盧旺達遊記

盧旺達遊記

2007 02 09 (Fri) 過境去盧旺達首都基加利（Kigali, Rwanda）

由於擔心巴士會提早開走，四點多就醒了，五點不到就去巴士站。司機和售票員還在車上睡覺。沒多久他們陸續醒來後就讓我們上車，一看原來是我來時所乘的同一輛車，工作人員也是原班人馬。5:20開車，我坐到Ntungamo後，換乘小巴去Kabale，在Kabale轉乘「泥猛」的士去邊境城市Katuna。這部的士也是嚴重超載，小小的一部豐田Corolla連司機一共坐了8個大人和1個小孩。出入境都順利，特區護照可免簽證入境盧旺達，節省了60美元簽證費。盧旺達比烏干達慢一個小時。

過了境後，還要坐兩個多小時小巴才到首都基加利，到步時已經下午五點多了，入住Kigali Hotel。基加利位於赤道以南，因此我又回到了南半球。盧國曾是比利時的殖民地，所以這裡是講法語的，又要Bonjour, Bonjour。基加利是一個山城，海拔在1,500米左右，因此也比較涼快。在旅舍附近有一家中國人開的超市，不過與其叫超市，它更像一個雜貨店，因為它並沒有甚麼吃的東西賣，店裡有一位叫楊璐的中國女子，來自浙江紹興，我說我以前去過紹興，非常喜歡這個水鄉。那裡有王羲之的蘭亭、有魯迅筆下孔乙己裡的鹹亨酒店、還有魯迅的三味書屋…講著講著我都好想現在再去遊玩一次，不過事隔這麼多年，不知會否已經有很大的改變？

2007 02 10 (Sat) 基加利 I

自從昨日過境後，我就一直觀察盧國人，試圖分辨胡圖族（Hutu）與圖西族（Tutsi）人的區別，可是對我來說他們長得完全都一樣，既然長得都一樣，那就更難理解在1994年的種族大屠殺，在三個月內，有一百多萬圖西族人被殺害。

早上先去了Nyamata和Ntarama兩個曾經發生大屠殺的地方，距離基市約30公里路。這兩處都是教堂，當年在鄉郊所發生的大屠殺事件，大多發生在教堂裡。當時圖西族人害怕被殺，都躲到教堂裡，誰知這更方便了那些兇徒們。在Nyamata的教堂，有一些死難者的骷髏頭骨和一些遺物的展示，並沒有文字說明和圖片介紹，教堂的頂部還留有很多子彈孔，當年這裡大約有一萬多人被屠殺。而Ntarama的教堂也只有死難者的骷髏頭骨和一些衣物展示，也沒有任何文字和圖片說明，這裡曾有五千人被屠殺。

回到基市，又去了基加利紀念中心（Kigali Memorial Centre），這裡有大屠殺的詳細介紹，並且還有一些其他國家的大屠殺介紹。在殖民地統治期間，就曾利用圖西族人去管治胡圖族人，造成兩個種族的差異和單方產生優越感。在1932年，比利時人統治時實行身份證，據說有十頭牛以上的為圖西族，少於十頭牛的為胡圖族。在1959年盧國國王去世後，就發生了一次屠殺事件，後來在90年10月、91年01月和02月、92年03月和08月、93年03月都有大小規模的屠殺事件，到了1994年到達了頂峰，在短短的三個月裡，有一百多萬人被殺，還造成了30多萬名孤兒。兇徒所使用的兇器，除了槍和手榴彈外，還有開山刀、長矛、鋤頭、斧頭等等。最難使人理解的是兇徒很多都是與被害人認識的，他們有些甚至是鄰居、有些是上下屬關係。另外兇徒們還叫一些有愛滋病的人去強姦圖西族婦女，受害者超過50萬名婦女。

目前除了幾個軍方的領袖被確定為大屠殺的主謀，也已經被關在牢裡外，另外還拘捕了十多萬人，他們都是曾經參予大屠殺的兇徒，等候國際法庭（United Nations International Criminal Tribunal on Rwanda Genocide）的裁決，這個國際法庭目前位於坦桑尼亞的Arusha，據說是可以旁聽。雖然博物館的展覽希望人們吸取教訓，以免同類事件再度發生，但是歷史是不斷重演，而且人是很善忘的動物，可能不久的將來，地球的另一角又可能有一場人類大屠殺。

有關其他國家的大屠殺的介紹中，有1915-1918年的納米比亞的Hereros原住民被屠殺；1915-1918年的土耳其亞美尼亞人（Armenia）150多萬人被屠殺，是整個民族的75%；1939-1945年二戰期間的納粹德軍屠殺了6百萬猶太人；1975-1979年的柬埔寨紅色高棉屠殺2百多萬人，其中大部份還是知識分子；還有科索沃的種族清洗。可是最遺憾的是沒有介紹南京大屠殺。

紀念中心旁邊還有一座小型圖書館，裡面有很多有關屠殺歷史的書籍，也許下周有空時可以來這裡看看書。

2007 02 11 (Sun) 過境去布隆迪首都布瓊布拉（Bujumbura, Burundi）

乘坐7:00的New Yahoo Express巴士去布隆迪的首都布瓊布拉，預計車程7個小時。前幾天看到資料，《福布斯》剛選出的2007年最危險旅遊點中，有五個在非洲，其中布隆迪就是其中之一，其餘四個為索馬里、剛果、科特迪瓦（Cote D’Ivoire）和乍得（Chad）。其實大約在一年多以前，布隆迪確實是非洲最危險的國家之一，由於連年的內戰，跟本沒有遊客敢來，當年晚上還有宵禁。不過在旅途上，碰到幾個背包客在前一陣子都去過了；後來到了盧國之後，也打聽了一下，最近還是比較太平的，因此決定來布國一遊。我猜想寫《福布斯》的人可能從來沒有來過非洲，就目前來說索馬里和剛果是很危險，但是像安哥拉、蘇丹、津巴布韋、與及塞拉利昂（Sierra Leone）等國都要比布隆迪危險。雖然布國目前很太平，可是此國沒有甚麼特別的旅遊景點，只有兩個不是很起眼的博物館。

由於車子一早就坐滿，因此提早了十分鐘開車。盧國是個多山的國家，沿途都是走山路，風景相當不錯。大約10:00到了邊境，出入境都很順利，香港特區護照可以免簽證入境，又節省了40美元。經過布國海關時，有一位官員檢查我的行李，發現我的旅遊書裡夾了兩頁複習資料，是布國首都的地圖和住宿資料，他說要沒收，我說這些都是來布國的旅遊資料，他開始還是堅持要沒收，後來我說這簡直是天大的笑話後，他居然還給我了，也許他是要面子，不想成為天大笑話的主角，也許他是文盲的，否則怎會要沒收這些東西？如果真是因為地圖就要沒收的話，那豈不是所有旅遊書都要沒收不成?

就在準備離開邊境時，發覺有一位女乘客被移民局拘留了，原來她的護照有問題，為了等她害得大家在車上白等兩個多小時，最後司機還是決定不等了，因為不知道會弄到甚麼時候。入了布國境內，就發覺乞丐特別多，有大人也有小孩，不知是否因為連年的內戰弄至民不潦生？車子在路上行駛的時候，連路旁的小孩都是伸手要東西，我在想誰會停車給他們東西？同行有一個肯尼亞人，他是賣種子的，他一路從奈洛比走下來，他才發覺奈洛比是這麼進步。

大約15:00到了首都布瓊布拉，布市的住宿比較貴，據說由於聯合國人員來了布國後，把房價都抬高了，好不容易找到一家便宜的Hotel Le Doyen。這是一個很有殖民地建築特色的酒店，不過有點老舊，而且蚊子也很多。如果那個官員真的把那兩張住宿資料沒收的話，我真不知道去那裡找地方住。

安頓好後，就去了一個博物館Musee Vivant，裡面有一些布國的陶瓷和雕塑，另外，還搭建了幾間傳統的草屋算是比較特別的。博物館的另一邊是一個小型爬蟲類的動物園，有幾條鱷魚和蛇，不過都不是打理得很好，從博物館和動物園就可以看出這個國家有多窮了。從博物館往西走不遠就是坦噶尼喀湖（Lake Tanganyika），湖對面的山脈就是與剛果（扎伊爾）的分界線。坦噶尼喀湖是非洲最大的裂谷湖（Rift Lake），它橫跨三國，從布國一直延伸至坦桑尼亞和贊比亞，其最深處可達1,470米。

2007 02 12 (Mon) 布瓊布拉與吉特加

與盧旺達一樣，布市是沒有自動提款機的。一早去銀行換了點錢後，就乘「泥猛」的士去布國第二大城吉特加（Gitega），車程兩個小時。沿途都是在山嶺裡行駛，加上晨早的霧氣，更顯得漂亮。公路不是很寬，不過倒是修建的不錯。吉特加沒有甚麼特別的景點，只有一個很小的國立博物館（National Museum），裡面展示了一些老照片、一些傳統的樂器和武器，還有一些生活所用的陶器和籐器；另外還有當時人們用樹皮所做的衣服，算是相當特別。

回到布市後，把明天回基加利的車票買好。晚上就在酒店旁邊的東方飯店吃飯，王老板來自安徽的蚌埠，已經來了六年了。他的擔子可真不小，那時布國仍然在打內戰呢！他告訴我內戰是1993年就開始打，在2003和2004年打得最激烈，他還親眼看到武裝直升機發射火箭炮攻擊反抗軍的山頭，有時反抗軍從湖邊向內陸發射火箭炮，炮彈就落到他們飯店附近，而政府軍就用迫擊炮還擊，在晚上有時還可以看到雙方對打的子彈彈道。後來停火後舉行大選，當時的反抗軍領袖就成為了現任的總統。

後來我又看了一些資料，原來布國自1976年就是一波又一波的政變，原來都離不開兩個種族（胡圖和圖西）的糾紛。在盧旺達是胡圖族殺圖西族，而布國這裡卻是圖西族殺胡圖族，殺來殺去，弄得民不潦生。據統計，在十年的內戰裡共死了30多萬人。另外，由於連年的內戰，布國也成為非洲最窮的國家之一。雖然在基加利紀念中心裡看到說：「但願永不要再發生這類屠殺事件。」但是我想這兩個民族已經成為世仇了，可能不久的將來這兩族還會有大規模的相互屠殺。

在布市以南十幾公里處，有一個紀念碑，是Dr. David Livingstone與 Henry Stanley相遇的地方，以致在非洲流傳了一句經典有趣的對白： “Dr. Livingstone, I presume?” （你應該是利文斯敦博士吧？）Dr. Livingstone曾是歐洲一個很出名的探險家，他從坦桑尼亞的桑吉巴（Zanzibar）進入東非，然後深入到乞力馬加羅山（Mt. Kilimanjaro）、維多利亞湖（Lake Victoria）等地，當時他是想找尼羅河的源頭，可是卻在叢林裡失蹤了。後來Henry Stanley成立了一個搜索隊去找他，總於一年以後在這裡碰面。當時Henry Stanley可能看到一個頭髮又髒又長、滿面污垢的白人，以致第一句話就問“Dr. Livingstone, I presume?” 雖然布國人認為是布市以南的地方相遇，可是有人卻認為他們相遇應該是在坦桑尼亞的Kigoma。到底是在那裡？可能即便是問當事人，他們也無法確定。

2007 02 13 (Tue) 過境回盧旺達首都基加利

乘坐8:00的New Yahoo Express巴士回盧旺達。出入境一切都很順利。同車有一個印度人，由於都是亞洲人，所以也聊了幾句。他來了布國四個月了，在這裡開了一個旅行社。他曾在西非住了六年，他們的旅行社在非洲18個國家都有分公司。自從上個月去了肯尼亞之後，就發現在東非有很多印度人在這裡做生意，有些還是當年殖民地時期跟著英國人過來的呢！現在已經是二、三代了。他們吃苦耐勞，而且比較團結，所以有些生意做得很大。

大約七個小時的車程回到盧旺達首都基加利，還是入住Kigali Hotel。在酒店裡遇到一個日本人，他是騎摩托車環遊世界，已經走了8個月了（32,000公里）。他說他是生長在一個和尚世家，他的家就是一座寺廟，父親和大哥都是和尚，也許將來旅行結束之後，他也會出家的。他說現在不出來的話，將來出家之後就跑不出來了。可惜他的英語不是很好，否則想更詳細瞭解一下他的行程與裝備，也許將來我也可以騎摩托車環遊世界。

行李放下後，去旅行社把下星期一去坦桑尼亞的機票買好，隨後去了盧國的旅遊局（ORTPN），去查問一下去火山國家公園（Parc National Des Volcans）看大猩猩的許可證事宜，這裡倒是沒有烏干達那麼緊張，後天還有兩個位子，不過價錢也不便宜，也是要375美元。由於上週才看過大猩猩，因此短期間不打算再去看大猩猩，只考慮去那裡攀登火山。

2007 02 14 (Wed) 去Ruhengeri

在吃早餐時，遇到一個德國人（Michael）和一個荷蘭人（Jan-Paul），他們是洞穴的愛好者，尤其對火山熔岩所造成的管狀洞穴（Lava Tubes）。他們現在一放假就去找洞，這次已是第三次去火山國家公園，上兩次來的時候發現了不少洞穴，這次想繼續探索新的。我以前知道有人喜歡洞穴，沒想到有人為此而這麼瘋狂。Michael曾經寫了一本有關洞穴的書，而Jan-Paul則是Speleophilately International雜誌的主編。他們說在歐洲很多人都是洞穴愛好者，我們又聊到馬來西亞的Mulu洞（世界上最大的山洞）和墨西哥的石灰岩洞。

乘坐11:00的Atraco Express小巴去Ruhengeri，車程2個小時，到步後入住Tourist Rest House。本來打算明天就去登山，結果去旅遊局一打聽，明天沒有人去，而且天氣不是太好，一直都是密雲和隨時要下雨的樣子，也許等一兩天才去也可以，反正有的是時間。

Ruhengeri是一個很寧靜的小鎮，在剛果（扎伊爾）的邊境，兩國相隔就是一個火山系列，共有七座火山，都是睡火山。如果不是雲層太厚的關係，從市區就可以看到這些火山。傍晚時下了一場雷暴雨，心想如果在登山時下這麼大雨的話，那可不是甚麼好玩的了。

2007 02 15 (Thu) Ruhengeri I

Ruhengeri的火山國家公園就是來盧國看大猩猩的地方，曾經有一個美國生物學家Dian Fossey在這裡研究大猩猩，她在這裡呆了十三年，研究大猩猩的生活習性，另外還有和非法捕獵者對抗，後來在1985年12月被殺（應該是被非法捕獵者）。她寫了一本書 “Gorillas in the Mist”，後來還拍成了電影，故事就是在這裡發生的。她當年就是在比蘇奇火山（Mt. Bisoke）上蓋了一間小屋。去世後，她和她的遺物就被安葬在半山上，現在也可以登山去憑吊她的墳墓，不過要付75美元（國家公園費和登山費）。

如果來火山國家公園看大猩猩，基本上有五組，Susa組有35隻，是最多的一群組，可是去那裡比較艱苦，要登山走三、四個小時，另外幾組如Sabinyo, Amahura和13組就比較容易，但是相對大猩猩的數量也比較少，不過都能看到。

一早起來就去四處逛了一下，發覺大氣的氣壓還是很低，雲層很厚，跟本看不到這幾座火山。如果這種天氣上山的話也是甚麼都看不見，只有在茫茫的雲霧裡走，那就沒有太大意思了。由於沒有事幹，就躲在旅舍內看電子書，是前一陣子在網吧下載了一本沈為平寫的《八二三炮擊金門》。部份寫得有點意思，可以對此戰役有點認識，不過書裡有太多褒共產黨與貶國民黨，在我看來有欠客觀和公證。不過小說就是小說，就是看他吹牛；而且一寫到歷史，總是會有立場和偏袒，不足為奇。

中午去了這裡的菜市場逛了一下，發覺與烏干達和布隆迪的市場相似，盧國的市場也是沒有蔬菜出售的，他們所謂的蔬菜就是蕃茄和洋蔥，水果就只有香蕉和牛油果。最有意思的是可以看到USAID的麵粉和食油公開出售，這些本應都是國外的捐助救濟品，不知經怎樣的渠道居然可以在菜市場裡公開出售了。

下午又是下了四、五個小時的大雨，有書看不會覺得悶，不過一直在想，如果後天星期六還是不能登山的話，那盧國就白來了。

2007 02 16 (Fri) Ruhengeri II

今早終於看到幾個火山的影子，而且這兩天也大致瞭解了一下這裡的氣候變化，一般早上還算是小晴天和密雲的天氣，中午過後就下雨，如果真是去登山的話，最好能中午前趕回來。

下午又去了旅遊局，打算報名明天去登比蘇奇火山事宜，可是負責人說我除了要付75美元（國家公園費和登山費）外，還要包一輛車（50美元），我說那有這樣的說法，包車費居然和登山費一樣，不合理。心想明天自己找交通工具去到火山國家公園再說，大不了走去登山處。

2007 02 17 (Sat) 登比蘇奇火山（海拔3,711米）

早上6:15叫了一部摩托的士去火山國家公園，12公里路程，都是上坡路，小摩托走到一半就幾乎上不去了，我坐在後面還要幫忙蹬，好不容易才到了公園管理處。登記的人大部份都是去看大猩猩的，以為今天也不會有甚麼人去登山，誰知道今天有20多人去登比蘇奇火山，全部來自聯合國世界糧食計劃（World Food Program, WFP），這下子可熱鬧了，他們開來了5部Toyota Land Cruiser，所以也載了我一程去登山的出發點，原來此段路有十多公里，而且路不好走。如果不是遇到他們，搞不好還真得要花那50美元去包車。

此行也是有一個導遊（也只是帶路的）和七、八個拿著AK-47的士兵，因為這裡就是和剛果接壤的地方，怕剛果的反抗軍越過邊境抓走幾個旅客就事大了。同行還有兩個來自英國的男子，他們是來這裡拍攝大猩猩的，是BBC和另一家電視台出的經費，計劃會在這裡呆六個月，由於他們將會近距離拍攝，因此在拍攝之前，他們要自我隔離三星期，避免把人類的傳染病傳給大猩猩。其中一人在2002年去過烏干達看大猩猩，他離開兩天後就有剛果的反抗軍去那裡抓走了幾個遊客，只有兩人逃出來，其餘的都被殺了，被殺的其中一人還是他太太的同事。

8:30出發（海拔2,525米），先經過幾個小村落和一些農田，接著就是熱帶雨林了，由於這幾天雨都沒有停過，因此步道非常泥濘，非常難走，除了滑外，有時還會把你的鞋子吸住，拔不出來。此外，這裡還有很多會刺人的蕁麻植物（Stinging Nettles）。到了10:30去到一個分叉口（海拔2,969米），往西走就是去Dian Fossey的墓地，往北行就是繼續上山。大部份人還是繼續往火山頂部走。

此段路更為泥濘，更為陡峭，很多時候都要手腳並用。這裡還有一種非洲火螞蟻，咬到人之後，牠們的牙齒會留在皮膚裡，讓你痛上一星期以上，不過今天大家都很幸運，沒有碰到這種火螞蟻。一直往上走，由於高度的變化，植物群也在變。在海拔3,500米以上時，基本上已經看不到熱帶的植物，漸漸都被高原植物所取代，其中我認識的只有苔原（Tundra）。在海拔3,630米的高度就到了火山口，火山口裡有一個湖（火山湖，Crater Lake）。

由於這個火山是剛果和盧旺達的分界線，因此比蘇奇火山只有一半是屬於盧國，另一半是屬於剛果的。接著和那兩位英國男子和一個軍人一起走到火山的最高點，那裡已屬於剛果的領土了，嚴格來說我們算是非法入境（因為沒有辦簽證），不過由於這裡沒有剛果的士兵把守，因此可以不用擔心。我們幾個人都是非正式地（沒有蓋入境章）進入了剛果。這樣算不算又去了一個國家？

這次來登火山，除了欣賞風景外，最主要是想看看自己的身體狀態如何，因為下周就會去非洲最高峰乞力馬扎羅山（Mt. Kilimanjaro），能不能上山還不知道。自從去年9月到現在，除了背著背包走路外，沒有做過甚麼有氧運動，感覺上體能沒有去年八月時去西藏時那麼好。最意外的收獲就是遇到聯合國這班人，能夠對他們的工作有點認識。另外，我與一個中法混血兒Laura聊了一下，也問她有關一些捐助品被人拿到市場裡出售，她說這是無法避免，最需要的人（如難民、孤兒）是不會拿去賣的，他們會留著自己吃，只要最需要的人得到幫助就行了。

2007 02 18 (Sun) 回首都基加利

乘坐6:45的Atraco Express小巴回首都基加利，還是入住Kigali Hotel。

下午本來計劃去基加利紀念中心看書，可是中飯後一睡不起，睡了一個下午，可能昨日登山實在是太累了，印象中這兩年旅行途中好像沒有睡過這麼長的午覺。

今天原來是豬年的大年初一，可是這裡一點過中國年的氣氛都沒有。月是故鄉明，每逢佳節倍思親。

2007 02 19 (Mon) 飛去坦桑尼亞的乞力馬扎羅（Kilimanjaro, Tanzania）

乘坐11:00 Rwanda Express的WB103航班飛去坦桑尼亞的乞力馬扎羅。其實此段也可以走陸路，不過要三天的時間，路不好走，而且也沒有正規的巴士，只有一些Bush Taxi（大部份是小貨車），因此決定坐飛機。

飛機是Dash 8-200型的雙引擎螺旋漿飛機，有四十多個座位，可是今天只有15位乘客，少得可憐。飛行時間不到兩個小時到奇力馬扎羅，坦桑尼亞比盧國快一個小時。入境時非常順利，香港特區護照無須簽證，又省了幾十美元。

從機場到Arusha有50多公里路，可是沒有公車可搭，叫的士開價要50美元。好不容易找到一部回頭車，而且又講了好一陣價錢才同意以12,000坦國先令（不到10美元）載我過去。出門旅行，其實經常都要用到銷售談判技巧，幾年銷售工作沒有白幹。

到了Arusha，入住Coyote Guesthouse。行李放下後，四處打聽去國家公園看野生動物的Safari團。有些是太貴，有些是明天沒有團，好不容易在Victoria Expeditions找到一個四天三夜的Safari團，而且價錢也比較合理，（被我壓到420美元）。這裡的Safari要比肯尼亞貴，主要是政府收取的國家公園入場費較貴，在肯尼亞的Safari，平均80美元一天，這裡卻要130美元一天。