PLANTEAMIENTOS ANTES DE ADOPTAR UN PERRO

         Existen un sin fin de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta antes
de adoptar un cachorro, no sólo el aspecto económico sino también si también
si se dispone del tiempo necesario para dedicarle. Tenga en cuenta que
cuando se compra un cachorro es como añadir un nuevo miembro a la familia
que tiene unas necesidades que se pueden resumir de la siguiente manera:
- alimentación
- hacer sus necesidades
- ejercicio y descanso
- educación básica
- compañía y cariño de sus amos
    

POR LO TANTO NUNCA DEBERÍA ESTAR SUJETO A DECISIONES TOMADAS A LA LIGERA NI
A CAPRICHOS NUESTROS O DE NUESTROS HIJOS, Y POR SUPUESTO NUNCA DEBERÍAN SER
"REGALO SORPRESA", NI SIQUIERA CON LA MEJOR INTENCIÓN DEL MUNDO. LA ADOPCIÓN
DE UN NUEVO MIEMBRO EN LA FAMILIA ES UNA DECISIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE SUS
INTEGRANTES, NUNCA DE AGENTER EXTERNOS A ELLA.

           Tniega en cuenta que un perro es cachorro hasta los nueve meses, joven hasta
casi los dos años - dependiendo de las razas - y adulto a partir de esta
edad. Un cachorro de seis meses ya ha adquirido casi el tamaño de un adulto,
ya no es tan gracioso como cuando tenía tres meses pero sigue haciendo las
mismas
trastadas e incluso es posible que aún no haya conseguido controlar la
micción completamente y se haga pises en casa. Llegado el año el perro ya ha
controlado la micción y la defecación, y si le hemos dedicado el tiempo
suficiente ya ha aprendido nuestras costumbres y es a partir de entonces
cuando tenemos realmente un compañero.
  Hemos de pensar que la esperanza media de vida de un perro es de unos 10
años, y supone una serie de obligaciones e inconvenientes que si no superan
las satisfacciones que nos da, creará un conflicto que puede ocasionar un
mal ambiente en casa, malos tratos al animal o que la familia se deshaga del
perro de diferentes maneras.

LA ELECCIÓN DE LA RAZA
 

        En abstracto, tanto nos acompañará un San Bernardo de ochenta kilos como un
pequinés de tres. Igual un Gran Danés de pura raza que un Mestizo de
ascendencia desconocida, aunque esto no es exacto; hay razas dotadas para
hacer compañía a personas de edad avanzada, otras fenomenales para jugar con
gente joven;
razas para acompañar en la caza y ejemplares que conservan todas sus
peculiaridades y no están dispuestos a convertirse en esclavos, aunque si en
amigos.
    Si se ha llegado a un consenso familiar y TODOS en la familia están de
acuerdo en adoptar un nuevo miembro, da igual si es de raza ?.
     Si no importa que el perro no sea de raza, se pueden visitar varias
protectoras de animales, la perrera o recoger uno de la calle. En estos
lugares hay cientos de animales que esperan encontrar un hogar, hay animales
de todas las edades, tamaños, tipos de pelo ... son animales exclusivos, lo
más seguro es que no se encuentren dos iguales, incluso hay muchos perros de
raza que han sido abandonados o se han perdido.
     En caso de que se haya decidido por tener un animal de raza, hay que tener
en cuenta varios detalles que aparentemente son insignificantes pero que
tienen su importancia como son el caracter de la raza, el tamaño, el tipo de
pelo ....
     Cada raza tiene UN CARACTER ESPECÍFICO, lo ideal es buscar el perro que se
parezca a uno, es decir, al igual que las personas, los perros son
inquietos, deportistas, nerviosos, pacíficos, juguetones histéricos,
gruñones y ... todo lo contrario.
     En cuanto a la actitud del animal para con los dueños, hay dos grupos en los
que englobar a las diferentes razas:
- Están los perros llamados DE UN SOLO DDUEÑO, que dentro de la jerarquía
familiar eligen ellos a su dueño-jefe-de-manada a quien se someterán
totalmente. Por ejemplo el pastor alemán, el schnauzer, el rottweiler, el
dobermann, el boxer, el bouvier de flandes, el terrier ruso negro...
- Por otro lado están los llamados PERROOS DE FAMILIA, estos son perros que
tratan a todos los miembros de la familia por igual, es decir, aunque por
supuesto tendrán especial predilección por ciertos miembros de la familia,
no tienen un líder tan marcado como los del grupo anterior. Por ejemplo el
pastor catalán, varias razas de perros de caza ...
      Además hay razas que por naturaleza son más cariñosas y apegadas al dueño
(el boxer, el rottweiler, el terranova) que otras que no lo son tanto y van
más a su aire ( el chow-chow, el siberian huscky, el malamute de Alaska, los
galgos y podencos etc).
      Teniendo en cuenta el grado de obediencia del animal, existen tres grupos:
- obedientes - Pastores, perros de defennsa y utilidad. En general son perros
que sin mucho esfuerzo se someten a una disciplina de obediencia.
- manejables - Setter, cocker.. en generral perros de caza. Aunque siempre
hay excepciones y líneas especialmente seleccionadas por su carácter, son
perros que se someten a disciplinas de obediencia pero tienen cierta vena
independiente.
- "liberales" - siberian husckky, galgos, mastines y algunas otras razas. En
general son perros que se someten a disciplinas de obediencia con mucho
esfuerzo. Su afán por correr hasta la extenuación, de libertad, la
curiosidad por otros lugares es muy fuerte, son perros que obedecen por
cariño a su dueño,
y no están dispuestos a convertirse en esclavos, aunque si en amigos. En
general son perros que son felices y equilibrados desarrollando el trabajo
para el que fueron seleccionados.
También hay que tener en cuenta que las razas tienen su funcionalidad.
        Aunque el perro como especie tiene unos instintos comunes, en las diferentes
razas, mediante selección, se han potenciado diferentes características. Por
poner unos ejemplos:
- Para cada modalidad de caza hay variass razas seleccionadas especialmente:
el pointer para muestra, el caniche para caza en pantanos, los retriever
para recoger la caza, los terrier para caza en madriguera ...
- Para defensa personal: El boxer, el dóóbermann, el pastor alemán, el
schnauzer el bouvier de Flandes, el rottweiler, el terrier ruso negro etc.
- Para guarda de locales y fincas: Molossos en general: mastines, dogos, el
rottweiler, bullmastiff ...
- Para pastoreo: el pastor catalán, el ccarea castellano, el border collie,
el kelpie australiano...
- Para compañía de personas mayores: canniches enanos, teckels de pelo largo
y corto, bichones, grifones belgas, pequeños terriers... en general perros
que no superan los 25 o 30 centímetros a la cruz o los 8 o 10 kilos de peso.
- Para niños: retriever de labrador, gollden retriever, el boxer (que según
dicen los entendidos es el mejor perro nodriza).
- Para tiro y arrastre - En general los perros nórdicos, el bouvier de
Flandes...
     
El TAMAÑO también es importante, en primer lugar porque hay animales que
necesitan hacer más ejercicio que otros y en segundo lugar porque es posible
que no podamos controlar e imponer disciplina a un animal de gran tamaño y
potencia muscular. Si no vamos a tener mucho tiempo para sacar al perro al
parque piense que un perro de tamaño pequeño nos dará las mismas
satisfacciones y necesita menos espacio y tiempo para hacer el ejercicio
diario necesario.
       Piense que hay razas en las que están reconocidos varios tamaños. Por
ejemplo los schnauzer o los caniches que tienen tres tamaños (enano, mediano
y gigante) o razas que se parecen mucho como el welsh terrie y el airedale
terrier, o el pincher alemán y el dóbermann, o el shettland collie y el
rough collie, o el cocker spaniel inglés y el springer spaniel, o los
diferentes tamaños de spitz desde el pequeño pomerania hasta el wolfspitz.
        También hay razas que siendo muy semejantes tienen tamaños diferentes como
el puli y el komondor, o el pastor de Brie, el pastor catalán y el pastor
polaco del valle, etc...

         El TIPO DE PELO es igualmente importante. Hay ciertas razas que por su
calidad y longitud de pelo necesitan unos cuidados que llevan su tiempo para
tenerles lustrosos.
          Piense que hay razas en las que se reconocen varias calidades y longitudes
de pelo como en el Pastor Belga (pelo corto, largo y duro), el San Bernardo
(pelo corto y largo), etc. O diferentes razas muy semejantes con diferente
calidad y longitud de pelo como es el caso del Retriever de Labrador (pelo
corto), el Retriever de capa rizada y el Retriever de capa lisa (pelo más
largo), o las diferentes razas de galgos como el Afgano (pelo largo), el
Saluki (semilargo) Galgo Español (pelo corto).
      Por eso si es usted una persona nerviosa y convive con un Chow-chow, no se
entenderán jamás. Cada uno acabará por no comprender al otro individuo de la
pareja y serán incapaces de proporcionarse momentos de alegría compartida.
       Si su perro es un Pointer, muy adecuado para la caza y usted un ama de casa
que no tiene tiempo ni  apetencias para grandes caminatas, no cabe duda que
el perro acabará convertido en una bestia aburrida y engordará hasta semejar
un monstruo. Es importante, pues, que se parezca a usted en el carácter y
que quepa en su casa: meter un Terranova o un Mastín en un apartamento nos
expone a que, jugando un día, al levantarse de debajo de nuestra mesa, la
derribe o "se la lleve puesta". Tenga en cuenta que un Irish Wolfhound,
dormido, abulta lo que un sofá de dos plazas y que un Gran Danés puesto
junto a un 600 sobresale unos 30 centímetros. Tampoco pretendamos que un
boxer nos guarde una finca, o que un bulldog nos siga alegremente durante
kilómetros detrás de la bicicleta, o que un galgo o un mastín nos siga en
"fuss" pegado alegremente en un ejercicio de obediencia deportiva.

         DÓNDE ADQUIRIR NUESTRO CACHORRO
       Antes de adoptar al perro que va a convivir con la familia, tómese su
tiempo, infórmese, visite exposiciones, hable con los criadores, visite
varios criaderos profesionales y amateurs, infórmese en el club de raza o en
la Real Sociedad Central para el Fomento de las Razas Caninas en España y si
se ha decidido por una raza de las sometidas a pruebas de trabajo, acuda a
campeonatos de trabajo, estudie el standard de la raza, infórmese sobre las
líneas de sangre que actualmente hay en la raza, las posibles taras que
afectan a la raza que más le gusta a usted, observe los campeones de trabajo
(si fuese el caso) y de belleza y sea crítico usted mismo.
       Sepa que cuando una raza se pone de moda, se descontrola la cría y se
disparan los defectos tanto morfológicos como psíquicos que con tanto
esfuerzo se habían intentado erradicar, y que hay criadores que son
entusiastas de su raza, los hay que van de buena fe y los hay que la fe la
tienen en el bolsillo.
         Por favor, no cometa el error de compra su cachorro a un "fabricante de
perros".
           Esos fabricantes producen cachorros de muy baja calidad, pues el único fin
que persiguen es la obtención del mayor beneficio vendiendo perros, no
esforzándose en tener perros de buena calidad como hacen los criadores
honestos y estudiosos o los criadores amateurs sin ser profesionales se
preocupan por la selección y mejora de su raza.
       Una vez que ha seleccionado varios de estos criadores, que usted sepa han
ido mejorando la raza que usted busca, escríbales y pregúnteles si tienen
camada, a la vez que les expone que tipo de cachorro está buscando, por
ejemplo sexo, color y manchas, si es para exposición, para compañía, para
alguna funcionalidad específica, cual es el presupuesto que usted se ha
marcado como tope, etc...

        Recuerde que los precios varían según las razas, así que infórmese antes de
darle una cifra al criador de cuanto está dispuesto a gastarse. No espere
comprar una raza escasa, de alta calidad y de Exposición por poco dinero.
         Los buenos perros valen mucho dinero, ... aunque hay aprovechados que
siguiendo las directrices de la demanda cobran ejemplares mediocres a precio
de campeones.
        Si fuese posible visíteles para conocerles personalmente examine las
instalaciones, los progenitores, los posibles cachorros que tenga en ese
momento. El criador probablemente estará feliz de enseñarle todo. Piense que
cuando se trata con un criador serio y honesto las probabilidades de tener
problemas con él en el futuro son casi nulas.
        El criador debe estar dispuesto a enviarle el perro en caso de que no pueda
ir a recogerlo personalmente. En este caso el cachorro debe ser llevado
previamente a un buen veterinario para efectuarle un chequeo completo. Este
informe debe ser enviado conjuntamente con el perro.
       Lo aconsejable es comprar un cachorro con unas ocho semanas de edad, por lo
que debe estar vacunado contra el moquillo, hepatitis y leptospirosis antes
de llegar a su nuevo domicilio, y el criador debe entregarle la cartilla
veterinaria en el que se especifique la clase de vacuna empleada, la fecha
de vacunación así como la fecha de la próxima vacuna. Asimismo es muy
conveniente que le entregue información sobre la alimentación del cachorro y
su régimen vitamínico.
        Debe recibir igualmente el resguardo de inscripción en el Libro de Orígenes
Español (L.O.E.), de su cachorro, resguardo que le permitirá, en caso de que
le interese, obtener el Pedigree Oficial emitido por la Real Sociedad
Central para el Fomento de las Razas Caninas en España (El plazo de
inscripción del salto en el Libro de Orígenes Español, es de un mes a partir
de la fecha de nacimiento de los cachorros. El plazo de inscripción de la
camada se demora hasta los seis meses y el plazo de entrega de los
resguardos de pedigree que se entrega a los futuros dueños es de un mes a
partir de la inscripción de la camada. Pasados estos plazos y no habiéndose
inscrito convenientemente, el cachorro no podrá ser inscrito aunque sus
progenitores estén inscritos).

  Así pues, un criador serio:
- nos informará de todo lo que queramos saber sobre la raza (en la mayoría
de los casos serán miembros
  del club de la raza)
- nos dará garantía sanitaria
- nos enseñará los progenitores o al mennos a la madre
- nos mostrará sus instalaciones y en quue condiciones tiene a sus perros
- nos proporcionará las fotocopias de loos certificados veterinarios de libre
de displasia de ambos
  progenitores ( si la raza presenta una incidencia importante o el club de
raza así lo recomienda o exige )
- nos podrá enseñar la factura de inscriipción del salto en el Libro de
Orígenes Español (L.O.E.)
- nos entregará el cachorro con dos mesees de edad, desparasitado y vacunado

           LA ELECCIÓN DE LOS PROGENITORES
         La elección de los progenitores es fundamental tanto en su aspecto físico
como en su aspecto psíquico.
          En lo que se refiere al aspecto psíquico, busque unos progenitores de
carácter equilibrado, si se ha decidido por una raza sometida a pruebas de
trabajo pregunte por el historial de los padres, abuelos, bisabuelos en lo
que se refiere a pruebas de trabajo (ScH, IPO, RCI en defensa o pruebas de
caza si la raza fuese de caza y sometida a prueba de trabajo). Sería
conveniente que la mayoría de ellos hubiesen pasado al menos el primer grado
de cualquiera de estas pruebas puesto que esto garantiza de alguna manera,
teniendo en cuenta que la genética no es matemática, que su cachorro tenga
las características psíquicas de su raza.
           Hasta hace poco, los perros se seleccionaban por su funcionalidad, se criaba
con los perros que mejor trabajaban. En la Facultad de Veterinaria se
estudia una materia que se llama etnología que estudia las razas y
características de éstas. En etnología la palabra BELLO significa ÚTIL.
         En lo que se refiere al aspecto físico, hay que tener cuidado con ciertas
taras genéticas de tipo óseo que afectas a muchas razas. Estas taras se
pretenden erradicar mediante la prevención, es decir mediante la selección
para la cría sólo de los ejemplares que mediante radiografía se demuestra
que no presentan este  problema, por ejemplo: displasia de cadera que suele afectar a las
razas grandes y gigantes.
         La displasia de cadera es tara genética que consiste en la deformación de la
articulación de la cadera que supone una dislocación más o menos frecuente
en mayor o menor grado con los consiguiente dolores para el animal. Los
síntomas pueden aparecer a partir de los seis meses, y si el grado de
displasia es muy elevado es posible que el animal tenga que ser sacrificado para evitarle
sufrimientos o practicarle una operación de prótesis de cadera.
      Además buscaremos unos ejemplares que se acerquen lo más posible a lo que
dicta el standard oficial de la raza.

        ELECCIÓN DEL CACHORRO
        Una vez que nos hemos decidido por el lugar donde comprarlo y por los
progenitores, es aconsejable visitar la camada una semana o dos antes de que
cumplan las ocho semanas y observar el comportamiento de la camada al
completo en su ambiente.
         Un cachorro sano, física y mentalmente, de un mes y medio o dos meses es
juguetón - incluso con los extraños -, retoza, juega con sus hermanos
(aunque es posible que cuando usted llegue estén descansando y haciendo un
intermedio en su actividad diaria), es rechonchete y no debe tener el
vientre extrañamente inflado o el ombligo abultado (posible hernia
umbilical).
          Si un cachorro de esta edad le huye y se esconde de la presencia de extraños
es preferible descartar la posibilidad de elegirle, aunque seguramente sea
el que nos llame la atención. Este cachorro es probable que en su edad
adulta tenga problemas de timidez.
           La timidez es una tara genética que afecta al carácter y que los criadores
responsables tratan de eliminar mediante la selección de progenitores de
carácter equilibrado. Este defecto consiste en que el perro tiene miedo a
todo, sólo se comporta de manera "normal" en su casa con su familia (donde
nada es extraño), ante situaciones nuevas por simples que sean como por
ejemplo que alguien abra un paraguas, lleve una raqueta en la mano etc,
puede reaccionar de manera descontrolada y agresiva.
          Ante el estímulo hay dos tipos de respuesta:
- El perro reacciona agresiva y descontrroladamente, lo cual en un ejemplar
de gran tamaño es notablemente peligroso.
- El animal "se hace un ovillo"t; y aguanta estóicamente lo que le pueda
pasar.
      Por supuesto no quiero asustar a nadie, sólo pido que se busque un cachorro
de padres sin timidez y de carácter equilibrado. Esto sólo se puede
garantizar con un árbol genealógico de trabajo en el caso de los perros de
caza y defensa y en los demás casos confiando en el buen hacer del criador.
Y he aquí la eterna pregunta: elegir MACHO O HEMBRA. Los machos son más
vistosos espectaculares, despegados y dominantes, además de grandes. Las
hembras son más cariñosas, parece ser que mejores para el trabajo, más
pequeñas y más cuidadosas con los niños. En lo que se refiere al celo, las
hembras están en celo dos veces al año durante unos veinte días cada vez, de
los cuales sólo aceptan al macho una tercera parte de estos días.
       Teniéndolas controladas durante los períodos de celo no hay más problema, y
si tenemos la mala suerte de que se nos escape, el veterinario tiene varios
tratamientos para que la perra no quede preñada(3).
        El macho pasará el celo de todas sus vecinas del barrio...

EL CACHORRO
MODO DE SOSTENER A UN CACHORRO

      La manera correcta de sostener al cachorro en brazos es pasando la mano por
entre las patas traseras, llegar hasta el pecho y sujetar éste y a la vez
las patas delanteras - de esta manera tiene una base de sustentación para
mantener la espalda recta -, y con el otro brazo rodearle a modo de
barandilla.
NUNCA SE ALZARÁ AL CACHORRO COGIÉNDOLE DE LAS PATAS puesto que podríamos
lastimarle e incluso es posible que se le produzcan malformaciones o podría
escurrírsenos involuntariamente y lastimarse.
        Desde el principio los niños deben aprender que EL CACHORRO NO ES NINGÚN
JUGUETE y que sólo le pueden alzar en brazos los adultos, puesto que los
cachorros, aunque son pequeños tienen mucha fuerza y se les podría caer de
los brazos y lastimarse.
LA RECOGIDA
    Es conveniente recoger al cachorro de día, ya que así, cuando llegue a su
nueva casa, dispondrá de bastante tiempo para investigar y satisfacer su
natural curiosidad, de manera que por la noche estará cansado y dormirá
tranquilo. En estos primeros momentos lo mejor es no atosigarle y dejar que
se haga a su nueva familia sin sobresaltos.
    Llevaremos una manta o toalla vieja para el viaje, porque es probable que se
maree y devuelva o en el mejor de los casos que babee abundantemente debido
al stress que supone el abandono de su entorno anterior.
EL TRASLADO
     Lo más común es que vayamos a recoger al cachorro en coche. Al no estar
acostumbrado se mareará y es posible que vomite. Tenga preparada una toalla
vieja para que no lo manche todo.
      Posteriormente en paseos cortos que se irán ampliando deberemos acostumbrar
al cachorro a viajar en automóvil sin marearse ni alborotar.
      Si alguna vez tuviera que dejarle en el coche durante un tiempo tenga la
precaución de dejar un poco abiertas las ventanillas para ventilar el coche
y lo que es más importante deje el coche en un lugar en el que le dé la
sombra durante todo el tiempo que el animal vaya a permanecer en él, sobre
todo en verano, para prevenir una insolación o la asfixia del animal por
recalentamiento del vehículo.
EL CACHORRO LLEGA A CASA
      Al llegar a casa se encontrará en un lugar extraño y es normal que se
encuentre contrariado, llorará por la noche porque echará de menos a sus
hermanos y a su madre (4).
        Los primeros días los pasará investigando, haciéndose con los olores de la
casa, las personas de la familia y todo lo que será a partir de ahora su
nuevo hogar. Más o menos a las cuarenta y ocho horas de estar en casa,
empezará a jugar. Es conveniente no atosigar al animal en este período de
adaptación, - aunque ya se que es difícil puesto que toda la familia querrá
alzar en brazos al nuevo miembro de la familia, hacerle gracias y jugar con
él -, no se le debe gritar ni asustar, y en ningún caso pegar. Todo cambio
supone, en mayor o menor medida, un trauma a esta edad tan temprana.
      La convivencia con sus hermanos, traducida en juegos y pequeñas escaramuzas,
han dotado al cachorro de dos condiciones indispensables para sobrevivir en
estado natural: el instinto de caza y el instinto de defensa. Estas dos
condiciones son imprescindibles en todo perro que se prepare para una futura
utilidad práctica (vigilancia, compañía, defensa, trabajo deportivo, etc).
       Comienza pues el desarrollo del carácter de nuestro perro. Dependerá de
nosotros, de la ayuda que le demos, positivas o negativas, el que tengamos,
el día de mañana, un perro equilibrado.
        Cuando adquirimos un cachorro, nuestro primer contacto con él presupone ya
un cambio brusco e inesperado en su corta vida, dado que a partir de este
momento abandona su entorno "animal" y pasa a tener otro hábitat totalmente
distinto. Ahora será el dueño quien deberá esforzarse por sustituir a sus
anteriores compañeros de juegos y a su madre dándole protección y confianza.
       Esto sólo se conseguirá teniendo un contacto directo con el cachorro a
través del juego el paseo y el premio como recompensa a sus deseos de
satisfacer nuestras, para él, extrañas costumbres.
       Al cachorro le debe recompensar, premiar o felicitar, pero en muy contadas
ocasiones reñir o castigar y nunca pegar, pues de hacerlo así, lo único que
conseguiría sería formar un carácter inseguro, desequilibrado y en
definitiva, nada espontáneo en sus reacciones por temor al castigo.
       Antes de que el cachorro comience a cambiar los dientes de leche -
aproximadamente hacia los cuatro meses - una buena forma de jugar con él a
la vez de fomentar el aprendizaje, consiste en entablar pequeñas luchas por
la posesión de objetos tales como trapos, pelotas o palos - cuidado con los
muñecos de peluche que tienen componentes de plástico que de despegarse el
cachorro se los podría tragar -, los cuales siempre se los daremos al final
de cada intento con el fin de que aprenda dos cosas fundamentales :
- luchar por conseguir lo que desea
- seguridad de salir victorioso si se essfuerza lo suficiente
       Tenga cuidado de no exigirle más de lo que nos pueda dar en cada momento,
pues de lo contrario perderá enseguida el estímulo por el trabajo y por el
juego. Por ello, debemos trazarnos un plan de enseñanza lógico y progresivo,
con objetivos claros si pretendemos que el perro en su irracionalidad sea
capaz de comprender lo que pretendemos de él utilizando, por supuesto, el
sistema de recompensa y nunca el de castigo ( esta es la diferencia entre
enseñar y domar, dado que la primera estimula positivamente y la segunda
reprime los sentidos e instintos, con todas sus nefastas consecuencias).
      Estudie a su cachorro para saber cuales son sus preferencias, habilidades o
debilidades con el fin de aprovecharse de ellas en todo momento y conseguir
lo que pretende sin necesidad de recurrir a la fuerza y al castigo.
EL HORARIO
        EL ESTABLECIMIENTO DE UN HORARIO QUE TENGA EN CUENTA TODAS SUS NECESIDADES
FISIOLÓGICAS Y DE EXPANSIÓN Y QUE NO VARÍE, REPRESENTA UN ELEMENTO
IMPORTANTÍSIMO PARA NO TENER PROBLEMAS CON SU SALUD O SU COMPORTAMIENTO EN
UN FUTURO.
LAS COMIDAS Y EL AGUA
      Antes de llevar el cachorro a casa, habrá de enterarse del tipo de comida
que ha estado ingiriendo durante el destete, para seguir con la misma dieta
y que no sea un cambio radical también el aspecto de las comidas, porque
entre otras cosas podría acarrearnos problemas digestivos un cambio brusco
en la dieta.
      BAJO NINGÚN CONCEPTO DEBE VARIARSE LA DIETA DRÁSTICAMENTE, si no quiere que
siga esa dieta, pasados los días de adaptación empiece a mezclarle la comida
que usted piensa que es más apropiada con la que comía antes y vaya
suprimiendo paulatinamente la antigua
          Sobre todo en la etapa de crecimiento el llevar una dieta equilibrada es
importantísimo . Un buen pienso es completo, fácil de administrar y
almacenar, nos evita la molestia de cocinar y tenemos la certeza de que el
perro come lo que necesita. No obstante hay en el mercado una amplia gama de
productos para cubrir las necesidades alimenticias de todas las etapas de la
vida del animal.
      Administrar la comida y esperar veinte minutos. Lo que no haya comido en ese
intervalo de tiempo, retirar y desechar porque se pondría mala, sobre todo
en verano con el calor, y podría provocar trastornos digestivos.
De 3 a 6 meses se le dará 3 veces al día
De 6 a 9 meses se le dará 2 veces al día
A los adultos se les dará una vez al día
Esto es lo estipulado generalmente en cuanto a horarios y frecuencias de
comidas. Pero teniendo en cuenta que en ciertas razas existe el peligro de
TORSIÓN DE ESTÓMAGO(6), es aconsejable repartir la cantidad de comida diaria
en dos tomas, por ejemplo después de los paseos de la mañana y la noche
después de
que el animal haya descansado un poco.
NUNCA ADMINISTRAR LA COMIDA ANTES DE UN ESFUERZO FÍSICO.
El perro siempre deberá tener disponible un bebedero con agua limpia, sobre
todo si come pienso seco.
ATENCIÓN A LOS GÉRMENES QUE SE DESARROLLAN EN EL BEBEDERO EN VERANO A CAUSA
DEL CALOR
Debemos acostumbrar al perro a su horario de comidas y a que fuera de él no
se come nada:
- ni en casa, para que no se haga un peddigueño y un molestón a la hora de
nuestras comidas, o robe algo de encima de la mesa ...
- ni de la calle, para evitar disgustos futuros por ingestión de comida
envenenada u otros objetos.
Los huesos deberíamos descartarlos de la dieta del perro en general. Los de
aves y caza se astillan y pueden quedar incrustados en cualquier punto del
tracto digestivo ocasionando graves problemas. Los únicos que no se
desaconsejan son los huesos esponjosos de bovino (huesos de rodilla)porque
no se astillan y limpian en cierta medida la dentadura, pero tienen el
inconveniente que producen unas heces muy duras que son difíciles de
eliminar.
LA HIGIENE DEL PERRO
Un perro que viva en condiciones higiénicas normales estará mucho más
propicio para conservar su salud que uno que se encuentre en un lugar sucio,
húmedo, insano.
Para que nuestro perro viva en unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas
y luzca toda su belleza, es necesario una serie de cuidados diarios.
De cualquier manera, observar al animal nos dará la medida del estado de
salud e higiene, indicándonos cómo debemos actuar.
EL BAÑO
La higiene del perro no es mejor porque se bañe con frecuencia. La
frecuencia del baño depende del tipo de pelo, de las condiciones en las que
viva el animal, etc.
Si el perro es de pelo largo, los nudos deben deshacerse o eliminarse antes
de meter al perro en la bañera.
La temperatura del agua será ligeramente superior a la corporal del perro,
es decir de unos 39ºC.
El champú dependerá del tipo del manto.
Cada baño provoca en el perro una muda de pelo de escasa importancia, pero
hay que tenerlo en cuenta si se le va a cambiar de ambiente o se le va a
dejar con la familia durante unos días ...
EL CEPILLADO
Las técnicas de cepillado , el material y la frecuencia con que hacerlo
dependen también del tipo de pelo, aunque por regla general en época de muda
se realizará a diario.
Para perros de:
- Pelo raso como el boxer, el dálmata, eel dóbermann etc, utilizaremos un
guante   de púas de goma y cepillaremos en el sentido del pelo.
- Pelo liso como el rottweiler, el pastoor alemán el retriever de labrador,
el   akita-inu etc, utilizaremos semanalmente el peine y el cardador, en el
cuerpo en el sentido del pelo y en los muslos y en la garganta
"a pelo" y "a contrapelo"
- Pelo corto con flecos como muchos spanniels, utilizaremos un cepillo de
púas   cardador y peine. El pelo de los flecos debe abrirse todos los días
con el   cepillo de púas metálicas y peinarse luego siguiendo la dirección
del pelo.
  El pelo del cuerpo se cuidará con cardador y peine siguiendo el sentido
del   pelo.
- Pelo duro como el Irish Wolfhound, mucchos terrier, schnauzers, algunos
grifones etc, utilizaremos cardador, peine, cepillo de púas metálicas y
manopla. Cuando el perro tiene el pelo "maduro" cardador y peine todos los
días. En mantos cortos o en cualquier caso "vivos", cepillos de púas
metálicas en los flecos y manopla y peine en el cuerpo.
- Pelo semilargo como el Rough Collie, SSamoyedo, Pastor Belga Groenendael y
Tervueren, Pequinés, spitzs etc, utilizaremos un cepillo de púas metálicas.
Se abre el manto con el cepillo hacia fuera o en líneas paralelas,
trabajando en profundidad hasta ver la epidermis. Este tratamiento es válido
para todas las partes del cuerpo y se realizará en días alternos.
- Pelo largo como el Bearded Collie, Lhaasa Apso, Yorkie, Maltés, Galgo
Afgano, Skye Terrier, Shih Tzu etc, utilizaremos cepillo de púas metálicas y
peine. Con el cepillo de púas metálicas y el peine se cepilla mechón tras
mechón con delicadeza.
- Pelo largo y cordado como el Komondor,, Puli, Pastor de Bergamasco, etc,
utilizaremos sólo los dedos. Se abren las cuerdas o vedijas de dimensiones
anómalas con los dedos para reducirlas a las dimensiones deseadas.
- Pelo largo y agitado como el Caniche, Bichón Frisé, Boloñés, Irish Water
Spaniel, Kerry Blue Terrier, etc), utilizaremos el cepillo de púas
metálicas, cardador y peine de manera similar al utilizado con los de pelo
semilargo, pero utilizándolos en el sentido del pelo y a contrapelo.
CORTE DE UÑAS
Si el perro hace el ejercicio necesario para desgastarlas no hace falta
cortar las uñas, pero el crecimiento de éstas en algunos ejemplares es muy
rápido y es conveniente recortarlas (una vez cada diez días sería lo ideal)
para facilitar el movimiento al animal.
Esta operación debe realizarla el veterinario o el peluquero dado que la
anatomía de la uña del perro es complicada y de realizar mal la operación se
pueden seccionar los vasos que la irrigan y puede producirse una hemorragia.
PEDICURA
El control periódico de los espacios interplantares deberá ser considerado
como una rutina por los propietarios de cualquier perro. A todos los perros,
salvo los de pelo raso, aconsejo que se les dibuje la planta del pié
(recortar los pelos de alrededor de la planta). Para algunas razas es
preferible vaciarla
incluso por ser más abierta y llena de pelo (los spaniel por ejemplo).
Una buena solución para las almohadillas plantares sometidas a tensión
consiste en una pincelada de tintura de propóleo (un producto natural fácil
de hallar en los herbolarios).
Los espacios interdigitales deberán mantenerse también bajo control:
evitemos que se formen nudos en ellos; controlemos a diario en verano en qué
condiciones se encuentran y mantengamos al perro alejado de ambientes o
productos que le provoquen alergias por contacto, como cemento y asfalto
frescos, gasolina,
productos químicos y barnices. Y cuidado con las temidas espigas si el perro
sale al campo, se enganchan al pelo y, debido a su forma, entran fácilmente
pero salen con dificultad, pudiendo incluso atravesar la pata del perro.
LIMPIEZA DE LOS DIENTES
      Sin duda, éste es el aspecto higiénico que generalmente más se descuida, que
se suele dejar en manos del veterinario.
          Prevenir inflamaciones de las encías es, sin duda, más fácil que curarlas,
sobre todo si el paciente es un animal.
        Una buena costumbre, que no dejará de dar resultados, consiste en masajear
una vez a la semana dientes y encías con una mezcla de bicarbonato sódico y
gotas de limón, o bien extender sobre las encías tintura de propóleos.
        Los cachorros, como los niños, atraviesan, en los primeros meses de vida la
dolorosa fase del cambio de dentición; los alimentos más indicados entonces
para que alivien su dolor son la manzana y la zanahoria.
         En cambio, cuando se debe tratar un estado inflamatorio ya en curso, que
casi siempre ha sido causado por capas de sarro que reducen la adherencia de
la encía al diente, se impondrá la extracción mecánica del sarro.
      La operación requiere la colaboración del perro o, si ésta no parece
posible, su inmovilización a fin de que el proceso sea rápido e indoloro:
sostenga con firmeza el hocico con una mano, manteniendo con la misma el
labio levantado y ligeramente estirado por encima de la encía; con la otra
mano coja el scaler y, echando ligeramente hacia atrás la encía, colóquelo
entre encía y sarro manteniendo la hoja adherente y paralela al diente;
luego con gesto firme y decidido, desprenda el depósito de caliza moviendo
el scaler en sentido vertical.
LIMPIEZA DE LOS OJOS
          Veamos como reducir al mínimo los problemas que afectan a este importante
órgano, concentrándonos en razas que por su conformación requieren más
comúnmente cuidados especiales.
       En primer lugar, en la lista de los predispuestos a molestias de los ojos,
se encuentran sin duda los perros con bulbo ocular prominente y caña nasal
corta, sobre todo si son de pelo largo. En estos perros las arrugas que se
hallan bajo el ángulo interno del ojo permiten el estancamiento y la
fermentación de secreciones lagrimales mezcladas con suciedad y, desde
luego, no es una zona fácil de tratar. Es conveniente actuar en ella a
diario del siguiente modo:
- liberar de todo impedimento el pelo dee esta zona deslizando por él un
peine de púas muy estrechas y cortas
- luego, con un cepillo de dientes de ceerdas espesas y bastante blandas se
hace penetrar entre las arrugas, y hasta la epidermis, ácido bórico en
polvo, dejándolo actuar todo el tiempo necesario para la absorción de la
acidez y humedad.
- a continuación, retire con el peine laa pasta que se ha formado.
        También los perros con visera, o en cualquier caso con ojos cubiertos, deben
mantenerse bajo control diario, evitando con cuidado que se formen nudos en
el área descrita.
     Como medida de precaución, antes de cada baño se debería proteger los ojos
con gotas o pomadas oftálmicas especiales para este fin, por si entrase algo
de champú inadvertidamente.
LIMPIEZA DE LAS OREJAS
      Veamos unos consejos para prevenir tanto focos de infección como molestas
anidaciones de ácaros en el canal auditivo.
- Retire el vello del interior del conduucto auricular a todas las raza de
pelo largo y de pelo corto con fleco. Esta operación se efectuará mediante
unas pinzas hemostáticas ayudándose con polvo de ácido bórico.
- Limpie semanalmente con agua oxigenadaa de 10 vol. las orejas caídas y las
de ejemplares con abundante secreción de sebo: el lavado ideal consiste en
verter algunas gotas de producto en el canal, realizando un masaje en la
oreja desde la base durante un minuto aproximadamente; luego, facilitando la
salida del líquido con la correcta posición del pabellón, se absorberá
líquido y suciedad con algodón seco asegurado a las pinzas.
         Antes de cada baño deberíamos proteger con algodones los oídos del perro,
para que no entre agua jabonosa, con cuidado de que no quede al retirarlos
ninguna porción dentro.
SUS COSAS
         Es aconsejable preparar el equipo del cachorro antes de llevarle a casa.
LA CAMA
         Bastará con una manta vieja doblada y colocada siempre en el mismo sitio, un
lugar tranquilo en el que el animal pueda retirarse a descansar y que esté
fuera de corrientes de aire y en un lugar seco.
          Si fuese a vivir en un jardín, procúrele un lugar seco, resguardado de las
corrientes de aire y del tráfico del jardín, que en verano tenga sombra y en
invierno esté resguardado de las inclemencias del tiempo.(5)
         Es nuestra obligación vigilar para impedir que entre los mimbres del
cestillo, los rincones de la caseta o las juntas de las tablas, puedan
establecerse colonias de parásitos externos.
EL COMEDERO Y EL BEBEDERO
      Hay toda clase de formas, tamaños, materiales, colores de recipientes para
este menester, lo importante es que estén limpios.
LA CORREA Y EL COLLAR
  Existen varios tipos de collares, arneses, traillas etc.
  Las traillas difieren en longitud, material, tamaño etc. algunas especiales
para perros de gran tamaño llevan dispositivos amortiguadores de metal.
     Los arneses difieren en la forma y el cometido. Los hay para perros de
trineo, para perros de razas pequeñas, y otros especiales para perros que no
siendo de tiro tienen muy sensible la garganta y no aguantan bien los
collares o perros que tiran mucho - levantando el tren anterior con el arnés
disminuye la tracción del perro -.
     Los collares esencialmente son de dos tipos: fijos y de ahogue. Los primeros
son los más generalizados, y los segundos sirven para la enseñanza de la
obediencia y según cómo se le ponga el mosquetón se puede poner en posición
fija o de ahogue. Yo los que recomiendo para perros medianos o grandes son
los de ahogue de cuero de canutillo con hevilla para ajustar la longitud
puesto que además de tener varias opciones de sujeción dependiendo de la
situación, no le corta el pelo del cuello (si se le pone la costura hacia
abajo).
   Modo de poner un collar de orca: Teniendo en cuenta que el perro se suele
llevar a la izquierda el collar debe de ponerse de manera que al coger de la
argolla que está insertada en la argolla base, a la derecha de la cabeza del
perro y tirar hacia arriba, el collar se frunza pero no le de la vuelta a
todo el cuello del perro. Si el collar está mal puesto, al dar la vuelta a
todo el cuello del animal, hará rozadura y cortará el pelo de la zon
Por último mencionar los collares de pinchos. Hay dos clases de collares d
pinchos: las carlancas que utilizaban los mastines para protegerse del lobo
y los collares de adiestramiento.
Los collares de pinchos están ideados para llevar los pinchos hacia dentro
en el adiestramiento y sólo en caso de que el animal no responda a otros
métodos más suaves. Hay dueños que les ponen collares de este tipo con los
pinchos hacia fuera a sus perros... esto me parece una barbaridad...
primero, son peligrosos para uno mismo porque en un momento de urgencia en
el que tenemos que sujetar al animal nos hinchamos, o nos hace heridas en
las piernas cuando pasa cerca y nos roza. En segundo lugar destroza la boca
del otro perro sea agresor o un amigo que está jugando con él. Y en tercer
lugar, en caso de pelea, se pueden enganchar con el collar del otro perro
produciendo una agresividad enorme e innecesaria que lleva a una situación
límite, porque a ver quien es el guapo que mete la mano para separarlos. Si
quiere proteger el cuello de su perro, póngale un buen collar de cuero,
ancho, grueso y si lo prefiere con remaches metálicos que no lesionen a los
otros perros.
EL CEPILLO
El tipo de cepillo a utilizar depende del tipo de pelo del perro.
Si el perro es de pelo largo, para evitar que se enrede, lo ideal es peinar
todos los días.
Si el perro es de pelo corto vale con un cepillado con un guante de goma una
vez a la semana.
En las épocas de muda por bien de la casa, le peinaremos o cepillaremos
todos los días.
LOS JUGUETES
Es importante que estudiemos previamente los objetos que serán destinados al
entretenimiento del cachorro. Estos :
- tendrán un tamaño lo suficientemente ggrande para que no se los pueda
tragar
- no deberán tener componentes que puedaan ser arrancados y tragados por el
cachorro
- deberán ser lo más redondos posible paara evitar que corte los extremos y
se trague los trozos.
- Los muñecos de goma sonoros en generall les gustan muchísimo, pero
tendremos cuidado que la goma no sea tóxica y que el pito sea de la misma
goma que el muñeco de manera que no se pueda desprender.
- También les suele gustar objetos de trrapo (la pernera de un vaquero viejo)
largo y anudado, para disputarlos a otros cachorros o jugar con sus dueños
tirando de ellos.

 EL VETERINARIO

         Teniendo en cuenta que el cachorro suele separarse de su madre y hermanos a
los dos meses, los criadores suelen darlos desparasitados y con al menos la
primera dosis de vacunas con su correspondiente cartilla.
Si usted ha cogido un cachorro menor de esta edad, llévelo al veterinario
para un reconocimiento e infórmese del calendario de vacunas,
desparastación, si necesita o no calcio adicional, diferentes tipos de
alimentación, etc... y expóngale todas las dudas que tenga por tontas que
parezcan.
En cualquier caso es aconsejable llevar al veterinario al animal que
acabamos de adquirir, tenga la edad que tenga, y si ya tenemos otros en casa
antes de levarle por primera vez a casa por si tuviese parásitos o alguna
enfermedad contagiosa para el otro animal.
VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN
Para que el organismo animal resista y venza el ataque de gérmenes nocivos,
es preciso que posea una cierta resistencia a estos agentes, que en
ocasiones se nace con ella, pero que en general es preciso establecer dentro
del animal, denominándose este fenómeno inmunidad.
Los cachorros aún dentro del claustro materno reciben por vía
trasplacentaria una pequeña cantidad de anticuerpos contra diversas
enfermedades, que se verán aumentados notablemente al ingerir los calostros
de su madre, lo que creará en su organismo una resistencia a padecer
cualquiera de estas enfermedades mientras que dure la lactación, pero poco
después del destete irán desapareciendo paulatinamente quedando los animales
indefensos a cualquier tipo de contaminación si no se toman las medidas
adecuadas.
Se ha podido comprobar que, a partir del octavo día del destete, más de la
mitad de los anticuerpos recibidos de la madre ya han desaparecido.
La inmunidad se transfiere a los animales por medio de inoculaciones de
sustancias diversas: sueros, gammaglobulinas, transfusiones sanguíneas de
animales hiperinmunizados o por medio de las vacunas.
Antes de aplicar las vacunas es preciso tener en cuenta una serie de
consideraciones para que la respuesta inmunitaria sea la deseada: Los
animales deben presentar perfecto estado de salud, temperatura dentro de los
límites de la normalidad y exentos de parásitos intestinales.
La edad de los cachorros para ser vacunados es de suma importancia, ya que
partiendo de la base de que la madure inmunológica se alcanza en la especie
canina a la séptima semana de edad, no podrán ser sometidos a vacunación
antes de este momento. Si se aplican las vacunas durante la lactación, los
anticuerpos de origen maternal las neutralizarán.
Contra el Moquillo, Hepatitis y Leptopirosis, la edad recomendada para
aplicar la primera vacuna es entre la séptima y la octava semana, siendo
necesaria una revacunación hacia la décimo segunda semana.
En el caso de la Rabia, la respuesta inmunitaria no es satisfactoria más que
a partir de los tres meses de edad y además hay cepas que pueden ser
patógenas en cachorros inferiores a esta edad.
La duración de la inmunización varía de unas a otras enfermedades, de esta
forma se sabe que la inmunidad contra la Leptospirosis dura aproximadamente
un año, contra la Hepatitis el tema es bastante más discutible, pues si
bien, se ha podido comprobar que con la primera vacunación hay animales que
quedan inmunizados para toda la vida, en otros casos la inmunidad es
temporal y es preciso recurrir a vacunaciones periódicas, que dependerá de
la forma de vida del animal y del criterio del veterinario. Después de las
vacunaciones de Moquillo a las 7-8 semanas y a las 12 semanas, es preciso
aplicar una vacunación de recuerdo al año, reforzándose de esta manera la
inmunidad, pudiendo durar hasta dos años.
La legislación española al igual que la de otros países, consideran la
vacunación antirrábica obligatoria anualmente, a fin de erradicar su
difusión; no obstante la inmunidad contra esta enfermedad suele ser superior
al año, llegando a ser en muchas ocasiones de más de dos años.
En hembras dedicadas a la reproducción es muy recomendable, a fin de
mantener un alto nivel de inmunidad en ellas, que posteriormente
transmitirán a su descendencia, las revacunaciones anuales contra este grupo
de cuatro enfermedades.
COMO COMBATIR LOS PARÁSITOS INTERNOS
Los parásitos internos por asimilar parte de las substancias nutritivas en
detrimento del portador, por dañar los tejidos de los que se alimentan, por
transmitir enfermedades, etc. pueden causar serios problemas. La mejor arma
contra ellos es la prevención y la desparasitación periódica.
Los parásitos internos más conocidos son:
Ascaris: Se alojan en el intestino, pero a veces se trasladan al estómago,
hígado o páncreas. Son transmisibles a los niños.
Ancylostomas: De adultos, se alojan en el intestino delgado. Las larvas
pueden invadir los pulmones.
Dirofilaria canina: Viven en el corazón y arterias pulmonares.
S.Lupi: Viven en la aorta y el esófago.
N.pulmonar: Se alojan en las vías respiratorias.
Dioctophyme renale: Parasitan en algunos pescados que, si se comen crudos,
se transmiten al perro. Viven en el riñón. Son grandes.
Linguatula serrata: Viven el las vías nasales.
Tenia echinococcus: No es problema en el perro, pero al hombre le ocasiona
el temido quiste hidatídico.
D.canicum: vive en el intestino y es contagiada por pulgas y piojos.
Eimeria e Isospora: Producen la coccidiosis. Ataca la mucosa intestinal.
Leishmanias: Se contagia por picadura de mosquitos flefótomos. Ataca hígado
y bazo. Transmisible al hombre.
Espiroquetas ictero-hemorrágicas: Atacan al hígado y se contagias a los
humanos.
Además de los aquí mencionados existen otros parásitos internos, casi todos
ellos muy peligrosos. La mejor forma de detectarles es por análisis de
sangre, orina y heces.
COMO COMBATIR LOS PARÁSITOS EXTERNOS
Los parásitos externos más frecuentes son :
Ácaros: arañas de muy reducido tamaño que durante los meses de mayor calor
permanecen en los campos. Cuando un animal de sangre caliente se les pone a
tiro, saltan sobre él para caer con las patas agrupadas y asirse a la piel
para quedarse tanto tiempo como puedan. Se ven frecuentemente en el vientre
de los perros y en las orejas, sobre todo en los animales de caza. En el
vientre les molestarán, pero en los oídos les volverán loco. Para eliminar
las del vientre pueden utilizarse insecticidas, para las de los oídos
glicerina fénica.
Pulgas: También son fácilmente eliminables con un insecticida y lo único que
hay que evitar es que en sus componentes haya alguno que pudiese causar daño
al perro.

Garrapatas: La garrapata es con mucho el peor parásito externo del perro.
Transmite enfermedades peligrosas, entre ellas la hepatitis, además de robar
al animal tanta sangre como le es posible.
Jamás debe arrancarse una garrapata porque su mandíbula quedaría incrustada
en la piel dando origen a un quiste doloroso. Las heridas producidas por
garrapatas son especialmente difíciles de curar. Las garrapatas cuando
parasitan a un animal horadan la piel de éste introducen la cabeza dentro de
la piel y respiran por unas tráqueas que poseen a los lados del cuerpo. Pues
bien, la manera de extraerlas es CON ACEITE o una gota de petróleo: se echan
unas gotas de aceite sobre la garrapata, éste se introduce dentro de las
tráqueas y la garrapata se suelta pasados unos minutos. Es entonces cuando
procedemos a eliminarla. Si no hay nada mejor, con la punta del cigarrillo
encendido que acercaremos con cuidado para no herir al perro. Si tuviese un
gran número de garrapatas, existen en las farmacias, o nos lo podría
proporcionar el veterinario, unas soluciones que las eliminan de raíz.
(ASUNTOL 50 de BAYER). Tenga cuidado con la dosis si el animal es muy joven.
Cuando aplique a su perr!
o insecticidas de cuya toxicidad dude, evite aquellas zonas a las que él
puede llegar con su lengua.
En cuanto a los collares antiparásitos, no es aconsejable ponérselos al
menos hasta los seis o nueve meses porque son tóxicos y el cachorro podría
ingerirlos teniendo menor capacidad de recuperarse que un animal adulto. En
cualquier caso consulte a su veterinario.
CONSTANTES VITALES
El ritmo de respiración de un perro en reposo está establecido entre las 18
y las 20 veces por minuto. Lógicamente, la fatiga, el calor, la obesidad y
la postura, incluso, pueden variarlo, pero es un dato a tener en cuenta.
Las pulsaciones también son variables en relación al tamaño, edad y
emociones que el animal tenga en el instante de ser contadas. No obstante,
se admiten para
   perros de gran tamaño: de 70 a 80
   para perros pequeños de 80 a 100 y
   para cachorros de 110 a 120.
Los latidos se cuentan apoyando el oído en la zona cardiaca o cogiendo el
muslo con el dedo pulgar apoyado en la zona externa y los índice y medio en
la interior, en la femoral.
La tensión arterial es en
   cachorros de 145 a 170mm.
   adultos: 105 mm.
La temperatura es
   en un cachorro de 39 grados
   en un adulto de 38 grados.
COMO SE TOMA LA TEMPERATURA AL PERRO
Se dice que un perro tiene fiebre cuando la temperatura es superior a los 38
o 39 grados y ésto sólo se detecta con un termómetro.
Se coloca al animal sobre una mesa y se introduce la cabeza del termómetro
unos cinco centímetros por el ano, impidiendo los movimientos del animal. Se
considera normal alrededor de los 38-39ºC (en las razas grandes desciende un
poco).
Si la medición supera los 39-40ºC ya se hace preciso tomar precauciones y a
los 40-40,6ºC la visita al especialista en plazo corto es imprescindible.
Un descenso de la temperatura es aún más alarmante y, seguramente, más
grave. Los 37,8ºC en un perro de pequeño tamaño se consideran señal de
peligro. Si desciende hasta los 37,2ºC procure que el especialista se
desplace hasta su domicilio con prontitud (puede ayudar usted hasta que él
llegue con bolsas de agua caliente, con la precaución de no producir
quemaduras).
El grado de excitación del perro ante las agresiones necesarias para
efectuar la medición, puede ocasionar la subida de unas décimas, y ésto
conviene sea tenido en cuenta por usted para evitar sobresaltos.
COMO SUMINISTRAR MEDICINAS AL PERRO
Pastillas y cápsulas: Hay que tener un cierto cuidado porque forzando al
animal podría ser que no fuera bien tragada y provocase una neumonía. Lo
recomendable sería que, sin forzarle demasiado, se le abriera la boca, se
dejase el producto sobre la lengua, tan atrás como sea posible, y le
cerrásemos después el hocico, sujetándolo de manera que el perro mire hacia
arriba, para impedir que lo escupa, mientras frotamos la garganta de arriba
a abajo con un suave masaje que le facilitará la deglución.
Si a pesar de todo no resulta puede "envolverse" el producto en un trocito
de queso o en una bolita de paté o en un loncha de fiambre ... que aceptará
de buen grado.
Líquidos, jarabes y pastillas disueltas: Se toma la cantidad necesaria en
una jeringa desprovista de aguja. Se hace que el perro permanezca con la
boca cerrada, mirando hacia arriba, y por la comisura de los labios
introducimos la medicina frotando, como en el caso anterior, la garganta con
suave masaje.
Medicinas en polvo: Se procede como en el caso anterior pero sustituyendo la
jeringa por una pera de goma.
Supositorios: La tendencia natural será la de expulsar lo que hayamos
introducido por la fuerza y que como es natural causa molestias. El
procedimiento será:
  - Recabar la ayuda de alguien al que consideremos apto.
  - Colocar al perro en lugar cómodo para nosotros.
  - Hacer que se mantenga de pié sobre sus patas.
  - Levantarle la cola
  - Insertar el supositorio o la cánula en caso de lavativa.
  - Bajar la cola y mantenerla sujeta contra el ano, para evitar la
defecación     inmediata, los minutos
    suficientes para que se disuelva el supositorio o haga efecto la
lavativa.
Cualquiera de estas operaciones debe de ser practicada sin brusquedad, para
no añadir al miedo del perro la sensación de que está en peligro y se
disponga al ataque. Además es muy conveniente, y facilita la operación,
hablar al perro mientras dura la operación con voz amistosa para
tranquilizarle.
Es absolutamente normal que el perro, después de pasar algunas veces por
esos trances, coja experiencia y no deje que todo sea tan sencillo como la
primera vez. En este caso es preciso que la persona que se encarga de la
medicación tenga muy claro que no puede ceder y que ha de hacer que el
animal entienda
que "pase lo que pase" el resultado será siempre el mismo : que tragará la
medicina. Una vez entendido esto por el perro ya no suele haber problemas.
En cualquier caso no deje que el perro que aparentemente acaba de tragar una
pastilla se aleje de usted, los hay que la tiran diez metros más allá tan
ricamente.
QUE HACER SI EL PERRO VOMITA
Los perros tienen mucha facilidad para expulsar alimentos ingeridos. Se dice
que se purgan asi y en parte es verdad. No hay, pues, que dar demasiada
importancia al asunto, aunque es preciso que si los vómitos se repiten
frecuentemente establezcamos una vigilancia que nos permita prever si se
hace precisa la asistencia del especialista. En base a ésto, conviene saber
que:
- Cuando lo expulsado es reconocible commo el alimento que le suministramos
mezclado con mucus
   espumoso y agua, tal vez ligeramente teñido de amarillo (a causa de la
bilis), se trata casi seguro de una
   indigestión sin importancia.
- Si los vómitos se producen cada vez quue come y en cada ocasión el animal
parece empeorar, puede haber
   tragado un objeto que es incapaz de digerir. Si se trata de algo con
aristas o punta ( un hueso astillado,
   picos y uñas de ave por ejemplo ) puede haber una pequeña cantidad de
sangre roja.
- Si la expulsión es casi inmediata a laa llegada del alimento al estómago y
hay mezcla de una cantidad
   variable de sangre que no se reconoce como tal porque se muestra como los
posos del café, seguramente
   el animal está enfermo de gastritis. El vómito y la boca del perro tienen
entonces un especial mal olor.
   Si, además, el perro tiene diarrea, hay posibilidades de una enteritis.
Hay muchas causas de vómitos, pero no pueden indicarse tratamientos
adecuados sin estar seguros de los motivos. Es imprescindible la visita al
veterinario.
Por regla general, puede afirmarse que, el vómito aislado carece de
importancia mientras que los repetidos requieren atenciones y vigilancia. Lo
único razonable en la espera, hasta que le vea el especialista, es la
supresión de alimentos durante 24 horas.
COMO EXTRAER UN CUERPO EXTRAÑO
Cualquier cosa dentro del cuerpo de un animal es un cuerpo extraño.
En la boca: Si se ve al perro correr y de pronto pararse, apoyar la cabeza
en el suelo y frotar el hocico con las patas hasta parecer que se ha vuelto
loco, es muy posible que tenga un cuerpo extraño incrustado en la cavidad
bucal. Vaya a él, haga que abra la boca y mire con cuidado. Tan pronto como
lo localice sáquelo con los dedos o unas pinzas si las tiene a mano.
Absténgase de sacar el cuerpo extraño únicamente en el caso de que éste sea
un anzuelo, ya que, debido a la forma del mismo, produciríamos mayor daño al
intentar extraerlo. En este caso acudiremos al especialista para que se lo
extraiga con el instrumental necesario.
En la garganta: Hay que actuar sólo en el caso que el objeto sea los
suficientemente grande para impedir la respiración. Si se trata de una
pequeña espina, por ejemplo, es mejor acudir al especialista. Si corta las
posibilidades de respiración, no pierda tiempo. meta su mano en la boca del
perro y avance tanteando con cuidado hasta encontrar el objeto y luego tire
de él con toda las suavidad posible para evitar los desgarros. Ante una
situación como la descrita, casi todos los perros reaccionan dejando que les
ayuden y pidiendo
con los ojos esa decisión necesaria para los casos difíciles. Lo primordial
en un caso como este es actuar, porque la vida del animal terminaría,
seguramente, antes que llegase el veterinario o usted pudiera llevarle a él.
Es cuestión de minutos, pocos, y no deben perderse.
En las orejas: De pronto el perro camina con la cabeza ladeada. Parece haber
perdido el equilibrio... Mírele las orejas, seguramente hay algo dentro. Si
se trata de un insecto basta con acercar una luz y saldrá sin problemas. Si
lo que se metió fue una espiga, entonces actúe usted con unas pinzas, porque
con los dedos podría complicarlo más.
En los ojos: Lo inmediato es inmovilizarle las patas para que no pueda
frotarse, y luego póngale un par de gotas de azul de metileno, tras lo cual,
con unas pinzas y gran cuidado, proceder a extraer el cuerpo extraño. Si se
rompe un cuerpo incrustado en el ojo que hemos intentado extraer, lo
inmediato es acudir al veterinario.
En las patas: El cuerpo extraño en las patas, generalmente, causa el daño y
es el mismo animal quien lo elimina. Pero a veces el caso no es tan sencillo
y se hace necesaria una ayuda que saque el cristal, la piedrecita o el clavo
incrustado.
Tan pronto vea cojear a su perro eche una mirada entre los dedos o en las
almohadillas. Si hay algo que extraer, hágalo sin perder tiempo y luego
desinfecte lo mejor que pueda. Casi nunca el suceso llega a tener una
importancia relativa, salvo en el caso que puede ocasionar el tétanos. Acuda
al veterinario.
En el cuerpo: Si está muy en superficie extráigalo y desinfecte la zona. De
no ser así el veterinario aconsejará lo más prudente.
QUE HACER EN CASO DE INSOLACIÓN (GOLPE DE CALOR)
La insolación se produce como resultado de un larga exposición de cualquier
animal a los rayos solares o a un calor intenso y prolongado. Es muy posible
que después de cierto tiempo se debata bajo los efectos del letargo, tenderá
a anular sus movimientos, no trabajará o acudirá a nuestra llamada
pareciendo que se halla bajo los efectos del vino. Si es obligado a marchar
puede caer al suelo, donde quedará respirando dificultosamente. La piel se
tornará reseca y caliente al tacto. Puede morir en pocas horas si no se
intenta paliar los efectos de la insolación.
Para ello debe ser llevado a un lugar en sombra y una vez en él, hay que
actuar con toda rapidez para que la temperatura descienda. Si no ha sufrido
demasiados trastornos, puede bastar con unas bolsas de hielo en la cabeza,
pero si la exposición fue prolongada, lo mejor será empapar una sábana o
toalla y envolverlo en ella.
Entre tanto conviene vigilar la temperatura del animal y no permitir que
descienda por debajo de los 38ºC.
La presencia de un veterinario tan pronto como sea posible se considera
imprescindible, pues de este modo pueden tomarse las medidas adecuadas ante
una posible caída de la presión sanguínea, que le produciría un estado de
shock preocupante. Lo prudente es que con los cuidados y unas horas de
descanso todo
mejore en poco tiempo.
QUE HACER CUANDO HAY SÍNTOMAS DE CONGELACIÓN
La congelación se produce como resultado de una prolongada exposición al
frío intenso. En los perros suelen verse afectadas las zonas del cuerpo más
alejadas del corazón, generalmente la cola y las patas.
La sangre se congela en los vasos y la nutrición no se produce como debiera.
Por lo tanto los tejidos orgánicos mueren y surge la gangrena lo cual es muy
grave, por eso los primeros auxilios sólo son válidos para no aumentar el
peligro.
La zona afectada, que seguramente mostrará aspecto rígido, debe frotarse con
nieve o sumergirse en agua fría - nunca tibia o caliente -. Si el animal
puede, debemos estimularle para que pasee, así reestablecerá, o al menos
mejorará, la circulación. Tan pronto como advirtamos que la zona afectada
recobra algo de su elasticidad, procederemos a masajearla con algo de aceite
o vaselina y envolverla en algodón si es posible.
No es recomendable la utilización de alcohol porque dilataría las arterias
helada y facilitaría el edema.
No piense que al haber recuperado el perro la movilidad en el miembro
afectado por congelación ya no hay peligro. En poco tiempo se manifestará
una inflamación grave y la zona se hará muy dolorosa. Si no es tratada,
después habría supuración y la gangrena (denominada húmeda) hará estragos.
Por norma general se admite que a mayor enrojecimiento de la piel en la zona
en que la congelación se produjo, mayor también será el riesgo y
dificultades para la curación.
LAS ENFERMEDADES
Un perro puede enfermar por calor, frío, fracturas, envenenamientos,
parásitos, microbios, virus...
Cuando la enfermedad aparece, el perro adquiere un comportamiento distinto
del habitual. Con frecuencia se acuesta, se siente inseguro, vacilante, sus
ojos se tornan mortecinos, la punta de la nariz se reseca, pierde el
apetito, etc. Lo único sensato es visitar al veterinario con la mayor
urgencia. Unas horas de demora pueden agravar la enfermedad hasta el punto
de poner en riesgo la vida del animal.
Lo mismo podemos afirmar de los casos en que el daño se haya producido por
traumatismo: atropello, riña con otros animales, accidentes de caza ...
Un perro puede ingerir en la calle, en el campo, un producto en mal estado o
envenenado deliberadamente. Esto suele ser grave. Hay que llevar al perro al
veterinario sin perder minutos y, si es necesario, que sea el especialista
quien acuda al lugar del accidente, para que le administre al animal un
vomitivo eficaz que produzca una limpieza de estómago. No obstante el mejor
remedio será acostumbrarlo desde cachorro a no tomar nada que no sea su
comida.
QUE HACER SI EL CACHORRO ES DEMASIADO PEQUEÑO
Si por muerte de la madre o porque ésta no se hace cargo de los cachorros o
por cualquier otro motivo nos tuviésemos que hacer cargo de uno o varios
cachorros, en primer lugar nos armaremos de toda la paciencia y delicadeza
del mundo ... y en segundo lugar nos prepararemos para una ardua tarea.
AMBIENTE ADECUADO
La temperatura será uniforme durante la primera semana de vida, entre 30 y
32ºC, que disminuirá hasta los 25 o 26ºC hacia el décimo día. Al mes ya
puede permanecer a 24ºC.
Lo más adecuado sería un cajón o cesta de mimbre con una toalla o mantita y
ponerlo en un lugar tranquilo y cálido de la casa, protegido de las
corrientes de aire y de los aparatos de aire acondicionado. Podemos probar a
poner una manta eléctrica debajo de la mantita del cachorro (cuidando de no
achicharrarle y de que cuando crezca no pueda morder el cable).
ALIMENTACIÓN (CANTIDAD Y FRECUENCIA)
La mejor leche que pueden tomar es la de la madre o la de una perra nodriza,
en su defecto leche maternizada para perros o para consumo humano. La leche
de vaca es demasiado fuerte para los cachorros caninos, no obstante podemos
utilizar en último caso leche desnatada y añadir un poco de miel, calcio y
fósforo.
La cantidad depende del cachorro, si es fuerte comerá más cantidad, si el
cachorro es débil, le daremos menos cantidad pero con mayor frecuencia.
Cuando no acepta más leche y se queda dormido, es que ha comido suficiente y
ha quedado satisfecho. Si llora y está intranquilo es que se ha quedado con
hambre o tiene ganas de evacuar ...
Al principio la frecuencia será de aseo y comida cada dos horas, que iremos
espaciando paulatinamente hasta las cuatro tomas al empezar el destete -
hacia el mes.
El buen estado de las heces es la mejor prueba de un desarrollo
satisfactorio.
Por ser la leche un medio ideal para el crecimiento bacteriano, no debe
prepararse más cantidad que la que el cachorro consuma en 24 horas y
guardarla en la nevera. Antes de ser consumida se templará a 37ºC
aproximadamente.
Durante las primeras semanas por norma si el cachorro pasa su tiempo
comiendo y durmiendo.
LOS BIBERONES
Existen en el comercio biberones especiales para perros.
La posición del cachorro a la hora de dar el biberón es muy importante, debe
ser la más parecida a la que adopta cuando mama de la madre, colocando el
biberón de forma que no ingiera aire. No debe permitirse que succione
demasiado deprisa, para ello el agujero de la tetina debe ser lo
suficientemente grande para que, cuando se invierta el biberón, rezume
lentamente la leche.
Es necesario , no obstante, un razonable vigor para mamar por parte del
cachorro y, si éste es algo débil, se le suministrará la leche hasta la
tercera semana con cuentagotas o jeringa, dejando resbalar gota a gota por
la comisura de los labios, lentamente, ya que si se hace deprisa, se corre
el riesgo de que se atragante y/o se ahogue.
CUIDADOS DIARIOS Y EJERCICIO
Durante la primera semana, en los que el cachorro sólo cuenta con sus
instintos, éstos deben ser estimulados. Es necesario estimular la micción y
la defecación después de cada comida como lo haría su madre en condiciones
normales, de lo contrario, no siendo capaces de evacuar solos, morirían.
Esto se hace dando un suave masaje en el vientre, ano y genitales del
cachorro con un algodón humedecido en agua templada (a unos 38ºC).
El masaje es beneficioso en el manejo diario del cachorro. El mejor momento
es después de despertarse y antes de las comidas, acariciando o friccionando
los costados, dorso y lomo. Es una forma pasiva de ejercicio que estimula la
circulación del cachorro y le habitúa al tacto de su dueño.
EL DESTETE
A partir de la tercera o cuarta semana, puede ser destetado del biberón.
(Ver capítulo X.)
QUE HACER CON EL PERRO DEL QUE YA NO NOS PODEMOS OCUPAR
En caso de que no pudiera, por diferentes razones, tener por más tiempo el
perro con usted, búsquele una familia que le vaya a tratar convenientemente.
Si no la encuentra, antes de abandonarle a su suerte - y tenga en cuenta que
un animal que desde cachorro se ha criado con nosotros no sabría cómo
buscarse la vida -, para que acabase debajo de las ruedas de un coche o en
un laboratorio de experimentación, tenga el valor de llevarle al veterinario
para que le sacrifique de la manera menos dolorosa posible y quédese con él
hasta el final - yo creo que se merece esta última compañía en compensación
al cariño que nos ha dado -.

LA EDUCACIÓN

         Si el cachorro es muy pequeño pasará mucho tiempo durmiendo, respete estos
períodos de descanso y haga que los niños también los respeten. Cuando
despierte, hay que procurar que gaste energías, para lo cual es conveniente
que se juegue con él, por ejemplo con una pelota ( para desarrollar el
instinto de caza ) o con un trapo viejo, disputándoselo y procurando que si
se rompe no se traque ningún trozo ( para desarrollar el instinto de presa )
       Si el trato es correcto y cariñoso, el animal se adaptará y aprenderá cuanto
se le enseñe.
         No se puede pretender que el cachorro permanezca quieto durante horas, ya
que cuando vivía con su madre y hermanos estaba constantemente peleando y
jugando con ellos(7).
       La educación del cachorro debe ser constante y equitativa, premiando y
amonestando cuando sea conveniente, pero siempre por los mismos motivos, sin
pasar una, para él todo es blanco o negro, si o no, no hay medias tintas; no
deberá permitirle que haga algo por lo que anteriormente se le amonestó, no
sabría a que atenerse y acabaría teniendo un perro desobediente que le
torearía a su antojo.
       Si comete alguna falta, alguna trastada y le ha pillado in fraganti, lo
mejor es que le hable con firmeza, cogerle de la piel de la nuca
zarandeándole con firmeza diciendo !NO¡ seco, sereno  pero sin gritar. Hay
que estar muy atento, ya que por su innata curiosidad muerde y traga todo lo
que está a su alcance, si no se dispone de tiempo, lo mejor es dejarle en un
recinto seguro, pero recuerde UN PERRO SIN EXPERIENCIA ES UN PERRO TONTO, y
un perro que no hace el suficiente ejercicio adquiere costumbres y
comportamientos destructivos para desfogar su ansiedad.

PARA INHIBIR CUALQUIER TENDENCIA INDESEABLE HAY QUE ACTUAR CON LA MÁS
ABSOLUTA SIMULTANEIDAD CON LA REACCIÓN A EXTINGUIR Y SIEMPRE DANDO
ALTERNATIVAS.
    La clave del éxito está en la vigilancia permanente del
cachorro potenciando LA

PRESENTACIÓN DE LA CONDUCTA ALTERNATIVA, disuadiéndole de acogerse a las
salidas que en ese momento le atraen más. UTILIZE LAS MANOS COMO UTILIZA SU
MADRE LA BOCA, ES DECIR, PARA COGER Y ZARANDEAR, NUNCA PEGAR, QUE NO VEA EN
ELLAS UNA AMENAZA.
     Si le amonesta cuando ve el resultado de una fechoría, pero no le ha pillado
in fraganti delito, no asociará la bronca con la mala acción.
     En el momento que actúe de manera adecuada, acompañe su acción con halagos,
caricias y mucha fiesta.

LA SOCIALIZACIÓN DEL CACHORRO
La etología es una ciencia relativamente nueva que estudia el comportamiento
de los animales. Para entender mejor al cachorro y aprovechar lo que nos
ofrece en cada etapa de su desarrollo, sería preciso conocer la naturaleza
de su comportamiento desde el rigor de la ciencia.
He aquí un brevísimo resumen de estas etapas:
EL IMPRINTING
        Del 18º día de vida al 50º aproximadamente.
        En esta etapa el animal se identifica como especie. El cachorro deberá
visualizar suficientemente tanto la imagen de sus congéneres como la de los
humanos.
        En caso de no existir contacto con humanos, desarrollará temor hacia ellos,
pero en caso de no existir contacto con otros perros, no los reconocerá como
individuos de su propia especie y tratará sexual y socialmente como
congéneres a aquellos que visualizó en mayor medida en su período de
imprinting.
      En algunas razas (los llamados perros de un solo amo) a la fase de
"imprinting con el hombre" - generalmente el criador - le sigue otra de
"imprinting con los hombres en general". Si durante este período de
disposición especial no tiene contacto con otras personas, la imagen del
hombre queda limitada al dueño o al criador y sería muy difícil establecer
un vínculo afectivo con los demás.
       Al concluir esta fase aparece el miedo y es más difícil lograr un grado
parecido de adaptación en el perro a cosas nuevas, por eso mientras el
cachorro aún se tambalea o arrastra ( aún desoyendo las recomendaciones del
veterinario ) debe cogérsele mucho en brazos para salir a la calle, ir en
coche, estar en contacto con otros perros (sanos por supuesto) y para que se
ponga en contacto con el ruido de la ciudad, el bullicio, las aglomeraciones
de gente, etc... y así al familiarizarse con los ruidos, los movimientos,
aspectos visuales, olfativos y táctiles de la ciudad o la granja, antes de
la séptima semana de vida, el cachorro los hace suyos. Si posteriormente los
percibe por primera vez, podría rechazarlos en mayor o menor medida.

ETAPA DE SOCIALIZACIÓN ACTIVA
       De la 9ª semana a los 3 meses.
En este período el cachorro aprende la mayoría de las nociones que más tarde
constituirán su actividad social.
      En estado salvaje, hasta este momento a los cachorros se les permite todo,
pero es en este periodo cuando los padres comienzan a imponer su autoridad
de manera inflexible y en ocasiones con severidad ( los machos, se
entiende ). A pesar de ésto los cachorros aprenden a obedecer sin la menor
secuela de miedo ni sumisión neurótica.
       Con el cachorro utilice el método natural para enseñarle el sentido de la
jerarquía en el grupo humano empleando un lenguaje entendible para él, es
decir, utilice sus manos como sustitutivo de la boca en la especie canina.
        Entre los cánidos, la forma de lugar y castigar no es mediante el golpe,
sino mediante el mordisco, o simplemente la inmovilización mediante la
sujeción con la boca. Para reprender al cachorro no le golpee (sólo
conseguiría que le cogiera miedo), cójale por la piel de la nuca-cuello
zarandeándole de forma enérgica (pero con cuidado, no le vaya a lesionar) y rápida diciendo
!NO¡ de manera seca pero sin gritos (8). En ocasiones con sólo levantarle
por la piel de la nuca y la amonestación verbal, basta. Si esto no diese
resultado utilice la técnica del dominance down (9).
       Este método es efectivo y no deja huella de temor alguno. El golpe con la
mano o con cualquier objeto provocaría miedo hacia el dueño (10), no
"sumisión natural" y aunque parezca un método efectivo a primera vista para
evitar determinados actos, es un hándicap importante en la posible relación
hombre-perro.
       Nunca debe olvidar que el perro pertenece a una especie con códigos de
conducta y lenguaje propios.
       Así pues el cachorro empezará a tentar la jerarquía para ver cual es su
lugar en la familia. No le permita que le gruña amenazante cuando intente
cogerle un juguete puesto que si empieza a pasarle esas pequeñas cosas de
cachorro, se hará fuerte, se le subirá a la chepa y ... más vale enseñarle
de pequeño cual es su lugar zarandeándole un poco, que tener que utilizar la
fuerza bruta con un adulto. No sea un tirano, trátele con justicia, pero no
se deje comer el terreno.
       Siendo éste el período en el que interioriza las situaciones normales que
van a constituir su universo a partir de este momento y si no ha sido
posible en la etapa anterior, sería conveniente que con la protección del
dueño que le lleva en brazos, someterle a toda clase de situaciones en las
que en ese momento por intensidad  y volumen, los estímulos auditivos y
visuales presentes en el ambiente podrían acobardarse en un futuro, los
interiorice como situación posible, no temible, los asuma de manera no
traumática y posteriormente en su etapa de adulto no los tema.
       Por ejemplo sería interesante que el cachorro adquiriese la costumbre de
viajar en coche, abrir un paraguas en su presencia, despacio, sin asustarle
y permitir que se acerque a él después de abierto, bajar un toldo,
visitar grandes aglomeraciones, colocarnos en la acera de una calle
transitada por autobuses, coches y camiones y si fuese posible entrar con él
en el metro y en el autobús, llevarle a las fiestas de un pueblo donde haya
mucha gente, mucho ruido, petardos, cohetes, etc... (11).
         El prudente acercamiento del perro a las contingencias que le asustan,
semana tras semana y sin llegar a asustarle por nuestra impaciencia, acaba
cansando al perro de sus propias respuestas histéricas que por tanto irán
disminuyendo.
          Es igualmente importante que durante esta fase tenga contacto con otros
perros (sanos, puesto que aún no ha terminado su ciclo de vacunas). Si todo
este período lo pasa únicamente en compañía de humanos, su comportamiento
posterior con los miembros de su misma especie no será natural y pleno (12),
ya que en esta etapa aprende pautas de conducta de su especie, aprende la manera de
acercarse a otros perros sin dar señales de agresión, cómo calmar la ira de
otro perro que viene con malas intenciones, cómo defenderse, dónde debe
morder y dónde no debe dejarse morder etc... Por el contrario si se le
mantiene aislado en su etapa de cachorro, de adulto será un perro agresivo
con otros perros porque no los reconocerá como iguales o por desconocimiento
de las pautas de acercamiento y por lo tanto los otros perros le tomarán
como un perro de malas intenciones ...

EL PAPEL DEL MACHO EN LA EDUCACIÓN DEL CACHORRO
       Cuando ya lleva un mes de gestación aproximadamente, la madre empieza a
mostrar cierta agresividad de cara al macho, para forzarle a guardar el
"nido escogido", defendiéndolo de los extraños, no obstante, en la mayoría
de los casos, las hembras de hoy, en ausencia de un compañero, ya que en los
criaderos el macho hace sólo las funciones de semental, aceptan el acercamiento del humano pues
sabe que viene a ayudarla y no representa peligro alguno.
         Hasta después de dos semanas tras el parto, la hembra permanecerá reacia
hacia el macho, enseñándole cruelmente los colmillos cuando éste pretenda
introducir el morro en el lugar donde se hallan los recién nacidos, cuyo
olor atrae visiblemente al macho.
         En este período, de dejarle libre, de actuar por instinto, llevará a la
madre comida y pequeños regalos, que depositará silenciosa y discretamente a
unos pasos de la entrada del cubil.
       Padre y madre empezarán a devolver la comida para sus pequeños a partir del
decimoctavo día.
        A partir de la tercera semana es cuando el macho entra en juego. En esta
etapa el macho muestra unas extrañas disposiciones nerviosas. Saltando más
de lo normal, ladrando, girando y corriendo cerca del lugar dónde ya se
empiezan a mover automáticamente los pequeños. Cuando éstos salgan y se
acerquen al padre, éste puede tener una extraña reacción: la de tratar de pisotear a sus hijos,
en unos imprevisibles impulsos de nervios. Puede llegar a coger a los
cachorros en la boca antes de dejarlos caer al suelo, por lo que los
pequeños entenderán que la vida fuera del "nido" no es la misma y que hay
peligros que acechan.
         Una vez pasada la sorpresa, la curiosidad empuja a los cachorros a seguir
tanteando el terreno, pero se encontrarán invariablemente con el padre, Éste
alternará los juegos mencionados, algo bruscos y los cuidados maternales.
Lamerá a sus hijos, les acariciará con la pata antes de darles miedo. La
hembra equilibrada no suele intervenir cuando sus hijos están atemorizados y
aúllan de miedo, sabe que es una experiencia útil.
Poco después el comportamiento de la hembra cambia, rechaza más o menos
agresivamente al hombre que pretende encargarse de sus cachorros. Cuando no
hay padre, no tiene esa reacción, pero cuando está y se encarga de la
educación de la prole demuestra claramente que encuentra inútil la
intervención del humano.
       Mientras tanto los cachorros ya han tomado consciencia de la importancia de
la figura del padre e intentan imitarle en todo, prescindiendo de sus
primeros temores.
        El padre, viendo que los cachorros tienen un cierto respeto, les deja más
libertad y les acosa cada vez menos, pero no duda en acompañarles cada vez
que salen de paseo, o se queda cerca a la hora de la comida. El cachorro
mismo será el que aprenderá a retar al padre, proponiéndole juegos violentos
que le ayudarán a valorar su grado de fuerza y resistencia.
        Así viven sus dos primeros meses, en una relativa seguridad y plena
felicidad. Esta situación durará incluso hasta las doce semanas si el
criador no separa a los miembros de la familia.
       A esta edad los cachorro habrán aprendido a cazar, a obedecer, a esperar, a
luchar por su comida o su sitio preferido. Habrán recibido más de un golpe
por parte del padre, siempre justo pero inflexible, y así serán más aptos
para obedecer a una persona, pus sabrán ya que la disciplina forma parte de
la vida. Si hay más perros en la manada, los cachorros habrán aprendido a
dividir el territorio y a respetar el de los demás.
        La hembra simboliza la ternura, el equilibrio emocional, la inserción
familiar.
       El macho simboliza la socialización de sus cachorros.

EL JUEGO COMO ESCUELA DE COMPORTAMIENTO
       
          El juego es un impulso instintivo que cumple una importantísima función en
muchas especies. Sobre todo en los mamíferos de comportamiento social, el
juego se convierte en una pieza clave de transmisión de enseñanzas
necesarias para la supervivencia y la evolución
Durante la fase de socialización, la receptividad para el aprendizaje
mediante el juego es especialmente importante, por lo que debe aprovecharla
al máximo.
       En el juego de los cánidos hay una gran parte de comportamientos rígidos e
instintivos, pero hay también otros muchos que el individuo debe adquirir
como producto del aprendizaje.
        En los juegos del perro se desarrollan comportamientos de lucha, de caza y
sexuales sobre todo, tres aspectos fundamentales para la supervivencia.
        En el desarrollo de los juegos de lucha, interesa que el cachorro aprenda a
tomar conciencia de sus propias posibilidades, de su propia fuerza
relacionada con la de los demás, a asimilar prácticamente el sentido
jerárquico. Por eso es tan beneficioso que el cachorro juegue luchando con
otros congéneres de su edad. pero también es importante que el dueño
intervenga en estos juegos, imponiendo una interrelación de jerarquía. Use
las manos como si fuesen la boca de la especie canina, buscando el cuello
tratando de inmovilizar al adversario (ahora está jugando, no someta al
cachorro excesivamente). El cachorro debe aprender en estos juegos, que, en
definitiva, el dueño siempre y en cualquier circunstancia, es superior a
él,como dejan bien claro los padres a lo largo del juego en estado natural.
        Otro gran grupo de comportamientos durante el juego está relacionado con la
necesidad de buscar y lograr comida: la caza. La disputa de objetos entre
dos cachorros o las posiciones de provocación a la persecución, en posición
de acecho son simulaciones rituales instintivas, sustitutivas de la caza
real, que los adultos deben efectuar en estado salvaje.
Durante los juegos también se dan situaciones en las que se ensayan posturas
rituales de acercamiento sexual que son naturales y necesarias para su
posterior etapa de madurez.
        Si bien es cierto que nuestros perros domésticos no necesitan ejercitarse
para la supervivencia, también lo es que genéticamente siguen dotados de
impulsos y pulsiones que deben ser liberadas. El juego es el medio ideal
para que el perro responda a los estímulos hereditarios de diversa índole
que acumula.
         Seguir, rastros, recuperar objetos lanzados por el dueño, perseguir y ser
perseguido, son actividades sustitutivas de la caza real, muy apropiadas
durante el juego con nuestros perros en la etapa de socialización y también
más tarde, ya que el perro, al integrarse en el grupo humano, conserva
características que podríamos llamar infantiles "durante su madurez".
       Con el juego se adquiere experiencia, comportamientos específicos,
contribuye al aprendizaje adecuado del dominio muscular, el fomento y
afianzamiento del sentido del equilibrio y del sentido espacial, la
interacción de miembros de la comunidad y el manejo de cuerpos sólidos.
        El cachorro debe conocer su entorno y aprender hasta dónde llega en todos
sus aspectos.
         Si no jugara, cuando no estuviera durmiendo o alimentándose, estaría
perdiendo un tiempo valiosísimo dedicado a la fútil contemplación de los
hechos en los que no aprendería a participar y atrofiando por pasividad
negligente un cuerpo hecho para funcionar. No se prepararía para la
competencia con sus congéneres y se volvería nervioso al no resolver en el
ejercicio físico la energía producida por su régimen alimenticio.
         Lo mejor para asegurar que el cachorro se convierta en un adulto feliz y
equilibrado es que se canse ( que no es lo mismo que obligarle a hacer
ejercicio que incluso sería contraproducente ), con prudencia, de modo que
no se aburra.
         Un perro en sí no es tonto, sino que está falto de experiencia.
          El aburrimiento es un estado corporal provocado por un exceso de energía
experimentado en un medio ambiente que no permite su resolución de modo
beneficioso. Es una sensación desagradable que busca alivio en actividades
neuróticas como la autolesión, la coprofagia y en prácticas simplemente
indeseables como los destrozos.

EDUCACIÓN BÁSICA
         Yo entiendo por educación básica a las enseñanzas que cada dueño debe dar a
su perro él mismo para una convivencia agradable y sin problemas, es decir,
enseñarle a no orinar ni defecar en lugar no adecuado, a no destrozar las
cosas, a saber comportarse en público, a no pedigüeñear cuando estamos
comiendo, sentarse, tumbarse, permanecer quieto en un lugar hasta que se le
indique lo contrario, acudir a la llamada y caminar al lado y soltar un
objeto.
      Alguno de estos puntos ya se han tocado anteriormente, no obstante, a
continuación trataremos por separado todos ellos.

LAS ÓRDENES
        Elección de las palabras para las órdenes. Antes de empezar con la
educación, decida cuales serán las palabras que utilizaremos para las
distintas órdenes para que las aprendan todos los miembros de la familia y
cual va a ser el refuerzo-recompensa para prepararlo. Es aconsejable que
sean palabras que no se utilicen normalmente, que sean cortas, sonoras y
perfectamente distinguibles unas de otras.
      En el ambiente de las escuelas de adiestramiento los vocablos que más se
utilizan son los siguientes:
Sentarse       SITZ
Tumbarse       PLATZ
Permanecer quieto     BLEIB
Acudir a la llamada   HIER
Andar al lado       FUSS
Soltar un objeto      AUSS
           En general son palabras cortas, con una vocal principal y consonantes
sonoras.
         También hay que fijar otra palabra de fin de mandato para liberar al perro
de la orden, por ejemplo "VALE YA" o "ALE".
        Para una acción siempre se utilizará la palabra elegida para ello, utilizar
varias palabras para una misma orden retrasará el aprendizaje del alumno.
        Las órdenes sólo se dan una vez (13).
        No sea tirano con el cachorro, la persuasión y la paciencia son más eficaces 
que el castigo. Sobre todo felicitación, ánimo y premio. Las conductas a
extinguir se eliminarán por contraste con las correctas puesto que las
primeras no obtendrán respuesta por nuestra parte (indiferencia o en todo
caso castigo verbal) y las segundas irán acompañadas de refuerzos positivos.
OJO, para inhibir tendencias indeseables si hay que utilizar la técnica de
cansar al perro, pero no a la hora de enseñarle ejercicios, en este caso se
harán ejercicios cortos, espaciados y diarios.

EL REFUERZO
          La forma de recompensa la irá viendo según la evolución del cachorro, aunque
se pueden combinar varios refuerzos. En las primeras sesiones el refuerzo
será mayor, y a medida que el cachorro se vaya haciendo mayor el refuerzo
irá disminuyendo según la evolución del alumno.
          Hay perro que responden mejor a la pelota, otros a la salchicha, galletas,
otros al mordedor de yute, a los muñecos ruidosos, etc.
Si ha elegido las golosinas como refuerzo, sólo las tomará en las sesiones
de aprendizaje, antes de las comidas cuando el cachorro tenga hambre. Tenga
cuidado de no atiborrarle para que no se ponga como un ceporro. Suelen
digerir bastante mal los productos lácteos aunque les gusta muchísimo, lo
mejor son las galletas para perros que no tienen azúcar (14) y los trocitos
de salchicha.
          Si el refuerzo que mejor le va a su cachorro es un juguete que le gusta
especialmente, sólo podrá jugar con él como refuerzo a las acciones
acertadas en las sesiones de aprendizaje y en ningún otro momento, para que
se quede con ganas para la próxima sesión. Y tenga en cuenta que un juguete
que cobra vida, que se mueve, tiene interés, algo estático o que le meten a
uno en la boca es aburrido y no tiene gracia.

LA FELICITACIÓN
           En el momento del aprendizaje o el refuerzo, cuando el cachorro haya hecho
algo acertado se le felicitará con mucho teatro, mucho movimiento, mucha
jarana, cuanto más exagerado, mejor. Para que diferencie perfectamente lo
que ha hecho bien de lo que no está tan bien, se pasará de la inactividad
total al juego desenfrenado, mucha actividad, mucha alegría, para pasar a la
inactividad total, por unos segundos, cuando se vaya a comenzar nuevamente
el ejercicio y así el cachorro estará expectante a lo que va a pasar a
continuación y pendiente de nosotros.
          El perro, aunque parezca mentira, puede entender cuando se le explica
pueden llegar a entender unas 100 palabras). Por el tono de voz, por la
situación, por varios factores, un perro cuando se le explica entiende.
         Hable con él como si fuese un niño de ocho años, explíquele por ejemplo que
se tiene que quedar sólo durante un rato para ir a un recado cuando vaya a
ausentarse en vez de dejarle sólo sin más explicaciones o explíquele que en
un lugar determinado no se puede jugar etc.. (15).
       Tenga en cuenta que con el juego se consigue cualquier cosa de un cachorro,
y también que si se agobia a un cachorro de esa edad imponiéndole por la
fuerza los ejercicios, lo más probable es que pierda la alegría, las ganas
de jugar y se convierta en un individuo apático.
        El mejor momento para educarle jugando es cuando se despierta, ya que está
descansado y con ganas de jugar.

CONTROLAR LA MICCIÓN Y LA DEFECACIÓN
         En el supuesto que el animal viva dentro de casa, en un principio, póngale
unos papeles de periódico en el lugar que crea más oportuno para que haga
sus necesidades.
         El momento en el que el cachorro es seguro que va a evacuar es cuando se
despierta y después de comer. En estos momentos, les llevamos a sus papeles
o directamente fuera de casa, y justo después de terminar se le felicita y
se le da el refuerzo.
        También intentará evacuar en otros momentos, pues aún es muy pequeño y no
controla los esfínteres, así pues en cuanto le veamos que va a agachar el
culete para hacer sus necesidades, llévele en volandas a sus papeles y
sabiendo que tiene ganas, reténgale allí hasta que termine. Si termina allí
felicítele doblemente y si fuese posible prémiele con alguna golosina que le
guste.
       Sólo hace falta saber cuanto tiempo tardará en relacionar el lugar adecuado,
las ganas de evacuar y el premio.
         Según vaya aprendiendo a controlarse vaya retirando el premio cuando lo haga
en los papeles de casa y manteniéndolo cuando lo haga fuera en el lugar
adecuado hasta retirar todos los refuerzos cuando el perro ya se haya
controlado totalmente.
           Si se encuentra un pis o una caca en casa y no le ha pillado in fraganti,
mejor recogerlo sin reñir al cachorro, puesto que no relacionará la bronca
con el hecho de hacer sus necesidades en uno u otro lugar y limpiar la zona
con vinagre diluido para quitar el olor a orina o heces. Lo que es del todo
deplorable es la costumbre de meter el hocico del pobre cachorro en la caca
o el pis a la vez que se le regaña, porque además de ser antihigiénico, el
cachorro no lo relacionaría como una acción a extinguir, sino que al revés
de lo que pretendíamos, no sólo seguiría haciéndose las cosas donde no
debiera, sino que además metería el hocico en ellas porque piensa que es lo
correcto, su dueño se lo demuestra reforzándole este comportamiento cada vez
que ve una deposición en mal lugar (y créanme que estos casos se dan a
menudo).
          Si no tiene un parque cerca, procure que no defeque en las aceras, sino en
la calzada lo más cerca posible de las bocas del alcantarillado o en el
alcorque de los árboles, y por supuesto, lo más cívico, ya que a ninguno de
nosotros nos gusta ver cacas en la calle ni en los jardines y aún menos
pisarlas, es llevar preparadas unas bolsitas para recoger las cacas de
nuestros canes, cerrarlas bien y depositarlas en un contenedor de basura.
         Hay ayuntamientos que dan gratis bolsas especiales para este uso, pero las
que nos dan en la frutería, comprobando que no están rotas, también sirven.
       Trucos:
- Dejar olor a orina en los papeles cuanndo se cambien para que el animal
asocie el olor con aquel lugar
- Si cada vez que el animal se despiertaa o termina de comer se tiene la
precaución y la paciencia de llevarle a los papeles a orinar, se habrá
ganado muchísimo tiempo, ya que en estos momentos es cuando son más
propensos a hacer sus necesidades.

EL PERRO ES DESTROZÓN
         Existen varios motivos por los que un cachorro puede tener hábitos
destrozones:
        Lo más corriente es que sea porque está cambiando los dientes (si es la
época, claro), en este caso, el perro muerde para aliviar su dolor, por lo
que se le proporcionará algo que sea para él, para morder, por ejemplo un
hueso de piel comestible que se encuentran en las tiendas de animales. En
cuanto le pillemos con intención de masticar lo que no debe, dígale !NO¡, y
juéguele enseguida con el hueso para que tome interés en él y distraiga su
atención de la pata de la mesa o bien distraiga su atención con otro objeto
sin reprenderle. También se podría tener la precaución de "vendar" las patas
de madera tallada de la mesa del salón con toallas viejas, como hicieron
unos amigos.
        Otra causa por la que el perro puede tener comportamientos destructivos es
porque no desfoga de otra manera la energía que recibe con el alimento y
desvía esta energía en conductas autodestructivas como lamerse las patas de
forma obsesiva produciéndose llagas, destrozando el sillón de casa o
corriendo como un loco por toda la casa. En este caso lo mejor es procurar que se
canse durante el paseo, aunque no se debe olvidar el tener a mano sus cosas
en caso de que la emprenda con algo que usted ha decidido que no es
masticable.

LOS PRIMEROS PASOS EN LA CALLE
          Un cachorro de un mes y medio o dos meses aún tiene el instinto de
seguimiento, el cual será aprovechado para empezar a llevarle suelto. Así
pues, lleve al cachorro aún pequeñín y regordete, que apenas corre, a un
parque o lugar sin tráfico ni mucho público a pasear. En seguida se dará
cuenta de que él instintivamente le sigue. En realidad a lo que sigue es a
unos pies que se mueven, aún no sabe exactamente a quien pertenecen, porque
observará también que si se le cruzan otras personas, lo más probable es que
se confunda y siga a los nuevos pies. Llámele y cuando acuda, felicítele,
juegue con él y siga el paseo.
             Para estos primeros pasos es aconsejable que no haya mucho público en el
parque ni muchos perros, ya que tenderá a irse a jugar con otros perros y a
saludar a todo el que pase ... a los dueños ya los tiene muy vistos y hay
otras cosas más divertidas ...
         Desde tan corta edad empiece a darle confianza, a darse mutuamente
confianza, ya que cuando aún es torpe, regordete y arrastra la tripilla es
más fácil de alcanzar en caso de que emprenda la huida. Con paciencia,
felicitaciones y pequeños obsequios en el momento oportuno, conseguirá ir en
un futuro con su perro suelto y sin problemas. Ahora bien, si no deja suelto a su cachorro
para que corra, juegue y se desarrolle, haciendo ejercicios de llamada, es
poco probable que cuando alcance la edad de adulto haga caso por iluminación
divina.
         Si le da miedo dejarle suelto, es recomendable tener a mano una correa
extensible Con el cachorro atado, céjele que vaya a su antojo por donde
quiera, en un momento dado llámele, si no hace caso, dé pequeños tironcitos
de la correa persuadiéndole al acercamiento hasta que llegue hasta donde se
encuentra usted.
          En el momento de la llegada, hágale ver su alegría, felicítele con mucho
teatro y finalmente déle una pequeña golosina o juéguele con su juguete
favorito.
           Después de acostumbrar al cachorro a pasear suelto con usted, ponerle la
correa no supondrá ningún problema. Déjele la correa y el collar para que
juegue con ellos antes de ponérselos de manera que se acostumbre a ellos y
no sea un fastidio. Póngale el colla y la correa sólo cuando vaya a salir a
la calle, para que así sean objetos positivos, no una fuente de tortura.
        Sólo es cuestión de paciencia y capacidad de persuasión.
       Posteriormente pase a calles con poco tráfico (16), permitiendo al cachorro
que evite lo que no le guste hasta que adquiera soltura paseando. Después se
le insistirá de manera lenta pero progresiva para que se acerque cada vez
más a los objetos que le asustan o le parecen raros. Si muestra recelo con
las personas, lo ideal es pasearle por grandes aglomeraciones para obturar
sus facultades de percepción sensorial; como no puede tener miedo a tantas
personas a la vez, el temor se dispersa y la agudeza de la respuesta
polarizada decrece hasta permitir que camine con relativa indiferencia. Si se pega al
suelo o se mete en un rincón, efectuaremos una serie de tironcitos suaves de
la correa hasta que se anime a andar de nuevo. Es preferible cogerle en
brazos y hablarle suavemente para calmarle que arrastrarle por toda la
calle.
     Al pasearle por lugares cada vez menos alborotados, acabará aceptando la
presencia de individuos aislados sin temores antes o después.
       El arte está en inhibir las tendencias indeseables cansando al perro, pero
sin asustarle más, ni por supuesto, hacerle daño. Siempre que demuestre más
tenacidad que él, funciona. El prudente acercamiento del perro a las
contingencias que le asustan, semana tras semana y sin llegar a asustarle
por impaciencia acaba cansándole de sus propias respuestas histéricas que ,
por tanto, van disminuyendo. La felicitación, el ánimo y el premio son
excelentes incentivos. El hablar con él continuamente le tranquiliza. Así
que un perro cobarde no es un mal perro, sino un perro sin experiencia.
        La agresividad extrema se inhibe de la misma manera: se le obliga a
contenerse sin violencia hasta que por ejemplo pueda tocar el objeto en
cuestión sin arrugar el morro.
        Convendría enterarse de la legislación municipal vigente en cuanto a la
tenencia de animales de compañía. En general los animales deben ir
acompañados en las vías públicas de una persona que se responsabilice de
ellos y atados con una cadena, correa o cordón resistente, siendo a partir
de las ocho de la tarde en invierno y de las diez en verano cuando pueden
permanecer sueltos en los parques públicos.

SENTARSE
       Cuando a un cachorro de dos o tres meses le enseñas algo que le gusta
especialmente (juguetes, galletas,...), se sienta frente a ti y mira
atentamente porque la posición de pié con la cabeza hacia arriba le es
incómoda y se cansa en seguida. Aproveche esto para enseñarle el ejercicio
de sentado.
        Enséñele el juguete o la golosina jugándole y sin permitir que lo coja,
luego incorpórese muy cerca de él y espere (pase de mucha actividad a la
inmovilidad total). Si pierde la atención vuelva a empezar, y justo antes de
que él se siente por cansancio de la postura dígale la palabra elegida y
dele el refuerzo jugando con mucha alegría todo a la vez. Si no se sentase
porque está muy lejos de usted, acérquese a él en posición erguida, despacio
sin aspavientos centímetro a centímetro para forzarle cada vez más la
postura.
      Si esto tampoco da resultado, pruebe a presionarle ligeramente en la grupa y
una vez que se ha sentado mucha fiesta, refuerzo y muchas felicitaciones,
pero eso si, inmediatamente, simultáneamente a la respuesta positiva que
queremos reforzar del cachorro tiene que aparecer el refuerzo. Si se
retrasa, también se retrasará él en aprender el ejercicio.
       Este ejercicio se puede comenzar desde los dos meses y medio, siempre y
cuando no se agobie al animal. Como mejor se aprende es jugando.
       Estas sesiones no durarán más de cinco minutos, aunque se pueden y se deben
repetir varias veces al día. Si el cachorro no respondiese a éste método,
mejor dejarle hasta más tarde que utilizaremos otros métodos.
        El método anteriormente descrito vale para todo cachorro, pero si el perro
es ya joven se podrá utilizar este otro método: Se da la orden a la vez que
se presiona la grupa, se mantiene la posición unos segundos repitiendo la
orden - muy bien sitz, muy bien... sitz, sitz ... - en tono suave y de nuevo
se le hace mucha fiesta con refuerzo. Paulatinamente se irá eliminando la
presión sobre la grupa si el alumno responde sólo a la voz. Si fuese
necesario dele un pequeño tirón con la correa hacia atrás.
     Estas sesiones no durarán más de diez minutos.

TUMBARSE
         Este ejercicio se enseñará una vez que tenga aprendido muy bien el de
sentado. Ejercicio para cachorro: Ponemos un trozo de salchicha dentro de la
mano y se lo damos a oler al cachorro. Partiendo de la posición de sentado,
colocamos la mano con el premio en el suelo calculando el lugar en el que
estará el hocico cuando se haya tumbado, justo en el momento en el que el cachorro se
tumbe para cogerlo, se le dice la palabra elegida para este ejercicio a la
vez que se abre la mano y se le felicita. Si en vez de una golosina tenemos
un juguete, en el momento en el que el cachorro se tumba, la mano se abre y
el juguete cobra vida.
      Este ejercicio se puede hacer así porque el cachorro se cansa rápido de
estar en una posición forzada como es la de estar sentado con la cabeza
gacha. Si en vez de tumbarse se levanta, desde la posición de sentado diga
la palabra y muy suavemente desplace hacia delante las patas delanteras
hasta que esté en posición de tumbado, en ese momento dele el refuerzo
repitiendo la palabra como si fuese un halago, no en tono de orden y
felicítele con mucho teatro. En un principio, hasta que aprenda la orden, se
partirá de la posición de sentado, pero cuando ya haya asociado la acción
con la palabra, no se partirá de sentado porque el perro se mecanizaría. Así
pues en un momento dado mientras se juega con el cachorro, pare de jugar en
seco, dele una de las dos órdenes, y cuando el cachorro las ejecute siga
jugando con mucha actividad, vuelva a
parar en seco y dele otra de las órdenes o la misma, cuando la ejecute siga
jugando ...
      Estos ejercicios se repiten periódicamente sin agobiar al cachorro para que
no los olvide.
       En todo caso ... la imaginación al poder ... si el cachorro no responde
intentaremos por ejemplo este otro método: siéntese en el suelo con las
piernas en ángulo y con el perro a su lado, mediante engaños con un juguete
o una golosina haga que pase por debajo de sus piernas, para lo cual, si la
altura no es muy alta el cachorro tendrá que reptar o tumbarse, en ese
momento se le dará la orden y la golosina o se le permitirá coger el juguete
que ha estado persiguiendo durante el juego previo.
       Ejercicio para el perro joven: Puede utilizar el método para cachorros o el
mismo mecanismo que para el ejercicio de sentado. A partir de la posición de
sentado se le da la orden y se le presiona sobre los hombros hacia abajo o
si le tiene cogido con la correa, colóquese a la derecha del perro, pase
ésta por debajo de su pié izquierdo y a la vez que se le da la orden tire
del extremo de la correa hacia arriba. Si esto no funciona se le coge de las
patas delanteras y se le coloca en la posición de tumbado a las vez que se
le dá la orden, se le repite la palabra unas cuantas veces a modo de halago
e inmediatamente se le felicita y se juega con él con mucho movimiento.

QUEDARSE QUIETO
    Este ejercicio se puede empezar a enseñar a partir de los nueve meses. Antes
el perro no tiene la capacidad de concentración ni el control suficiente
para permanecer mucho tiempo en un lugar por imposición. Si su cachorro a
esta edad aún es muy atolondrado espere un poco más.
      Se deja el perro en posición de tumbado en un lugar, se le da la orden de
quieto y se aleja unos pasos sin dejar de mirar al perro, espere unos
segundos e inmediatamente vuelva felicitándole con mucho teatro, juegue con
él y súbitamente pare en seco los juegos y vuelva a dar la orden de tumbado,
la de quieto y repita el ejercicio.
       Si el perro se levanta cuando aún no ha acabado el ejercicio, no le regañe,
sólo dígale !NO¡ y llévele un paso más atrás del punto de partida, nunca más
cerca porque el perro se viciaría y avanzaría reptando o se adelantaría
cuando tuviese que permanecer en el sitio.
        Empiece con poca distancia, según vea la evolución del perro aumente la
distancia, el tiempo de espera y distracción, es decir, empiece en un lugar
solitario y a la vez que incrementa la distancia, haga el ejercicio en
lugares cada vez con más público. El ejercicio completo consiste en dejar al
perro quieto en un lugar, en la posición elegida (tumbado, sentado o de
pié - esta última es la más difícil -), alejarse unos veinte o treinta pasos
dándole la espalda, esperar un minuto de cara o dándole la espalda y volver
colocándose al lado del perro o bien llamarle desde la posición en la que ha
esperado quedando el perro sentado primero delante suyo y luego a su
izquierda, se le da la orden de liberación y se da el refuerzo. Por supuesto
que cada paso ha de ser lento pero seguro, no pretendamos hacer el ejercicio
completo en una semana, puesto que precipitarse no lleva a ninguna parte, la
paciencia es la madre de la ciencia, si el perro no lo hace bien es que en
algo estamos falla! nosotros.
         Este ejercicio es necesario, por ejemplo, para controlar al animal cuando
vamos a cruzar una calle, cuando se lanza a la carrera detrás de cualquier
objeto o animal etc...
         Los ejercicios según el perro vaya aprendiendo se le deben alternar para que
no olvide los ya aprendidos y para que no se aburra de hacer el mismo
ejercicio continuamente durante la misma sesión.

ACUDIR A LA LLAMADA
          En un principio, en casa, coja una golosina o juguete que le guste
especialmente, deje que el cachorro se aleje y cuando esté a cierta
distancia llámele por su nombre. El momento en el que llegue hasta donde
está usted, juéguele con mucha fiesta, mucha actividad, mucho teatro y dele
un pedacito de lo que tenga preparado o juéguele con su juguete, pare el
juego y cuando se haya alejado, repita el ejercicio.
        En caso de que el cachorro no atienda, átele una cuerda larga, de unos cinco
metros, o una correa extensible al collar y haga el mismo ejercicio, si no
acude cuando se le llama, recoja con suavidad la cuerda para ver si se anima
a seguir solo. En el momento en el que llegue hasta usted, felicítele y
prémiele.
          Este ejercicio se repetirá en un parque que no esté muy concurrido para que
no se distraiga.
         En caso de que el perro haya superado los cuatro meses, el ejercicio es un
poco diferente, aunque se puede intentar con el método anterior. Se ata al
collar una cuerda larga y se deja al perro que vaya a su aire. Cuando esté
lejos, se le llama por su nombre y se le da la orden "Runa, aquí" o "Creta,
hier"... si el perro no hace caso, dé un tirón seco de la cuerda y vuelva a
llamarle, si no acude, dé otro tirón (que no es lo mismo que ir tirando todo
el tiempo de la cuerda) y vuelva a llamarle. Cuando llegue hasta donde se
encuentra usted felicítele, dígale lo bueno y obediente que es, juegue con él y dele
un refuerzo que irá en función de la evolución del cachorro.
Paulatinamente se irán suprimiendo la cuerda y las golosinas, sustituyéndolo
sólo por juego. Este ejercicio se repetirá varias veces durante el día,
hasta que acuda sin problemas.
       Si acude despacio o remolonea según se va acercando, vaya retrocediendo sin
darle la espalda animándole a que se acerque hasta donde está usted, cuando
coja velocidad y se anime a caminar un poco más deprisa (17) párese para que
el perro le alcance, en este momento hágale más fiesta que de costumbre y su
acaso dele doble refuerzo. La recompensa aparecerá inmediatamente, será
simultánea a la llegada, pero no se la enseñe antes de llegar, ya que en
caso de que no verla no acudirá la próxima vez (18).
         Un error muy frecuente es llamar al perro caminando hacia él cuando queremos
cogerle o simplemente queremos que se acerque, con lo que el perro se
resabia y va por donde le place, o se cree que estamos jugando al gato y al
ratón ... sabe que nosotros iremos detrás en cualquier caso. Cuando no acuda
amenácele diciendo "mira que me voy" o "adiós, me voy" y corra en sentido
contrario llamándole, siempre y cuando sepa que no hay algo que le atrae
más, por ejemplo otro perros jugando etc...
          Otro error muy común es el de pegar al perro cuando se acerca después de
habernos estado toreando un rato sin hacer caso. Si hace esto no espere que
la próxima vez acuda, tendrá miedo a la paliza. Mi consejo es que,
serenamente, serio, le reprenda con voz firme, átele con la correa corta y
llévele a casa... se acabó el paseo. En este caso el castigo es que se acaba
el paseo y el tiempo de esparcimiento. Si al llegar a casa le castiga o
encierra o cosa parecida no tendrá ningún efecto porque no lo asociará con
la mala acción.
         Hay que reforzar las buenas acciones con premios, pero por ejemplo un dueño
que no tiene mucho tiempo llega al parque, suelta al perro y cuando le
llama, invariablemente le ata y se le lleva a casa ... en este caso la
llamada va seguida de un refuerzo negativo y lo más seguro es que el perro
tenga ganas de seguir jugando y no acuda porque sabe que le atarán y le
llevarán a casa. En este caso habrá que hacer ejercicios de llamada por
otros motivos y con refuerzos positivos cuando el perro acuda.

ANDAR AL LADO
            Este ejercicio se puede empezar a partir de los nueve meses, según veamos a
nuestro cachorro de centrado y previo o conjunto con el ejercicio de quieto.
          La posición de caminar al lado es : el hombro derecho del perro a la altura
de la rodilla izquierda del guía.
          Posición inicial : El perro en la posición de sentado a nuestra izquierda.
Atado en la posición de ahogue. Sujeta la correa corta con la mano
izquierda. Enséñele al perro el refuerzo para que sepa que lo tiene o juegue
previamente con él sin dejar que coja el refuerzo y a la vez que da la orden
y empieza a caminar con un leve tirón de la correa, esconda el refuerzo, el
perro irá atento a ver lo que pasa caminando a su lado.
Si el perro salta a coger el refuerzo o se adelanta, gire noventa grados en
la dirección del salto y siga el ejercicio sin repetir la orden, sólo
corrigiendo con leves tirones de la correa (no es un tira y afloja a ver
quien puede más, la correa no ha de ir tirante), ajustando el paso del perro
al suyo.
           Al principio camine pocos pasos con el perro al lado y refuércele con mucho
movimiento, muchas felicitaciones, pare en seco los juegos y vuelva a
comenzar el ejercicio hasta que camine una distancia de unos treinta pasos.
        Los ejercicios serán cortos pero diarios.
       En los ángulos si el perro va atento no hay problemas, pero un truco es dar
el paso de giro exagerado.
        Sólo se da la orden al comenzar la marcha y se va corrigiendo con pequeños
tironcitos de la correa.

SOLTAR
            Estamos jugando con el cachorro a disputar un objeto, cuando el cachorro
tenga bien sujeto el objeto, pare en seco los juegos y dele la orden de
soltar, ábrale la boca suavemente y libere el objeto. Acto seguido fiesta,
mucho movimiento jugando con el objeto que le acaba de quitar de la boca y
volvemos a parar los juegos repitiendo el ejercicio hasta que el cachorro
suelte a la orden sin que usted tenga que abrirle la boca. En el momento en
el que el cachorro ha soltado el objeto, instantáneamente después de haber
respondido a la orden, se vuelve a jugar con mucha fiesta. Al final de
ejercicio se le permitirá al cachorro que se quede con el juguete. De otra
manera el cachorro perdería el interés.
          Lo que le lleva al cachorro a mantener la mordida es la tirantez del objeto,
el instinto de caza, el mantener sujeta a la pieza que permanece tirante
para escapar en cualquier momento o está en movimiento o traducido a
nuestros juegos si tiramos mantenemos la tirantez desde el otro lado del
juguete o si lo zarandeamos arrastrando al cachorro. En cambio si empujamos
el objeto hacia el final de su boca, eso no tiene tanto interés, incluso es
posible que le desconcierte y suelte la presa.
Si el perro gruñe amenazante regáñele verbalmente y tajantemente, sin
violencia y sin dejar de quitarle el objeto, sólo que en esta ocasión no se
le devolverá el objeto ni se jugará después de haber soltado.

TRAER OBJETOS
          Los cachorros por instinto de caza siguen a objetos en movimiento.
Con la ayuda de una cuerda de unos cinco metros atada a su collar, juéguele
y lánceselo a corta distancia, cuando lo haya cogido, dele la orden a la vez
que llama al cachorro tirando suavemente de la cuerda. Cuando llegue al
lugar en que se encuentra usted, felicítele, recompénsele y/o juegue con el
objeto de nuevo después de habérsele cogido de la boca.
        Si por el camino de vuelta el cachorro se despistase, se empieza de nuevo el
ejercicio.
         Si esto no diese resultado pruebe a atar la cuerda al juguete para darle
movimiento y para atraer al cachorro hacia sí una vez que éste haya atrapado
el juguete.
        Es importante llamar la atención del perro y mantener su interés. Si se
aburre o se le fuerza, será contraproducente por lo que si el perro no está
en disposición de ello, es mejor dejarlo para otro momento en el que esté
más motivado o descansado y tenga más ganas de jugar.
        Progresivamente se irá aumentando la distancia a la que se lanza el objeto y
se suprimirá la cuerda.
       Edad mínima de inicio: cinco meses.

     Téngase en cuenta que este método de enseñanza se ideó para perros de
trabajo, es decir, perros del tipo pastor alemán, dobermann, boxer,
schnauzer etc... perros de un sólo amo. Con esto quiero decir que ni todos
los perros son iguales ni todos los dueños tienen dotes ni paciencia para
enseñar a su perro. Cada uno tiene su carácter, así por ejemplo a un mastín
costará mucho más tiempo enseñarle los ejercicios de obediencia básica, no
porque sea menos capaz, sino porque son perros más independientes y
simplemente hacen las cosas porque quieren, no porque se les ordene, y si un
día no están de buen humor, pues no harán los ejercicios. Puesto el ejemplo
del mastín, diremos que no es el único tipo de perros que funciona de esta
manera. En cualquier caso, cualquier perro puede aprender los ejercicios con
más o menos esfuerzo por parte del dueño que por su condición humana es más
comprensivo y más inteligente que el perro que tiene otro tipo de
inteligencia más básica.
           Imaginación, perseverancia sin aburrir al perro y demostrar ser más terco
que él, son las tres claves para enseñar una obediencia básica.

ADIESTRAMIENTO
          Adiestramiento es el entrenamiento de los perros para desarrollar tareas
específicas sobre una base de obediencia que es necesaria para todos los
perros sea cual sea su función.
       A modo de ejemplo:
Perros antidroga y detectores de explosivos
Perros pastores y boyeros
Perros de tiro y arrastre
Perros de guarda
Perros de defensa
Perros de rastro
Perros de caza en las diferentes modalidades
Perros anticatástrofe, de rescate, antiavalancha ...
Perros de trabajo deportivo
     - Agility
     - Pruebas deportivas de defensa(rastreo, obediencia, agilidad y
defensa)
     - Pruebas de caza deportiva
     - Mundoring
     - Pruebas de campo francesas
Para el adiestramiento convencional de defensa, es necesario la intervención
de profesionales serios que nos asesoren, puesto que de caer en manos de un
"desalmado", podríamos corres el riesgo de que nos le desequilibrasen y
recogiésemos un perro peligroso. Busque pues el mejor o por lo menos a un
adiestrador serio y reconocido que le dé garantías.
          Un perro adiestrado en defensa no es peligroso por definición puesto que no
se enseña al perro a atacar a la orden, sino a responder controladamente a
una agresión.
            Cualquier perro maleado y desequilibrado por un adiestramiento equivocado,
en el que las personas hacen indistintamente de guía que de agresor, si que
puede llegar a ser un problema, sobre todo si el perro en cuestión pesa más
de cincuenta kilos. Hay perros adiestrados en guarda y defensa que fuera de
su casa, dónde sus funciones se reducen a la defensa de sus dueños de una
agresión, son perros perfectamente sociables.

RESUMEN
DA MEJOR RESULTADO EL PREMIO QUE EL CASTIGO
PACIENCA Y PERSEVERANCIA
LA IMAGINACIÓN AL PODER
LAS PRISAS SIEMPRE SON MALAS
UTILIZAR LAS MANOS COMO LA BOCA DE LA ESPECIE CANINA: PARA AGARRAR O
ZARANDEAR PERO NUNCA PARA GOLPEAR
PARA INHIBIR ACTITUDES INDESEABLES HAY QUE ACTUAR CON LA MÁS ABSOLUTA
SIMULTANEIDAD Y SIEMPRE PRESENTANDO ALTERNATIVAS
EN LOS EJERCICIOS NO ATOSIGAR AL CACHORRO, PARA ÉL EL APRENDIZAJE DEBE SER
UN JUEGO, NO UN CASTIGO
CUANDO EL CACHORRO NO RESPONDE EN EL APRENDIZAJE ES FALLO NUESTRO, ALGO NO
ESTAMOS HACIENDO DEMADIADO BIÉN.

(3) Tenga en cuenta que una camada de cachorros mestizos es difícil de
colocar.
(4) Dicen que suele dar resultado ponerle en la caja una bolsa de agua
caliente y un reloj despertador de manillas para sustituir el calor de la
camada y el latido del corazón de la madre, ahora bien, la bolsa de agua se
enfriará ...
(5) La uralita en verano es nefasta porque da muchísimo calor y en invierno
no protege del frío.
(6) La torsión de estómago es una patología que consiste en la torsión del
estómago por su eje longitudinal de manera que las válvulas (píloro y
cardias) se cierran y el animal puede morir en pocas horas.
(7) por esto es que si fuese posible convendría tener dos cachorros de la
misma edad para que no se aburran y a nosotros nos sea menos fatigoso el
"cansarle" como debiéramos, aunque no fuesen del mismo tamaño los dos y
sobre todo si los perros tienen que pasar diariamente mucho tiempo solos)
(8) atienden mejor al tono de voz que al volumen
(9) dominance down
(10) el método del periódico enrollado a la larga resulta nefasto.
(11) no sería el primer perro que se perdiese por causa de su miedo a los
petardos, emprendió la huida y en su carrera no supo por dónde volver
(12) en condiciones normales un adulto no agredirá a un cachorro, pregunte
al dueño del otro perro antes de permitir que se acerque porque una mala
experiencia de cachorro puede ser perjudicial para su relación con los otros
miembros de su especie en un futuro. Me refiero a un ataque en toda regla a
un cachorro, no a un gruñido de "déjame en paz niñito", el cual tiene que
ser entendido como una advertencia para llevarse de alli al cachorro
(13) con esto me refiero a que no vayamos continuamente diciendo la orden a
la vez que le corregimos con tirones de correa, por ejemplo en el "fuss". Lo
único que conseguiríamos sería viciar al perro. Se da la orden una vez y si
el perro se despista se corrige sin volver a dar la orden.
(14) en el proceso de refinamiento del azúcar se eliminan algunos elementos
que son necesarios para la asimilación de la glucosa. Los humanos al tener
una dieta más variada tienen reservas de estos elementos, pero los cánidos
no. Por esto las galletas para humanos no son recomendables para los perros
porque la mayoría llevan azúcar refinada.
(15) Una boxer blanca que conozco se enfada muchísimo si la dejan en casa
sola sin previa explicación y cuando vuelven les echa la bronca y les ignora
durante unas cuantas horas, cosa que no ocurre si le explican que han de ir
a un recado, van a tardar y se tiene que quedar sola.
(16) En las calles se le debe llevar con la correa. En primer lugar porque
así aparece en las ordenanzas municipales de la mayoría de las ciudades, en
segundo lugar por seguridad de nuestro perro... persiguiendo a un gato o por
haberse asustado de algo podría ser atropellado.
(17) la distancia entre el perro y nosotros en este método de corrección es
de unos tres o cuatro pasos, más distancia no sería eficaz, cada uno que
pruebe todo lo que se le ocurra sin martirizar al perro.
(18) esperarle en cuclillas parece que da más resultado que de pié.

Artículo tomado del INTERNET

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