actualidad, esta es la casa-museo en la que se alimenta el culto al mito. Su cajita de rapé, su escritorio y su salero, entre otros objetos personales, han quedado inmortalizados. En esta residencia también escribió su obra censurada Nicholas Nickleby.

Charles Dickens también vivió en otras direcciones y algunos de sus personajes a los que les había otorgado residencia en calles y números concretos, están identificados con las citadas placas azules. En un apartamento situado en la esquina de Marylebone High St. y Marylebone Rd. vivió entre 1839 y 1851. En ésta época escribió, entre otras obras, la mencionada David Coperfield.

El escritor se inspiraba en los ambientes de los pubs para crear personajes de los bajos fondos. Numerosos propietarios de estos locales cuentan orgullosos que dickens formó parte de la clientela asidua. Si todos dijeran la verdad, Charles Dickens se habría pasado la vida bebiendos doradas pintas. The George Inn es uno de estos históricos pubs que rememora su pasado y todos los años organiza representaciones teatrales el 7 de febrero, fecha del nacimiento del escritor. También el 23 de abril -aniversario de Shakespeare- se representa una obra suya en el mismo escenario en un patio del pub.

Turner (1775-1851) nació en el número 21 de Maiden Lane, en pleno barrio de Covent Garden. Este paisajista universal, cuyo nombre completo era Joseph William Mallord Turner, ya pintaba paisajes de la ciudad desde los 14 años. Su padre -barbero de profesión- los exponía en la barbería y los vendía a sus clientes por unos pocos chelines. El desequilibrio mental de su madre parece que influyó de forma negativa en el artista y agudizó los sentimientos de misoginia que arrastró durante toda su vida. Las primeras impresiones del paisaje británico las recibió Turner de su estancia en el pueblo de Brentford, donde fue enviado en 1785 junto a un tío suyo por problemas de salud. Para estas fechas ya tenía grabadas en su mente imágenes de las calles de su popular barrio natal y leyendas de marineros que llegaban a Londres a través del Támesis.

Pronto adquirió una visión naturalista, a la vez que destreza en el trazo. En sus primeras acuarelas, Turner acusó un planteamiento ilustrativo-topográfico, pero a partir de 1794 sus gustos se decantaron hacia la interpretación romántica de la naturaleza. Su óleo Claro de luna contiene un esbozo de lo que serían sus dos leit-motiv: el estudio de la luz y la intuición llevada a sus últimas consecuencias en su madurez.

En 1799 fue nombrado miembro asociado de la Royal Academy y en 1802 ingresó como miembro efectivo. Durante esta época, iniciado en el paisaje histórico, se empezó a interesar por las marinas. Barcos bajo la borrasca y El muelle de Calais son una sintesis entre la pintura históricaya practicada (que no abandonaría en su carrera) y otro género relacionado con la vida cotidiana.

París le deslumbró en su primer viaje (1802), al igual que los Alpes suizos que visitó en este contacto inicial con la Europa continental. Estos viajes se repitieron sucesivamente por Alemania, Países bajos e Italia. Este país mediterráneo le ofreció la luz que Turner no había conocido en Londres y la reflejó en varias obras realizadas en Venecia, con los reflejos del agua como motivo central.

En 1805 inauguró una galería particular para exponer sus cuadros. El Támesis fue uno de los motivos más plasmados en su extensa obra. Richmond Hill el día del cumpleaños del príncipe regente es uno de los cuadros inspirados en el río. El incendio del Parlamento, ocurrido el 16 de octubre de 1834, fu un suceso observado por él que lo reflejó en su obra titulada Incendio del Parlamento, fechada un año más tarde. Turner no siempre fue comprendido. Recibió críticas agrias y negativas. Su célebre Tempestad en la nieve fue calificada como "amasijo de agua jabonosa y cal".

El número 118 de Cheyne Walk fue su residencia durante algunos años. En este tranquilo barrio de Chelsea, junto al río, vivió bajo el nombre de Booth. Desde aquí pintó muchas de sus 20.000 obras contabilizadas entre acuarelas, bocetos, dibujos y óleos. La Tate Gallery y la National Gallery guardan una buena parte de ellas. Turner murió en su morada de Chelsea el 19 de diciembre de 1851.

Virginia Woolf (1882-1941) está ligada a Bloomsbury. Aquí cuajó el grupo artístico-literario que adoptó el nombre del barrio y en él ingresó la escritora desde sus comienzos. En el número 51 de Gordon Square, otra típica placa recuerda que en esta casa vivió Lytton Strachey, inspirador del grupo Bloomsbury que tanta influencia ha ejercido en la historia artística de este siglo. En otra cercana casa de la misma Gordon Square vivían los hermanos Stephen: Virginia (que adoptaría el apellido Woolf por su matrimonio), Thoby, Adrian y Vanessa. Todos ellos formarían parte de este colectivo al que también pertenecieron Leonard Woolf (que se casariía con Virginia), Clive Bell (también futuro esposo de Vanessa), y otros miembros que se irían adhiriendo posteriormente, como el economista Keynes, los novelistas Forster, T.S.Eliot, D:H: Lawrence Bertrand Russel y la excéntrica noble Lady Ottoline Morrell.

En realidad los orígenes de este grupo se remontan a Cambridge. En su Universidad se conocieron unos cuantos inquietos estudiantes que fundaron un club literario denominado Los Apóstoles. Una vez en Londres se instalaron en el barrio de Bloomsbury, donde celebraban sus reuniones y se fueron iniciando en el mundo periodístico. Crearon los talleres Omega, desde los que lanzaron obras vanguardistas y rupturistas. Abarcaron el campo de los muebles y otras artes domésticas y causaron gran impacto en toda la ciudad. El grupo empezó a recibir críticas por su carácter elitista y hermético. Mientras tanto, algunos miembros se introducían en solitario en los secretos de la novela.

Virginia Woolf se estrenó como novelista a sus 33 años con su obra Viaje de ida. Luego publicó una serie de relatos cortos en revistas y la novela titulada El cuarto de Jacob, en la que abundan las pinceladas descriptivas sin interpretación. Su plenitud como escritora la consiguió con la obra Al faro (1927). Un cuarto propio salió dos años más tarde como un claro alegato feminista, donde analiza los problemas de la mujer escritora. Las olas representa su libro más experimental, el más llamativo estructuralmente. Impresionada por la Segunda Guerra Mundial escribió Three Guineas, tres ensayos en los que reflexionaba sobre el peligro que corría su país. En 1941 se suicidó introduciéndose en un río. Tras su muerte se publicaron varias obras inéditas, entre ellas una selección de su diario que se tituló Diario de una escritora.

Gastronomía

Durante los últimos años la cocina británica ha ido adquiriendo una alta calidad gastronómica y poco a poco van cayendo los tópicos negativos que se habían creado en torno a ella. Una nueva generación de cocineros se ha propuesto renovar la cocina rescatando antiguas recetas al igual que lo hicieran los franceses y bajo la denominación de New English Cookery se han abierto una serie de restaurantes que contribuyen a enriquecer la amplia oferta gastronómica de Londres.

Los ingleses poseen muy buenas materias primas. La carne de ternera y de cordero es de primera. En Europa no existe carne más tierna que el Roastbeef inglés. Desde hace siglos se han guardado las recetas de caza que han pasado de generación a generación. Son fórmulas contundentes que realzan el sabor de faisanes, liebres, venados y sus parientes próximos los ciervos, corzos y gamos que corren por los bosques. Los británicos no son tan devoradores de pescado como de carne, pero también tienen sabias formas de cocinar los lenguados de Dover, los arenques de Yarmouth, las ostras de Colchester, las truchas de Avon y los salmones de Wye y el Tweed. Los productos hortícolas no son muy vriados pero si selectos: los espárragos de Evesham o las fresas de Hampshire dan color a las mesas.

Una peculiaridad de la cocina británica es la forma sencilla de preparación de las verduras. Las cuecen brevemente en agua con sal y las acompañan con salsas por separado. Hemos seleccionado unas cuantas que no sólo sirven para alegrar el sabor de las verduras, sino también de otros platos.

Salsa Cambridge, elaborada con yemas de huevo, filetes de anchoa, estragón, cebollino, perifollo, alcaparras y vinagre.

Salsa Cumberland, es apropiada para los platos de caza, dulcifican el sabor fuerte de la carne. Lleva jalea de grosella, escalonia picada, cortezas ralladas de limón, zumo de naranja y limón, mostaza, cayena, jengibre y Oporto.

Salsa Gloucester, es una mayonesa a la que se le añade crema de leche agria y un poco de hinojo picado.

Salsa de menta, se utiliza para caompañar al cordero y sus únicos ingredientes son un puñado de hojas de menta bien picadas mezcladas con vinagre.

Los quesos británicos no han alcanzado una fama internacional, aunque poco a poco se van conociendo su calidad, su extensa variedad, sus distintos sabores y texturas. Los más conocidos son:

Blue Stilton, de color blanco y de gusto suave, que va adquiriendo más fuerza con el tiempo.

Blue Wensleylade, es semejante al cabrales o al roquefort.

Cheshire, fuera de Inglaterra es conocido por Chester. Recién elaborado es suave pero se vuelve más fuerte si se le deja madurar unos meses. Hay que distinguir el white, de color amarillo y pastoso y el red, más anaranjado.

Gloucester, con sus dos variantes: el single y el double, este último de un color más fuerte por el colorante utilizado en su elaboración.

Lancashire, ligeramente salado y blando, se utiliza para untar como si fuera mantequilla.

Leicester, de color anaranjado y sabor suave.

Por lo general, los británicos son golosos, adoran los dulces y los toman a todas horas. Son maestros en el arte de la repostería, pero sobre todo se han especializado en los puddings, de diversos tipos y algunos especialmente creados para festejar unas fechas determinadas:summer pudding, bread and butter pudding, christmas pudding, steamed pudding, etc.

Inglaterra fue productora de vinos en la época de los romanos pero ahora sólo produce algunos vinos blancos jóvenes, dificiles de encontrar en Londres. La reina Isabel I fue algo responsable de que en la actualidad apenas queden viñedos en el país, ya que ordenó arrancar las viñas para dedicar las tierras a la cría de ganado. Los vinos no resultan baratos, son de importación, traidos de Francia, Alemania, España e Italia, fundamentalmente. Desde hace unos años en las cartas de los restaurantes han surgido otros procedentes de países no europeos, como Australia, Nueva Zelandia, Chile o del estado de California.

La cerveza es la bebida alcohólica que más se consume en Gran Bretaña. La famosa cerveza inglesa tan mencionada en los crucigramas es muy variada, según su graduación, el color y el cuerpo. Entre las embotelladas, hay que distinguir la light o pale ale, cerveza rubia; la brown es más oscura pero dulce y la stout es negra. La cerveza de barril, draught, que se sirve a temperatura ambiente, también tiene sus variantes: la bitter es amarga y rubia; la mild es algo dulce y negra y la mild and bitter es una mezcla de cervezas negras y amargas. La keg es la cerveza a presión que se sirve fría. La lager es rubia, ya sea embotellada o a presión, resulta algo más cara por ser importada. La stout es la más fuerte y también se puede encontrar embotellada o a presión.

Los ingleses acostumbran a empezar el día con un copioso desayuno, que suele ser la comida más fuerte de la jornada. Si se quiere seguir el ritmo de los londinenses, hay que amoldarse a estos breakfast, compuestos de café o té, pan con matequilla salada y mermelada, zumo de frutas, juevos revueltos o huevos con jamón y bacon, salchichas, ahumados y cereales que se toman con leche.

La mayoría de los londinenses interumpe durante muy poco tiempo su jornada laboral para la comida del mediodía, el lunch suele consistir en platos rápidos y sencillos. Sin embargo, el afternoon tea, té de las cinco de la tarde, que generalmente se toma a las 16:30, es toda una ceremonia a la que dedican más tiempo. Algunos hoteles de refinada solera, como el Ritz, el brown´s, el Savoy y el Hyde Park Hotel, o los salones de té que proliferan por toda la ciudad, siguen la tradición y la buena costumbre de utilizar la delicada porcelana inglesa para servir variados sandwiches, panes de leche, mermeladas de naranja amarga o de limón y las infinitas clases de té.

La cena en las casas particulares, que suele consistir en una carne con guarnición de patatas hervidas o fritas y guisantes, es en torno a las 20 horas.

Alojamiento

En Inglaterra no existe ningún organismo oficial que regule las categorías de los hoteles, por lo que resulta difícil clasificarlos. Algunos no están a la altura de lo que se podía esperar en relación a sus tarifas. En general, el alojamiento en Londres es caro. Los generosos desayunos británicos han pasado a la historia en la mayoría de los hoteles y quedan reducidos a lo que denominan continentales, a no ser que se pague un suplemento.

Mucho de los hoteles de lujo pertenecen a las grandes cadenas multinacionales instaladas en todo el mundo. Algunos de estos centros hoteleros han sabido readaptar mansiones de la época Tudor o georgiana a las comodidades actuales y otros construidos más tarde se han instalado en modernos edificios. Una habitación doble puede costar 200 libras por noche y generalmente hay que hacer las reservas con seis semanas de antelación. En temporada baja suelen lanzar ofertas de fin de semana con una reducción de precios que para un bolsillo medio siguen siendo inalcanzables.

Hay otro tipo de hotel más asequible, los house hotels, que son casas particulares antiguas adaptadas. El ambiente es más familiar y acogedor y disponen de un número reducido de habitaciones.

Los B&B, Bed and Breakfast, son pequeños hoteles que ofrecen cama y desayuno. Por lo general no disponen de restaurante ni cafetería y el desayuno es servido en la habitación. Aunque en toda Gran Bretaña existen B&B de gran calidad a precios no elevados, en Londres no ocurre lo mismo. Sólo unos pocos ofrecen una buena relación entre precio y calidad. Los mejores están situados en Victoria, Knightsbridge, Earls Court, Bayswater y Bloomsbury. Para información sobre este tipo de alojamiento, a partir de 13 libras, dirigirse a Alma Tourist Service, 10 Fairway West Winbledon, SW20, Tel: 542-37 71

Otra fórmula, promovida por la British Tourist Autorithy, es la convivencia con una familia de Londres. Existe un folleto denominado Stay With a Britsh Family en el que figuran las direcciones de estas casas particulares para hospedarse. Este folleto se puede adquirir en Thames Tower, Black´s Rd.W6.

Las reservas de habitación es preferible hacerlas con un mes de anticipación. Londres es una ciudad que atrae turismo durante todo el año y dependiendo de los acontecimientos puntuales que ofrezca la ciudad, las plazas hoteleras suelen estar ocupadas en un alto porcentaje. Para solicitar hoteles de precio medio y bajo se puede dirigir una carta al London Tourist Board: Accomodation Services, 26 Grosvenor Gdns. SW1. También se puede llamar al teléfono:823 88 44 donde le informarán sobre tarifas y habitaciones disponibles. Una vez en Londres, en los London Tourist Board Information Centres, con sedes en la estación Victoria y el aeropuerto de Heathrow, le pueden ayudar a buscar alojamiento.

Los albergues oficiales constituyen una alternativa para quienes no pueden pagar un hotel. Contra la idea extendida de que estos estan reservados para uso de la gente joven, hay que señalar que no es cierto. Están al servicio de cualquier persona que posea un carnet de alberguista, sea cual sea su edad. En esta guía se incluyen algunos con sus direcciones y teléfonos. Existe otra modalidad de albergues, los privados, en los que cada uno establece sus propias reglas de admisión. Los centros para estudiantes acogen exclusi vamente a las personas que acrediten estar matriculadas en cualquier centro docente. La British Tourist Authority edita anualmente una guía de alojamientos juveniles, la Britain Youth Accomodation. En ella se recogen algunas direcciones útiles sobre este tipo de centros.

Los campings instalados en los alrededores de Londres son otra forma barata de alojamiento. En esta guía se incluyen algunos con sus direcciones y teléfonos.

Restaurantes

Como toda gran ciudad, Londres ofrece una variada muestra de restaurantes donde se puede degustar la gastronomía propia del país y la de otras muchas nacionalidades. La cocina francesa ha ejercido una gran influencia en todos los restaurantes de lujo, donde en muchos casos las cartas están escritas en francés y en algunos ni siquiera se traducen. A al ya citada francesa, hay que añadir las cocinas italiana, china y griega, presentes en todas las urbes occidentales, y popularizadas por su infinidad de restaurantes de distintas categorías. La intensa relación que tradicionalmente ha mantenido Gran Bretaña con la India y Pakistán ha influido en la proliferación de restaurantes que ofrecen exóticos platos, algunos de ellos acoplados al gusto occidental. También los inmigrados de otros países de la Commonwealth han ejercido su influencia sobre los gustos de los británicos al aportar especias y condimentos.

La cocina española se ha abierto un hueco gracias a las sabrosas y variadas tapas. Muchos británicos las han descubierto tras sus vacaciones en nuestro país y ahora las consumen en los pequeños bares y restaurantes londinenses de nombre españoles.

En Londres, la elección de un restaurante para almorzar o cenar representa otra diversión para el turista .

Los restaurantes más lujosos están en Mayfair, Chelsea, Knightsbridge, St. James´s y Kensington. Un buen número de ellos tiene incorporado a sus cartas un menú del día con precio fijo, solución que abarata la cuenta. Covent Garden y Soho son las zonas con más número de locales de distintas categorías.

En Gran Bretaña existe una normativa que obliga a exhibir los precios fuera del establecimiento. En la mayoría de los casos se cumple, por lo que es difícil llevarse sorpresas desagradables. No obstante, es conveniente comprobar si está incluido el servicio y otros extras. También hay que tener presente que el vino encarece al cuenta final. Como se explica en el apartado de gastronomía, Gran Bretaña apenas produce vino y los pluses de impórtación pueden resultar excesivos para algunos bolsillos.

Los domingos, y en muchos casos también los sábados, son los días elegidos por un buen número de restaurantes como jornadas de descanso semanal, lo que puede representar un problema a la hora de encontrar una mesa libre. Hay que tener en cuenta que sólo en el centro y en los restaurantes elegantes de Kengsinton o Chelsea, se puede cenar después de las 21 horas y beber alcohol hasta las 23 o 24 horas.

Para comidas rápidas y económicas, hay que recurrir a los pubs (Publics Bars), auténticas instituciones donde los británicos se han reunido para charlar, beber y comer desde el siglo XVIII. La mayoría de ellos están divididos en varias salas: el public bar, con la barra donde se sirven las bebidas, acogía en sus origenes a los clientes de clase baja; el lounge bar o el saloon bar estaba reservado a las clases más pudientes. Hoy en día estas diferencias no existen. Aunque se mantenga la separación de salas, todas ellas tienen las mismas tarifas. Los platos que ofrecen son sencillos, compuestos por ensaladas, puré de patatas, carnes asadas, salchichas, pescados y queso, que se toma acompañado de cerveza. La admisión a los menores entre los 14 y los 18 años queda a voluntad del propietario y el consumo de alcohol les está vetado.

También en los wine bars, que han empezado a proliferar por todo Londres, se pueden degustar reciones de charcutería y de queso por pocas libras, aunque en estos locales el vino puede resultar más caro que la comida. Por regla general son mas tranquilos que los pubs y pueden servir para hacer un alto en el camino al mediodía.

Pubs

En 1988, la legislación británica amplió los estrictos horarios de los Pubs y en la actualidad pueden permanecer abiertos desde las 11 hasta las 23 horas de lunes a sábados, y los domingos, de 12 a 15 horas y de 19 a 23:30 horas. Algunos acostumbran a cerrar un par de horas por las tardes.

Los pubs históricos que pueden presumir de que en ellos han bebido cerveza celebridades de otros tiempos, llevan orgullosamente un letrero azul en el que indican: this is an heritage pub.

Algunos señalan con la letra "U" (unlicensed), bien visible, que no están autorizados a servir todo tipo de bebidas alcohólicas. Los que en su entrada llevan colocada la letra "L" (fully Licensed) no están sometidos a ninguna restricción.

El Pub Information Center, Tel: 222 32 32, proporciona toda la información sobre las actuaciones musicales o los espectáculos que se organizan en algunos de estos locales.

Wine Bars

Gran Bretaña no es productora de vinos pero ha sabido importar los mejores caldos de más de 32 países para satisfacer su demanda cada vez más numerosa. Como consecuencia de esta afición, en Londres se han abierto numerosos locales donde el vino es el protagonista, aunque acompañado de algo sólido. Nada que ver con nuestros bares, tampoco se parecen a los pubs. Tienen su propio estilo más refinado y tranquilo, aunque con menos tradición.

Diversión y Copas

La vida nocturna de Londres termina algo temprano, si la comparamos con la española. La normativa británica es muy estricta en lo que se refiere a la hora de cierre de restaurantes, pubs, clubs y discotecas. En la mayor parte de los locales públicos no se sirve alcohol a partir de las 2:30 horas. El West End concentra los principales focos de atención para los noctánbulos. Soho, Covent Garden y Charing Cross reúne a los aficionados al teatro que aprovechan la velada para cenar o tomarse unas copas en los pubs. En Mayfair hay gran número de clubs privados y casinos. En Chelsea, concretamente en las calles King´s Road y Fulham Road, abundan los wine bars y los pubs. Ambos tipos de establecimientos se han incluido en el apartado Restaurantes, ya que además de alcohol sirven comidas sencillas y su hora de cierre es temprana. Quedan, pues, los cabaretes, casinos, clubs nocturnos con sus peculiares normas y las discotecas para refugiarse en las horas más avanzadas de la noche.

Casinos

La legislación inglesa prohibe que los casinos hagan publicidad de sus locales en cualquier medio informativo. La Junta de Juegos de Azar es muy estricta en aplicar las normas legales y muchas de estas salas han desaparecido por no cumplirlas. La entrada está limitada a los socios. Estos pueden llevar a un invitado no socio y si está interesado en serlo, deberá cumplimentar un formulario y esperar unos dos días para disfrutar de los derechos plenos de cualquier miembro.

Clubs Nocturnos Privados

Ninguna inscripción externa indica la existencia de los clubs nocturnos privados que buscan ante todo la discreción y el encuentro con gente seleccionada. Una cuota anual asegura al propietario un mínimo de asistencia y al socio le proporciona la tranquilidad para sus salidas nocturnas que no encuentra en otro local público. La mayoría de estos clubs tienen vetada la entrada a las personas que no son socios. En otros, si se va acompañado de un miembro del club, el acceso es libre.

Discotecas

Las discotecas en Londres tienen una vida muy azarosa: cambian de estilo de música y clientela, desaparecen, surgen otros nuevas, se ponen de moda y en cuestion de dos meses ya no lo están. Por lo general, la gente que acude a estos locales es más joven que la asidua a los clubs nocturnos.

Espectáculos

Ballet y Opera

London Coliseum

St. Martin´s Lane WC2

Tel.: 836 76 66 (información)

Tel.: 836 31 61 (reservas)

Es la sede de la Compañía de Opera Nacional Inglesa y su aforo es uno de los mayores de los teatros londinenses. Aquí se presentan todas las óperas en inglés. Una vez finalizada la temporada, acoge a grupos de danza, entre ellos al English National Ballet y otras compañías extranjeras.

Royal Opera House

Bow St. WC2

Tel: 240 19 11 (información)

Tel: 240 10 66 (reservas)

Cerrado en agosto

Conocido popularmente como Covent Garden, es la meca de la Opera en Gran Bretaña, donde actúan las mejores figuras mundiales. Las entradas para toda la temporada se agotan rápidamente. Sólo reservan unas cuantas localidades para venderlas el mismo día de la representación.

Este mismo edificio es la sede del Royal Ballet. Para verlo también hay que reservar las entradas con antelación. Los precios son más asequibles que los de la ópera.

Sadler´s Wells Theatre

Rosebery Av. EC1

Tel: 278 89 16 (información y reservas)

En este teatro actúan compañías extranjeras de ópera, música y ballt, así como el Royal Ballet y el Rambert Ballet.

Cines

En Londres hay dos grandes cadenas de salas comerciales, Odeon y Cannon, que se disputan las películas más tauilleras y poco a poco se han ido instalando en todo el país. Lógicamente, los precios de las entradas son más altos en cines centricos. Piccadilly Circus, W1 y Leicester Sq. WC2 concentran gran número de salas. En todas está permitido fumar. Las butacas tienen incorporados ceniceros como en los asientos de los aviones. Algunos cines, llamados late-nighters proyectan sesiones nocturnas con varias películas de un mismo director, actor o género. Hay noches dedicadas al cine de terror o de ciencia ficción, por ejemplo. La mayoría de las películas extranjeras se proyectan en versión original con subtítulos en inglés.

Para ver películas menos taquilleras se proyectan en versión original con subtítulos en inglés.

Para ver películas menos taquilleras hay que acudir a salas especiales o cineclubs. Normanlmente se exige ser socio, pero admiten nuevos socios el mismo día de la proyección y la cuota de entrada es más bien simbólica.

Los periódicos publican diariamente la cartelera. Pero, si se quiere información más detallada, es preciso consultar la revista semanal Time Out.

Conciertos de Música Clásica

En Londres hay conciertos de música clásica todas las noches. Los precios no son muy elevados, aunque cuando se trata de un solista o una orquesta célebres suelen encarecerse.

Teatro

Los londinenses son muy aficionados al teatro, prueba de ello es la cantidad de grupos de teatro marginales que no reciben subvenciones oficiales y salen adelante con el apoyo del público. A este grupo de salas, Fringe Theatres, instaladas la mayoría de ellas en barrios alejados del centro, hay que añadir las salas comerciales del West End en las que apenas renuevan sus programas y los teatros subvencionados estatalmente.

Los domingos no hay funciones teatrales, los actores se toman este día de descanso, a excepción de algunos grupos de la periferia.

Las entradas pueden comprarse en las taquillas de cada teatro y en algunos casos no es necesario hacerlo con anticipación. Las taquillas abren normalmente entre las 10 y las 20 horas. Puede reservar por teléfono a cargo de su tarjeta de crédito y recoger la entrada unos momentos antes de la sesión. Existen unas agencias que figuran en la guía telefónica con el nombre genérico de Keith. Estas empresas le realizan la gestión y le cobran una comisión a cargo de su tarjeta de crédito. Diariamente se ponen a la venta, a mitad de precio, unas cuantas entradas procedentes de 45 teatros en un quiosco situado en Leicester Square. En este punto de venta podrá adquirir un máximo de cuatro entrdas para las representaciones de ese día. El pago es al contado, con un suplemento añadido al precio de la entrada. El quiosco abre de lunes a sábado, entre las 12 y las 14 h para las sesiones matinales y de las 14 h 30 a las 18 h 30 para las funciones de noche. Las entradas de los domingos se pueden comprar los sábados a partir de las 14 h 30. Un aviso colocado en el tablón de anuncios del quiosco advierte del riesgo de adquirir las entradas a través de los revendedores, que los cataloga de traficantes y ofrece un teléfono al que recurrir en caso de tener algún problema con ellos: 836 09 71. También los hoteles importantes se encargan de hacer reservas, pero cobran una elevada comisión.

Compras

La capital británica es una de las ciudades del mundo donde los consumidores más caprichosos se pueden sentir completamente satisfechos. En sus tiendas especializadas se encuentra de todo: lo útil y lo supérfluo, los productos más vanguardistas y los más clásicos o tradicionales. Todas las firmas internacionales con prestigio en mopda tienen abiertas sucursales en Londres para competir con los diseñadores británicos. Rivalizan desde los escaparates de sus tiendas provocando la ansiedad de quienes no alcanzan a pagar esos precios, pero es igual, todo esto forma parte del espectáculo de calle del que sólo se puede gozar en Londres y en otras dos o tres ciudades más del mundo.

Los grandes almacenes londinenses son una institución con cerca de un siglo de vida. Sin salir de ellos se consigue lo mejor que produce cada país, incluido Inglaterra. Aunque sólo sea por curiosear, una visita a cualquira de ellos es obligada.

Otra forma más popular de comprar es la que ofrecen los mercadillos callejeros. Existen más de 50 repartidos por todos los barrios y son el testimonio de otra época, cuando Londres no era más que una pequeña ciudad donde casi todos sus habitantes se conocían.

Zonas Comerciales

Las tiendas más elegantes y caras se han ido abriendo en la zona de Mayfair, concretamente en Old Bond St., New Bond y sus calles adyasentes. Piccadilly, Regent St. y Knightsbridge, Oxford St. y Regent St. Estas dos últimas calles son un hervidero de gente los sábados y durante los días de rebajas. La suntuosa zona de Chelsea, que gozaba de tanta fama hace unos años, ya no vende lo último en moda, aunque siguen existiendo muchas tiendas y anticuarios en King´s Road. St. El barrio de St. James´s es el elegido por los caballeros para vestirse. En Jermyn St. los sastres confeccionan la ropa a la medida y en Savil Row, se surten del resto de los complementos.

Horarios Comerciales

La mayoría de los comercios abre al público de lunes a viernes entre las 9 y las 17 h 30. Pero hay muchas excepciones.

Alimentacion y Delicatessen

Los grandes almacenes tienen unas secciones de alimentación, vinos y licores muy completas, con productos de alta calidad muy bien expuestos. Harrods y Mark & Spencer, citados más adelante, son los más exhaustivos.

Anticuarios

Los británicos son muy aficionados a coleccionar, comprar y vender objetos antiguos. Lo hacen desde hace tiempo, lo saben valorar y de esta forma se han ganado una reputación a nivel mundial en este tipo de mercado. Todas las artes de los cinco continentes y todas las épocas están representadas en las tiendas londinenses.

A lo largo del año se celebran varias ferias que atraen a profesionales de todo el mundo, así como a compradores individuales y coleccionistas o curiosos. existen calles enteras de anticuarios, algunos especializados en objetos que sólo en Londres pueden tener una salida comercial. No hay que olvidarse de los mercados callejeros y de los brocantes y anticuarios instalados a su alrededor en tiendas permanentes. Estos son los lugares más propicios para revolver, buscar, aprender y hasta regatear antes de comprar.

En Bond St. y sus calles cercanas (Clifford St., Cork St., Davies St. y Mount St.) están las tiendas de antigüedades más lujosas de Londres, donde se podría pensar que al marcar los precios se han equivocado en uno o dos ceros. En el barrio de St. James´s también hay dos calles interesantes para los aficionados a las antiguedades: Bury St. y King St. En Brompton, concretamente en Brompton Rd. hay anticuarios de calidad, al igual que en King´s Rd., en la lujosa zona de Chelsea. Por último, Kensington Church St. W8, agrupa a un buen número de famosos anticuarios. Muchas tiendas se han agrupado hasta formar centros permanentes o mercados.

Discos

Hubo unos años en que para estar al día en música había que viajar a Londres. Los discos tardaban meses en llegar a España y algunos no llegaban nunca. Esta situación ha cambiado totalmente pero todavía resulta apetecible darse una vuelta por las fabulosas tiendas que ocupan varios pisos o rebuscar viejos éxitos en mercadillos y almacenes de discos de segunda mano.

Joyas

Un buen número de las casas más reconocidas de joyeros están instaladas en Old Bond y New Bond St. Algunas de ellas han sido, y siguen siéndolo, abastecedoreas de la familia real. A pesar de los sistemas de seguridad colocados en todas ellas, sus escaparates son cuidadosamente vaciados todas las tardes antes de la hora de cierre y sus piezas son guardadas en cajas fuertes. Son demasiados millones como para tenerlos en la calle con sólo un cristal de protección.

Librerías

Los londinenses son grandes lectores, acostumbrados a acudir a ls bibliotecas públicas, que tienen organizado un cómodo sistema de préstamos a domicilio. La oferta de librerías es infinita. En Charing Cross Rd. y las calles de su entorno, hay varias magníficas que son la envidia de bibliófilos y lectores empedernidos. En las cercanías del British Museum también se han instalado un buen número de ellas. Algunos libreros londinenses se han especializado en parcelas increíbles, llegando a vender exclusivamente volúmenes sobre caballos.

Perfumes

La mayoría de los grandes almacenes disponen de plantas enteras dedicadas a las mejores multinacionales de los productos de belleza y perfumería. Un fenómeno reciente es la expanción de tiendas de la cadena Body Shop. Imposible ofrecer todas las direcciones. Su creadora, Anita Roddick, no se ha limitado a la ciudad de Londres, sino que se ha introducido en otros países. Su éxito redica en la utilización de sustancias naturales, de origen vegetal a ser posible. Su filosofía no permite las pruebas de laboratorio con animales y sus precios están al alvance de cualquier bolsillo.

Porcelana y Cristal

También los grandes almacenes están bien surtidos en cuestión de porcelanas y objetos de cristal, con representación de las mejores marcas comerciales. Regent St. es la calle que reúne más tiendas especializadas.

Ropa

Las telas y la lana británica son de una calidad excelente. Si a la excelencia de la materia prima con que confeccionan las prendas de vestir se le añade la proliferación de firmas reconocidas internacionalmente, el resultado es óptimo para quienes busquen calidad y diseño en su ropa. Los grandes almacenes tienen amplias secciones dedicadas a vestir a caballeros, señoras y niños.

Grandes Almacenes

Estos micromundos, pensados para que el comprador lo encuentre todo sin salir del edificio, fueron introducidos en Gran Bretaña a finales del siglo pasado por el magnate Gordon Selfridge. Hoy en día, los almacenes que llevan su nombre siguen siendo los más suntuosos de Londres. Los más importantes se han concentrado en Regent St., Oxford St. y en la zona de Knightsbridge. Los grandes escaparates son decorados de forma espectacular, algunos vanguardistas y otros clásicos. Las rebajas se han hecho tan populares que algunas agencias de viajes promocionan vuelos a Londres durante esos días. Suelen ser a principios de enero y a principios de julio y duran unos quince días. Hay personas que pasan la noche anterior a la inauguración de las rebajas a las puertas para ser las primeras en entrar. Toda una locura que suele ser filmada por los informativos de televisión.

Cosas Curiosas

Hay una serie de tiendas que llaman la atención por los productos que ofrecen, destinados a una clientela minorista .

Devolución del IVA (VAT)

En Inglaterra el IVA se denomina VAT (Value Added Tax) y equivale a un 15% de valor añadido sobre los productos. Los extranjeros pueden recuperar ese 15% siempre que la compra efectuada esté valorada en 75 libras o más. No todos los comerciantes lo advierten, aunque conozcan la existencia del programa de exportación personal Personal Export Schme, encargado de solucionar este tipo de trámites.

Hay dos sitemas que se pueden utilizar para recuperar el VAT: el Over the Counter y el Direct Export.

En el primero de los casos es necesario presentar el pasaporte o documento nacional de identidad en el comercio donde se haya efectuado la compra. Una vez cumplimentado el formulario, denominado Form 407 VAT, se deberá guardar una copia para presentarla en la aduana a la salida del país. En la aduana deberá elegir la fórmula que más le interese para que le sea enviada la devolución, que tarda alrededor de ocho semanas en hacerse efectiva. La fórmula más usual es a través de su tarjeta de crédito.

El sistema Direct Export es el que se utiliza en las compras de gran volumen, en objetos que la tienda se encarga de hacer llegar al cliente a su país. En estos casos es necesario cumplimentar el mismo formulario que en el sistema anterior, pero éste deberá estar certificado por un notario, por la policía o la aduana. Una vez conseguido el certificado, deberá enviarse a la tienda, que será la encargada de devolver el valor del VAT directamente.

Hay una serie de establecimentos comerciales adscritos al denominado Tourist Tax Freee Shoping en las cuales el comprador procedente de un país de la CE puede acogerse a la ventaja de la devolución del VAT en metálico. Eestos comercios estan identificados con un logotipo en blanco, azul y rojo, en el que se expresa: Tax Free for Tourists.

La Visita

El Gran Londres está dividido en 32 distritos sin contar con la City, que posee su propio gobierno. Entre ellos suman una extensión de 1531 kilómetros cuadrados. La ciudad nació en la City, la parte oriental situada al norte del támesis donsde en la actualidad se desarrolla la vida financiera y bursátil. Paradójicamente es la zona más moderna de Londres porque la inmensa mayoría de las construcciones anteriores a 1666 quedaron destruidas por el Gran Incendio. Las bombas de la Segunda Guerra Mundial también causaron sus efectos demoledores sobre estas calles donde ahora se alzan desafiantes los rascacielos.

Al oeste de la City están situados los barrios burgueses, surgidos al arrimo de la aristocracia y la realeza que siguen dominando St. James´s. Belgravia, Marylebone, Mayfair, Knightsbridge y Kensington son las áreas residenciales más lujosas, junto a Chelsea que fue un pueblo absorbido por la gran urbe. Westminster representa el centro político. En el Parlamento se toman decisiones que afectan a todo el país.

El soho es el barrio que tradicionalmente ha dado asilo a los inmigrantes de todo el mundo. Junto con Covent Garden, hoy es el barrio más noctánbulo de la ciudad. La intelectualidad está concentrada en Bloomsbury, con el British Museum y la Universidad a la cabeza. Los pulmones de Londres son sus parques públicos. Hyde Park, Kensington Gardens, Regent´s y Green constituyen el mejor regalo donado por la realeza a sus súbditos.

Los pueblos periféricos y suburbios absorbidos por el Gran Londres han mantenido sus peculiaridades y su estructura urbanística, con calles principales y secundarias. Así, se pueden contar 36 High Street diferentes (Calle Mayor) en todos los distritos. Cada uno de ellos se identifica con una o dos letras que corresponden a los cuatro puntos cardinales, más una "C" para el centro y un número (en orden creciente con respecto al centro). Estos códigos son los distritos postales y suelen estar indicados en los rótulos de las calles céntricas pero no en los barrios periféricos.

Unas calles están numeradas según una lógica universal, es decir, los números pares alineados en un lado de la calle y los impares en el otro. Ambos lados mantienen el mismo orden ascendente o descendentes, según la dirección que se tome. Sin embargo, esta lógica no se aplica en todo Londres. Hay calles que mezclan los npumeros pares y los impares en la misma acera. En otros, el orden es ascendente en uno de sus lados y descendente en el otro. No existen, por tanto, normas fijas. En cada zona se sigue utilizando el código que existía cuando se regía como municipio independiente.

Regent´s Park, Zoo (Un recorrido ecológico)  Para llegar a Regent´s Park hay que atravesar Marylebone Road, la calle que da nombre a un barrio comercial situado al norte de Oxford St. En sus orígenes, Maryleborne no era más que un pueblo a las afueras de Londres que había adoptado el nombre de la iglesia de St. Mary on the Bourne (Santa María del Arroyo), deformado por el habla popular. El templo ya no existe.

En un edificio de la esquina entre Marylebone Rd. y Marylebone High St. vivió Charles Dickens, aunque sus museo esté en Bloomsbury, donde había residido unos años antes. Este barrio acogió a numerosos protestantes franceses cuando Luis XIV revocó el edificio de Nantes. También recibió a otro grupo de inmigrantes franceses en tiempos de la Revolución, entre los que se encontraba Chateaubriand.

Tres puntos de interés pueden hacer esperar el recorrido ecológico por Regent´s Park y el Zoo. Se trata de la Wallace Collection, el Planetarium y el museo de Madame Tussaud, estos dos últimos situados en casas vecinas.

Muy cerca de aquí está la famosa Baker St., inortalizada por sir Arthur Conan Doyle al establecer en ella concretamente en el número 221 B la residencia de Sherlock Holmes, su popular personaje de ficción. Los londinenses, siempre tan amantes de sus leyendas, han decorado la estación del metro de Baker St. con siluetas del célebre detective. Fuera de estos detalles, no hay nada de interés en esta calle.

Wallace Collection  Hertford House, Manchester Sq. W1.  Este palacio fue construido entre 1776 y 1788 por orden del cuarto marúés de Hartford para albergar su colección privada de arte obtenida en su mayor pate en París. Su hijo natural, sir Richard Wallace, la heredó y la viuda de éste la donó al Estado en 1897. El edificio fue convertido en museo y abierto al público en 1900. Hoy en día es la colección más completa de arte francés fuera de Francia.

London Planetarium  Marulebone, NW1  Desde su cúpula se pueden observar las estrellas y todo un mundo desconocido. Los montajes son muy claros y didácticos. Por las tardes, de martes a sábados, se dan espectáculos en los que interviene un rayo laser y música de rock. La sesión del Laserium dura unahora, se repite varias veces al día y es preciso pagar otra entrada entrada para acceder a él.

Museo de Madame Tussaud  Marylebone Rd. NW1  Este turístico museo sigue atrayendo a gran número de personas que quieren observar los parecidos entre las reproducciones realizadas en cera y los personajes a quienes representan.

Regent´s Park  

Fue un coto privado de caza del rey Enrique VIII. El principe regente, que luego se convertiría en el rey Jorge IV, fue quien lo abrió al público después de encargar a su amigo personal John Nash que reestructurara el terreno y lo convirtiera en un parque de 181 hectáreas.

London Zoo

Los problemas económicos con los que se enfrentan el Zoo pueden provocar su cierre en breve. Pero mientras se decide su futuro, aún se está a tiempo para ver los 938 mamíferos, 195 anfibios, 6300 invertebrados, 4400 peces, 453 reptiles y 895 aves.

Bloomsbury, el British y La Universidad de Londres

Bloomsbury es fomoso poor el British Museum, por las librerías, la Universida de Londres y un buen número de escritores que han vivido en él a lo largo de la historia. En este barrio, situado al nordeste de Londres, surgió principios de siglo el grupo de intelectuales Bloomsbury, formado por Bertrand Russel, Virginia Wolf, E.M. Forster, T.S.Eliot, Lytton Strachet, Rupert Brooke y el economista John Maynard Keynes, entre otros. Ahora es un distrito tranquilo en el que viven profesionales liberales en sus magníficas casas del siglo XVII y XVIII. Las amplias plazas arboladas la convierten en una zona despejada.

British Museum  Great Russell, St.  Este museo se fundó en 1753, a partir de la colección del naturista Sir Hans Sloane que cedió más de 50000 objetos. En su testamento dejó escrito que todo lo que él había reunido pacientemente durante su vida fuera vendido al Estado por valor de 20000 libras, una cifra muy por debajo del valor real de aquellos tesoros.

Dickens House  48 Doughty St.  Fue la casa donde vivió Charles Dickens con su esposa Catherine y su cuñada Mary Hagarth entre 1837-1839.

Jewish Museum  Woburn House, Tavistock Sq.  Este pequeño museo guarda recuerdos y documentos del pueblo judío desde que se instaló en Gran Bretaña, en el siglo XIII. Entre ellos se pueden ver objetos que se utilizan en los ritos judios y otras piezas artísticas.

London University

La Universidad de Londres es de reciente creación, en comparación con los otros centros prestigiosos de Gran Bretaña.

The Percival David Foundation of Chinese Art  53 Gordon St.. WC1  En este centro se puede ver una colección de piezas de cerámica china que abarca desde el siglo X al XVIII. La colección due donada por sir Percival David en 1951.

University College  Gower St.  Este edificio fue construido en 1826 y albergó a estudiantes judíos y católicos, algo nada usual en aquella época. En su interior conserva el cuerpo emalsamado del fundador, el filósofo Jeremy Benth, y además de esta curiosidad, posee una colección de piezas del antiguo Egipto y otra de esculturas de John Flaxman.

Welcome Historical Medical Museum  Euston Rd., esquina con Gordnon St.  Ofrece una panorámica de la historia de la medicina y su evolución, representada por un conjunto de más de 200000 instrumentos utilizados para la práctica médica.

Soho y Covent Garden

Los barrios más noctámbulos de la ciudad

El Soho y Covent Garden tienen varias cosas en común . Los dos están situados en medio del West End y ambos avogen a las personas más noctambulas de Londres, aunque por diferentes motivos. El Soho está lleno de restaurantes, pubs y ahora ya solo unos pocos locales relacionados con el sexo. Durante el día tiene otros atractivos, como sus tiendas de productos exóticos y la mezcla de razas que convive en estas calles cosmopolitas. Covent Garden atrae a los aficionados al teatro, es aquí donde se concentra un gran número de ellos, donde diariamente el tráfico es un caos al acercarse la hora de la sesión nocturna.

Los dos son barios para recorrerlos a pie, para callejear y disfrutar, de día o de noche

London Transport Museum  39 Wellington St. WC2  En este edificio está recogida la historia del transporte público de Londres. Piezas auténticas de las primeras locomotoras, los primeros tranvías, vagones de metro y autobuses, ilustran la evolución de estos medios. Está permitido subirse en ellos, lo cual es muy atractivo para los niños.

Theatre Museum  Russel St. WC"  Reúne una serie de objetos que sirven para ilustrar lo que ha representado el teatro en Inglaterra desde Shakespeare hasta la actualidad: vestuario, bocetos, libros, pinturas de algunos actores representando papeles míticos, guiones y todo lo que un actor puede usar en su camerino para maquillarse y transformarse. Dedica una sala para exposiciones temporales.

Royal Opera House  Bow St. WC2  Más conocido como Covent Garden Theatre, este teatro ha sido reconstruido tres veces. El primero fue inaugurado en 1732, due destruido por un incendio en 1809 y una vez restaurado se volvió a quemar en 1856.

Royal Theatre, Drury Lane  Drury Lane, WC2  Cuatro veces fue incendiado y otras cuatro reconstruido. El primero lo inauguró Carlos II en 1660. Es el teatro más grande de Londres y está considerado como el más bello de la ciudad.

London Coliseum  St. Martin´s Lane Wc2  Este edificio, construido en 1904, queda algo escondido entre los edificios que lo rodean, pero de noche su bóveda iluminada se puede apreciar desde muy lejos. Es la sede de la Companía de Opera Nacional Inglesa y solo se dan representaciones en inglés.

De Trafalgar a Estminster

Es la estrecha franja que desciende junto al río, a ambos lados del paseo Whitehall -en su tramo final denominado Parliament St.- se toman todas las decisiones políticas de este país. En menos de un kilómetro se encuentran la mayoría de los ministerios y la sede del Parlamento. Es un recorrido con muchos puntos interesantes, que no se pueden ver de una sóla vez, teniendo en cuenta que se han añadido tres galerías de arte: National Gallery, Portrait Gallery (ambas situadas en Trafalgar, el punto de partida de este recorrido) y la Tate Galery, al sur de Milbank Road. Entre la estación Victoria y el Parlamento se concentra la zona religiosa más tradicional de Londres, con la abadía de Westminster. No es cuestión de abarcarlo todo en una primera visita, sino de elegir lo que a uno le interese más

National Gallery  Trafalgar Square, WC2  La National Gallery es una de las pinacotecas más grandes del mundo. Fue fundada en 1824 tras la adquisición por parte del Estado de la colección privada de John Julius Angerstein. El edificio, de estilo neoclásico, se construyó en 1838 y desde entonces ha sufrido varias ampliaciones. Las últimas se han llevado a cabo en la zona oeste, donde se ha creado un espacio esclusivamente diseñado para albergar exposiciones temporales.

Todas las escuelas, tendencias y épocas pictóricas están representadas en esta galería, a excepción de lo mas reciente ue se expone en la Tate Gallery

National Portrait Gallery  St. Martin´s Place, WC2  Este edificio de estilo neorrenacentista italiano fue inaugurado como museo en 1859. En sus 39 salas se exponen 10000 retratos de personajes famosos, una gran mayoría pertenecen a la realeza británica. Además de pinturas, se pueden ver esculturas, fotografías y caricaturas.

St. Martin-in-the-Fields  Trafalgar Sq. WC2  Erigida en 1724 por James Gibbs sobre unos cientos de de 1226, esta iglesia de estilo barroco con fachada neoclásica se construyó en honor de San Martín de Tours, patrono de los pobres. La academia de música y orquesta que fundó esta parroquia en los años 50 alcanzó renombre por sus conciertos de música barroca.

Banqueting House  Whitehall. SW!  La Casa de Banquetes la construyó Iñigo Jones para que en ella se celebraran las reuniones sociales de la familia real pero se utilizó como capilla.

The Houses of Parliament  Parliament Sq. SW1  Sólo se pueden visitar con un permiso de un miembro del Parlamento, en caso de ser británico, y con un permiso gestionado a través de la propia embajada si se es extranjero

Westminster Abbey  Broad Sanctuary, SW1  La abadía de Westminster es la más importante del país, porque en ella tienen lugar acontecimientos que influyen en la nación. Guillermo el Conquistador la eligió en 1066 para la ceremonia de su coronación y desde entonces los reyes han seguido su ejemplo, en ella se han coronado, se han casado y muchos han sido enterrados quí.

En su interior sorprende la cantidad de monumentos erigidos y recuerdos a personas ya desaparecidas. Parece como si todo el pasado de Inglaterra quisiera inmortalizarse en esta abadía.

Westminster Cathedral  Ashley PL:SW 1  Esta es la catedral católica de Londres, la más grande de las iglesias católicas del Reino Unido. Su estilo neobizanrino la hace inconfundible. Fue construida entre 1895 y 1903 a partir de los planos del arquitecto Bentley y se consagró en 1910.

Tate Gallery  Millbank SW1  Es la pinacoteca de arte moderno más importante de Londres y resulta imposible apreciar todas las obras que contiene en una sola visita. Por este motivo recomendamos que se escojan las salas más interesantes y se vuelva en sucesivas ocasiones si se tiene tiempo.

St. James´s - Mayfair

En St. James´s y Mayfair viven, se alimentan, visten y alcanzan los gentlemen londinenses, una especie que no se extingue a pesar de que el mundo atraviese por mil crisis. En St. James´s mantienen sus clubs, en circulos herméticos y selectos y en Mayfair se pueden contar más Rolls Royces aparcados que en el resto de Londres. Ambas se disputan la titularidad de zona aristocrática pero hay un argumento de peso a favor de St. James´s. Es el distrito elegido por la realeza para residir. Lo ha hecho desde 1698, año en que se trasladó del Whiterhall Palace al St. James´s Palace para volver a mudarse a Buckingham Palace en 1837, frente a St. James´s Park

St. James´s Palace  Pall Mall SW1  Enrique VIII mandó construir este palacio en 1531 en los terrenos que habian estado ocupados por una leprosería dedicada a San Jaime. Fue la residencia de la familia real desde 1698 hasta 1837, año en que la reina Victoria se traslado a Buckingham Palace.

Queen´s Gallery  Buckingham Palace Rd. SW1  En esta pequeña sala, antes capilla real, se organizan exposiciones con los fondos artísticos que posee la Corona británica.

Royal Mews  Buckingham Palace Rd.SW1  Las caballerizas reales, obra de John Nash (1826), exhiben la colección de carrozas reales, entre las que se destaca la realizada en 1761 ricamente adornada para la ceremonia de la coronación. Tambien se pueden ver los arreos y caballos que se utilizan para las ceremonias oficiales

Trocadero  Piccadilly Circus W1  Estas galerías comerciales dan cabida a restaurantes, tiendas y salas de juegos. Pero su principal atracción es el Guinnes Book of Records, una exposición recreada en tridimensión sobre los records que figuran en el famoso libro.

Rock Circus  London Pabillon, Piccadilly Circus, W1  Inaugugara en 1989, esta sala recoge la historia de la música rock con la ayuda de una serie de imágenes de cera de cantantes famosos y autómatas con sonido incorporado. Música tope para recordar viejas glorias y las nuevas estrellas del pop-rock.

Museo Wellington  149 Piccadilly,W1  Esta mansión es conocida también como el número 1 porque era la primera de una larga hilera de residencias aristocráticas construidas en esta calle. Fue edificada entre 1771 y 1778 para el barón Apsley, quien se la vendió al hermano mayor de Wellington. Este histórico propietario realizó varias obras de reformas, añadió la galería Waterloo y resistió el exterior con piedra de Bath

Chelsea y Belgravia

Estos dos barios fueron construidos con unos objetivos claros. Belgravia inició su despegue al mismo tiempo que el palacio de Buckingham, bajo la sombra de su fachada trasera, a su arrimo y calor. Chelsea era un pueblecito tranquilo a orillas del Támesis que fue absorbido por el gran Londres a finales del XVIII. Ese sosiego agradó a pintores y escritores que fueron instalando sus residencias en estas agradables calles. Chelsea y Belgravia están separados por King´s Road, una arteria abierta por Carlos II en 1829, que conecta Buckingham Palace con Fulham. Es la calle más comercial de los dos distritos, dominada por anticuarios, tiendas de ropa elegante de diseño y finas marcas. En los 60 fue el templo de la moda con Mary Quant como sacerdotisa

El recorrido empieza por la aristocrática Belgravia, en su mayor parte, obra del arquitecto Thomas Cubitt, que construyó los edificios pensando en sus destinatarios: duques, condes y otros allegados de la realeza. Belgrave Square es un buen lugar para detenerse y contemplar sus magníficos edificios dosados de estilo clásico que albergan algunas embajadas, entre ellas la de España. Saliendo de esta plaza cuadrada en dirección sur, se llega a otra de forma rectangular, Eaton Square, que es partida en dos por la calle King´s Road. En torno a ella se concentran unas estrechas calles llamadas news, donde los vecinos de estas casas guardaban los coches de caballos. Hoy, el metro cuadrado de estos locales se cotiza muy alto.

Volviendo a King´s Road, en dirección sur, se encuentra Sloane Square, que sirve de frontera con Chelsea y a partir de la cual King´s Road se convierte en la calle comercial que la ha hecho famosa. Sloane Square está formada por palacetes victorianos de ladrillo rojo. Fue construida por G.Ledward.

Chelsea contiene varios puntos de atracción. El primero puede ser el Royal Court Theatre, situado en una de los ángulos de Sloane Square, construido en 1888 y reformado en 1956. Es famoso por las obras vanguardistas que se representan y porque en él se estrenan las piezas de teatro de los autores más reputados.

Desde la parte sur de la plaza, tomando Lower Sloane St. y después, Royal Hospital Road, nos encontramos frente a Ranelagh Gardens, jardines en los que se levantan el Royal Hospital Chelsea (Real Hospital de Chelsea) y el National Army Museum (Museo del Ejército). Algo más al sur está el Physic Garden.

Chelsea Royal Hospital  Royal Hospital Rd.Sw3  Esta antigua institución, fundada en 1682 por Carlos II para acoger a soldados incapacitados, sirve todavía para este fin y da cobijo a unos 400 militares que visten uniforme Algunos de ellos son supervivientes de la Primera Guerra Mundial. El Estado les proporciona techo, comida, tabaco y ropa.

National Army  Royal Hospital Road, SW3  Este museo bélico fue inaugurdo en 1971 y rocoge las hazañas del ejército británico desde 1485 hasta 1982. En el vestíbulo se despliegan banderas de distintos regimientos.

Physic Garden  66 Royal Hospital Rd.SW3  Este jardin botánico fue inaugurado en 1673 por iniciativa de la Apothecarie´s Society (Asociación de Farmacéuticos) en un terreno donado por el prestigioso naturalista Hans Sloane.

Carlyle´s House  24 Cheyne Row,SW3  Todo se ha conservado tal y como lo dejó Thomas Carlye a su muerte. La casa está poblada de recuerdos, libros, fotografías y objetos personales que ilustran cómo vivió este intelectual.

Kensington

Kensington Road es la calle que rodea por la parte sur a Kensington Gardens y Hyde Park. Hacia la mitad, laa calle adopta el nombre de Kensington Gore. Es precisamente en esta zona donde se encuentran varios museos y edificios en los que vamos a detenernos.

Los beneficios económicos de la Exposición Universal que se celebró en Hyde Park en 1851 y el empuje del principe Alberto, consorte de la reina Victoria, fueron los responsables de este resurgir de las ciencias y las artes concentrado en unas pocas manzanas.

Al mismo tiempo, el barrio fue interesando a unos cuantos gobiernos que instalaron aquí sus embajadas. Las casas victorianas o eduardinas y los palacios señoriales acogen a la alta sociedad, que a su vez han atraído a un buen número de selectos anticuarios, restaurantes, tiendas y hoteles lujosos.

El recorrido se inicia en la citada Kensington Gore. Hacia la mitad de esta calle, está el Albert Memorial, un monumento dedicado al principe benefactor Alberto. La estatua en bronce del principe sostiene en sus manos el catálogo de la Exposición Universal de 1851. Esta estatua sirve de punto de referencia para situarnos en la visita a los museos y edificios de interés. Frente al Albert Memorial está el Royal Albert Hall, rodeado a la derecha por el Royal College of Arts, escuela de diseño industrial en la que se celebran exposiciones, y el Royal College of Organists. A su izquierda está la Royal Geographical Society, en cuyo interior se guardan recuerdos, mapas y documentos de exploradores famosos. Fuera del edificio hay dos estatuas dedicadas al doctor Livingston y a Ernest Shakleton

Royal Albert Hall  Kensingotn Gore, SW7  Este teatro también recibe su nombre del príncipe consorte Alberto. Fue construido entre 1867 y 1871 según diseño de Captain Fowke.

Ddetrás del Royal Albert Hall hay una serie de edificioes modernos que pertenecen a la Universidad y forman parte del Imperial College of Science and Technology.

Queen´s Tower

Posee una altura de 84 metros y contiene un carrillón de diez campanas sólo usadas en los aniversarios de los miembros de la familia real.

Royal College of Music

Este edificio construido en 1893, que hace las funciones de Conservatorio de Música, guarda una magnífica colección de instrumentos musicales antiguos y otra de retratos de compositores.

Science Museum

The Geological Museum

Conocido actualmente como Earth Galleries (Galerías de la Tierra), este museo se ha integrado en el de Historia Natural, unido a él por un corredor. Está dividido en tres plantas y su objetivo es demostrar los principios generales de la gología y la evolución de la Tierra. La planta baja reúne una colección de piedras preciosas y en la primera se puede observar otra de fósiles. En el último piso se exhibe una colección de minerales radioactivos.

The Natural History Museum  Cromwell Rd. SW7  En la actualidad es uno de los más importantes del mundo en su especialidad. Sus seis secciones recogen curiosos ejemplares del mundo animal, vegetal y mineral. Entre la colección de fósiles, hay qye destacar los restos del hombre prehistórico, el Piltdown Man, y un buen número de mamíferos y aves ya desaparecidos. Lo que más llama la atención es la reconstrucción de un diplodocus de tamaño natural. La colección más antigua del museo es la de los colibris. La galería de minerales guarda algunos diamantes en bruto. Merece la pena una visita a la sala de las ballenas, en la que se explica el ciclo evolutivo de estos mamíferos por medio de dioramas y maquetas.

Victoria and Albert Museum  Cromwell Rd. Sw7  Este edificio neorenacentista se inauguró como museo un año después de la Exposición Universal de Hyde Park. Su solidez ha quedado demostrada después de los intensos bombardeos que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. En sus piedras se pueden apreciar los impactos de las bombas, no restaurados expresamente, como lo explica una placa a la entrada del museo.

Al principio estuvo dedicado a las artes aplicadas exclusivamente. Con el tiempo se fueron incorporando a los fondos importantes colecciones de arte y hoy en día se pueden distinguir dos grandes secciones en sus plantas: las Primary Collection (coleccones fundamentales que abarcan todas las manifestaciones artísticas de una cultura) y las Study Collections (colecciones de estudio, clasificadas por materias).

Brompton Oratory  Brompton Rd. Sw3  Esta iglesia catolica fue construida en 1884 por un grupo de intelectules que quiso expresar públicamente sus creencias religiosas cuando Inglaterra dejó de reprimir a los católicos. Se inspiraron en el barroco italiano, incluso trajeron algunas estatuas de aquel país. Los Apóstoles proceden de la catedral de Siena. La cúpula es posterior al resto del edificio, data de 1896. En este templo se celebran conciertos de órgano que son anunciados en un tablón situado a la entrada.

Commonwealth Institute  230 Kensington Hig St. W8  Este edificio es inconfundible por su extraño tejado de cobre verde en forma de tienda de campaña. En el interior reúne exposiciones permanentes de la cultura de los pueblos que integraban el imperio Británico.

Leighton House  12 Holland Park Rd.W8  Esta mansión fue construida en 1865 por lord Leighton, famoso pintor en la corte del reinado victoriano. Reune una gran colección de pinturas y merece la pena ser visitado por sus impresionantes salas.

Hyde Park - Kensington Gardens

Los dos parques suman una extensión de 270 hectáreas aproximadamente. lo que supone la mayor zona verde del centro de Londres. Un paseo por estos prados resulta de lo más relajante, se puede llegar a creer que se está en medio del campo, lejos del tráfico y el asfalto. La hierba no es un adorno para la vista, está para disfrutarla y se permite tumbarse sobre ella. Al menor rayo de sol, los londinenses no dudan en desprenderse de sus prendas y quedarse en ropa interior para disfrutar de las caricias solares, tan racionadas en este país.

Hyde Park ocupa la parte oriental de este conjunto de hectáreas verdes. Perteneció al castillo de Hyde, propiedad de la abadía de Westminster y pasó a manos de Enrique VIII cuando se suprimieron los monasterios. El monarca lo convirtió en un coto de gamos hasta que fue abierto al público en 1635. Los diseños de los jardines se hicieron en tiempos de Carlos Y. En 1730 se construyó el lago artificial The Serpentine, que se prolonga hasta Kensington Gardens y aquí se denomina Long Water. El agua procedía de la desviación de un arroyo llamado West Sourne.

En 1851 se celebró en este parque la Primera Exposición Universal, promovida por el príncipe consorte Alberto. El Palacio de Cristal, obra de Joseph Paxton, se levantó por este motivo. En aquella época esta construcción supuso una gran revolución arquitectónica. Abarcaba unas 7 hectáreas de superficie (550 metros de largo por 125 metros de ancho). El éxito fue tan grande que, una vez clausurada la Exposición, el palacio fue trasladado pieza por pieza a Sydenham, en el sur de Londres, hasta que un incendio lo destruyó en 1936.

Durante algún tiempo Hyde Park fue el lugar preferido de los que se retaban a duelo, costumbre que acabó el siglo pasado.

El parque posee varias entradas bien señaladas, aunque la principal es Decimus Burton´s Gateway, situada en el extremo sureste. Si se entra por este acceso, a la derecha queda la estatua de Aquiles, primer desnudo que se exhibió en público en Londres. Este hecho supuso un gran escandalo para las señoras que habían sufragado los gastos de las escultura en homenaje al duque de Wellington, realizada con el bronce fundido de cañones franceses. A la izquierda queda el Rotten Row, deformación de la Route du roi, utilizada como pista y paseo para montar a caballo. Por la Serpentine Road se llega al lago artificial, donde se pueden alquilar botes para remar y también se puede nadar. En estas aguas conviven pequeños peces que sirven de alimento a una gran variedad de aves. Las garzas grises, consideradas hasta hace poco como una especie rara, han conseguido anidar aquí. Los arrendajos también viven de forma natural en estos árboles, igual que las ardillas que suelen acercarse a los visitantes sin temor. En la esquina nordeste del parque está Marble Arch, obra de Decimus Burton, que estuvo colocada en una de las entradas de Buckingham Palace hasta que fue trasladada a su actual emplazamiento debido a las obras de ampliación que se realizaron en el palacio en 1851. Este mismo lugar era conocido como Tyburn Tree o patíbulo donde durante toda la Edad Media y hasta 1783 se ajusticiaba a los reos. Una lápida lo recuerda.

También a pocos metros de Marble Arch se encuentra el famoso Speakers´Corner, un lugar reservado para cualquiera que se sienta inspirado y quiera hablar en público. Sábados y domingos por la tarde hay voluntarios que se quitan la vez o disertan simúltaneamente sobre los temas más variados: política de taberna y hazañas deportivas fundamentalmente. Hay un personaje muy popular que lo apodan el rey de la caja de jabón (se sube a una de ellas para hablar) que lleva años concenciendo al público de la inutilidad de mantener a la Corona británica por el derroche económico que supone para el país.

A escasos metros de este lugar se pueden contemplar la estatua ecuestre del duque de Wellington y el Wellington Arch, coronado por la estatua de la paz. Este arco, obra de Decimus Burton, tabién fue concebido en 1828 para realizar una entrada de Buckingham Palace. En 1880 se colocó en este lugar y años más tarde en torno a él se creó una tradición respetada a través del tiempo: los embajadores que acuden a presentar las cartas credenciales ante la soberana, realizan una parada simbólica en este monumento. En su interior está ubicada una minúscula comisaría de policía.

Volviendo al lago, el Bird Sanctuary es el puente que separa Hyde Park de Kensington Gardens. Fue construido en 1826 y desde él se pueden observar preciosas vistas.

Kensington Gardens se extiende al oeste de Hyde Park. Originalmente fue el parque particular de Kensington Palace, diseñado por Charles Bridgeman en 1728-31 para la reina Carolina , esposa de Jorge II.

Es menos frecuentado que su vecino, más familiar y apacible que Hyde Park. Tiene una gran riqueza en especies arbóreas y planras exóticas. Bordeando el lago, por su parte sur, se llega a la estatua de Peter Pan. j.m.Barrie, padre de la criatura, vivió al norte del parque y su personaje literario, es una islita del lago. Justo al final de Long Wate está el Italian Garden, un precioso jardín diseñado en 1861. Si se toma un paseo en dirección sudoeste aparece el obelisco levantado en memoria del explorador J:H: Speke. Más hacia el sur, rodeado de una glorieta, se encuentra la estatua denominada Physical Energy, realizada en 1907. A muy poca distancia está la Energy, realizada en 1907. A muy poca distancia está la Serpentine Gallery, un antiguo tea-room, transformado en galería de exposiciones temporales.

Más al oeste, el estanque Round Pound permite juagar a los niños y probar las maquetas de barcos a los no tan niños. Más al norte y rodeada de tilos, la Orangerie, un invernadero construido en ladrillo rojo de 1704 donde ahora se guarda una colección de copas del siglo XVIII y una serie de estatuas del mismo siglo.

En la parte oeste se lavanta el Palacio de Kensington.

La City

La City es la parte más antigua de Londres, aunque parezca extraño por los modernos edificios y rascacielos que se levantan en ella. Este enclave oriental de la ciudad fue elegido por los celtas para su asentamiento. También en este estrategico lugar, junto al río, levantaron los romanos su centro comercial Londinium. El Támesis les resultaba una vía de comunicación muy útil, próximo al mar pero resguardado de los temporales y posibles ataques. Con el tiempo, la ciudad fue creciendo y extendiendose hacia el oeste. La City se convirtió poco a poco en un núcleo comercial y el resto de funciones propias de una ciudad se trasladó hacia otras zonas. La clasificación de distritos según los cometidos especializados quedó aún más marcada cuando su corte de Westminster, llevándose con ellas todo el aparato administrativo.

Su frontera hacia el sur es el Támesis. En el norte la marca Smithfield. La Torre de Londres es su límite por el lado este y Temple Bar, en Fleet St., su punto de contacto con el oeste. En total, 270 hectáreas de superficie, difíciles de conocer en un sólo día. Por este motivo, se ha subdividido el recorrido en tres zonas: zona oeste, zona central y zona este.

Zona oeste