Cultivo de las Orquídeas

Tal vez la mejor manera de cultivarlas sea imitando en la mayor medida posible el modo como ellas crecen y han crecido por cientos o miles de años en la naturaleza. Es decir proveyéndoles las condiciones de su hábitat natural.Claro es fácil decirlo y hasta tal vez hacerlo para aquellos que viven en la zona de donde ellas son nativas. Así a las epífitas, se las coloca sobre la rama o el tallo de un árbol similar al natural y el resto de las condiciones (temperatura, humedad, lluvia, luz y nutrición) provistas y el asunto está concluido. La planta prosperará exactamente igual y hasta tal vez mejor si se evitan los problemas del medio (sequías, heladas etc).
El verdadero reto surge cuando uno no puede imitar o usar las condiciones naturales.Aquellos que viven en ciudades , en departamentos cuyas condiciones pueden ser extremas y muy distintas a las ideales para nuestras amigas las orquídeas. Es aquí donde el hombre debe poner en juego su creatividad y adaptar en la medida de lo posible la flexibilidad de estas nobles plantas.

Medios de cultivo

Fundamentalmente son dos : el montaje y el enmacetado.En el montaje la planta es colocada como su nombre lo indica, montada, sobre un sostén , que puede ser una rama, un pedazo de corteza, un trozo de xaxím o algún otro medio.
Deben usarce ramas libres de resina o químicos dañinos para las raices. En la medida de lo posible lo suficientemente resistentes como para aguantar al menos dos años de montaje; tiempo durante el cual estarán expuestas a humedad , calor, frio,etc. En las condiciones naturales las ramas no se descomponen en años porque están vivas en el arbol , pero al usar una rama seca, el período de duración ya está signado en mayor o menor medida por las condiciones a las que sea expuesta.
El modo de fijar una planta a este sostén es atándola firmemente sin dañarla (en la medida de lo posible) con hilo de nylon, o alambre de cobre o (para mi lo mejor) con pedazos de media de mujer ya que permite apretar sin romper las raices o el rizoma y soporta perfectamente cualquier adversidad climática sin romperse, al menos el tiempo necesario para que las raices de la propia planta se fijen por si mismas.Aparte estéticamente no dan la mala impresión que dá por ejemplo un tosco alambre o hilo deshilachado; hay que pensar que no es suficiente que la planta prospere y florezca sino la forma en que lo hace y la visión de todo este conjunto; de poco sirve una hermosa flor en una planta mal montada y descuidada, hay que prestar atención a todo. Este se verá luego en las exposiciones y el orquidiófilo avezado le prestará mucha atención.
También la elección de montaje o no, irá de la mano con las condiciones que se provean y el tipo de planta. Si se tiene un balcón o una terraza ventosos, muy soleados donde las temperaturas puedan llegar a ser muy elevadas, las plantas montadas se secarán rapidamente y al menos que se tenga mucho tiempo para ocuparse a regar es muy probable que las plantas sufran de deshidratación.
Aún con las mejores ganas e intenciones, el esfuerzo sostenido y constante pueden minar el deseo diario y la necesidad de humedad de estas plantas. Piensesé que estas plantas son nativas de un lugar donde la humedad es casi permanente y comparelá con lo que usted está preparado para ofrecer.El montaje es bueno para lugares donde la humedad ambiente es alta.
Yendo al tipo de orquídea y por supuesto siempre hablando de epífitas (que viven sobre otras plantas) hay ciertas plantas que por su porte serían muy difícil de montar (imagínese una phalaenopsis por ejemplo).Entonces hay que tener en cuenta el tipo de planta que se va a montar. Hay ciertos espécies que prosperan exclusivamente montadas (Ej.Oncidium jonesianum).
La ventaja del montado consiste en que es casi imposible matar una planta por sobreriego, las raices respiran libremente sin confinamiento alguno y es posible verificar la salud de la planta a través de ellas.La desventaja entonces sería, si las condiciones no fueron las adecuadas,en que son muy riego demandantes.
El enmacetado es la otra alternativa.Como su nombre lo indica consiste en colocar las raices dentro de un envase con un médio o sustrato que le permita aferrarse y nutrirse.El sustrato es todo un tema y hay tantos sustratos como el hombre encuentre o invente.En general deben ser sueltos ó abiertos; es decir permitir que las raices respiren dentro de él y lo suficientemente porosos para que el agua drene con facilidad. El sustrato define el tipo de riego y de nutrición.Es decir cuando el sustrato es muy retentivo de humedad se debe regar con menor frecuencia, como sucede cuando se usa trozos de xaxím o mezclas que incluyan mucho musgo sphagnum.Contrariamente, cuando el sustrato es muy abierto el riego debe ser mas frecuente, como sucede con carbón, leca o corteza grande.
El sustrato va de acuerdo al tipo de raiz de la orquídea.Cuando las raices son muy finas no conviene usar un sustrato muy cerrado o apretado donde la humedad quedará por mas tiempo. Es preferible siempre usar un sustrato abierto a un cerrado, habrá que regar un poco mas pero el riesgo de pudrición de raices se minimiza. Los envases tambien juegan su rol .Los envases de plástico no respiran y por lo tanto mantienen mas la humedad que los de arcilla; también son menos frios.En todo caso hay que elegir según el ambiente. El plástico en invierno es mas peligroso porque conserva mas tiempo la humedad y con el frio se corre el riesgo de que se pudran las raices.
Algo que he encontrado interesante es el envase de plástico transparente ya que permite verificar el estado de las raices, ver si están húmedas o no evitando el sobreriego o por el contrario denotando la falta de humedad.Aparte de que según ciertos estudiosos las orquídeas fotosíntetizan tambíen por las raices; otro factor más para usar estas macetas.Lamentablemente no son fáciles de hallar en el mercado.

Nutrición

Normalmente cuando se habla de fertilizantes se habla de alimento para las orquídeas.Pero en realidad debieran llamarse nutrientes ya que estos junto con el agua, el dióxido de carbono y la energía del sol son usados por las plantas para hacer su propio alimento.
Los macronutrientes (usados por las plantas en gran cantidad ) son: el nitrógeno(N), el fósforo (P) y el potasio (K).Los otros elementos usados en pequeñas cantidades son: Calcio(Ca), Hierro (Fe), Cobre(Cu) y zinc(Zn).
La función de cada uno de ellos es:

Nitrógeno: crecimiento de hojas y tallos; provee el color verde de las hojas.
Fósforo: desarrollo de raices y flores.
Potasio: importante en la formación de tejidos y ayuda en la producción de la clorofila.

Los fertilizantes se dicen que son completos cuando tienen estos tres macroelementos y se dice que son balanceados cuando tienen la misma cantidad de cada elemento.Ej. 20-20-20(% de cada elemento).Con las orquídeas conviene usar menos cantidad de lo que la etiqueta dice pero con mayor frecuencia.Uno debe entender que en la naturaleza la provisión natural de nutrientes es permanente pero los niveles de concentración deben ser reducidísimos. Dependiendo del estado de desarrollo (crecimiento de la parte vegetativa; maduración de los pseudobulbos, formacion del escapo floral y finalmente las flores) la cantidad de cada elemento a proporcionar varia.Así en pleno crecimiento de las hojas y tallos un fertilizante rico en nitrógeno es necesario.Luego durante la formacion del escapo y para estimular la floración es conveniente incrementar el fósforo.
Como regla general debe saberse que nunca hay que fertilizar cuando la planta está en reposo en invierno ya que lo único que se lograría sería quemar raices y gastar plata.Las plantas usan el alimento cuando crecen o están por florecer; en el reposo no lo usan es decir no lo elaboran.Sería como darle de comer a alguien que tiene la boca cerrada y no la puede abrir.Otro punto a tener en cuenta es no fertilizar plantas dañadas o débiles ya que la planta está en stréss y el abono en estos casos es mas un daño que un beneficio.

Temperatura

Sobre este punto mas que sobre los precedentes lo que diré serán generalidades ya que el espectro orquidáceo; por llamarlo de alguna forma, es tan ámplio que habría que caer en especificaciones inacabables.Téngase en cuanta las 25 ó 30 mil espécies que hay; de lugares tan dispares como, por ejemplo, la Cordillera de los Andes en Perú y la región selvática de Costa Rica con su clima tropical.
La temperatura de las zonas subtropicales y tropicales en verano va o tiene un rango de mínima de 15ºC en las noches frescas y las máximas pueden llegar hasta cerca de los 40º C dentro de estos valores entonces estaría la temperatura adecuada En invierno en la zona subtropical; tómese Misiones por ejemplo, suele helar, es decir bajar a menos de 0º C pero las plantas están protegidas en el monte y esta baja nunca pasa de 1 ó 2 semanas.O sea el tiempo de exposición es nuy corto.La máxima suele llegar hasta 20 ºC. En las zonas tropicales la mínima ninca baja de los 13/15 ºC y las máximas suelen sobrepasar los 40 ºC.

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