LOS FILTROS
Los filtros alteran la calidad, naturaleza o intensidad de la luz que llega a la película. Cumplen dos posibles funciones: corregir la imagen para hacerla más real o alterarla.
La luz que atraviesa un filtro puede ser parcialmente absorbida, difundida selectivamente, dispersada, difractada o retractada.
Filtros de absorción
Absorben parte del espectro luminoso. Dejan pasar la luz de su color y bloquean el resto.
Filtros de difusión
Difunden y mezclan la luz para dar una imagen más suave, cuyas luces aparecen rodeadas por un halo.
Filtros de dispersión
Desvían la luz y la separan en sus componentes. A veces desarrollan todo el espectro.
Filtros de difracción
Forman un espectro de colores perfectamente separados. El afecto es más notorio en el extremo rojo.
Filtros de refracción
Producen varias imágenes de un motivo único, como los prismáticos.
FILTROS PARA BLANCO Y NEGRO
Para obtener el máximo rendimiento a este tipo de filtros lo primero que debemos saber es como interpretan el color las películas de blanco y negro más habituales, las pancromáticas, y como influyen los filtros.
Las películas de blanco y negro son sensibles a todos los colores convirtiendo a cada uno de ellos en un tono de gris, pero reaccionan de manera diferente a como lo hace el ojo humano.
Mientras que nuestro órgano visual es más sensible al amarillo, es decir, lo percibimos más claro o brillante que el azul o el rojo, las emulsiones de blanco y negro reaccionan al contrario, por lo que estos dos últimos colores se impresionan más en el negativo apareciendo en el positivo con unos tonos gris medio muy similar.
Gracias a los filtros para blanco y negro, podemos corregir estas diferencias y reproducir de manera más natural los colores o incluso variar la relación de contraste entre ellos.
Los filtros con película de blanco y negro funcionan de la siguiente manera: dejan pasar la luz de su propio color y tonos cercanos a él, aclarándolos, y bloquean los complementarios que aparecen más oscuros.
Con el filtro verde se aclaran el amarillo y el verde, y se oscurecen el rojo y el azul.
El filtro amarillo oscurece bastante el color azul y aclara el rojo, verde y sobre todo su propio color.
El filtro rojo aclara su color y el amarillo, mientras que oscurece el azul y el verde.
Su uso en fotografía B/N
En primer lugar los filtros para blanco y negro se dividen en dos grupos según su cometido: los de color claro denominados de corrección, cuya misión es reproducir los colores en unos tonos de grises más ajustados a la realidad, y los oscuros, también llamados de contraste, que sirven para acentuar las separaciones de las tonalidades. Siempre que podamos es recomendable utilizar un filtro claro, ya que el factor de prolongación es menor.
Además, hay que saber aplicarlos correctamente, por ejemplo, en un paisaje que domina los tonos verdes de la hierba y el cielo, utilizar un filtro naranja sería un error, ya que oscurecería prácticamente por igual ambos colores y, por consiguiente, se registrarían prácticamente con la misma escala tonal. Sin embargo, si usamos un filtro verde lograremos que el cielo aparezca oscuro, contrastando con el blanco de las nubes, y aclararemos el verde de las hojas.
Amarillo claro y medio
Favorece la reproducción de los cielos, mejora los paisajes marinos y nevados. También produce un efecto muy agradable en los tonos de piel con la luz natural, disimula las manchas de la epidermis y acentúa el tono rubio de los cabellos.
Amarillo oscuro
Produce un efecto similar pero más intenso que el amarillo claro. Aumenta el contraste entre el azul del cielo y las nubes, mejora la reproducción de paisajes nevados y con grandes extensiones de arena como playas, dunas, etc., además, reduce la niebla y aclara los objetos distantes. También favorece el tono de piel en retratos iluminados con luz de tungsteno, disimulando las pecas y aclarando ligeramente los labios.
Naranja
Proporciona mayor contraste que el filtro amarillo. Oscurece bastante el azul del cielo, destacando más el blanco de las nubes. Resulta apropiado para fotografía de paisajes y arquitectura.
Verde – amarillo
Es un filtro muy adecuado para fotografiar personas en exteriores, ya que corrige los tonos de la piel y los labios, destacando a su vez el bronceado del cutis. Realza el color verde claro de las hojas, por lo que está especialmente indicado para paisajes primaverales.
Verde
Oscurece el cielo azul y aclara el follaje de los árboles. Además, proporciona más detalle en las hojas y pone de relieve los diferentes matices de la vegetación, al mismo tiempo que penetra en la bruma.
Azul claro
Está recomendado cuando se ilumina con luz artificial, lámpara y focos convencionales, ya que corrige las dominantes amarillo-rojizas. También se puede utilizar para oscurecer los tonos de piel en retratos o desnudos, aunque hay que tener cuidado con los labios pintados de rojo, ya que saldrán excesivamente oscuro.
Azul oscuro
Acentúa la niebla y aclara el cielo. Asimismo, corrige las dominantes de la luz artificial y resulta muy útil en bodegones para separar los tonos.
Rojo
Oscurece notablemente el cielo azul, reproduciéndolo casi en un tono negro que contrasta con un blanco luminoso de las nubes. Produce un efecto dramático de tormenta en los paisajes. Es muy adecuado para fotografía del alta montaña, motivos lejanos y para suprimir prácticamente la neblina.
Rojo oscuro
Se puede emplear en tomas de arquitectura, paisajes y para convertir las puestas del sol en un “claro de luna”. También se puede usaren bodegones para la separación tonal, por ejemplo para diferenciar objetos de color verde o azul de los de color rojo.
FILTROS POLARIZADORES
Un filtro polarizador es uno de los filtros más útiles. Es particularmente eficaz cuando en la fotografía entran superficies brillantes no metálicas, como agua, cristal o plástico, ya que reduce o elimina los reflejos y facilita la exposición a través de ventanas, vitrinas, etc. También contrarresta el efecto de la neblina. Puede usarse tanto en blanco y negro como en color. Cuando se usa en color puede provocar una ligera dominante verde, si este esta viejo. El filtro mejora el contraste, aviva los colores y oscurece el azul del cielo. En blanco y negro mejora el contraste y la reproducción tonal. Están montados en una base giratoria, y el factor de filtro es independiente del ángulo de giro.
Polarización
En su forma natural, la luz vibra al azar en todos los planos. Cuando se refleja pierde este carácter y pasa a vibrar en un solo plano, a esto se le llama luz polarizada. El filtro polarizador deja pasar este plano de vibración, pero también puede bloquearlo cuando se gira al ángulo adecuado; de esta forma solo deja pasar luz sin polarizar.
Filtro Sky Ligth
Las fotografías en color tomadas ala sombra en día soleado suelen presentar una dominante azulada que se reduce con un filtro Sky Ligth. Este filtro puede dejarse fijo en el objetivo para protegerlo del polvo y los roces.
Filtro Ultravioleta
Este filtro nos sirve para quitar la neblina cuando trabajamos en blanco y negro, nos ayuda a dar mas nitidez, pero no es recomendable para trabajar en color (salvo con luz muy intensa).
FILTROS PARA EFECTOS ESPECIALES
Estos filtros alteran la estructura o la calidad de la luz que llega al objetivo. Pueden reducir la nitidez de la imagen, aunque el interés de los resultados que producen compensa este problema.
Filtro suavizador
Los filtros suavizadores difunden la imagen y crean un resultado romántico que puede ser interesante en retrato, paisaje y naturaleza muerta. Su máxima eficacia se consigue trabajando con la luz de frente y combinándolo con otro filtro de un color pastel suave para ambientar la luz. Los suavizadores más débiles difunden parcialmente la imagen, mientras que los más fuertes crean un resultado parecido al de la neblina. No es necesario modificar la exposición. El efecto es menos ajustado con focales cortas y diafragmas cerrados. Los teles y las grandes aberturas exageran el efecto.
El filtro suavizador tiene un anillo giratorio que permite variar el área afectada. La intensidad de efecto depende de la abertura.
Filtros grises
Reducen la cantidad de luz sin afectar el color ni al equilibrio tonal. Permiten utilizar diafragmas abiertos o velocidades lentas cuando la luz es muy intensa. Los más útiles son los de densidades 0.3, 0.6 y 0.9, ya que modifican la exposición en 1, 2 y 3 diafragmas.
Filtros de neblina
Estos filtros reducen el contraste y permiten obtener resultados parecidos a los provocados por la neblina. Hay varias densidades
ACCESORIOS
Las SLR de 35 mm., debido a su comodidad y exactitud, cuentan con una amplísima oferta de accesorios que permiten usarla en cualquier campo de la fotografía. Basta con decir que existen catálogos de accesorios con el grosor de un libro. Esta es la razón por la que sólo vamos a ver los más utilizados:
1.
OBJETIVOS
Si consideramos los objetivos como accesorios,
(aunque solo podrían denominarse así en las cámras en que éstos puedan
intercambiarse), existen decenas de modelos.
Dentro de los objetivos de distancia focal fija, tenemos desde grandes angulares
a teleobjetivos y, además un amplísima oferta en objetivos de focal variable o
Zooms, existen objetivos destinados a funciones específicas, que ya vimos en el
capítulo anterior en la sección de tipos de
objetivos: Objetivos flou, PC, Macros, etc. y
adaptadores para conectar el cuerpo de la cámara a microscopios, telescopios,
monitores TV, endoscopios, etc.
2.
MULTIPLICADORES
DE FOCAL
Son lentes que se acoplan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo y para
modificar su distancia focal. La cifra que tienen grabada: x1,3, x1,7, x2, etc.,
indica la variación que sufrirá la distancia focal. Por tanto, un teleobjetivo
de 600 mm. con un duplicador x2, pasará a tener 1.200 mm., con una ventaja de
precio incomparable, pero con una pérdida de luminosidad de un punto completo de
diafragma.
En cualquier
caso, los multiplicadores, duplicadores o convertidores, no ofrecen nunca la
calidad de un objetivo de distancia focal equivalente. Los mejores resultados se
obtienen cuando están diseñados para un modelo específico de objetivo. Existen
también los convertidores afocales que acortan la distancia focal, se usan para
transformar por ejemplo un objetivo normal en gran angular. Estas lentes a
diferencia de las anteriores, se montan en la parte delantera del objetivo.
3.
LENTES DE
APROXIMACIÓN, ANILLOS O TUBOS DE PROLONGACIÓN Y FUELLES DE EXTENSIÓN
Estos tres accesorios se usan para trabajar a corta distancia del motivo
(Macrofotografía).
Las lentes de aproximación
son simples lentes positivas colocadas delante del objetivo para acortar su
distancia focal.
Se pueden colocar en cualquier tipo de cámara y no disminuyen la luminosidad de
la imagen.
El mayor inconveniente es que introducen aberraciones ópticas y no alcanzan
grandes aumentos.
Existen lentes acromáticas de alta calidad, formadas por la combianción de dos o
más lentes, pero son muy caras y difíciles de encontrar.
Los tubos y los fuelles de
extensión funcionan ambos separando el objetivo de la cámara para acortar la
distancia mínima de enfoque.
Los primeros suelen venderse en grupos de tres para variar el grado de
ampliación de la imagen combinándolos.
La mayor parte permiten conservar los automatismos entre el cuerpo y el
objetivo.
Existen modelos helicoidales que permiten graduar, hasta cierto punto, la
extensión sin pasos intermedios.
Pueden usarse también en fotografía de naturaleza cuando se precisa fotografiar
con grandes teleobjetivos a distancias de enfoque inferiores a la mínima que
soporte el teleobjetivo (entre 2 y 4 metros)
Tanto en fuelles como en anillos de extensión, el objetivo suele usarse graduado
al infinito y el enfoque se efectúa únicamente acercándose o separándose del
sujeto.
Los fuelles de extensión, debido
a su construcción, la conexión cuerpo-objetivo se pierde y por tanto también los
automatismos, por tanto el enfoque debe de hacerse a diafragma abierto, para
terminar cerrándolo a mano antes del disparo. Muchos fuelles tienen en su panel
más distal, una conexión para cable estándar de forma que si usamos un cable
doble de disparo, podamos cerrar el diafragma sin tocar el objetivo.
Existen modelos de fuelle que, al igual que en las cámaras de gran formato,
pèrmiten variar el parelelismo de los paneles frontal y posterior para tener un
mayor control de la profundidad de campo de la escena.
La mayor ventaja de los fuelles es la de poder graduar continuamente y con
escalas el grado de ampliación de la imagen, además, con ellos se consiguen los
mayores aumentos e incluso pueden acoplarse suplementos de fuelle para aumentar
aún más el tiraje.
4.
PARASOL
Este accesorio evita la entrada de luces parásitas a través del objetivo, lo que
influye enormemente sobre el contraste y el velo general de la imagen.
Los parasoles han de usarse en consonancia con la distancia focal del objetivo.
Un parasol destinado a un objetivo normal de 50 mm., utilizado sobre un gran
angular, producirá inevitablemente un recorte en las esquinas del fotograma, al
tener éste un mayor grado de cobertura que el parasol. Fuera del estudio, son
muy útiles los de goma retráctil, ya que secundariamente amortiguan los pequeños
golpes que recibe el objetivo.
Existen modelos acoplables a rosa, bayoneta e incluso con tornillos de presión.
Un modelo especial es el denominado compendium, muy usado en cine y en cámras de
medio y gran formato. Consta de un fuelle de más o menos deplegable, de sección
rectangular, que incluye también ranuras para sujección de filtros.
5.
TRÍPODE
El uso del trípode se hace imprescindible tanto en niveles bajos de iluminación,
como con el uso de teleobjetivos y en tomas con diafragmas muy cerrados, tal
como ocurre en macrofotografía.
Lo ideal sería que el trípode fuese pesado y estable, sobre todo cuando han de
usarse grandes teleobjetivos, en estos casos conviene además que el Tele lleve
su propia rosca de trípode para equilibrar el peso y evitar el cuerpo de la
cámara se resienta; muchas veces suele usarse también un monopié sujeto en el
extremo distal de los superteleobjetivos. En situaciones de fuerte viento ha de
lastrarse el trípode colgando un bolsa con tierra en su centro.
Cuando se busca un modelo de calidad, suele comprarse el trípode propiamente
dicho por un lado y la rótula de sujección de la cámara por otro, ya que esta
última condiciona la rapidez de movimientos, estabilidad y comodidad de
encuadre, y en cada especialidad fotográfica se necesitan distintos
requerimientos.
En fotografía de naturaleza cada día son más usados los modelos a base de fibra
de caarbono que resultan extremadamente ligeros. Cómo deseventaja presnetan una
gran fragilidad a los golpes.
Para fotografía deportiva se usan mucho los monopiés debido a su rapidez de
manejo. En muchas ocasiones es suficiente un pequeño trípode de bolsillo con
mordaza, un saquito de garbanzos, o una simple chaqueta doblada.
6.
ANILLOS DE
INVERSIÓN
En fotografía de aproximación (Macrofotografía), a partir de la escala 1:1, se
consigue una mayor calidad de imagen si el objetivo se monta al revés. Para ello
existen unos anillos que poseen en una cara una rosca para acoplarla al objetivo
como si fuese un filtro, y por el otro una montura igual que la del objetivo. Al
montar el objetivo invertido se pierden los automatismos del diafragma.
7.
VISORES Y
PANTALLAS
Estos accesorios definen los modelos de cámaras auténticamente profesionales
pues optimizan su empleo en la mayor parte de las técnicas de fotografía
aplicada.
En fotografía general, el visor pentaprisma standard (arriba a la
izquierda) resulta el más práctico, pero en ciertas especialidades fotográficas
la posibilidad de cambiar el tipo de visor o la pantalla proporciona una ayuda y
una comodidad nada desdeñables. En la imagen superior derecha puede verse una
variante de este modelo específica para poder separar el ojo a una distancia
superior a la normal, ideal para personas con gafas o para usar con la cámara en
el interior de carcasas submarinas.
Existen visores de aumento (imagen de abajo a la derecha) con una amplia
copa de caucho, muy útiles para macrofotografía y enfoque de precisión.
El visor de capuchón (abajo a la izquierda) es similar al de las cámaras
de formato medio y permite usar la cámara a nivel de cintura o encuadrar con los
brazos en alto, se utiliza también mucho en reproducciones.
El visor de acción proporciona una imagen observable separando el ojo
varios centímetros el ocular, lo que resulta muy útil para no perder detalle del
entorno en que trabajamos; se utiliza sobre todo en deportes colectivos.
El visor de ángulo recto es un accesorio que se acopla en el visor y
facilita el enfoque cuando la posición de la cámara impide acercar el ojo, como
en fotografía a nivel del suelo, macrofotografía, reproducciones, modelismo,
etc.
De igual forma podemos cambiar la
pantalla de enfoque por el modelo que consideremos más adecuado a nuestro
trabajo. Existen cerca de una docena de modelos: cuadriculadas para arquitectura
y composición, con escalas para microfotografía, mates para grandes
teleobjetivos, y diversas combinaciones de microprismas, cuñas de campo partido,
y lentes Fresnel.
8.
OBJETIVOS DE
ÁNGULO RECTO
Son unos objetivos simulados que tienen en su interior un espejo colocado a 45
grados del eje óptico y una abertura lateral que puede camuflarse con la mano.
Permiten fotografiar en ángulo recto sin que nadie se entere. Se enroscan en el
frontal del objetivo real y da la impresión de ser un teleobjetivo medio.
Al adquirirlos conviene comprobar que, por lo menos con el objetivo normal no
produce viñeteado en los bordes y que si lo vamos a usar con objetivos autofoco,
estos sean de enfoque interno si no queremos que falso objetivo se vuelva loco
girando, ya que cada al girar va enviando distintas imágenes al autofoco..
9.
ADAPTADORES
PARA MICROSCOPIOS Y TELESCOPIOS
En los catálogos profesionales existen versiones de fotomicroscopios que llevan
ya el cuerpo fotográfico acoplado. Para otros modelos existen adaptadores
propios de la marca del microscopio para la marca concreta de cámara para que
exista compatibilidad de monturas. También existen adaptadores generales como el
de Hama (en la imagen) que se acoplan a la mayor parte de los oculares de
micoscopio de gamas media y baja.
En los telescopios, por el contrario, el adaptador -denominado "adaptador en T"-
consta de dos partes: una general para el diámetro del orificio del ocular del
telescopio y otra acoplable a rosca sobre él, que es específica del tipo de
montura de la cámara.
10.
ADAPTADORES
ESTÉREO
Algunas marcas como PENTAX, tienen en catálogo un accesorio de espejos,
adaptable a rosca al frontal del objetivo, que permite impresionar dos pequeñas
tomas estéreo en un fotograma standard de paso universal.
Las imágenes aparecen invertidas en la película.
Para reconstruir la visión tridimensional, hay que usar un visor adecuado.
11.
COPIADORES DE
DIAPOSITIVAS
Existen diferentes modelos de copiadores adaptables a la cámara en forma de tubo
o fuelle de extensión para usarse en combinación con accesorios para
macrofotografía.
La diapositiva se coloca en su extremo, que está provisto de un plástico difusor
y se copia a escala 1:1., aunque la calidad obtenida dista mucho del copiado en
aparatos independientes.
12.
DISPARADORES DE
CABLE
Este es uno de los accesorios más importantes para fotografía nocturna,
macrofotografía o en aquellas ocasiones en que se emplee la cámara sobre un
trípode, ya que evita la vibración producida al apretar el disparador.
Los mejores modelos son los provistos de tornillo de retención por su comodidad
cuando se realizan largas exposiciones.
Existen modelos dobles, como el
de la imagen, que permiten activar el obturador y cerrar el diafragma, cuando el
objetivo pierde la conexión con el cuerpo de la cámara, tal como ocurre con los
fuelles y algunos modelos de anillos extensión.
Para tiempos no muy largos, en vez del cable, puede usarse el autodisparador de
la cámara.
13.
INTERVALÓMETROS
Son aparatos usados en fotografía científica y de naturaleza que se conectan al
botón de disparo.
Permiten programar series de tomas a intervalos muy largos sin tener que estar
presentes.
Puede fijarse el número total de disparos, el intervalo entre estos y la
duración de los mismos, además de poderse imprimir diversos datos de control
sobre la, película. Para utilizar los intervalómetros es imprescindible que la
cámara cuente con un motor.
Muchas de las tomas realizadas en TV en las que salen las nubes en moviemiento
rápido o la apertura acelerada de una flor, están hechas con estos aparatos.
14.
MOTORES DE
CÁMARA
Permiten que la película avance después de cada disparo al tiempo que arman el
obturador.
Los motores de baja velocidad se les denomina "Winders". Gran parte de
las cámaras actuales vienen provistas de ellos, aunque los auténticos motores
(como el de la imagen) han de permitir fotografiar a más de dos fotogramas por
segundo y por lo general tienen varias velocidades.
Para usos científicos se han diseñado aparatos capaces de alcanzar el millón de
fps.
Los motores resultan muy útiles
para conseguir secuencias de imágenes y resultan imprescindibles en fotografía
de naturaleza cuando se usan con intervalómetros, disparadores por control
remoto y trampas fotográficas.
15.
DISPARADORES A
DISTANCIA
En ciertas ocasiones (vigilancia, fotografía de naturaleza, etc.) es necesario
disparar la cámara si poderse a cercar posteriormente a ella. En estos casos se
recurre a una amplia gama de disparadores a distancia:
Para distancias entre dos y 10 metros, existen disparadores neumáticos de pera. Entre estos últimos modelos, son muy corrientes en estudio los que se activan con el pie.
Para distancias inferiores a 20 metros lo mejor son los eléctricos de cable, los de rayos infrarrojos ( imagen izquierda) o incluso los de ultrasonidos.
Para distancias superiores a los 20 metros resulta imprescindible un equipo de disparo con control remoto por radio (como el de la imagen derecha). A estos modelos pueden acoplárseles dos o más cámaras y su alcance normal ronda los 800-1.000 metros.
Para distancias superiores hay
hasta quién modifica un teléfono movil acomplándole un relé de disparo. De esta
manera, y sin necesidad de descolgar, puede activarse el diaprador sin
limitaciones de distancias; con la única restricción impuesta por la cobertura
del teléfono.
16.
RESPALDOS
Sustituyen a la tapa trasera de la cámara y permiten realizar una o varias
funciones.
Los más sencillos son los respaldos fechadores que imprimen sobre el fotograma,
o entre dos fotogramas la fecha, un número etc.
Los más avanzados pueden actuar como intervalómetros, y autodisparadores de
hasta 1000 horas, pueden imprimir datos técnicos de diafragmas, velocidades,
etc., también realizan tomas secuenciales SSS (Sobre-Subexposición-Secuencial),
e incluso disparan automáticamente cuando un sujeto entra en una zona de enfoque
predeterminada.
En la imagen podemos ver un modelo avanzado que, además de lo anterior, cuenta
con almacén de película para 250 exposiciones.
17.
EMPUÑADURAS
La mayor parte son plataformas atornillables a la rosca para el trípode; en su
extremo tienen un asidero muy confortable sobre todo cuando la cámara va unida a
un flash potente, o lleva accesorios que aumentan su peso.
Existen también empuñaduras, como
la de la imagen, que permiten acoplarse a teleobjetivos para usarse a modo de
fusil que, por lo general, llevan también un disparador incorporado.
18.
FUNDAS, BOLSAS,
MALETINES, ETC.
Resultan imprescindibles para proteger el equipo fotográfico de golpes, polvo,
humedad etc.
Lamentablemente, con la idea de abaratar costes, hoy en día parece que hay
tendencia a no incluir la funda de la cámara al comprar el equipo. Ni que decir
tiene que la funda resulta importantisima, en cuanto a protección, cuando se
cuenta con un sólo objetivo.
Si se tiene un equipo ligero y se piensa hcer reportajes con frecuencia, puede
ser interesante adquirir un chaleco de fotógrafo o uno de caza, que siempre son
mas baratos.
Si el número de componentes del aquipo aumenta o piensa uno viajar con todos los
materiales, se hace imprescindible contar con una bolsa fotográfica.
Hay modelos clasicos de bandolera, riñoneras y mochilas, que debemos adquirir en
función del tamaño del equipo y la especialidad a la que vayamos a dedicarnos.
También se comercializan fundas especiales para película fotográfica, con
recubrimiento de plomo para evitar el velo porducido por los RX de aeropuertos
cuando se usan películas muy rápidas, pero resultan poco aconsejables ya que el
operario del escaner suele aumentar la intensidad de la radiacción para ver el
interior.
En países o ciudades conflictivas, conviene utilizar bolsas lo más discretas
posibles y evitar exhibir el equipo.
19.
EQUIPO
LIMPIAOBJETIVOS
Los vidrios ópticos son mucho más blandos y difíciles de limpiar, por lo que
resulta aconsejable contar con pinceles, peras, gamuzas, papeles o líquidos
LIMPIAOBJETIVOS.
La limpieza comienza eliminando lo más peligroso que son los granos de arena,
que se suprimen soplando con una pera de aire, luego se pasa suavemente un
pincel de pelo de camello evitando arañar la superficie, finalmente con bayetas
o papeles especiales, impregnados en líquido limpiaobjetivos, se eliminan las
huellas dactilares y las manchas de grasa. La limpieza se realiza siempre desde
el centro hacia la periferia de la lente. Si no se posee líquido especial, puede
utilizarse el aliento, pero nunca hay que eliminar las manchas con alcohol por
que puede disolverse el cemento que une las lentes y además estropear el
revestimiento antirreflectante. Un filtro Skyligth y un parasol, protegen
considerablemente los objetivos. Además, siempre que no se está usando, hay que
poner la tapa del objetivo. El dejar el objetivo sin tapar o el llevar la cámara
apuntando hacia arriba provoca muchas veces quemaduras solares en el obturador.
20.
FLASHES Y
FILTROS
Resultan imprescindibles en cualquier equipo general. Debido a su importancia,
les dedicaremos un capítulo especial.
Si intentásemos recomendar un equipo y accesorios tendríamos hacerlo en función del presupuesto disponible, del peso que estemos dispuestos a cargar y del nivel de calidad requerida. Teniendo en cuenta esto, y relacionándolo con el nivel de dedicación podríamos recomendar lo siguiente:
· Equipo básico: Cuerpo de cámara con posibilidad de control manual, objetivo de 50 mm., funda de cámara, parasol y filtro Sky-ligth.
· Aficionado: lo mismo más trípode, flash automático, cable de disparo y un zoom 28-70 mm. y otro de 70-240.
· Aficionado avanzado: Además de lo anterior: bolsa para el equipo, granangular de 24 o 28 mm., teleobjetivo para retratos de 135 mm., superteleobjetivo de 300 o más, duplicador de focal, trípode de bolsillo, flash orientable TTL, filtro polarizador, diversos filtros para B/N y Color, cartulina gris del 18%, equipo de limpieza, cuaderno de notas, etc.
· Profesional: otro cuerpo de cámara y todo lo anterior, pero con los objetivos elegidos específicamente para nuestra especialidad y además algunos accesorios especializados.
5.- EQUIPO BÁSICO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS
Existe la falsa creencia de que con los tipos más perfectos de cámara se obtienen las mejores fotografías. Es cierto, que gran parte de las buenas fotografías han sido hechas con aparatos caros y de gran prestigio, pero la razón fundamental es que tras ellas había un buen fotógrafo, y estos exigen siempre aparatos precisos, resistentes y cómodos; aunque con otras máquinas más modestas posiblemente hubiesen conseguido idénticos resultados.
Decir cual es el mejor modelo de cámara resulta muy difícil, sobre todo sin saber a que tipo de trabajo a que se va a dedicar, ni el nivel de calidad y comodidad que exigirá la fotografía.
Aunque con los accesorios del sistema SLR de 35 mm., hemos visto que pueden solventarse la mayor parte de los trabajos, otros tipos de cámara poseen unas ventajas que las hace idóneas para los siguientes tipos de trabajos:
CÁMARAS ESPÍA: para copia de documentos, espionaje y vigilancia.
CÁMARAS Pocket 110: para fotografiar con rapidez sin llamar la atención con un equipo superligero y siempre que no se necesiten grandes ampliaciones.
35 mm. DE VISOR DIRECTO: para fotografía en general y especialmente en reportajes en lugares donde se requiere un silencio riguroso: viajes y situaciones conflictivas o de especial discreción en que se necesite un equipo rápido y ligero.
SLR de 35 mm.: fotografía en general, deportes, reportajes, fotografía a gran distancia, macrofotografía, fotografía científica, y en general cuando se necesite cambiar de objetivo y previsualizar exactamente la escena.
SLR de MEDIO FORMATO: en fotografía general, retratos de calidad, bodegones, modas, publicidad, editoriales y en general cuando sin renunciar a la comodidad se necesiten ampliaciones mayores que las permitidas con cámaras de 35 mm.
TLR: retrato, paisaje y fotografía profesional ordinaria. Hoy en día están en franca regresión.
TÉCNICA PORTÁTIL Y PRESS: para fotografía técnica y profesional en exteriores; también para trabajos de publicidad y Artes Gráficas de gran calidad.
CÁMARA DE BANCO ÓPTICO: para todos los trabajos de estudio en que se requiera la máxima calidad.
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