手錶名牌歷史

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Jorg Hysek、Valerie Ursenbacher 和 Fabrice Gonet組成HD3 Complication

陀飛輪舞者：獨立製錶師 Thomas Prescher

ACHI獨立製錶師：Kari Voutilainen

JUVENIA 尊皇表的歷史與品牌故事

以古典製錶工藝盡展無限個人創意：獨立製錶師 Peter Speake-Marin 與其作品

杜彼蕭登 Dubey & Schaldenbrand : 懷舊歷史情懷設計和精緻製錶工藝的完美結合

2004 年 Basel 閃耀新星：De Bethune 15 萬年曆立體球形月相顯示錶

Carl F. Bucherer 品牌故事及新款 Patravi Tonneau Power Reserve 介紹

Italian Style：義大利的無名魅力 Anonimo

Made in Germany 德國製造 (七): D. Dornbluth & Sohn

Made in Germany 德國製造 (二)：A. Lange & Sohne 浴火重生

Made in Germany 德國製造 (四)：Glashutte Original 從沉睡中甦醒

Retro 的魅力：飛返式秒針逆跳錶大師 Paul Gerber 及其作品介紹
Richard Mille 和 Renaud et Papi 的故事 (之二)

製錶大師 Michel Parmigiani 米歇爾•帕瑪強尼

BOVET錶重現舊時懷錶風韻：傳承經典工藝•煥發嶄新光彩

Frederique Constant 康斯登錶廠簡介

From Automata to Automatics：Swatch 集團尚未抵台的瑰寶 Jaquet

Georg Jensen 喬治傑生品牌故事及設計家名錶介紹

HARRY WINSTON 燦亮 2003 頂級錶壇

Nomos 品牌故事及系列錶款介紹

Officine Panerai 現象之一：傳奇故事

One of a Kind：Goldpfeil

Oris 品牌故事與錶款介紹

SAINT HONORE品牌的故事: 倒影世界上最美麗的時間

Tiffany 的鐘錶發展史與最新上市錶款介紹

Tomorrow's Classics：Maurice Lacroix 艾美錶，集結工藝與創新的明日經典

ZENITH 品牌故事

日升日落：Martin Braun

以古典製錶工藝盡展無限個人創意：獨立製錶師 Peter Speake-Marin 與其作品

以發明並製作為名的F.P.Journe：Invenit et Fecit

永遠的運動錶：豪雅錶 TAG Heuer

品牌介紹：Svend Andersen

品牌故事：Revue Thommen 梭曼錶

　

　

Jorg Hysek、Valerie Ursenbacher 和 Fabrice Gonet組成HD3 Complication

HD3 Complication是Jorg Hysek和Team Styling工作室的設計師夥伴Valerie Ursenbacher和Fabrice Gonet，所一同創立的全新鐘錶品牌，目前已有Capture、Raptor、Idalgo、ThreeMinds和Vulcania五個不同個性和複雜性能系列的作品。

1953 年生於東柏林的Jorg Hysek在台灣以鋼筆品牌聞名，但其實他也是當今最受歡迎的手錶設計師之一，作品遍及勞力士、卡地亞、玉寶、Tiffany，以及寶璣的Marine、豪雅的Kirium和Dunhill的AD 2000等。1996年他推出同名文具用品，在以古典風格為主的製筆界掀起一場革命。1999年，Jorg Hysek推出手錶系列。這位的多產藝術家認為：「設計師的挑戰是超越自我，在不斷變化的同時永遠做最好的自己。唯有打破商業考量的侷限，超越設計和技術的推論，才能發現來自藝術源泉的靈感。」於是，他又和Valerie和Fabrice合組HD3團隊，揭櫫獨創、設計和稀有的品牌理念，每個旗下系列都將只限量生產33只。

Capture Perpetual Calendar.jpg

Jorg Hysek曾說過：「我希望我的手錶反映自然元素之間的比例和關係，為通向新世紀架起一座橋樑。」HD3 Complication手錶系列的設計充滿未來風格，技術上更不懼挑戰難題。「最後我把它握在手裏時十分滿意: 這就是我的夢想，我的手錶，我內心的表白」。Capture由Valerie Ursenbacher設計，目前有Perpetual Calendar萬年曆和陀飛輪Tourbillon兩個款式。Jorg自己設計的Idalgo XT-II採用雙面盤設計，分具跳時、飛返逆跳分鐘、大秒針，以及第二時區與日期顯示。Raptor由Fabrice Gonet 設計，是一款陀飛輪機械和石英計時雙顯錶款，由錶殼右側的按鈕開啟。外層是FG001陀飛輪機芯，內層則為可顯示大日曆、碼錶和第二時區。他今年還發表了Vulcania，兼具雙軸陀飛輪、滾輪式小時顯示和動力儲能顯示，堪稱是今年最出色的錶款之一。至於另一款以三個立體空間圓盤顯示時分妙的ThreeMinds，則是由三人所共同設計創作的。

Capture Tourbillon

Capture陀飛輪手錶由Valerie Ursenbacher設計，4N 18K玫瑰金錶殼，錶徑43毫米，厚度15毫米。內置HD3 VU001 機芯，具時分顯示及一分陀飛輪裝置，動力儲能達100小時。藍寶石水晶玻璃鏡面及後底葢，防水50米，另有白金、鉑金與白金鑲鑽及玫瑰金鑲鑽款式，各限量33只。

Raptor

Raptor由年輕設計師Fabrice Gonet設計，18K白金和黑色鈦金屬錶殼，錶徑40x60毫米，另有玫瑰金與黑鈦合金版本，及黑色機板處理之不同版本，各限量33只，防水均達50米。Raptor為雙機芯、雙顯示手錶，第一層錶身內置HD3 FG001陀飛輪機芯，動力儲能100小時；按壓錶側按鈕打開後是第二層機芯，備石英機芯及LCD顯示銀幕，顯示大數字日期、計時碼錶和第二時區顯示。

Vulcania

Vulcania是Fabrice Gonet在hD3所設計的第二款手錶，名稱來自Jules Verne小說下一座神秘島的名字，Vulcania的設計概念也來自其筆下在海底巡游的鸚鵡螺號潛水艇。Vulcania的性能先進，具備30°雙軸陀飛輪裝置，每一分鐘和三十秒各自旋轉一圈；它顯示時間的方式尤其特別，小時在九點鐘位置以滾輪顯示，分鐘則呈現在小圓盤上；11點鐘方向則以弧形展示高達90小時的動力儲能。面盤上三點鐘位置備有鏤空視窗，可以窺視手上鍊系統的運作。

陀飛輪舞者：獨立製錶師 Thomas Prescher

Prescher 和一些其他獨立製錶師不同的是，他並非製錶學校畢業，而是在IWC、Audemars Piguet以及Guebelin AG擔任學徒和製錶師而學習到製錶技術，並逐步展露出他的天才來。

他後來 Thomas Prescher 又應聘到Progress Watch AG擔任製錶師，再轉到 Blancpain負責頂級和古董錶的設計和維修。2002年Thomas Prescher自立門戶，在瑞士的美麗小鎮Twann開設工作室，以維修高級複雜性能鐘錶維生，同時開始設計製作屬於自己的手錶。 

Single-Axis/Double-Axis Tourbillon with remontoir

Thomas Prescher最為人所稱道的是他一系列單軸(Single-Axis)、雙軸(Double Axis)和三軸陀飛輪(Triple Axis Tourbillon)在內的立體陀飛輪手錶系列，以及獨特 Tempus Vivendi 手錶，很值得向各位介紹。

Thomas Prescher的雙軸陀飛輪手錶

Thomas Prescher在2003年首度在AHCI(Academie Horlogere des Createurs Independants)展出他的雙軸陀飛輪懷錶，技驚四座。最早發明雙軸陀飛輪的是Anthony Randall，他在1978年註冊專利。. 20年後，Richard Good註冊了三軸陀飛輪專利。包括Randall、Good, 和Richard Habring都製作過雙軸陀飛輪，但都是座鐘(carriage clocks)，第一個發表雙軸陀飛輪手錶的是Franck Muller，而Thomas Prescher則是第一個發表雙軸恒動飛行陀飛輪手錶(double axes flying tourbillon with a constant force device)的製錶師。

眾所周知的，1801年由A. L. Breguet寶璣大師所發明的陀飛輪是用來消除因地心引力所產生的計時偏差。但對在手腕上三度空間體移動的手錶來說，主要應對的垂直引力的陀飛輪已失去意義，研究可以對抗來自水平、甚至其他方位引力影響的新一代陀飛輪有實質上的意義。Thomas Prescher 的雙軸陀飛輪當然直指這個核心，他以90度雙軸旋轉的陀飛輪加上恆動力裝置(remontoir d’egalite)，確保陀飛輪手錶增進精準計時的真正用意。

Triple Axis Tourbillon三軸陀飛輪

在雙軸陀飛輪後，Thomas Prescher 再度破除不可能的迷咒，發表了世界第一只三軸飛行陀飛輪手錶(TAT, Triple Axis Tourbillon)。在直徑37毫米的機芯內，Thomas Prescher設計並製造出來突破性的陀飛輪籠架，分別以一分鐘、一分鐘和一小時旋轉一周的三個軸運行，而且同樣配有remontoir恒動裝置。

三軸陀飛輪背面

　

Tempus Vivendi (Bras en fair)

除了精密複雜的多軸陀飛輪手錶外，Thomas Prescher還醉心製作於一種被他稱呼為Tempus Vivendi的雙逆跳指針手錶，這個詞在拉丁文中是大約是「充滿生意的手錶」的意思。這種手錶的時分顯示是以面盤上活動的偶像圖案來指示，比如說武士的刀(Samurai)、鳳、鶴或鷹的爪等等，而且都具備飛返逆跳的性能。這種被Antiquorum稱為Bras en fair的時計，其創意據信最早來自於1930年代江詩丹頓的Arm-Upraised懷錶，錶殼側面並具有按鈕，在按壓時指針才會移動到正確的時分顯示位置。

　

ACHI獨立製錶師：Kari Voutilainen

來自芬蘭的獨立製錶師Kari Voutilainen來到鐘錶之都瑞士，落腳在Val-de-Travers地區的Motiers。他期望自己作一個藝術製錶師(Artisan d’Horlogerie d’Art)，這一點倒是和同樣座落在此一地區的Bovet和Parmigiani有志一同。

出生於1962年的Kari Voutilainen和其他很多獨立製錶師一樣，從小就對機械和鐘錶很有興趣。從芬蘭最著名的Tapiola製錶學校畢業後，他在1989進到瑞士的WOSTEP進修高級製錶，隨後進到Parmigiani工作，後來受聘回到WOSTEP任教。同樣的，Kari Voutilainen也一直心懷著創作屬於自己作品的意念，他利用工作的餘暇，耗費了2000小時以上的工時，前後橫跨三年終於在2000年完成了一只的陀飛輪懷錶。

Masterpiece 6, the first Decimal Repeater Watch

2002年Voutilainen終於離開WOSTEP的教職，自營古董鐘錶維修，並在2005年成為獨立製錶師協會AHCI的候選會員(candidate)，Kari Voutilainen目前也是TimeAeon的成員之一(其他幾位是Philippe Dufour、Robert Greubel、Steven Forsey和Vianney Halter)。

Masterpiece 6十分鐘三問錶



在2005年的BaselWorld，Kari Voutilainen展出了Master 6，這是全世界第一只十分鐘三問手錶Decimal Repeater，並具有up/down動力儲能顯示。修復過很多三問錶的他一直覺得三問錶慣用的報時、報刻和報分機制，和現代人習慣的十進位系統格格不入，於是發表了十分鐘三問報時系統。舉例來說：一點五十三分報時在傳統三問錶是一個dong、三個ding/dong和八個ding，而Kari Voutilainen的時分鐘報時系統則是一個dong、五個ding/dong和三個ding，自然多了不是嗎？

Kari Voutilainen採用了1890年的Louis Audemars的三問機芯來為基礎來製作這只Masterpiece 6，即便此一機芯以高素質著稱，但Kari Voutilainen依舊耗費了兩年的時間，完全以手工來加以修改並製作了約一百個零件。除了新穎突出的時分報時三問機制外，Masterpiece還備有小秒針，而十二點鐘位置則有up/down動力除能顯示。

Masterpiece 6


Masterpiece 6的錶殼採用18K玫瑰金製成，直徑為39.5毫米，搭配古典盔]型錶耳，更添幾分優雅氣息。Masterpiece 6採用K金面盤，並飾有手工機刻麥粒紋飾，羅馬數字時刻刻度和時分指針均以玫瑰金製成。Masterpiece 6的錶背備有可掀式金屬護葢，上面以金雕技藝雕刻了cubismo魔術方塊圖案。掀開後，透過藍寶石水晶玻璃厚底葢便可以欣賞到美麗精緻的機芯。

　

Masterpiece 7



Kari Voutilainen在今年巴塞爾錶展上發表了另一款Masterpiece 7十分鐘三問錶，這是應一位客戶要求而製作的訂作版。Masterpiece 7採用Jaeger LeCoultre的三問機芯為基礎修改而成，面盤的十二點鐘位置備有二十四小時制第二時區顯示。Masterpiece 7的外型和Masterpiece 6類似，錶殼以18K白金製作，直徑同樣是39.5毫米。而金屬護葢上則依顧客要求，由金雕大師Eddy Jaquet雕鏤上Pleiades神話故事裡海神的七個女兒(7 Daughters of Atlas)，充分展現量身訂製的不凡體驗。

　

Masterpiece Chronograph

Kari Voutilainen在今年錶展所發表的這只計時碼錶，面盤採用獨特的規範式指針排列方式，大計時秒針居中置放，而時分、秒針和三十分積時顯示等三個錶盤則採用偏心排列。Masterpiece Chronograph(Chrono 25)採用和Masterpiece 6與7相似的39毫米白金錶殼，而內置機芯完全以手工和瑞士製錶技藝的最高水準製作，包括採用導柱輪計時碼錶機制等，而齒輪系更棄傳統3N黃金、而採用顏色較亮的2N黃金製作，在機芯中看來尤其美麗。

更特別的是，Masterpiece Chronograph是全球第一只採用新材質Carbontime摆輪的手錶。Carbontime這家英國公司經過精密的計算和實驗，設計製造出由單股碳纖維(monofilament carbon fiber) 游絲、透明陶瓷(ceramic)摆輪盤和鉭金合金(Tantalum-Gold)補償琺碼所製作的全新Carbontime摆輪，具有防磁和不受溫差的優點，也比傳統銅鈹合金具有更佳的等時性。以獨立製錶師之姿推出足以和百達翡麗、寶璣和雅典等這些大集團相抗衡的全新材質摆輪，也難怪Kari Voutilainen今年大放異彩。

　

JUVENIA 尊皇表的歷史與品牌故事

1860年，JUVENIA 尊皇錶由來自法國阿爾薩斯 (Alsace) 的製錶匠師積•狄狄遜 (Jacques Didisheim) 於聖依來亞 (St. Imier) 一手創立，並開設了他第一家的製錶工場。積•狄狄遜憑藉對製錶技術的執著和熱誠，勾劃出充滿活力和領導錶壇姿采的尊皇品牌，成為當時時計時尚的象徵。創辦人Jacques Didisheim雖然為品牌開拓了光明的前景，但他的兒子貝爾納•狄狄遜(Bernard Didisheim)並未因眼前的成就而停滯下來。他深明要在競爭激烈的市場內取得更彪炳的成績，就必須製造自己品牌的機芯的道理。因此，他在 1908 年開設了一家錶廠，專門為尊皇生產超薄懷錶機芯，並積極參與鐘錶界的各個範疇，以致品牌涉足於腕錶、腕錶零件、時鐘及零件、製造腕錶的輔助器具，及拋光用品等，集鐘錶製造及技術的精華，為品牌的實力打好穩建的基礎。

Juvenia 在1860 年創立於 St. Imier

Juvenia 製造 Ebauche 機芯的工具 (1908年)

1900 年代初期，尊皇便在巴黎第十區 43 Rue de L'Echiquier 和馬德里 Valverde 1 分別開設了兩家品牌專賣店。西元 1914 年，尊皇錶總部遷移至拉紹德封 (La Chaux-de-Fonds)，並在Paix大道101號開設了首家現代化設備及先進儀器的製錶工場。隨著尊皇業務迅速拓展，早在蘇伊士運河施工之初，Juvenia 尊皇錶便興起了開發全球業務的鴻圖大計，也因著這天時與地利的優越條件，海陸交通的發達讓尊皇輕易把來自世界各地的營業專才羅致旗下，隨著印度、亞洲和美洲經銷代理的成立，尊皇表在世界市場發展迅速，並旋即竄紅於國際錶壇，顯赫地位更深入皇室貴族。

Juvenia 位於 La Chaux-de-Fonds 的總部與工廠 (1914年)

尊皇品牌瑞士錶界一直享有力臻完美和超凡工藝美譽，在一百四十五年的歷史裏，從不間斷地追求突破。西元 1880 年，尊皇率先革命性的引入滾筒式齒輪操作系統。初期的上發條動作以鑰匙轉動，後期改以錶冠代替，引領整個行業的工藝。其後尊皇將此技術運用在裝有槓桿式齒輪及尺寸越來越細小的機芯之內，使尊皇錶成為全球首創女庒腕錶製造商之一。而在西元 1914 年的瑞士國際展覽會Swiss National Exhibition，尊皇錶廠更展出當時世界上首只最細小的單層式機械機芯：機芯直徑僅為 9.5 毫米，而厚度更只有 2.5 毫米，為瑞士的製錶技術邁向另一個新境界，至今仍堪稱為不朽的巨作。相對的，大型錶殼則為尊皇的設計師、雕刻師、琺瑯釉彩師以及珠寶裝飾師提供了盡情創意的空間和彰顯實力的機會，尊皇一向推崇裝飾與完美外形並重的理念，之後將懷錶的裝飾在二十世紀第一個十年內達到登峰造極的境界。

1914 年尊皇所製作、世上最細小的單層式機械機芯，厚度只有 2.5 毫米

1919 年尊皇錶腕錶的圓形和菱形結合設計，新穎而前衛。

從西元 1920 年至 1935 年釉彩技術的盛行，使得華麗的色彩猶如錦上添花般發揮在鍾錶設計上，此時期的尊皇錶也相當重視外型和幾何線條的探索和運用：1919 年，尊皇錶突破性地結合了卵圓形和菱形錶殼藝術設計，創造出當時新穎而前衛的造型。方圓形、等邊六邊形，融入整體錶殼的設計中，並同時在修飾細節裡的每一處都彷彿靈感煙火般的綻放，意圖於從新打造訴說時間的鍾錶。而後，尊皇錶則把當時掛錶引入皇室貴族的服飾中，並率先推出了各式裝飾華麗的掛錶，在當時領導的掛錶多樣化潮流風格。

尊皇錶在1920-1925 引領了掛錶的多樣化潮流風格

第一次世界大戰之後，興起一股裝飾藝術的流行風氣。一直到西元 1935 年華麗繽紛的裝飾藝術已經登峰造極普遍融入人們生活中，這其中也不乏鐘錶裝飾設計的傑作。而尊皇錶秉承製錶業中的優異天賦，在這個方面領域裡也貢獻出卓越的產品。針對一些特殊的訂單要求裡，將琺瑯釉彩的技術應用到鐘錶裝飾設計中，來彰顯創意與設計的獨一無二眼光。不管是在設計錶盤或錶殼上，尊皇鐘錶大師都會充分利用各種的可創性來設計錶耳，在其廣闊的設計空間裡為大師的靈感提供一個值得肯定的舞臺，進而尊皇在每一錶款的樣式與造型都能以嶄新的一面引人入勝。


1934年的古董尊皇錶


　

1926 年尊皇古董座鐘

座鐘也在當時尊皇鍾錶家族中有著極為重要地位：具體來說，尊皇將靈活的技術運用於其他金屬錶面裝飾、木材鑲嵌、皮革裝飾和琺瑯彩填充技巧應用到座鐘之上。如大師點睛般的裝飾技術來迎和顧客的心意與需求，也使得尊皇的座鍾成為當時傢居裝飾的不二選擇。在西元 1925 年的巴黎 Arts Décoratifs 展覽中，尊皇錶便榮獲一項令世人矚目的錶壇大獎─ 裝飾設計藝術最高榮譽獎 Decorative Arts Grand Prix。西元 1947 年尊皇所推出的一系列令世人震撼的鍾錶：神祕系列，意在從本身的創意傳達到手腕精細巧貼和迷人魅力，最終用精準嚴密的質量讓人信服，吸引人們的目光。神祕系列發揚着尊皇一貫以想像見長的優勢，受到上世紀魅幻時鐘（Mystery Clock）懸浮式指標的啟發，誕生出創意之作Mystere鬧鐘；將錶盤、錶圏和刻度指標合而為一，組合成完美的設計和精密完整外觀。

1925 年尊皇榮獲裝飾設計藝術最高榮譽獎 Decorative Arts Grand Prix

1947 年神秘鐘

在電子測量儀器問世之前，計算尺已經成為科學與商業運用中不可或缺的工具；當時如：建築師、測量師、工程師、醫生以及商人的手上都會有一個這樣的工具。秉承注重性能的產品策略，進而考慮到消費者的需要，1945 年尊皇錶首創具備有計算滑尺的Mathmetic 座鐘和 Arithmo 腕表，這對於專業人士在日常生活中進行運算有極大的幫助；特殊的錂鏡設計讀錶時以 12 點方向標誌來回移動方便隨時計算。

1945 年 Mathmetic 座鐘



Arithmo 腕表

1956 年，尊皇錶 Slim 系列腕錶隆重上市，其超薄機芯需要更細膩的手工製作，其設計又將近一個世紀以來的鍾錶造型藝術設計推向了新的頂點。該款Slim系列依市場需求擁有多種性能如：自動上鍊與手動上鍊性能以及基本日期性能等。1982 和 1983 年，尊皇錶分別推出配備 18K 金錶圈的不鏽鋼 Number One 超薄腕錶和超薄鑚錶 Taiga 系列，不但具體展現品牌傳承的設計經驗與優秀創意，更為品牌在製錶歷史上創下一個嶄新的里程碑。1993 年，尊皇推出剛柔並濟的黃金時代 Golden Age 腕錶系列，極受市場歡迎，除經典系列外，Golden Age腕錶還有運動款式可供選擇。

1956 年尊皇錶 Slim 系列

1983 年 Taiga 鑽錶

傳承著對這樣對鐘錶製造的熱誠和文化，尊皇錶一直堅持著向永無休止的藝術層次昇華，為品牌寫下新的里程碑的決心。尊皇努力堅持力臻完美的信念，不斷帶動品牌邁向頂級鐘錶品牌的殿堂，自 2002 年起不斷推出年度獨一無二的收藏家系列，標示出力量與靈感之源。巧奪天工的設計和令人信服的質量使得這套收藏家系列的藝術品被世人珍視。

新款 Golden Age 萬年曆錶

Mythique

Mystere

　

以古典製錶工藝盡展無限個人創意：獨立製錶師 Peter Speake-Marin 與其作品

為了獲得內心的極致喜樂，音樂家必須創作樂曲，藝術家必須繪畫，詩人必須寫作詩篇。一個人應當盡力成為與生所天賦才能的那種人，這就是所謂的自我實現。因為人無法忽略來自內心深處的呼喚和吶喊，不斷追求自我期望的結果，人通常終就成為他潛力所適合成就的那種人。而且由於這樣的熱烈渴望和探求，人類才得以適才適所，發揮天賦才具的極致。」
　
Abraham H. Maslow (1908-1970) 馬斯洛：美國著名哲學、心理學及教育學家

Peter Speake-Marin

在今日的製錶工業版圖裡，瑞士無疑稱霸了整個高階製錶業。然而，隨著製錶工業的集團化，製錶這一門最講求天才、熱情和經驗的工藝，無疑也隨著時代的演進，似乎難以避免向專業、分工、資本化和行銷導向低頭的命運。幸好，Svend Andersen 等人創立了「獨立製錶師協會」，讓擁有天才和技藝，卻無法自甘埋沒於製錶廠生產線裡的製錶師們，有了彼此提攜交流成長的環境，更提供了共同發聲，展現自己天份的合適舞台。在正式成員僅人的「獨立製錶師協會」裡，有些是自小耳濡目染，天生就是吃製錶這一行飯的家學淵源。當然，有的則是麗質難以自棄，雖然因為偶然的因緣才踏入鐘錶的世界，但依舊聆聽了天賦的呼喚，終於散發出耀眼無比的光芒。經 Philippe Dufour 引介加入 AHCI 、有天才製錶師美譽，在 1968 年出生於英格蘭的 Peter Speake-Marin 正是這樣的一個例子。

The Fundation Watch 簡潔美麗的底板

偶然與必然

Peter Speake-Marin 第一次接觸到「鐘錶行業」是在中學時的職業輔導課，聽聞到老師介紹 Horology「鐘錶製作」的這個職業。即便對這個行業並沒有深刻的了解，Peter Speake-Marin 卻彷彿前世註定一般地認定這就是自己未來應當走的道路。1985年，他申請進入倫敦的Hackney Technical College 技術學院研修，並在兩年後獲得英國鐘錶機構 BHI 的技術認證。隨後，他又到瑞士鐘錶重鎮納莎泰爾 Neuchatel 的著名鐘錶學校 WOSTEP 深造，並在 1991 年結業。之後，他曾在多家鐘錶公司任職，其中在倫敦 Piccadilly 皮卡底里大道的知名古董鐘錶店 Somlo Antiques 擔任古董鐘錶修復師的七年期間，為 Peter Speake-Marin 日後的製錶事業帶來了最大的影響 。終日專注地親手修復數以百計、由歷史上最偉大的製錶師們所製作的極致鐘錶作品，讓 Peter 既得以一窺古典製錶技藝的奧妙和絕美，也激發了他進一步深造複雜性能製錶技藝的熱情，以及創造完全屬於自己的作品的雄心。於是，Peter 再度回到瑞士，進入到位於 Le Locle、專責愛彼錶複雜性能手錶研發和製造的Renaud et Papi 工作，一待就是四年。

The Fundation Watch

時序進入千禧的 2000 年, Peter Speake-Marin也跨出他人生最堅決、也最勇敢的一步。他離開 Renaud et Papi，在離洛桑不遠的 Rolle 小鎮成立自己的工作坊，取名為 The Watch Workshop。 學習製造鐘錶的奧秘 15 年後，Peter Speake-Marin 終於決定聽從始終隱藏在內心深處的，走上他所景仰的大師們走過的道路，全心全意製作屬於自己的手錶作品，孤單但卻不空虛的歷程。

手工雕花面盤 Piccadilly 手錶

和其他對自己深有企盼的所有獨立製錶師一樣，不斷向自己的製錶技藝挑戰的企圖往往引領他們製作最複雜性能的錶款，Speake-Marin 選擇的是製作自己的陀飛輪 Tourbillon 錶。事實上，當他在瑞士學習製錶時，他就深深著迷於陀飛輪的技術。陀飛輪的原理不難，但製作的技術卻需要巧妙卓越的手藝和全神專注的精準，才能創造出陀飛輪這個讓無數錶迷和製錶師為隻神迷的超微小時間機器。在 Renaud et Papi 任職時，Speake-Marin 感受到來自內心深處的呼喚，開始在公餘閒暇的時間焚膏繼晷地自行製作一只最高工藝標準的陀飛輪懷錶，幾個寒暑後終於完成了這只被稱為 The Foundation Watch 的作品。從 The Foundation Watch 充滿古意的純手工雕花銀質面盤、創意來自一種古董手工製錶器具 topping tool 造型的陀飛輪籠架 (Tourbillon Cage)、黑桃造形時針，到雙發條盒、雙行輪系設計，可以看出他的確完全貫通了以往浸淫於古董鐘錶的心得和在 Renaud et Papi 的新時代製錶技藝的創意衝擊，進而在 The Foundation Watch 陀飛輪懷錶完全融合，創作出一個「個人簽名式」的一種獨特格調，既具有古典製錶技藝的繁複美感，整體的感觸卻又呈現出無比的典雅清新。也難怪 Peter Speake-Marin 在創作出 The Foundation Watch 後，會油然生出「有為者亦若是」的心情，進而 創立了屬於自己的品牌。

雕工精美、造型優雅的 Piccadilly 的自動上鍊陀橋架

目前，The Watch Workshop 名服其實是個獨立製錶工作室，因為只有 Peter 和他的太太 Daniela 兩位成員。Peter 希望以後工作是可以成長到有10多位員工，年產量約千只手錶的規模。

始於皮卡底里大道 The Piccadilly

Peter Speake-Marin 將自己第一只上市的手錶取名為 The Piccadilly，用來誌念在倫敦皮卡底里大道工作、也是影響他製錶生涯最深的那幾年時光。就造型上來說，The Piccadilly手錶的創作靈感顯然有相當一大部分來自於The Foundation Watch：比如圓碩如鼓型的錶身、美麗的古典雕花裝飾面盤、手工鍛造燒製的獨特黑桃型藍鋼時針和樣式傑出的分秒針，甚至是可透視藍寶石水晶玻璃錶底下令人驚艷、鏤刻通透、模仿 The Foundation Watch 上陀飛輪籠架樣式的自動上鍊陀橋架 (Rotor Bridge)，都讓人看到The Foundation Watch的影子。當然，Piccadilly 也擁有自己的傑出特色，比如直線條銷削的將官式錶耳和美洲偯Y一般壯碩的錶冠，搭配懷古意味濃厚的圓潤錶身，融會出雋永耐看的整體造型。


Piccadilly 的琺瑯搪磁面盤遵古法製造


至於Piccadilly手錶的心臟，Peter Speake-Marin 選用了 ETA2824 自動上鍊機芯改裝而成。Peter 選用這只機芯的原因一方面是取得容易，另一方面則是這只1971年上市的機芯採用當代少見的50年代設計概念，具有整體構造堅固強悍的特點，而且其大型襬輪也有助於精準計時。基本上，Peter Speake-Marin拆除了整個自動上鍊機制，也裝置上已經好似自己簽名般造型的上鍊陀橋架，也置換了Motion Works 和 Seconds Hand 來搭配 Piccadilly 較為厚實的面盤。至於其他的零件，也經過他本人徹底的拆裝打磨，以符合自己對性能、耐用性以及美學完成的全面要求。除了源自於 The Foundation Watch 的手工雕花面盤 (Hand Engraved) 之外，The Piccadilly 目前還提供有和霧金 (Satin Dial) 和琺瑯搪磁面盤 (Enamel) 錶款可供選擇。有趣的是，在 Piccadilly 手錶的面盤六點鐘方向可以看到一個螺絲，這是古董面盤的固定方法，當然，應用在 Piccadilly 上只是純裝飾的趣味。

The Piccadilly Shimoda 單針式手錶


Piccadilly Shimoda 基本上就是一只以單針指示指示時間的 Piccadilly 手錶，說起它的由來到是相當有趣。一開始這只手錶是一個名叫 Shimoda 的日本人所定製的獨特錶款，後來量產時就以這位顧客的名字來命名。除了Piccadilly的共有特色外，源自最古老指示時間方式的單指針設計格外讓 Piccadilly Shimoda 增添古意盎然的優雅氣息，也平添遊戲時間的幽默情趣。

Piccadilly Serpent Calendar 以靈蛇指針來指示日期



Piccadilly Serpent Calendar 是Piccadilly手錶系列中的最新成員，添加了指針式日期指示性能，並以獨特彎曲如蛇的造型藍鋼指針顯示，讓這只錶既具有Piccadilly 優雅的古典美，又多了一點神話般的秘惑氣息。Piccadilly Serpent Calendar會在 2005 年的瑞士 Basel 錶展公開對外展示。

The Piccadilly Vintage Tourbillon　陀飛輪手錶

Piccadilly系列中的第一只陀飛輪手錶款式，同樣會在今年的 Basel 錶展亮相，有關它的外型和技術細節目前尚在保密階段，但無疑是 Peter Speake-Marin今年最受到期待和矚目的作品。

Piccadilly 霧金面盤款式

杜彼蕭登 Dubey & Schaldenbrand : 懷舊歷史情懷設計和精緻製錶工藝的完美結合

杜彼蕭登錶 Dubey & Schaldenbrand 創立於1946年，是由 La Chaux de Fonds 一所鐘錶技術學校的教授喬治•杜彼 George Dubey 與瑞恩•蕭登貝倫 Rene Schaldenbrand 所合作開創的。如同其他在二次世界大戰後興起的品牌一般，杜彼蕭登錶 Dubey & Schaldenbrand 誕生的源頭是起源於一股對於製錶技藝創新求進的堅持。這個念頭在喬治•杜彼而言，就是創造一種便宜又可靠的雙秒追針碼錶 (Rattrapante or split-second chronograph) 技術。

在當時，雙秒追針碼錶在運動計時和軍事用途上嶄露頭角，很受歡迎，但其技術僅限於少數頂尖大廠，而且價格昂貴。喬治•杜彼 (George Dubey) 發明了一種簡單但卻相當巧妙的技術，把 recoil spring 製放在面盤和表面水晶之間，解決了這個問題。這項後來被稱為 IndexMobile 的技術，不但讓喬治•杜彼贏得世界性的名聲，也奠基了杜彼蕭登的技藝唯上的傳統。

配備 IndexMobile 的杜彼蕭登古董計時碼錶 (Courtesy of SteveG)

無論是在初創立的 La Chaux de Fond 或是搬遷後的 Ponts`de Martel，杜彼蕭登 Dubey & Schaldenbrand 一向堅持選用可靠精緻的零件，並以手工打造裝配，完全襯映藝術氣息及人文薈萃的 Ponts`de Martel 鎮上的象徵性的傳統，其機芯上鑄記有「鐵鎚印記」，用來保證所有零組件皆為Valle des Ponts-de-Martel 的雕刻師以手工打造。

杜彼蕭登錶曾經以多款膾炙人口的創作屢獲世界性大獎及專利。這家年生產量僅 2500 只的錶廠，除了堅持百分之百瑞士製造，並堅持每個零組件均不假外力，在自己廠內生產製造之外，最難能可貴的一個堅持，便是該錶廠自創廠以來，一直以 20 年代新潮藝術為設計理念，這樣的美學風格一直被延續到今日，從不因為潮流的轉變而更改。後來的電子錶和石英錶風潮，雖然讓杜彼蕭登面臨困境，但因著對傳統的堅持，愛用者的支持以及維修如 tourbillon 和minute repeater 等 high-end 手錶的能力，終究讓杜彼蕭登依舊屹立錶壇。

Cinette Robert

　

而 1995 年，傳奇製錶大師 Meylan LeCoultre 的曾曾孫女辛蒂•羅柏 (Ms. Cinette Robert) 收購杜彼蕭登後，推出了一系列該表廠依據不同年代的舊機芯樣式重新改造的錶款，吸引無數收藏家的目光，更為杜彼蕭登注入強勁的復甦動力和旺盛的生命力。

這些舊機芯是該錶廠總裁─辛蒂•羅柏個人多年珍藏的舊式機芯，如醫生錶所採用的 1916 年手動上鍊計時機芯、Aerodyn Venus 酒桶型老式手上鍊機芯，以及 Jubile 的 50 年代手上鍊計時機芯等。由於這些不同年份的舊款機芯都是限量製作，因此這些錶款一上市即被收藏家搶購一空，促使羅柏夫人必須開發值得收藏的新款式，以不負鐘錶收藏家們的寄望。但這些新款式並不意味著杜彼蕭登原本的堅持稍有退讓；相反的，從錶面、指針到機芯雕刻，製錶師無不投入了高度鑑賞力和熱情，並傳承了瑞士傳統的製錶工藝。


Aerodyn Date 充滿古典懷舊氣息

杜彼蕭登全系列錶款的最大特色，簡單的說是一種 1920 年到 1950 年結合裝飾藝術精髓與歷史情懷的懷舊設計，以 Carre' Cambre' 系列的 Calendar 和 Diplomatic 錶款為例，設計概念源自 1920 年代的新潮藝術，杜彼蕭登仿效當年風格，讓流行於現代的方形腕錶線條趨於柔美，既不是有稜有角的正方形，也不是中規中矩的圓形，這樣的款式在 20 世紀初的錶壇十分具代表性，稱為椅墊形 Cushion 。據總代理表示，目前杜彼蕭登錶廠推出新款式的時候，一定會先回頭去參考過去的作品，不是刻古就是復古，但杜彼蕭登的仿古並非漫無主題，而是堅持 20 到 50 年代的新潮藝術風格，像椅墊形錶款在其他品牌多半是博物館的收藏品，但杜彼蕭登卻是日復一日、年復一年地供應著這些特殊的款式，終於在 20 世紀末追求個性化主張的潮流中，強烈的喚起了人們對過去一世紀的懷念而大受歡迎。

GMT Alarm

此外，Aerodyn 系列則強調 1930 年代著重創意的精髓，值得一提的是，Aerodyn Chronometer腕錶均通過 C.O.S.C 瑞士官方天文台為期三週的嚴密測試，包含了方位及溫差測試，以確保杜彼蕭登優良品質的信譽。而 Classic Collection 系列則以典雅的圓形系列與 1950 年代進入飛航的燦爛時代相結合，這些風格訴求持續至今，並在創意中不斷顯現杜彼蕭登獨特的堅持與品味，猶如爵士樂曲歷經百年的洗禮，源自於心底聲音的感性，成為品味與個性的象徵。

隸屬 Carrée Cambrée 系列的 Caprice 3

正因為這個年產量僅 2500 只的品牌風格獨具、產量稀少，所以深受獨特品味人士的喜愛，像金馬獎影帝吳鎮宇，金鐘影帝戴立忍都深愛杜彼蕭登的手錶。吳鎮宇當年得獎後的第一件事，更是馬上去購買一只杜彼蕭登錶犒賞自己，可見其喜愛之切。杜彼蕭登 Dubey & Schaldenbrand 目前擁有 Aerodyn、Astro、Carre Cambre、Gran' Chrono、Lady 和 Celebrity等錶款, 以及 Rarities和 Limited 等限量款式。2003年推出了配備杜彼蕭登立廠 IndexMobile 技術的雙秒追針碼錶 (Rattrapante, Split-second chronograph) Spiral One 之後，今年更一口氣推出了 Spira; Cap、Spiral Venus 和 Spiral VIP 三款 IndexMobile 碼錶，我們將再下一其文章中另行介紹。

新推出的 Spiral Rattrapante 雙秒追針計時碼錶配備 IndexMobile

　

　

Simple is Beautiful 簡單是美： Philippe Dufour (一)

你知道嗎？一只簡單顯示時分秒的 Patek Philippe Calatrava 在台灣的錶店要價大概一萬美元，準備好信用卡或提款卡隨時走進錶店，你可以要求一點折扣，帶著這鐘錶世界裡的珍寶之一回家。而台灣無售、以 Unitas 機芯為基礎，再由製錶師親自以傳統機器手工製作零件組裝的德國 D.Dornblüth & Sohn Caliber 99.0 K 金錶款要價六千美元。想像一下，一只同樣沒有任何複雜性能、只能顯示時分秒的手錶，既不鑲鑽、品牌名字「不見經傳」的 Philippe Dufour Simplicity 卻要價近四萬美元，而且得費心向國外錶商申購，先付一大筆訂金，再耐心等候二到三年以後才收得到手錶，你是否感到不可思議？筆者無意以手錶的價格做為評估手錶工藝和藝術價值的依據，但是 Philippe Dufour 以一名獨立製錶師的身分，毫無大公司的龐大資源，卻能讓眾多收藏手錶的玩家和受人敬重的評論家醉心，甚至譽為當代鐘錶作品的祭壇聖杯 ( Holy Grail)，這樣一位製錶師和他的手錶作品到底有什麼樣的魅力，很有值得我們近一步了解和省思的地方。

SimplicityPhoto courtesy of Aurel

　

Philippe Dufour 在 1967 年所製作的懷錶已經具備大師水準



目前是獨立製錶師協會 AHCI (Academie Horlogere Des Createurs Independants, or The Horology Academy of Independent Watchmakers) 會員的 Philippe Dufour，出生於瑞士鐘錶製造搖籃和中心的 Valle de Joux。他在十五歲時進到位於 Sentier 的工藝學校 Ecole Technique de la Vallee de Joux 學習製錶，並在1967 年成為製錶大師 (Master Watchmaker)。之後，他隨即受聘於 Jaeger LeCoultre 工作，並在這段期間內向製錶大師 Gabriel Locatelli 習得了廣博而深奧的製錶技術。後來他遠赴加勒比海工作，在 1974 年才回到瑞士，又先後任職於 Audemars Piguet 和 Gerlad Genta。Philippe Dufour 一直覺得錶廠裡的制式工作不適合他的心性和理想，終於在 1978 年離開固定的工作，回到他位於 Le Sentier 的家中獨力開設工作室，以修復具歷史價值的珍貴古董懷錶維生。藉此，他得以維持家庭的生計，也因而增進了自己鑑賞古典製錶工藝的能力和視野，並嫻熟了諸家製錶大師技藝的精華。

天生麗質難自棄： Philippe Dufour 的三問音樂懷錶 Grand & Petit Sonnerie Minute Repeater Clock Watch

如同當年離開大錶廠、放棄安穩令人稱羨的工作一般，Philippe Dufour 內心的熱情和理想再度呼喚他，1982 年他開始投入自行製作懷錶的工作，由修復大師晉身為獨立製錶大師。由於多年來 Philippe Dufour 一直投身在修復古董複雜懷錶的工作，日積月累的熱情投入讓他對 Valle de Joux 地區所生產的懷錶有了詳盡深入的了解，這其中包括了歷史上最著名和最優秀的錶廠和製錶大師的作品。當 Philippe Dufour 決心製作一只真正屬於自己的懷錶時，他選擇了以 Valle de Joux 的傳統製錶技藝和工法為出發點，藉以傳達對這歷史上最聲名卓著的製錶重鎮的敬意。可能是因為對自己的期盼極其熱切，Philippe Dufour 的第一只作品就選擇了製作極複雜、極困難的三問音樂懷錶 Grand & Petit Sonnerie Minute Repeater Clock Watch。

Philippe Dufour 和他的徒弟 Bernard Zwinz Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson

獨自一人操縱著傳統的線鋸和車床等製錶工具，Philippe Dufour 從1982 到 1983 年花費了 2000 小時的時間才終於完成了這只懷錶的機芯。而這段期間內，他還得繼續維持著古董錶維修的日常工作以賺取一家溫飽。當機芯終於完成後，Philippe Dufour 開始帶著自己的作品在瑞士境內尋覓買主。即使獲得了極多的讚譽和恭喜，但始終沒有人有勇氣向這個名尚不見經傳的製錶師下訂單。後來他終於找到買主，不過這個客戶並不是一個人，而是 Valle de Joux 最負盛名的錶廠 Audemars Piguet 愛彼錶。

Philippe Dufour 的第一只 Grande Sonnerie Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson

雖然 Philippe Dufour 一開始時並無意為大錶廠製作複雜性能鐘錶，但來自 Audemars Piguet 的一紙五年 (1983-1988) 五只 Grand & Petit Sonnerie Minute Repeater Clock Watch 的訂購合約，無論是在創意上或財務上都給予了 Philippe Dufour 極大的自由。雖然 Philippe Dufour 依舊必須繼續維修鐘錶的工作補貼家計，但熱情投入的他在五年內交出了幾近完美的成績單。獨自一人設計錶殼和面盤，手工製作近四百個零件組成的機芯，Philippe Dufour 完成了眾多製錶大師一生未必能達到的成就，也讓自己的製錶生涯正式起飛。

Grande Sonnerie Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson

Philippe Dufour 的創業鉅作：Grand Sonnerie

1989 年，Philippe Dufour 決心製作自己品牌 (Philippe Dufour Horlogerie Compliquee) 的手錶，並在 1992 年的瑞士 Basel 錶展推出世界上第一只具備 Grand & Petit Sonnerie Minute Repeater Clock Watch 性能的手錶 Philippe Dufour Grand Sonnerie，一舉震驚錶壇，也終於引來世人的關愛眼神。除了將先前的三問音樂懷錶機芯技術完全濃縮、匯聚精華到體積更小的腕錶之中外，Philippe Dufour 還做了外殼和性能上的改良。為了完美表現精緻機芯的美感，Grand Sonnerie 採用雙面鏤空設計，而正面添附了獵錶式錶殼設計 (hunting case) 的可掀式錶鑉，扳開後可以顯露出置放在六點鐘位置的問錶撥桿 (slide-bolts)。此外，Grand Sonnerie 的指針和時刻標誌都採用藍鋼製成，和機芯整體搭配出清晰無礙、和諧一致的美感。

Grande at Petite Sonnerie Minute Repeater Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson

　

創新來自於傳承：Duality

Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson


Philippe Dufour 悠遊浸淫於眾多 Le Sentier 和Vallee de Joux 產製的美麗古董懷錶之中，他也深深感觸到前人很多精湛優秀的製錶技藝受到可悲的漠視和忽略，體會到自己有責任發掘改良它們，並加以創新發表。1996 年，Philippe Dufour 發表 Duality，這是全世界第一只配備 double escapement 雙擒縱裝置的手錶。Double Escapement 雙擒縱裝置運作的原理是將兩套完全獨立運行的游絲、擒縱裝置以一個置放在第四輪 (Fourth Wheel) 的精密微小的複雜差分裝置 (Differential System) 做整合協調而能運行無礙。而雙擒縱裝置的目的和1801 年寶璣大師 (Abraham-Louis Breguet) 發明的陀飛輪某方面說來是一樣的，主要是要減低擒縱裝置運作計時的誤差。兩套獨立運作的擒縱裝置經過差分裝置的整合平均，理論上可將潛在的機械計時誤差降低一半。


Breguet Double Lever Watch

又被稱為 Double Regulateur 的這種雙擒縱裝置機制，其實並非Philippe Dufour 的發明，它運作的原始概念甚至可推早到十七世紀。1657 年，荷蘭製錶大師 Christiaan Huygens 除了發明鐘襬時鐘 (Penddulum clock) 外，也發明了一組雙鐘襬計時器，它的雙鐘襬和計時機制之間雖然設計為獨立運作，以確保一組時計需要維修或清理時，另一組時計可以持續計時不受影響。有趣的是這兩組計時機制其實相互偶合，但以不同方向運行。一般認為，第一個真正創作出 Double Regulateur 概念的人是寶璣大師 Abraham-Louis Breguet，他製作出了第一個具雙鐘襬的單一時鐘，也發明了 double level watch。

　

Duality Chaux de Fonds Circa 1933


無論如何，可以確定的是 Le Sentier 的製錶大師們珍視這項被遺忘的發明和技藝，並加以改良並成為 Le Sentier 的重要傳承。因此至今我們可以在 Ecole d'Horlogerie Le Sentier 製錶學校的學生習作中發現製作精美的 Double Regulateur 懷錶。也讀過 Le Sentier 製錶學校的 Philippe Dufour 當然熟悉這項值得珍視的工藝，Duality 便是他將這項可貴的設計發揚光大的結果，也是世界上第一只 Double Regulateur 的手錶。

Philippe Dufour Duality

　

　

Simple is Beautiful 簡單是美： Philippe Dufour (二)

Simplicity 是 Philippe Dufour 大師最近的作品，也可以說是大師展現製錶精粹的傑作。雖然只有簡單的時分和小秒針顯示，但和 Grande Sonnerie 以及 Duality 一樣，所有機件都由製錶師 Philippe Dufour 一人親自設計，以傳統製錶機械手工打磨和製作，由齒輪、游絲、擒縱到橋板的裝置和整合，都充滿 Philippe Dufour 近似簽名式的精采風格。無論是 34 mm 或是 37 mm size 的貴金屬錶殼搭配簡潔精緻的面盤，都呈現出雅致無瑕的魅力。藍寶石水晶玻璃可透視錶背內，蘊藏著精細雕琢，卻又堅韌強固的美麗機芯，裝飾有日內瓦波紋的基板上則嵌鑲著刻烙有品牌名稱和編號的金屬銘版，象徵著製錶師希望自己的作品可以讓擁有人代代相傳的宣誓和意念。

Simplicity, photo courtesy of SteveG

　

Simplicity 一發表後就受到收藏家和鐘錶玩家的熱烈迴響，長串的訂購名單讓等候時間長達到兩年左右。固然，高昂的定價和有限的產量讓 Simplicity 幾乎成為金字塔頂端 (狂熱或是富裕) 錶友的標的。這樣的成績其實並不意外，因為目前全世界除了 Philippe Dufour 之外，沒有任何品牌或製錶師還完全遵守古代手工製造的程序，耗費一年以上時間去完成一只最簡單的三針錶款，Philippe Dufour 以完美獨一的工藝被奉為製錶界的聖杯，其來有自。

Simplicity, photo courtesy of SteveG

　

Philippe Dufour 現象的省思

以目前情況來評斷 Philippe Dufour 的成就，我們可以說他既樹立了堅持以製錶師本人親身獨自以傳統手工製作鐘錶的核心價值，也在大廠的優勢生產和行銷能力氛圍中，發展出了自己的利基市場。這樣的現象其實也揭露出現代高級製錶領域的ㄧ大矛盾，就是手工製造、現代科技與市場利益三者之間如何既競爭、又共同進步的問題。以 Philippe Dufour 唯一稱讚過的 A. Lange & Sohne 為例，A. Lange & Sohne 機芯的所有設計的確都一絲不差地重現二個世紀前高級德製懷錶的味道，但若沒有現代化生產技術例如CAD、CNC、線切割機等，絕不可能達到量產規模。當代高級腕錶的設計無論是出自性能或外觀的考量，傳統與現代，手工與機械的確會可能出現彼此矛盾的現象，畢竟性能的優越性和手工的精緻度有時並不能共存。

Simplicity 的機芯打磨達到完美近乎苛求的境地 Photo courtesy of SteveG

當然「傳統工藝」究竟是一種實際程序還是行銷策略，也總是不斷在收藏圈中引起爭辯。其實，德國的 A. Lange & Sohne 和瑞士高級品牌包括百達翡麗、寶璣等也都存有同樣的內在矛盾，隨著鐘錶資訊流通，錶廠愈來愈難迴避這些問題，而他們將來所做的抉擇對於高級腕錶業界的未來也必定會有決定性的影響。

Philippe Dufour 的手錶，特別是 Simplicity 的熱潮和高昂的定價也在錶迷之間引發一些熱烈的討論，花 Patek Philippe Calatrava 五倍或 D.Dornblüth & Sohn Caliber 99.0 十幾倍的價錢排隊買一只基本三針款式手錶畢竟超乎一般消費者的經濟能力和理解範圍。姑不論以下的類比是否合適，像 Simplicity 這樣手工製作、數量稀少的腕錶，它的價值在某方面來說就像攝影家的相片、畫家的油畫或是雕塑家的陶瓶一樣，只有願意付出代價的伯樂知音能真正界定一件作品的價值。而當我們沒有能力親身擁有一件作品時，我們依舊可以敞開心胸欣賞它散發的美感，即便是無法抑制嘴裡響起著的對價格標籤的詫異聲音。

Simplicity 簡單但完美: Photo courtesy of SteveG

無論如何，可見的未來，對時計充滿熱情的 Philippe Dufour 依舊會繼續埋首在他 Le Sentier 小屋的窗前桌臺邊和跟隨他的奧地利年輕製錶師Bernhard Zwinz 以及女兒Magali Dufour，一方面繼續為殷切的錶迷製作他們等待多時的手錶，一方面繼續創造發明他心目中的夢幻時計。世人對他手錶的狂熱或對他的手錶價值的爭論，恐怕不是這位製錶大師最關心的事情。

Simplicity by Philippe Dufour Photo courtesy of ei8htohms and Curtis Thomson

　

2004 年 Basel 閃耀新星：De Bethune 15 萬年曆立體球形月相顯示錶

一年一度的瑞士錶展結束了，百千只全心創作的手錶爭奇鬥豔，誰是皇冠上最耀眼的那顆寶石呢？可能每個錶迷都有不同的看法。但如果要挑選一個最引人注目的小家碧玉，De Bethune 15 無疑是其中最耀目的候選者之一。De Bethune 15 具有和 Paul Gerber Moonphase 一樣世界首創的立體球形月相顯示(不同原創，同年發表)，更讓他與眾不同、更複雜精緻的是它還具有萬年曆 Perpetual Calendar 顯示性能。

De Bethune 是一家創立於2002年的新公司，位於瑞士製錶重鎮 Jura 侏羅山區的 La Chaux L'Auberson，靠近法國邊境。公司的負責人是David Zanetta，他多年來一直擔任著眾多鐘錶收藏家的顧問角色；技術總監則是 Denis Flageollet，他先前是 Le Locle 製錶學校的教授，據稱創作過超過兩百只 haute de gamme 高階腕錶。De Bethune 一開始聚焦於以工作室型態來量身製作最高級精緻的鐘錶，年產約 200 只腕錶，並計畫逐步擴充到 1,200 只。De Bethune 的手錶大都具有引人注目的大錶身 (42 mm) 和特殊的卵形錶耳 Ogival Lugs，面盤則純以手工雕花。大部分 De Bethune 手錶都使用手工裝配的自製機芯，當然公司的目標是成為完全自製的 In House Manufacture。即使產量相當有限，De Bethune 卻提供了豐富的產品線，從簡單的自動錶到繁複的問錶；從計時碼錶到海軍標準時計 Marine Chronometers 和 Pendulette Clocks 一應俱全。2003 年時，De Bethune 推出有以下幾個主要作品：

(1) DB1 Chronograph Monopusher 單鍵計時碼錶


配備有振頻 21600 bph、21 石的 Cal. De Bethune 2002 機芯，動力儲能 36 小時，限量 183 只。

(2) DB2 手上鍊七日動力儲能錶


配備有振頻 21600 bph、19 石的 Cal. De Bethune 手上鍊機芯，雙發調盒設計，動力儲存能力達 168 小時。

3) DB3 手上鍊 GMT 動力儲能顯示手錶



配備有振頻 21600 bph、21 石的 Cal. De Bethune 手上鍊機芯，雙發調盒設計，動力儲存能力達 168 小時。具備動力儲能顯示和 GMT 雙時區顯示性能。


(4) DB4 手上鍊三問錶



配備有振頻 18000 bph、25 石的 Cal. De Bethune 手上鍊機芯，動力儲存能力 36 小時，三問報時性能。

(5) DB5 大三針自動錶


配備有振頻 21600 bph、20 石的 Cal. De Bethune 2072 自動上鍊機芯，動力儲存能力24小時，自動上鍊陀以 22 K 黃金製成。

(6) DB11 Marine Chronometer 海軍標準實際座鐘

配備有振頻 18000 bph、8 石的 Cal. De Bethune DC03 機芯，雙發調盒設計，動力儲能 240 小時。

(7) Pendulette 座鐘

(8) Piece Unique 1: 萬年曆大日期視窗雙秒追針計時碼錶


配備有振頻 18000 bph、27 石的 Cal. De Bethune 手上鍊機芯，動力儲存能力 30 小時。整只手錶由 294 個零件組成，具備萬年曆 Perpetual Calendar、大日期視窗 Big Date Indication 和雙秒追針計時碼錶 Chronograph Rattrapante 性能。

(9) Piece Unique 2: 時間等式顯示萬年曆陀飛輪三問錶

配備有振頻 18000 bph、20 石的 Cal. De Bethune 手上鍊機芯，動力儲存能力 30 小時。整只手錶由 319 個零件組成，具備萬年曆 Perpetual Calendar、陀飛輪 Tourbillon、三問報時性能 Minute Repeater 和時間等式顯示 Equation of Time。

(10) De Bethune 15 Quantieme Perpetual Lunar 萬年曆立體球形月相顯示錶

接下來回到我們今天的主題，也就是 De Bethune 在 2004 年 Basel 錶展所推出的 De Bethune 15 萬年曆立體球形月相顯示手錶。充滿立體感的美麗面盤上，12 點鐘位置配備了世界獨創的立體球形月相顯示，以白金和藍鋼製成的「月球」以極致秀麗的完美象形顯示著千古不移的圓缺變化，準確到每 120 年才誤差一天。和獨特的月相顯示相得益彰的是萬年曆性能，九點鐘位置是星期顯示、三點鐘位置是月份顯示，六點鐘位置是日期顯示，12 點鐘位置的月相盤上還另外備有閏年顯示性能。De Bethune 15 的錶身大小為 43mm，厚度則為 13 mm，錶殼以玫瑰金或白金製成，同樣配備有 De Bethune 特殊的卵形錶耳。

De Bethune 15 的正面毫不隱瞞地展現出 De Bethune 的創意和工藝，但背面可透視藍寶石水晶玻璃下的 Caliber 30 機芯其實更有看頭。24 石、振頻 28,800 bph 的De Bethune Caliber 30 採雙發條盒設計，動力儲能可達四天。De Bethune Caliber 30 的襬輪採用了製錶界前所未見的全新設計，四個鈦金屬製 spokes 上配備了共八個經由電腦精密計算而出的卵形 Ogival 鉑金襬錘，讓整個襬輪盡量輕化卻又能提供最大的防震性能，搭配上造型突出的特殊盾形夾板，更讓這個精密的機芯極盡內外皆美的能事。

(11) DB8 Chronographe Monopoussoir 單鍵計時碼錶

除了叫人驚豔的 De Bethune 15 之外，今年 De Bethune 還推出有另依款單鍵計時碼錶 DB8 Chronographe Monopoussoir，採用 21 石、振頻21600 bph 的機芯，動力儲能 36 小時，限量 188 只。

Acknowledgements:
Pictures courtesy of Magnus Bosse and De Bethune SA.

Retro 的魅力：飛返式秒針逆跳錶大師 Paul Gerber 及其作品介紹

您印象中的機械錶是什麼樣子呢？大數人心中浮起的影像是時針、分針和秒針，沿著圓周式錶盤刻度週而復始的轉動著。不過，有一些手錶的時間顯示和指針運動，可不是這樣令人熟悉的傳統設計，也因而吸引了錶迷和收藏家的喜愛和注意，其中的例子之一便是飛返逆行式 Retrograde 指針顯示。

Retrograde 式指針在腕錶的應用最早出現於十九世紀後半，一般公認是始於 Patek Philippe 百達斐麗用於其頂級 Perpetual Calendar 的 Caliber 89，其日期是以飛返逆行式指針顯示。有另一種說法是：當其他所有的鐘錶都是透過一直轉動的指針來表示時間的時候，約西元 1820 年一種特別的懷錶藝術已經問世，它的指針盤面為扇形，因此稱為扇形錶。

Paul Gerber Retrograde Seconds

輪動式的指針並不適合它，鐘錶匠必須很快地想出特別的方法，在外觀上看起來是用指針表示時間的行進，時針及分針以圓弧來移動，以符合扇形設計，而到終點時又會跳回起點，鐘錶匠稱之為後退式或彈回式的時間表示法。這世紀初懷錶即採用扇形原理設計，不久後市場上就有此類型的手錶問世。指針系統走到刻度終點就會很巧妙地跳回起點。

Chronoswiss Delphis

　

無論事實如何，飛返逆行式指針顯示真正大行其道則是在 1990 年代中期，即 1994 年 Vacheron Constantin 推出其知名的雙飛返逆行(時及分) Mercator 麥卡托手錶頗受歡迎之後。而瑞寶的製錶大師 Gerd-R. Lang 在復興了 Regulator 式的手錶之後，將跳時錶與飛返式逆跳秒針結合的鉅作 Delphis 更將這股風潮推向巔峰。起先他是被古往的逆行彈跳扇型錶概念所吸引，他開始構想要製造出一種可以適用於 Chronoswiss 的外殼，又能夠將扇形展現出來的手錶。Delphis 的機蕊就是這樣研發而成的，機蕊號碼 C. 124，已申請專利。它最吸引人的一點在於半圓造型的分針，其靈巧的指針於 60 分鐘的行進中輕快地移動在 180 度的弧度上，之後再突然地跳回起點。在 12 點鐘的位置上有一個小窗出現點鐘數字，就在這個時候，因分針移回零的位置，鐘點的刻度面也跳到下一個數字。因為有時會用到秒針，所以小秒針非常傳統地在 6 點鐘的位置旋轉。Delphis 在均勻的指計盤上結合了三種非常不同的指針型態:分針是逆跳式，時針是數字式，秒針是指針式。

Photo Courtesy of Curtis D Thomson

至於這篇文章的主角 Paul Gerber 則是世界上第一個推出飛返逆跳秒針手錶的傑出獨立製錶大師 (1996年)。逆跳式指針手錶的最大魅力在於能欣賞計時指針瞬間飛返的愉悅感受，因此其理甚明的，逆跳式秒針每一分鐘進行一次逆跳的心動時刻在所有逆跳顯示腕錶中，是最富吸引力和技術困難度的。在介紹 Paul Gerber 之前，我們不妨先離題來談一談「世界上最複雜的腕錶」，因為這只手錶和我們的主角有密切關係，從其製作過程中也讓我們不難對 Paul Gerber 有更深切的認識。

19 世紀末，Louis Elysee Piguet of Le Brassus 製作了三只 14 法分 (32 mm) 大小、卻具有 Minute Repeater 和 Grande et Petite Sonnerie 性能的超複雜的懷錶機芯。想像一下在沒有 CAD 和 CNC 的一百多年前，將 491 個手工打造的零件完美裝置到 6.4 立方公分大小的空間裏，需要何等非凡的工藝。令人遺憾的是其中的兩只機芯佚失在歷史的動盪裏，唯一倖存下來的一只在 1989 年為當代最著名製錶師 Franck Muller 搜羅到手。

Louis Elysee Piguet of Le Brassus 1892 Photo Courtesy of Magnus Bosse and John Davis

當時的 Franck Muller 尚未有今日舉足輕重的地位，只在圈內小有聲名，他到處尋找財源的支持，最後終於如願將這只Louis Elysee Piguet of Le Brassus 1892懷錶機芯改裝為具有Minute Repeater、Grande et Petite Sonnerie、時分秒顯示、具有日期、星期、閏年、二十四小時、月相顯示和逆跳月份顯示的萬年曆 (Perpetual Calendar、retrograde month, weekday, date, 24-hours indication, 4-years cycle indication, moon phases)，此外還具有顯示腕錶內部溫度等獨特性能的一只超複雜腕錶。Franck Muller 總共又添加了160 零件，機芯大小並未改變，裝進由 Grandjean 所量身訂做的美麗白金錶殼之內。當這只手錶在 1992 年的 Basel 錶展發表後，Franck Muller一舉成為舉世知名的製錶大師，自此踏上他躍上錶壇枝頭的康莊大道。

The Gerber-Muller-Pigut Ultracomplicated Watch Photo Courtesy of Magnus Bosse and John Davis

　

這只超複雜手錶的收藏家 Lord Arran 不為就此滿足，他繼續尋找製錶大師來精進這一只早已令人驚訝不已的手錶，希望再加入陀飛輪性能。結果他挑選了 Paul Gerber 來迎向這項挑戰。1950 年出生於瑞士首都柏恩 Bern 的 Paul Gerber，父親也是一位製錶師。雖然在接受 Lord Arran 的邀約之前，Paul Gerber 並未有改裝超複雜手錶的實際經驗，也未曾製作過陀飛輪手錶，但無論是 Lord Arran 或 Paul Gerber 都信心十足。Paul Gerber 本人的製錶技術高超無庸置疑，他以早在 1977 年就製作出獨特的微縮型木製機芯壁鐘 (Miniature Wooden Movement Wall Clock) 著名。1989 年，他製作出了全世界最小的木製機芯時鐘，高僅 2.2 公分。除了技術，更重要的是 Paul Gerber 具有接受挑戰，強烈追求極致完美的信念和毅力。

The Gerber-Muller-Pigut Ultracomplicated Watch Photo Courtesy of Magnus Bosse and John Davis

　

經過無數小時的腦力煎熬和辛勤工作，Paul Gerber 終於在 1995 年完成這項劃時代的任務，在原本複雜緊緻的 Piguet-Muller 超複雜手錶內加進了由 121個零件構成、同時也是全世界最小的 Flying Tourbilon，這只 Gerber-Muller-Piguet 手錶現在擁有 772 個零件！更令人難以置信的是：Paul Gerber不以此滿足並持續添增新的複雜性能，2003 年他又加進跳時計時分鐘性能的追針計時性能 (Split-Seconds Chronograph with a jumping minute counter)，並為計時機芯和問錶裝置添加了動力儲能顯示。最後的成品是一只包含錶殼的 79 個零件在內、總共 1116 個零件的超超複雜腕錶，但大小只有 14 法分、32 mm，上面標示著三位製錶大師的姓名Louis-Elysse Piguet, Le Brassus、 Franck Muller, Geneve 和 Paul Gerber, Zurich。

Paul Gerber Retrograde Seconds 及其 Caliber 15 機芯

1997 年，Paul Gerber 為原本緊緻的 Valjoux 7750 機芯加上鬧鈴機制，這就是 Fortis 著名的 Chronograph Alarm。對他來說這或者只是牛刀小試，但已足以叫世人驚豔。不過，第一只真正掛上Paul Gerber 商標製作的手錶其實並不是一只極其複雜的手錶，卻是一只具備獨特出色性能、造型簡單的手錶，那就是 Paul Gerber 在 1996 年所發表的世界第一只秒針逆跳手錶 Retrograde Seconds。Paul Gerber 的這只手錶隱藏著精密巧妙、由Peseux 7001 (ETA) 改裝而成的 Paul Gerber Caliber 15 飛返式逆跳秒針顯示機芯，但外表卻極其典雅內斂。搪磁面盤搭配金屬阿拉伯數字時刻刻度。12 點的指示數字最大，並依次向 6 點鐘方向縮小。5-6-7 三個時可刻度被省略以容納 120 度的扇形 60 秒飛返逆跳秒針顯示面盤。乍看之下似乎平凡素雅的這只手錶，當秒針運行到 60 之後，行雲流水一般瞬間逆跳歸零，讓人不禁讚歎製錶師的無盡巧思和卓越才華。

RetroTwin

　

2001 年，Paul Gerber 發表了第一只具有兩個微型鉑金自動上鍊陀的飛返式逆跳秒針手錶 RetroTwin，以 Platinum 製成的雙上鍊陀 (Unidirectional Dual Platinum Rotor) 提供秒針逆跳所需的浩大動力，並獲有專利。當然整個上鍊系統、動力傳動和機芯的齒車都經過製錶大師大幅的改修，應用了大量的自製零件。RetroTwin 的面盤配置和 Retrograde Seconds 類似，但採用 Rhodium-plated 金屬面盤，並飾有精緻的 guilloche 紐索紋飾。而錶背的可透視藍寶石水晶玻璃後，閃亮獨特的微型鉑金自動上鍊陀晃動著，和面盤上的逆跳秒針形成前後呼應的無現賞錶樂趣。

RetroTwin 美妙炫麗的機芯和雙白金微型上鍊陀

有人問過 Paul Gerber 為甚麼要設計一個配備雙微型自動上鍊陀的手錶，是因為其上鍊較有效率嗎？這位在 1988 年就加入 AHCI (Acadamie Horlogerie des Createurs Indpendants) 的大師回答說：「No, it doesn't, but it is fun... why not?」一語道出了 Paul Gerber 善良純真、完全以追求真正賞錶樂趣為考量的製錶師的真性情。難怪今年 Paul Gerber 在今年的 Basel 錶展會發表了全世界第一只球形立體月相顯示手錶 (新興獨立錶廠 De Bethune 不約而同，也在 Basel 推出另一只立體球形月相錶 Quantieme Perpetual Spherical Moon)，精采的創意和叫人擊掌叫好的巧思，果然不負其身為當代最著名、獨樹一幟的獨立製錶大師的美譽！


Paul Gerber Moonphase Caliber 33 Photo Courtesy of Magnus Bosse

Acknowledgementa and References:

1. 謝謝曾士昕先生協助及王永昌古董鐘錶提供全新 Paul Gerber Retrograde Seconds 及 RetroTwin 以供拍照

2. RetroTwin 的詳細 Review，可參看thePurists.com 上的 Paul Gerber's Retro twin ：Behind the Curtain by Curtis D Thomson 一文

2. Gerber-Muller-Piguet Ultracomplicated Watch 的詳細 Review，可參看 thePurists.com 上的 The World's Most Complicated Wristwatch by Magnus Bosse and John Davis 一文

　

Italian Style：義大利的無名魅力 Anonimo

提起義大利的托斯卡尼 Tuscany，你想到的是不是在綿延起伏的丘陵裡，鮮綠的葡萄藤和橄攬樹在艷陽下散發著鄉村的靜謐景色，和屬於義大利人葡萄酒般濃烈的浪漫熱情。然而，當鏡頭轉到托斯卡尼的心臟地區佛羅倫斯 Florence (或譯 Forenz 斐冷翠)，卻又展現出義大利獨步全球的藝術涵養和工藝技術，畢竟這個文藝復興的重鎮曾經涵養了達文西 Leonardo da Vinci 和米開朗基羅 Michelangelo 等藝術大師，深刻影響了整個世界的美術和科學。

很多人知道除了瑞士外，英國、法國和德國也都曾有過蓬勃的製錶工業，在計時工藝的進步上有深遠而重大的貢獻，但是提到義大利就鮮為人知了。Florence 的製錶工藝可以推早到 15 世紀初期的 Filippo Brunelleschi，據信他首先改進採用了發條來做為時計的動力。17 世紀的 Galileo 則首先以發展出以鐘襬來做為計時動力和標準的理論基礎，其後佛羅倫斯的著名鐘錶大師 Eustachio Porcellotti 在 1877 年製作出第一個鐘襬時鐘。

遠眺美麗的佛羅倫斯可看到遠處的聖母百花大教堂

就像你可能不知道今日錶界中錶迷熟知的 Girard-Perregaux (Gino Macaluso)、Hublot (Carlo Crocco) 和 Paul Picot (Mario Boiocchi) 等品牌的老闆其實都是義大利裔一樣的道理，近代的義大利在製錶界的聲名，相較於瑞士和德國，當然顯得落寞很多。一直到十多年前的 Officine Panerai 的突然崛起，所謂的義大利風格才又重新擄獲全球錶迷注目的眼光。當 1860年Giovanni Panerai 在意大利佛羅倫斯(Florence) 創立 Officine Panerai 沛那海，並在兒子 Guisseppe 的建議下，也在佛羅倫斯開設了一家小小的錶店 l'Ologeria Svizzera 時、在 1867 年賣出第一只手錶給意大利皇家海軍的時候，甚至是 1938 年賣出最早一批 Luminor Panerai 手錶的時候，他們並不曾料想到 Officine Panerai 不但對義大利海軍的作戰方式產生了影響，還在六、七十年在世界錶壇投注下了巨大無比的震撼風潮。


其實義大利，尤其是佛羅倫斯地區向來以金屬冶鍊和鍛製聞名 (想一想義大利的機車和汽車工藝吧)，在製錶方面則以錶殼的製造和最高級的皮製錶帶獨步全球。然而，Richemont/Vendome 集團收購了 Officine Panerai 並在1997 年將其公司遷移到瑞士後，Florence 的製錶工業也陷入無以為繼的危機。這對向來以精湛的工匠技藝和藝術品味自豪、講究歷史傳承的佛羅倫斯人來說，簡直是無法忍受的大事。在一次佛羅倫斯商業界人士的聚會後，曾任職義大利名牌 Salvatore Ferragamo 的 Federico Massacesi 決定接受徵召，成立一家公司來繼續維繫住佛羅倫斯當地、乃至於整個義大利的製錶命脈。於是就像是人世間的沉浮一般，佛羅倫斯失去了 Officine Panerai 這個乍現的新星，卻也因而促成了全新品牌 Anonimo 的誕生。

防水達一千米的 Millimetri 是 Anonimo 的創意代表作

1998 年起，Federico Massacesi 召集結合了 Tuscan 地區各個領域的的製錶工匠，創造出Anonimo 的第一只創業作 Mellimetri，並迅速暢銷市場。這樣的成績並非偶然，畢竟這一群工匠們就是曾經賦予　Panerai 迷人魅力的幕後英雄，也就是他們在從父執輩習得了極致的手藝後，延續著佛羅倫斯地區百年以上的傳統製錶技藝。以負責錶殼製造的 Valerio 為例，這個對所有機械都異常癡迷的大師自 15 歲起就已經入行，當他在 1972 年自己開設公司前已經有了 17 年的專業經驗。即便是他的兒子　Gianluca 也已經跟隨著他工作了近 20 年了。Anonimo 製造錶殼的方式不採用高壓壓製 (Stamping)，而以整潰金屬經過義大利人溫柔耐心的鑽挖方式，以達成鞏固金屬硬度的目的。至於 Anonimo 的機芯則是來自瑞士的精選機芯 (主要是　Unitas和 ETA)，在位於托斯坎尼 San MauroA Signa 小鎮、由製錶大師 Fabianco Alessi 領導的工作室負責最後的修改、組裝和測試。

Militare Chrono

Anonimo 的另一個堅持是佛羅倫斯地區為義大利海軍製作的軍錶本色，表現在Anonimo 強悍堅固的外型和質感上。另外一方面，Anonimo 也重視手錶的防水性能。除了所有手錶都須通過工作室裡模擬的標準防水測試外，Anonimo 更和知名的深海潛水研究機構 Cooperative Nazionale Subacquei (C.N.S) 合作進行實地測試，達成密不透水的保證。Anonimo 的錶帶採用的則是由世界知名的義大利 Ciampi 家族研發而成的 Kodiak 防水錶帶。Ciampi 家族的 Brelli Ciampi 最早研發出以鯨油和 Seal Oil 鞣製皮革增加防水性的方法，這個秘方經過不斷的改良日益成熟，1990 年代時的 Panerai 的前董事長　Dino Zei 開始採用 Ciampi 的皮帶。如前段所言，義大利人對皮革的喜好和經驗向來聞名，而 Anonimo 的創辦人 Federico Massacesi 在 Salvatore Ferragamo 的經歷促使了 Anonimo 堅持採用 Ciampi 的錶帶製品，既成了 Anonimo 的簽名式特色之一，也延續了屬於義大利的光榮魅力。

Anonimo 的錶殼製造技術極受尊崇


Anonimo 在義大利文裡是 Anonymous 「無名」的意思，很多人好奇這個品牌名字的來由。Federico Massacesi　解釋說：「佛羅倫斯人向來的美學觀念就是去蕪存菁，只留下必要精緻的部分，即使是瞬息變化的時尚也只會因最純粹的美感而沸騰」。Anonimo 希望製造的是一只屬於配戴者的手錶，當被問起帶的是甚麼手錶時，我們希望的答案是「我的手錶」，這就是我們將品牌名字取名為 Anonimo (Anonymous)，而且不在面盤上標註品牌名字、只標有錶款名稱的原因。

Chrono 5000 and Centometri

　

Anonimo 在其初試啼聲的第一年 1998 共生產了 99 只手錶，預估五年後的今天可以增加到年產 3000 只手錶。Anonimo 的產品線也由一開始的 Millimetri，逐漸增加了 Militare、Militare Chrono、Professionale、Wayfarer GMT 及其他豐富的產品系列。即便不是 House-Hold 錶廠，Anonimo 仍以其熱情和專業所建構的精緻鐘錶工藝和無以取代的義大利特色，在世界錶壇漸露頭角。如果你曾因為 Officine Panerai 的魅力懾服，不妨也來體驗一下更純正的意式風格 Anonimo。　

Militare

　

　

製錶大師 Michel Parmigiani 米歇爾•帕瑪強尼

當代的製錶大師中，Michel Parmigiani 米歇爾•帕瑪強尼顯然是個話較少的人，然而看著他工作時的關注神情，卻輕易就能感受到他對藝術和鐘錶的熱情和執著。而這樣的個人魅力顯然也完全被投注到 Parmigiani Fleurier 的鐘錶產品上，讓帕瑪強尼手錶以精細的做工、繁複美麗的雕刻和卓爾不凡的機芯，成立不到十年就在錶壇上建立了兼具精緻製錶技藝和華麗美學概念的品牌形象。

那麼，乍看時散發著文人雅士的氣息、充滿藝術感性和人文優雅的米歇爾•帕瑪強尼到底是如何走進鐘藝術的殿堂，又是在什麼樣的機緣下會創立 Parmigiani Fleurier 這個品牌的呢？

Tecnica II Minute Repeater Perpetual Calendar

　

出生於 1950 年的 Michel Parmigiani 米歇爾•帕瑪強尼，成長於瑞士山區 Neuchatel 的 Couvet 小鎮中的一個平凡家庭。可能是因為義大利裔的父親從事機械方面工作的關係，帕瑪強尼從小就顯露出對機械和鐘錶的興趣。帕瑪強尼自己認為引領他走進鐘錶事業的原因，其實應該歸因於中國人所說的「機緣」：在帕瑪強尼十二歲生日的時候，他的父親送給他一只 Olma 手錶。自此，小小年紀的他就對手錶產生了無與倫比的熱情，後來的他更進入了 Fleurier 的鐘錶學校就讀，並在畢業後又到了 Chaux-de-Fonds的技術學院和 Le Locle 的工學院深造。

Forma Grande Or

　

帕瑪強尼在拿到 Fleurier 製錶學校的文憑後，就曾拜師一個以天文鐘聞名的製錶家族傳人、也是瑞士製錶大師 Daniel JeanRichard 後裔 Marcel JeanRichard 的門下，就此開始了他的製錶生涯，不但精進了製錶的觀念和技術，更累積了眾多複雜性能計時器的寶貴經驗，奠定了他日後自創事業、專門修復古董鐘錶的基礎。此外，帕瑪強尼更藉著不斷的自習鑽研製錶的技術，發掘鐘錶世界裡神奇奧妙的工藝和美學

Toric Quantieme Perpetuel Retrograde

　

1973 年，帕瑪強尼受聘於當地一家辛苦經營的製錶廠，擔任助理主任 (Assisatnt Director)。不但讓他有機會親身體驗了 Fleuier 當地製錶業的黃金時期因石英時代的狂潮，而終致凋零的悽慘經歷，更讓他了解到唯有成為一個自由創作的製錶師，才有機會完全實現自己對製錶技藝的堅持和夢想。1975 年，Michel Parmigiani 終於毅然決然成立他自己的公司Parmigiani Mesure et Art du Temps (PMAT)，投身於修復傑出鐘錶這一行。為了修復這些古董鐘錶，他做了很多的背景研究，並學習鑽研每一件鐘錶當時的技術，即使是已有 450 年歷史的古董機械鐘錶製作技藝也費心研究。短短幾年他替一些著名的博物館與私人典藏修復了不少稀世臻品，包括精準無價的海事天文時計、皇家時計、自鳴鐘和音樂盒等，都由他回復昔日精燦的機械製作精髓。

Forma Hebdomadaire

　

這當中最堪稱為經典的一則修復傳奇，就屬他修復了一只 1821 年由亞伯拉罕•路易斯•寶璣 (Abraham-Louis Breguet) 所創作的一只結合了座鐘與手錶的前進二合一式三問鐘 (Breguet’s Pendule Sympathique)。當時很多專家都表示不可能復原其風貌，但 Michel Parmigiani 卻接下這艱鉅的任務，更另人不可思議的是 Michel Parmigiani 花費了 2,000 小時的工時，將一座被認為不能修理的三問鐘回復到昔日的光采，並使之能正常運作。此一珍品後來更在日內瓦拍賣會上大放異彩，以超過 100 萬元高價售出，不但震撼了全球鐘錶界，更因而讓帕瑪強尼建立了一代大師的地位。

帕瑪強尼也曾接受瑞士知名的山度士家族基金會 (Sandoz Family Foundation) 的委託，修復其私人收藏裡的很多無價收藏品，包括了文藝復興時期的時鐘、雀鳥鳴盒、鳥鳴手槍、音樂盒與天文鐘等等。Michel Parmigiani 也曾接受 Sandoz 基金會委託的另一件艱鉅任務，去修復一件收藏於米蘭的 Poldi Pezzoli 博物館裡、寶璣大師所創作的的珍貴陀飛輪錶，並且完美地將之修復，不但因而獲得 Sandoz 基金會的賞識、獲得經濟上的奧援，更種下基金會日後投資入主 Parmigiani Mesure et Art du Temps (PMAT) ，並讓帕瑪強尼得以有資金創立 Parmigiani Fleurier 品牌的機緣。

Toric Chronograph Rattrapante

　

這段期間內，帕瑪強尼一方面致力於修復具歷史性的鐘錶、創作獨特的機械，在 80 年代後期也開始為瑞士著名的製錶商生產指定的複雜機械裝置。難能可貴的是，Michel Parmigiani 無論是修復古董時計或是創製全新的計時裝置，都堅持精湛的手藝跟生產高品質精準時計的原則。每一個帕瑪強尼的運作環節皆透露同樣的精神：追求和諧與承諾完美。在這段時間內，他發明了7款新式的鐘錶運轉方法和3種根據他原始概念而設計出來的機械裝置模體。

Michel Parmigiani 除了鑽研製錶工藝之外，他也醉心於追尋自然萬物中，花草、樹木或貝殼等所展現的平衡、和諧與力量之美。在他的觀念裡，大自然界的圖騰本身就是精密鐘錶技藝的完美典範。數百年前，又叫費伯納西 Fibonacci 的比薩人李安納度 (Leonardo of Pisa) 發現了所謂的費伯納西數列（即 1,1,2,3,5,8,13,21,34…的數列）。這數列中每一個數字都是之前兩數字之和，而數列中每一個數字與其前一個數字相除，會得到一個趨近於 1.618 的商數，這就是所謂的神聖比例或黃金比例。在動、植物的世界裡，處處可見這個神聖的數字。例如：雛菊或向日葵的花瓣數目與排列方式，鳳梨的結構符合對數螺旋曲線，蝸牛殼、松果和樹木枝葉的排列都符合費伯納西數列。

Toric Repetition Minutes GMT

　

因為大自然的漫妙萬物總讓 Michel Parmigiani 為之著迷，自然界的美學孕育了他的創造力，也開拓了的他的視野。Michel Parmigiani 在大自然界無所不在的花卉上，領悟出費伯納西螺線的真意，日後並進一步巧妙應用並創造出所謂 Rose Carree 主題的雕飾，建構出帕瑪強尼手錶中完美結合直線和重複幾何圖形的抽象結構，也成為帕瑪強尼製錶藝術的經典標誌，讓他的作品能夠運用獨特的韻律來表達對時間的概念，和迷人的黃金定律不謀而和。

Basica Primavera Bugatti

　

1995年，擁有龐大製藥 (如國內相當知名的 Novartis 諾華大藥廠)、金融及高科技事業的Sandoz家族基金會正式收購 PMAT 百分之51的股權，此舉不但象徵對 Michel Parmigiani 製錶技藝遠景的肯定，更實質上讓 Michel Parmigiani 得以擁有充足的資金來創立並生產合乎自己製錶理念的作品。帕瑪強尼選擇回到自己成長習藝的地方小城鎮 Fleurier，並於 1996 年正式成立 Parmigiani Fleurier 製錶廠。Fleurier是個位於寧靜的綠色山谷盡頭、遠離塵囂喧擾的世外桃源。Michel Parmigiani 在此吸引了很多傑出的人才，如：塘瓷彩繪家、雕刻家、工匠、修錶師、製錶師、機芯設計師等，跳離傳統的束縛，共同參予創造新新製錶業。誕生茁壯並開花結果於 Fleurier 美麗小鎮的帕瑪強尼手錶 Parmigiani Fleurier 自此開始為懂得欣賞鐘錶之美與藝術的顧客，創作設計出一件件獨一無二的腕錶，向世人綻放獨一無二的光彩，並躍居成為頂級名錶的代名詞。

　

Made in Germany 德國製造 (七): D. Dornblüth & Sohn

A. Lange & Sohne的崛起，除了以傳統德式機芯的優雅風格一新錶壇氣象之外，還創造出一個接近完美的視覺印象，代表了對製錶技藝和美學境界絕對專注的宣誓。由透明錶背觀賞到這些機芯的玩家，鮮少有不會沈迷其中的。重生的A. Lange & Sohne 為頂級製錶領域建立了一套非常高的新標準，迫使很多瑞士大廠必須在產品上對它有所回應，而它對「完美工藝」的詮釋手法也為錶廠與玩家帶來反思的契機：A. Lange& Sohne 只製造機械錶，只使用自製的機芯 (In House Movement)，而且不同的錶款系列必定使用不同的基礎機芯。A. Lange & Sohne 手錶的所有機件都須經人工仔細精美打磨才算完工，因而成就出令人驚豔的機芯素質。

A. Lange & Sohne 這樣幾近完美的手錶品質是否已經無所缺憾呢？很多玩錶多年的人難免在某個時刻，內心會浮現這樣的疑惑。要讓所有 A. Lange & Sohne 的機芯設計一絲不差地重現二個世紀前高級德製懷錶的味道，除了人手巧妙的雕琢、調整與完工之外，所有的機芯零件若非先經過現代化的機械生產技術初製，比如 CAD、CNC、線切割機等的先期加工，絕不可能達到經濟化的量產規模。從這個一角度來說，即便是 A. Lange & Sohne 這樣講求古法和人手工藝的手錶，產品的真實內在依舊無可避免地含蓄著大量生產、規格化制式的冰冷感觸。我們認識 A. Lange & Sohne 這個品牌，卻不認識真正製作出我們手腕上這個珍品的人，有時我們難免希冀擁有一只能和製錶師本身更密切連結、更具人性化感性情感的手錶。

D. Dornblüth & Sohn Caliber 99.0 & 99.2

同樣來自德國的 D. Dornblüth & Sohn 某方面來說，回應了錶迷心中這樣的感性呼喚。D. Dornblüth & Sohn (Dornblüth 的德文 u 字是字母上有兩小點的特殊字母，因此以英文表示時有時會顯示成 Dornblueth) 的製錶故事起源於Dornblüth家族的父親 Dieter Dornblüth，1939 年出生於東德 Saxony-Anhalt 一個叫 Salzwedel 小村落的鐘錶師傅 Dieter Dornblüth 在 1959 年受雇前往 Erz 山區就職並進修鐘錶製造技藝，也因而不意在40 年後開啟了一個嶄新品牌的開端。

Dieter Dornblüth


當時，Dieter Dornblüth 的雇主交給他一個銀製古董懷錶請他修復。這只懷錶雖然受損需要修復，但 Dieter Dornblüth 第一眼就被它美麗又堅韌的機芯強烈地吸引住了。Dieter Dornblüth 一方面認真專注地修復這只懷錶，一方面也因而陷入對它的愛戀之中。當這只錶終於在十一月修復，錶主人滿心歡喜地來取回時，Dieter Dornblüth 覺得自己的心也快碎掉了。

Caliber 99.0

Dieter Dornblüth 於是開始自己設計一只和這只懷錶一樣，有著堅固美麗機芯、非中心式秒針的腕錶。當他繪製好設計圖，甚至已經製作好夾板，放置上一部分齒輪後，Dieter Dornblüth 突然接到一個認識的錶店老闆的未亡人的電話邀約，希望他能接手位於Saxony-Anhalt 的 Kalbe 地區的一家鐘錶店。 Dieter Dornblüth 答應了，並把鐘錶維修店的生意經營的有聲有色，員工也漸次增加到八人，但是錶店繁忙的生意卻不得不讓 Dieter Dornblüth 暫時擱下了製作自己設計的手錶的心願。未完成的手錶被塵封在抽屜內，但Dieter Dornblüth 年輕時的理想和美夢卻不曾在內心裏熄滅。

Caliber 99.2

一直到 1999 年10月1日那一天，Dieter 的兒子，同樣是製錶師的 Dirk Dornblüth 在父親六十歲生日的時候送給他一只自己製作以 Glashutte Caliber 60.3 機芯為基礎機芯的手錶。這個神秘禮物讓老Dornblüth 感動涕零，也勾引起 Dieter 年輕時的夢想。Dieter 向兒子說出年輕時的壯志和內心裡夢想過千百次的機芯模樣，父子兩人當晚在酒館的燈光下繪製出 D. Dornblüth & Sohn 的第一只機芯 Caliber 99.2 的草圖。Dieter Dornblüth 夢想的是一只具有位於 9 點鐘位置偏心式小秒針的手錶，而他也希望在 3 點鐘位置加添一個對稱的小錶盤，然而該用什麼的附加性能呢？Dirk Dornblüth 不靠電腦繪圖，徒手繪製了無數張草圖，直到他想出以傳統德式 Auf und Ab 「動力儲存顯示」的好主意。但是該如何創造出一個和基礎機芯大小和面盤配置相稱，卻又能完美顯示動力儲存的機制呢？

Caliber 99.2

　

據 D. Dornblüth & Sohn 的官方網站指稱，Caliber 99.2 著名的動力儲能顯示機制的設計源生於 Dieter Dornblüth 在修車廠等待車子修理時，看見所展示模型汽車的斜齒輪傳動系統 (beveled gear transmission) 得來的靈感。一般手錶的動力儲存顯示機制可能由高達八個的行星式差動齒輪 (planetary differential) 構成，摩擦力的損耗造成儲能顯示莫大的誤差；Dornblüth 高僅 2.98 mm的動力儲存顯示機制只由三個齒輪構成，不但更緊緻精密，而且效率更佳。證明了只要有熱情和精湛技藝，手工製造的零件也能達到比電腦化控制的精密機械 (如 CNC) 更好的成果。

Dornblüth 動力儲存顯示機制的斜齒輪傳動系統

Caliber 99.0

　

除了 Caliber 99.2，D. Dornblüth & Sohn 另有一款小秒針錶款 Caliber 99.0 ，都以 ETA 的 Unitas 6497 為其基礎機芯，主要是只利用其 gear train 傳動輪系系統，而其小秒針是位於六點鐘位置。除此之外，D. Dornblüth & Sohn 包括Caliber 99.0 和 99.2機芯的其他零件，都完全由Dornblüth 父子完以手工利用傳統機器精心製成，以期呈現德國自豪的傳統製錶風格：其機芯上採用 3/4 夾板設計，並包覆著玫瑰金 Rose Gold，再由德國著名的 Master Engraver Jochen Benzinger 手工雕飾上日內瓦紋飾 Geneva Stripes，而夾板上的齒輪則飾有太陽紋飾 (solar finish)。夾板上的軸承紅寶石都襯有黃金套筒 Gold Chaton，並以藍鋼螺絲 Blue Screw 鎖住，完美地展現出德國 Kalbe，甚至是 Dresden、Saxony 的製錶技藝傳統風味。最後當然還有鵝頸式 Swan Neck Microregulateur 及其上雕花精美的格拉蘇蒂特有的襬輪夾板 (balance cock)，呈現出不輸於 A. Lange & Sohne 的內在風采。

Caliber 99.0

D. Dornblüth & Sohn 手錶的外殼有精鋼、玫瑰金和白金等選擇，都由 Pforzheim 的 Fricker 製作，面盤和背底都配置藍寶石水晶玻璃，錶身大小為 41.8 mm。Dornblüth 的面盤採用純銀製成，由 Cador 負責製作。特別的是，Dornblueth 的指針是採用自古董懷錶取得的古典藍鋼指針加工製成，也為其腕錶的整體呈現增添古樸優雅、美麗又實用的經典時計本色。Dornblüth 對手錶的包裝也相當重視，手錶置放在有一透視窗的精緻實心木箱之中，由 Kalbe 當地木匠手工製作，相當襯合Dornblüth 腕錶的真稀雅致，而且 Dornblueth 還提供訂購手錶的消費者多種不同材質和色澤的選擇。

Caliber 99.0 手錶置放在有透視窗的精緻實心木箱中

目前 Caliber 99.0 的定價由不鏽鋼錶款的 EUR 2,750 到 950 鉑金錶款的11,950 元 ；而 Caliber 99.2 的定價則由不鏽鋼錶款的 EUR 4,500 到 950 鉑金錶款的11,950 元不等。目前Dornblüth 在台並無代理商，喜歡其腕錶的錶迷可以利用其官方網站訂購。腕錶巴士的 papageno 會員先前曾在討論區內分享過他的Dornblueth Caliber 99.0，讀者不妨參考一下。

Caliber 99.0

　

在欣賞 D. Dornblüth & Sohn 的精美創作之後，我等不妨來思索一下所謂「品牌手錶」(如 A. Lange & Sohne、Glashutte Original和 Patek Philippe) 與「獨立製錶師手錶」 (如D. Dornblueth & Sohn 和 Philippe Dufour) 之間的差異和取捨。筆者認為這應該是純屬 personal 的選擇，無法以客觀的價值來做量化的比較。畢竟欣賞收藏手錶的人總有那麼一個時刻會深刻感受到來自內心的呼喚，無法拒絕獨立製錶師精美而獨特作品的強烈吸引力。簡單來說：「手工製造」、「現代科技」與「市場利益」三者之間的矛盾不但是愛錶人難以抉擇的難題，也可以說是現代高級製錶廠家一直以來的最難取捨的問題。

Caliber 99.2 的 3/4 夾板由 Jochen Benzinger 手工雕飾上日內瓦紋飾

以目前情況來說，全世界可說除了Philippe Dufour之外，沒有任何品牌或製錶師還完全遵守古代手工製造的程序，完全自製所有機芯的零件，耗費長時間去完成一只最簡單的三針錶款。然而，Philippe Dufour 的售價如何，不用細說應該也容易想像出來 (基本小三針款式 Simplicity 定價 45,000 美元、Duality 95,000 美元)，如果 Lange 1、1815 Moonphase 和 Datograph 等複雜性能錶款也要完全以手工精製，售價恐怕真的得有收藏家的深口袋 (deep pocket) 才能負荷。

Caliber 99.2

　

此外，手工精緻度和性能的優越性並非全然呈現正相關。「傳統工藝」究竟是一種實際程序還是行銷策略，這一點即使在鐘錶收藏圈中也依舊是一個爭辯不休的題目。A. Lange & Sohne古典的外觀和工藝訴求是它快速打開市場的主因，卻也連帶突顯出古典傳統與現代科技之間的衝突。其實，所有瑞士高級品牌包括百達翡麗、寶璣等也都有同樣內在矛盾，隨著鐘錶資訊流通，錶廠愈來愈難迴避這些問題，對於高級腕錶業未來會有決定性影響。

那麼到底我們該如何定位像 D. Dornblueth & Sohn 這樣利用 ETA (Unitas) 機芯，卻經過製錶師本人完全以手工製作零件、雕琢、打磨並調整機芯的這樣的手錶呢？或者我們可以將之視為是 re-inhouse 的作品。如果你喜歡德式風采、厭倦平凡想揚棄品牌、想買一只「就是喜歡」的手錶、想以不算太高的代價成為真正的「限量俱樂部」會員 (D. Dornblueth & Sohn 的每一只腕錶都依序分別在 3/4 夾板上刻有編號)，那麼 D. Dornblueth & Sohn 絕對是值德你認識並列入考量的手錶之一。

Caliber 99.2

　

　

Made in Germany 德國製造 (四)：Glashutte Original 從沉睡中甦醒

和 A. Lange & Sohne 踏著不同的步伐，卻一樣向著頂級手錶的殿堂前進的是格拉蘇蒂的另一顆明星 Glashutte Original。東西德合併後，資本主義的浪潮襲來， VEB Glashutter Uhrenbetrieb (GUB) 也拋開了「人民擁有 (VEB)」的前銜，改制為 Glashutter Uhrenbetrieb GmbH 股份有限公司 (簡稱 GUB 公司)，並承接了原東德轄下的 GUB 在格拉蘇蒂當地的多家鐘錶公司，旗下目前主要有 Glashutte Original 和 Union Glashutte 兩個品牌名稱 (Union Glashutte 購自 Johannes Drrestein 的 Glashutter Uhrenfabrik Union 1893-1926)。

1994年，出生於巴伐利亞的企業家 Mr. Heinz W. Pfeiffer 投資購入 GUB 進一步將其民營化，並親自擔任總經理。Mr. Pfeiffer 原經營一家高科技醫療器材，他是一名有充沛企圖心和市場靈敏度經營者。接任後，高瞻遠矚的認定格拉蘇蒂傳統製錶大師生產精密實用的手錶，和其獨具的德國風格，將可提供人們在瑞士高級鐘錶外另一種選擇，這是德國腕錶進軍全球市場千載難逢的企機。

PanoReserve and 1845 Karree

柏林圍牆倒塌後，格拉蘇蒂不能避免的引入西方的經營模式，民營化的浪潮下，很多鐘錶技術人員被強制退休，Mr. Pfeiffer 這是卻展現他的睿智，大量羅致了共黨執政時期最好的製錶人才，以高昂的士氣重新出發，因而能順應時勢所趨推出從未出現的複雜性能腕錶，將 Glashutte Original 經營得有聲有色，大放異彩。

Glashutte Original 錶如其名，展現格拉蘇蒂製錶技藝的原創魅力

民營之後一年，Mr. Pfeiffer 將所有 GUB 的產品上一律改鐫刻 Glashutte Oringinal (亦即「格拉蘇蒂原創」的意思) 的字樣，以彰顯其腕錶是承繼 Glashutte 正統原創工藝的製品。此外為慶祝格拉蘇蒂錶廠建廠150週年，特別推出向格拉蘇蒂製錶史上最著名的製錶大師之一J ulius Assmann 致敬的萬年曆陀飛輪錶限量錶 Julius Assmann 1，這款全球限量 25 只的複雜性能錶其獨特的設計既可以當作懷錶用，也可以在套上特殊的錶帶底座後變成腕錶配戴在手上。

Julius Assmann 1

Julius Assmann 1推出後一鳴驚人，全世界的鐘錶迷立刻為這一款錶而風靡，瞬時打響 Glashutte Original 的知名度，1996 及1997 年GO業績均較往年成長兩倍以上，貨品甚至無法滿足市場的強大需求。GO終於掌握轉型的企機，重返了全球少數所謂「真正手錶製作商 Manufacture d’Haute Horlogerie」的行列。「真正手錶製作商」指的是自行構思，設計腕錶，同時使用在自己工廠中製造的機芯，當今鐘錶界只有少數幾家公司足當這項美名。

格拉蘇蒂鐘錶業在西方世界原本藉藉無名，但 Glashutte Original 在冥冥之中卻能時來運轉變成名聞遐邇的品牌，主要是天時、地利、人和的完美結合，二次世界大戰後，格拉蘇蒂劃屬東德統治，鐘錶業則納入國營事業，專門生產廉價機械錶，雖與西方世界完全隔絕，卻完整保有傳統的機械錶製作工藝，很多製錶大師五十多年如一日的繼續以最基本的方式製作實用的機械腕錶，也保存了很多西方世界已告失傳的設計和工藝。

Caliber 60 用於 PanoRetroGraph

格拉蘇蒂的製錶工藝所秉持的傳統，一向就是自行研製機芯，而這一點在目前競爭激烈的製錶業是一項絕對的優勢，如陀飛輪腕錶使用的 Cal.53 和 Cal.41-02、PanoRetroGraph 使用的 Cal.60、PanoGraph 的 Cal.61、PanoReserve 的 Cal. 65-01、PanoMaticDate 的 Cal.90、Senator 及 Karree Automatic 的 Cal.39 及Lady Karree 的Cal.21 皆以精密實用著稱，而 PanoRetroGraph 的倒數計時性能更是近年來難得一見、令人驚喜的的創新腕錶性能。

PanoGraph

雙重奇兵： Glashutte Original 和 Union Glashutte

很多錶迷看到 Union Glashutte 的錶款，很直覺會感到它和 Glashutte Original 之間的類似。沒錯，Union Glashutte 和 Glashutte Original 的確是系出同源。嚴格說來，Glashutte Original 是一個手錶品牌，隸屬於 GUB (Glashutter Uhrenbetrieb) 公司；而 Union Glashutte 既是一個品牌名稱，也是隸屬於 GUB 底下的一個子公司。

GO 1845 和 Union Bergter Moonphase Power Reserve

Glashutte Original 和 Union Glashutte 這兩個品牌手錶由於同樣隸屬於GUB一家公司，因此其零組件的供應來源，如錶殼、指針、面盤和錶帶等其實都是一樣的，而機芯的製造設備也是共用的。兩者之間最大的不同在於機芯性能的複雜程度和完工品質，基本上 Union Glashutte 捨棄了複雜繁複的人為加工，如鵝頸式微調器等裝置，打磨等工序也主要以機械代工，而 Glashutte Original 則完全以人工打磨裝飾。

GO 1845 (上圖) 和 Union Bergter Moonphase Power Reserve (下圖) 的機芯

如此一來，當然產生一個公司、兩個不同市場定位的品牌手錶。可能有人會覺得 Glashutte Original 和 Union Glashutte 的狀況有點類似 Rolex 和 Tudor，但是兩者之間狀況其實有著一個絕大的不同，那就是 Union Glashutte 採用的是可稱為 In House 機芯 (同樣是GUB 公司自行設計製造的機芯，即使完工品質不同)，而 Tudor 並不採用 Rolex 的 In House 機芯，反而採用 Out Sourcing 自 ETA 的機芯。買 Tudor 的人很多是喜歡 Rolex 卻怯於其價格的人，而買 Union Glashutte 的人卻常是單純被其德式風格所吸引，是他們在 IWC 和 Omega …等手錶品牌之外的選擇之一，而絕少被視為 Glashutte Original 風格的實惠替代品。特別是蠻有民族優越感的徳裔人士，當他們在錶店看見 Union Glashutte Navigator 時， IWC 的 Mark XV 常常當場就被比了下去，這一種獨特的品牌定位、生產與行銷模式倒也可以算是 GUB 雙姝所創造的錶壇奇蹟之一。

Union Glashutte Flieger

和 A. Lange & Sohne 加入 Richemont 集團一樣的，格拉蘇蒂Glashutte Original 更早一步在2000年就正式加入了另一敵對的鐘錶集團Swatch Group，相較於高張著「自主」旗幟的獨立製錶品牌，Heinz Pfeiffer 認為，這會是格拉蘇蒂跨足國際的最佳契機，也將是讓品牌地位加速提升的助力。而事實上，因為 Swatch 集團可觀資源的挹注，Glashutte Original 才剛遷入全新完工、設備更為完善的工廠不久。當然，錶迷一定都關心，未來，格拉蘇蒂會不會將獨家機芯出售給集團中的其他品牌？Heinz Pfeiffer 斬釘截鐵地回答：「我絕不會為了『利益共享』而出賣格拉蘇蒂的發明與點子。」他還比喻，「我有兩顆心，一顆是格拉蘇蒂的心、一顆是Swatch Group的心，不過，我對格拉蘇蒂的心，要大上一些。」

Glashutte Original 的新廠房

由 Glashutte Original 這兩三年來令人驚豔的 PanoRetrograph 等 PanoDate 系列新錶款的發表看來，面對未來的挑戰，Glashutte Original 的確不但沒有卻步，反而更大步邁開步伐繼續向頂尖手錶的金字塔端前進。Glashutte Original 的信心當然絕非沒有實力的幻想而以，目前世界上僅存Rolex、JLC、Zenith、Girard-Perregaux和 Glashutte Original 五家品牌可以全數採用自行生產的機芯。而格拉蘇蒂對於品質的要求，又更甚他者，難怪 Heinz Pfeiffer 充滿信心的說：「我將以德國的嚴謹形象為主打，並且增加複雜性能的比例，產量不會大幅增加，但產值一定會持續上升。」

　

Made in Germany 德國製造 (二)：A. Lange & Sohne 浴火重生

在特別重視歷史傳統的高級製錶領域中，立基於德國製錶工藝的品牌 A.Lange & Sohne 以鳳凰浴火重生的姿態，短短十年間就脫穎而出擠身頂尖鐘錶品牌的行列。A.Lange & Sohne 快速崛起的過程堪稱是近年來在這個向來由瑞士品牌把持的領域中最大的異數。即使是最具規模的其他頂級品牌對 A. Lange & Sohne 的成就不能漠視，到底 A. Lange & Sohne 是如何完成近年來難得一見的錶壇奇蹟，它又具備何種問鼎王座的驚人業藝呢？ 　

浴火重生的 A. Lange & Sohne

這一切當然得從 A. Lange & Sohne 悠長歷史的源頭，也就是它的創始人--德國的一代製錶宗師 Ferdinand Adolph Lange 談起。Ferdinand Adolph Lange 年輕時曾週遊歐國各國習藝（在寶璣大師門下4年），回到格拉蘇蒂（Glashutte）創業，將這個地方發展成為德國的製錶中心。其子 Richard 及 Emil 先後加入父親的工作行列，所以在 1868 年將公司更名為 A. Lange & Sohne，從事先進鐘錶技術的研發。東德落入共黨統治後，原來的A. Lange & Sohne 被併入國營集團，Lange 家族的第四代傳人 Walter Lange 也逃離祖居地，成為復興家族事業希望的唯一所繫。本身接受過完整製錶訓練的 Walter Lange 眼見 A. Lange & Sohne 錶廠先後經歷世界大戰及共產政權的摧殘，一直有志於恢復先人的榮景。

Walter Lange

1990 年兩德統一給了 Walter Lange 取回家族事業經營權的契機，他立即成立了 Lange Uhren GmbH，並向 GUB 購得 A. Lange & Sohne 的商標使用權，之後重新註冊品牌。在當時的 IWC 總裁Gunter Blumlein 和 Renaud & Papi 的協助之下，經過四年的工廠籌設與興建、繁雜的錶殼和機蕊的設計與製作後，浴火重生的 A. Lange & Sohne 於 1994 年推出其復出後的第一只手錶、也就是當代最富傳奇性色彩手錶之一的 Lange 1。錶界和消費者的盛讚和痴醉如潮水湧來，預告了頂尖機械錶由 Swiss Made 壟斷的時代已經結束，頂級高級腕錶的全新閃亮明星再度於 Glashütte Saxony 向世人綻放光芒。

Lange 1 珍珠母貝面盤款式

Lange 1 品牌再出發代表作，匯集A. Lange造錶工藝的精粹

於 1994 年正式發售的Lange 1是 A. Lange& Sohne 宣示再出發的代表作，可說是匯集了 A. Lange & Sohne 造錶工藝之精粹，以及獨屬於 Glashutte 德國腕錶傳承與創見之美於一身的一款手錶。除了自製機蕊 L901 絕美的工藝表現，其錶盤由非中心式的時分區、小秒針區和獨特的大日期窗和動力指示區組成，整個畫面構成展現出一種非對稱美感，卻可極簡質樸，透露德式 Baurhaus 的美感，猶如你在 Benz 和 Porsche 車上所見到的美感和性能。而 L901 手動機蕊，絕美的完工和裝飾，絲綢一般上鍊的雙發條，三日動能儲存的顯示窗，以獨特的美姿宣告 A. Lange & Sohne 的再起，同時也一炮而紅，打響 A. Lange & Sohne 重新問世的第一作，也震撼了長久由三P、 VC 和 Breguet 和 Blancpain 等瑞士品牌所獨佔的高級豪華腕錶市場。


A. Lange & Sohne 的策略與堅持

A. Lange & Sohne 再度成立之後，Walter Lange等人便為公司訂下了遠大高尚的目標，著眼於一舉攻入頂級手錶的市場，立意要製造全世界最好的手錶，頗有向向來雄佔此一等級霸主 Patek Philippe、Vacheron Constantin 以及 Audemars Piguet 等挑戰的氣概。在這樣的目標下，A. Lange & Sohne 宣誓只製造機械錶，只生產貴金屬錶殼的手錶 (黃金、白金)、只使用自製的機芯 (In House Movement)，所有機件均以最精密械製造，再以人工打磨，而且只鎖定極為限量的代理商和銷售額，確保其稀有性。「讓手錶自己為行銷說話」的策略讓 A. Lange & Sohne 在 短短五、六年內，成為全球眾多錶迷和頂級鐘錶代理商夢想擁抱的品牌。而在收藏家與腕錶玩家的評價裡，A. Lange & Sohne 即使不是最高品質的手錶，也至少和 PP，AP，Piaget，cartier， JLC, IWC 和 VC 等頂尖瑞士品牌並列。

A. Lange & Sohne 公司與員工

以獨特德式錶藝風格鶴立於瑞士錶寡占的高級錶壇

其實，相較於「新」A. Lange & Sohne 的自製機芯宣言，原來的舊 A. Lange & Sohne 早在二次世界大戰之前就已不生產自製機芯的手錶，反而是直接改良自瑞士機芯。所以，Walter Lange 的宣誓，包括自製機芯和與傳統格拉蘇蒂製錶技藝的關聯，毋寧說是一種意向式的牽連，而非全然復古重現的再生，畢竟關於當年由 Ferdinand Adolph Lange 一脈傳續下來 A. Lange & Sohne 的技術檔案資料已不可復見。但是，由 1994 年 A. Lange & Sohne 的創業代表作 Lange 1 依舊輕易可以感受到濃郁的格拉蘇蒂風味，以及德國式嚴謹精密卻又簡潔細膩的製錶技藝。其中，最為突出的特色當然是 A. Lange & Sohne 據以特立突出並引以為傲的所謂 A. Lange 風格和源自格拉蘇蒂德國製錶傳統的製錶方法：

1815 Moonphase

　

一、 以所謂「德國銀」maillechort 合金 (German Silver、Nickel Silver，是一種銅、鋅和鎳的特殊合金) 為基板材質，與瑞士錶業慣用的鍍鉻黃銅 (rhodium-plated brass) 材質不同。德國銀質地較為柔軟，呈現一種奶油般的閃亮光澤，而且本身就具很高的抗氧化和抗腐蝕力，但缺點是較易磨損，A. Lange & Sohne 為此甚至必須要求維修技師必須戴上手套才能碰觸機芯機板，可見 A. Lange & Sohne 為堅持傳統不惜付出較高成本的決心。

A. Lange & Sohne 以德國銀為機芯的基板材質

二、 機芯上夾板 (top plate) 採用四分之三 (3/4) 夾板 (three quarters plate) 設計，其上並裝飾有格拉蘇蒂肋狀文飾 (Glashutte ribbing)。所謂 3/4 夾板設計，指的是除了襬輪 (balance wheel) 和擒縱輪 (escapement wheel) 外的其他傳動輪系全由一整片佔機芯面積約 3/4 的夾板覆上，這是十九世紀懷錶的標準樣式。

Glashutte 風味的四分之三夾板

三、 上夾板的寶石軸承裝置在黃金套筒 (Gold Chaton) 中並以藍鋼螺絲 (Blue Steel Screw) 固定。使用黃金套筒承載紅寶石的原意是要變於更換寶石軸承，但今日 A. Lange & Sohne 重新採用此一作工應該大致是著眼於美學上的考量，而非基於性能上優劣與否的考量。而 A. Lange & Sohne 也的確將紅寶石、藍鋼螺絲和黃金套筒完美地搭配在銀色的夾板上，創造出一眼就震攝人心的美麗感觸。

寶石軸承裝置在黃金套筒內，以藍鋼螺絲固定在夾板上

四、 螺絲微調襬輪 (screwed balance wheel) 配合鵝頸式調速器 (Swan-neck fine regulator 、whiplash micrometer regulator)，再加上雕花精美的格拉蘇蒂特有的襬輪夾板 (balance cock)，呈現出 A. Lange & Sohne 復古講究而且高貴華麗的特色。

鵝頸式調速器 Swan Neck Fine Regulator

　

這些精美外觀僅代表 Lange 傳統的一部分，整個製作過程才是它最為人稱道之處。它機芯採用「兩次組裝」（double assemble）的方式，第一次組裝，機板上沒有飾性打磨，先進行擒縱、襬輪的基本調校；幾星期後測試完成後，再全部分解，完成打磨處理後，再組裝重覆測試。而且襬輪實際上經過十方位的動態平衡校正，使微調螺絲的作用完全發揮，實際運作更獲得玩家一致好評。由於這些繁複的精密工作，使得 Lange 的實際產量一直維持在相當少的水準，目前年產量僅 10,000 只上下。

A. Lange & Sohne 的兩次組裝（double assemble）嚴謹精緻

A. Lange & Sohne 創造出一個接近完美的視覺印象，代表一種不計成本、對美學境界的絕對專注，由透明錶背觀賞到這些機芯的玩家，鮮少不會沈迷其中。這種崇高的目標在高級製錶領域中，即使號稱「錶王」的百達翡麗 Patek Philippe 也未必曾經達到。自從 A. Lange & Sohne 出現後，它所掀起的 Neo-Saxony 獨特風格不但成為很多德國錶廠彷效的對象，也為瑞士品牌長期獨大的錶壇，帶來一番全新的氣象。

Datograph

　

除了機芯的素質驚人之外，讓人更訝異的是 A. Lange & Sohne 採取嚴守「不同錶款系列使用不同基礎機芯」的政策。A. Lange & Sohne至今已發表六個主要錶款系列：Lange 1、Saxonia、1815、Langematik、Cabaret 以及 Arkade。這些錶款還包含了多項創新設計，最著名的當然是 A. Lange & Sohne 首開風氣的專利大日期視窗 (large oversized double Date)，以及自動上鍊手錶拉出錶冠調校時間時，秒針自動歸零 (reset to zero mechanism) 的機制等，而於1994年首度參展的1815 Pour La Merite 陀飛輪腕錶更是唯一使用芝麻鍊傳動系統 （fusee and chain arrangement） 的腕錶。其他如 1815 Up and Down (Auf/Ab)、1815 Moonphase、1999 年的 Datograph 與 2000年的 Lange 1 Tourbillon 陀飛輪手錶等陸續推出的精采傑作，更展現出超越時間限制的製錶理念，讓玩家沈醉在堪稱完美的精巧時間機器之中。

Langematik Perpetual 獨創秒針自動歸零機制

A. Lange & Sohne 近來最引人的注目的消息倒非新性能的發展或是新錶款的推出，而是關於 A. Lange & Sohne 加入 Richemont 集團後的發展；另一方面當然是和另一個隸屬於對立的 Swatch 集團德國品牌格拉蘇蒂原創 Glashutte Original 之間的競爭與對比。近來屢有評論指出 A. Lange & Sohne 近兩年的鋒芒稍減，不如後起的格拉蘇蒂發表多項新奇設計來得引人注意。不免引人憂心集團化的經營模式會為了商業利潤要求 A. Lange & Sohne 增加產量，一來對產品品質帶來負面影響，二來開發創新性能和全新機芯是曠日費時的工作，集團化的決策恐怕或延遲阻礙 A. Lange & Sohne 再創立的堅持與熱情。這些顧慮雖然有推論的根據，但不見得就是真正的實情。A. Lange & Sohne 原本就對機芯製造設定了嚴格的 In House 政策，開發工作難免出現難以預期的停滯現象。此外，2002年東歐發生嚴重的洪水，A. Lange & Sohne 的廠房受到不小的損傷，新機芯的開發計劃也受到波及而延誤。據可靠消息指出：A. Lange & Sohne 新機芯受洪水延誤的開發工作已近完成，喜歡 A. Lange & Sohne 的錶迷在 2004 年的瑞士錶展上，應該能看到 A. Lange & Sohne 再度令人驚豔的演出，我等不妨拭目以待。

A. Lange & Sohne 2003 年新作品 Luna Mundi

　

Carl F. Bucherer 品牌故事及新款 Patravi Tonneau Power Reserve 介紹

早在一世紀之前，寶齊萊 Bucherer 就已是瑞士腕錶與珠寶界領導品牌的代名詞，創辦人 Mr. Carl Friedrich Bucherer（1865-1933）不但是企業家，更是腕錶設計的先驅，承傳著瑞士追求完美和精準的傳統特質，而正因為對這些傳承的執著，邁入新世紀後，寶齊萊牌名稱很驕傲的以他為名，揚名立萬。

到過瑞士觀光的人，對寶齊萊這個名稱並不會陌生，造訪寶齊萊的精品店常是旅行團的重要景點之一。第一家寶齊萊精品店自 1888 年起在琉森 Lucerne 販售諸多名牌鐘錶，並自1919年開始發展自己的鐘錶品牌，順利打響寶齊萊 Bucherer 的名號。

Alacria

　

1888 年，Mr. Bucherer 在琉森創立了第一家銷售點後，他對瑞士傳統腕錶和珠寶工藝的專精打動了消費者的心，他可靠的企業家精神更在瑞士腕錶業界普受推崇，遍布瑞士境內的 30 多家寶齊萊精品店變成觀光客必訪之處。隨著企業的成長，他的眼光也更深遠獨到，因此 1919 年，他決定大膽出發，開創專屬自己的 Bucherer 品牌。

自創 Bucherer 品牌，成為專業時計製造家

1969 年，寶齊萊是製造出著名的第一只石英機芯 Beta 21 的廠商之一。1978 年，寶齊萊更成為首家製造具備天文台（C.O.S.C）認證石英錶的廠商，寶齊萊多年來並擔任瑞士官方天文台計時測試組織高階職位，地位僅次於勞力士、歐米茄。

Patravi Chronographe Grande Date



目前寶齊萊的成就來自兩項主要動力－腕錶及珠寶的銷售，以極高品質腕錶的製作。在瑞士時計核心地區 Biel 附近的 Nidau 設立自己的工廠及工作室，透過專屬的精品店及各國精選經銷商作為銷售的通路。而且由於堅持傳承追求完美的特質，寶齊萊只選用最頂級的材料與零件，由瑞士錶界中最頂級的公司提供，寶齊萊與這些夥伴的合作關係，有些長達數十年，其中多項零件為寶齊萊所專用，所有產品都必須達到其最嚴謹的品質要求。

Patravi Chronograph



傳統家族精神

琉森是寶齊萊第一家精品店成立的定點，當時已經是鐘錶業重鎮的琉森，至今仍是業界舉足輕重的地點，琉森也是很多錶廠的總部。百年來，寶齊萊品牌及琉森都是世界聞名的名號，代表著腕錶及珠寶工藝的最高品質，以及瑞士精神的優良傳統，不但如此，寶齊萊更代表三個世代的獨立精神，在這個經營者更換速度比腕錶時間更為迅速的年代，寶齊萊代表獨特思維，也更顯難能可貴。

Pathos



專屬錶款的設計在國際市場中扮演非常重要的角色，特別在近幾年，這項類別銷售的成長更是迅速，寶齊萊品牌的創立反映這項趨勢，創辦人 Bucherer 個人魅力、企業精神和人性化的特質反映了瑞士傳統腕錶和珠寶工藝的獨立創業精神，以及對國際客戶群的精確了解。從一開始，寶齊萊腕錶即以充滿獨特的創意、豐富的線條、精準嚴謹的設計和品質，代表傳統瑞士腕錶的精神。不但如此，先進的製錶技藝和女錶系列也讓鑑賞家稱道無比。

1994年，Carl F. Bucherer 集團即開始建立專屬的銷售系統，至今已架構出完整的經銷網路，身為獨立的家族企業公司，其嶄新的錶款設計與嚴謹的品質控管，順利打入全球市場。而邁入第三個世紀後，寶齊萊為了彰顯創辦人Mr. Carl Friedrich Bucherer對傳統製錶的執著精神，從 2001 年開始，將品牌名稱由原本的 Bucherer 改名為Carl F. Bucherer。

Patravi Chronographe Grande Date Quantieme Annuel



傳承了寶齊萊 80 多年的專業製錶及珠寶鑲嵌技術，Carl F. Bucherer 品牌在珠寶與鐘錶的製作上，有極具創意的設計表現，迅速贏得業界與國際間客戶肯定。Carl F. Bucherer 秉持勇敢表現自我的設計理念，專為充分享受生活、調適自我，並有積極企圖心的人們設計。C.F. Bucherer 雖是全新品牌，但基因於寶齊萊淵遠的獨立製錶歷史，一開始就立意秉持著傳統製錶的優良傳統，以專業時計的製作能力與倍受肯定的珠寶鑲嵌工藝，製作出頂級的鐘錶作品來獲得市場與口碑的肯定，更勇於展現其專業製錶能力，與具備百年以上歷史的大錶廠相比毫不遜色。

Antecedo



Patravi 柏拉維系列腕錶秉持 C.F. Bucherer 獨立自主的設計思維

Patravi 柏拉維系列腕錶，一直以大方風格存在市場，材質做工呈現非凡氣度，跨越2004年，寶齊萊首先獻上了 Patravi 柏拉維跨年新作品的 Tonneau Power Reserve 酒桶型動力儲存腕錶。這只酒桶型腕錶，錶殼材質採用不易過敏的 316L 精鋼，黑色錶盤搭配立體銀色刻度，時分顯示以螢光摟空鑽石針裝飾，修長精緻，錶盤依循酒桶造型與各性能顯示延續成齒型弧線，內圈以手工精細裝飾。面盤上共結合三個顯示性能，12 點鐘方向為 24 小時制第二時區顯示，日期視窗則位於 3 點鐘方向，動力儲存裝置以扇形顯示，位於 6 點鐘方向；值得一提的是，錶耳採用圓滑的層次設計，讓這只腕錶更加立體，同時採用旋入式錶冠及後底說A能夠強化防水性能。寶齊萊在 Lengnau 地區專業製錶廠，嚴密監控腕錶製造品質，並擁有全球兩年保固的承諾，值得信賴。

2004 年 Patravi 全新大作 Tonneau Power Reserve



進一步資訊請洽詢：

寶齊萊錶總代理
超翊有限公司
台北市復興北路 1 號 15 樓
電話：2721-1985

Patravi 柏拉維酒桶型動力儲存錶詳細規格資料

款式：另有白面羅馬數字刻度搭配咖啡色鱷魚皮錶帶，與銀質表面搭配咖啡色鱷魚皮錶帶
機芯：精細手工裝飾的SP9035機芯，以 ETA 2892-A2 機芯為基礎，自動上鍊
性能：大三針時分秒顯示, 日期顯示，24 小時雙時區顯示，動力儲存性能，50 米防水性能
錶殼：採用抗過敏的 316L 精鋼材質
錶鏡：抗磨損藍寶石水晶錶鏡
錶盤：黑色錶面搭配立體銀色刻度，日期視窗顯示位於三點鐘方向，24 小時兩地時區性能顯示位於 12 點鐘方向，動力儲存性能扇形顯示位於六點鐘方向
錶帶：黑色高貴的路易斯安那鱷魚皮錶帶，不鏽鋼摺疊帶扣
款建議售價：133,000 元

　

Richard Mille 和 Renaud et Papi 的故事 (之一)

Richard Mille 對很多台灣錶迷、甚至是全球錶迷來說，是個相當陌生的名字。然而，如果有機會在雜誌媒體上驚鴻一瞥 Richard Mille 的手錶，尤其是 RM001、002、003 Tourbillon 手錶，大概很難不有驚豔的感覺。Richard Mille 充滿冷冽科技風的外表，結合了內蘊的精緻複雜機芯，展現出一種截然不同於現存頂級高級腕錶的韻味，它神似 Concept Royal Oak 的感覺，卻又以風韻全然不同的優雅錶殼呈現，讓錶迷們既熟悉又迷惑。難怪 2001 年 8 月正式推出後，就迅速受到金字塔頂挑剔的錶迷們的熱愛，一錶難求，當然在台灣就更無緣得見了。即使在可見的不久將來，台灣的錶迷可能還是無緣親身得見 Richard Mille 的蠱惑魅力，但是 Richard Mille 所代表的另一種新時代製錶風，未來頗有可能會成為新一代流行的製錶潮流，因此很值得我們先來紙上談兵、介紹一下。如果我們的網友們有機會在國外極少數的專賣店看到它的芳蹤，可別猶豫一親它的芳澤。

Richard Mille 的Tourbillon RM003

　


Richard Mille 是由 Richard Mille、 Guenat S.A. 公司的 Dominique Guenat 和 Chronopassion 的 Laurent Picciotto 等人所合作創立的，成立於 2001年 7 月。其中 Richard Mille 本人在成為品牌代名詞之前，其實已在錶界闖蕩多年。他在獲得商學院學位後，就進入錶界服務，自創品牌之前曾擔任夢寶星 Mauboussin 的總裁。

Richard Mille


Richard Mille RM001 Tourbillon 和 Concept Royal Oak 的相貌神似的現象其實並非偶然，因為 Richard Mille 的合作夥伴就是創造 Royal Oak 的 (Audemars Piguet) Renaud et Papi (APRP)。Richard Mille 在夢寶星任職時開始與 Renaud & Papi 合作，推出過夢寶星的第一款陀飛輪錶，是一款採用寶石水晶為機芯基板的彩晶陀飛輪腕錶 [愛彼錶 Audemars Piguet 則基於相同的概念，相對推出有一款 Edward Piguet 彩晶陀飛輪手錶]，別出心裁的獨特設計風格也引發了錶界的廣泛注意。之後，Richard Mille 為了更自由發揮自己的理想和創意，創設了以自己名字為名的品牌 Richard Mille，並且繼續和 Renaud & Papi 維持著密切的合作關係，激盪無限的創意、以精良的製錶技藝共同創作高級腕錶。

Mauboussin Montre Tourbillon Transparente 夢寶星彩晶陀飛輪腕錶


在開始談 Richard Mille 的手錶前，不妨先來談談以傑出的製錶技藝將 Richard Mille 的創意化為真實作品的 Renaud et Papi 機芯廠。Renaud et Papi 是由原本在愛彼錶服務、當年年紀不到30歲的兩位年輕製錶師 Dominique Renaud 與 Giulio Papi，於1986年在 Vallee de Joux 所組成的機芯廠。近年來瑞士鐘錶業在大集團強勢併購後，所有獨立錶廠都面臨強烈的機芯和零組件的供應壓力，因此各自都為了繼續生存，而必須積極發展自製機芯，或與其他獨立零組件供應商的生產整合。即使是身為高階錶廠中，少數至今仍依舊維持由創始家族經營獨立錶廠的愛彼錶，也曾經經歷了全廠只剩下 3 位製錶師的艱苦歷程。愛彼錶的董事會執行董事 Olivier Audemars（同時也是家族第4代經理人）表示，「對於現今集團化的現象中，我們發現原創逐漸消失的危機，站在同為瑞士製錶的傳承者角色，我認為我們最大的挑戰，就是如何團結與支持其他獨立品牌、衛星廠與工作室，保持他們的原創性，同時保持瑞士製錶的高品質。」

Edward Piguet Tourbillon Pont Mineral 彩晶陀飛輪手錶


而正是在這樣的需求背景下，就在 Renaud et Papi 遷移到今日所在的 Le Locle 之後，愛彼錶看出 Renaud et Papi 這樣一個員工平均年齡僅30歲，技術層次卻足稱是當今瑞士複雜機芯的重量級製造廠，正是他們面對製錶大集團的必備利器，更是嶄新製錶時代的前景所繫，於是愛彼錶便在 1992 年入主 Renaud et Papi 並成為該廠的最大股東（52％），Renaud et Papi 也自此更名為APRP。1998 年愛彼錶再度擴大投資到擁有 85％ 的股份，並正式將 APRP 定位為愛彼錶的複雜性能研發中心與複雜機芯製造廠。

Tradition of Excellence No. 1 八大天王第一號

Tradition of Excellence No. 2 八大天王第二號

Tradition of Excellence No. 3 八大天王第三號



APRP最知名、最具原創性的重量級作品，包括有愛彼高級複雜性能錶款中的「八大天王（Tradition d’Excellence）」系列（包括一號：萬年曆、雙追針計時碼錶、三問與自動上鍊錶款，二號：萬年曆、陀飛輪、三問、大日期視窗錶款，三號：動力描計器、動力儲存顯示、陀飛輪錶款，以及明年將在日內瓦錶展亮相的四號：8日動力儲存、陀飛輪、動力描計器、動力儲存顯示的皇家橡樹錶款）、皇家橡樹概念錶 Royal Oak Concept Watch、Jules Audemars 自鳴問錶、Jules Audemars 女用三問錶以及 Edward Piguet 彩晶陀飛輪等眾多錶款。

Concept Royal Oak


雖然 Renaud et Papi 的創始人之一的 Dominique Renaud 已經將股份退出並宣告離開，但擔任該廠首席設計師的 38 歲義大利人 Giulio Papi 依舊展現出創意和領導力，不但在 2003 年九月完成廠房的擴廠，總面積變為原本的 3 倍，員工更擴充到 100多人，分別來自 15 個不同的國家。如前段所提過的，APRP每年除了大約有 2╱3 的產品專為提供愛彼使用外，APRP 仍然為包括 Richard Mille 在內的 10 餘家其他瑞士錶廠提供高複雜性能機芯的設計與製作。歐洲鐘錶市場觀察家表示，「APRP 可以說是目前瑞士除三大集團 (Swatch、LVMH 和 Richemont) 旗下的機芯廠外，擁有最高研發力與生產力的高級機芯廠，不少獨立錶廠都汲汲於與 APRP 簽訂合約，即使連大集團中的部分頂級錶廠也不例外。」

AP Renaud Papi 員工專注地工作著

Richard Mille 和 Renaud et Papi 的故事 (之二)

Richard Mille 向來承認自己並非製錶師，也從不諱言與 Renaud et Papi 的合作關係，這當然是 Richard Mille 深知自己的專長與貢獻，其實在雙方的合作中扮演極重要角色，才能獲致這樣的自信。Richard Mille 目前面世的全系列錶款，基本上便是以 Richard Mille 本人的創意、理想與堅持為出發點，結合 Renaud et Papi 製錶廠的技術與品質所創造出來的完美結晶。以性能和外觀都相當神似的 Richard Mille RM 002 Tourbillon 和A.P. Royal Oak Concept Watch 皇家橡樹概念錶兩者所共有的設計特色為例，其中Torque Indicator 扭力顯示器 （愛錶稱呼為 Dynamograph 動力描計器，用以檢視發條的扭力狀態，因為發條的扭力狀態會影響腕錶的運轉是否處於最精準的狀態）和性能選擇器Function Selector （先選擇上鍊或調整時間的選項之後，才能以錶冠調設，以免錯誤超做導致機件損壞）等，這些創意的重要來源幾乎都是來自 Richard Mille 的經驗和發想。

RM001 Tourbillon



由於 Richard Mille 除了手錶外，也醉心於跑車的研究和蒐集，尤其是 F1 高科技的造車技術，因此 Richard Mille 一向主張腕錶應當堅固實用有如 GT 賽車，而製錶的技術和材質更應該向汽車製造一樣，與時代科技的進步同步並進。所以，Richard Mille 的 Tourbillon Watch (和 Royal Oak Concept Watch) 的外表都具有一如 F1 賽車一樣既流線、又充滿肌肉動感的曲線。而它透過藍寶石水晶玻璃表面和背底面所呈現的高度複雜精密的機芯，除了配置經過特別的安排，呈現出如菊花花瓣一般的美感外，其實是蘊含了如賽車堅固骨架的精細安排，不但具有吸收震動的性能考量，而且每一個零件、每一個鎖鈕的配置都事先考慮，得以讓日後的維修更方便、更容易。

RM 002 Tourbillon

　

　

Tourbillon RM002



而為了達成製造一只堅固腕錶的要求，Richard Mille RM001 Tourbillon 歷經 20,000 個動作所完成的機芯以及總共需要 1200,000 個動作才能完成的整只手錶，無論錶身、螺絲、旋鈕等等大小零件都只採用鈦金屬、太空陶瓷以及所謂的 ARCAP 特殊合金製作。另外而 Richard Mille Tourbillon 所配備的 Tourque Indicator 扭力顯示器和Function Selector 性能選擇器，更都是將應用於F1 賽車多年的技術概念衍伸到製錶界的結果，Richard Mille 十分自然地將 F1 賽車界的優點納入自己的製錶計畫中，並與 Renaud et Papi 分享靈感、反覆討論所得的優異結晶。

Richard Mille 精密複雜機心的另一側同樣具備性能美感

目前Richard Mille 有 RM001、RM002 和 RM003 三種陀飛輪手錶，以及 RM004 計時碼錶四種錶款，都裝置在酒桶形的錶身之中。RM001 具有陀飛輪、扭力顯示器和動力儲存顯示性能，而 RM002 則添加了性能調節顯示器 Function Selector，至於 RM003 則再加上 GMT 的性能。Richard Mille 手錶的售價當然並不便宜，像 RM001 Tourbillon 的建議售價就高達 120,000 元美金。然而，對講究獨特品味的金字塔頂消費者來說，困擾的反而是 Richard Mille 的產能遠不足以滿足風擁而來的大量需求，要擁有一只 Richard Mille 除了要有錢，還得有等待的耐心才行。

Tourbillon Double Fuseau RM003

　

　

Georg Jensen 喬治傑生品牌故事及設計家名錶介紹

Georg Jensen (1866-1935) 喬治傑生在 1904 年成立銀雕工作室，以「美化生活用品」為事業的宗旨，結合藝術與工匠技術，不受傳統的拘束，以嶄新的工藝賦予銀製品永恆的生命。喬治傑生創作生涯七十年得獎無數，並廣受國外著名美術館收藏。尤值一提的殊榮是丹麥與瑞典王室皆指定他為皇室銀器鑄造者，直至今日，開創本世紀銀雕紀元的喬治傑生，仍將以不朽的精湛工藝，原創設計的精神，見證新一世紀的人類文明。

Georg Jensen 喬治傑生一向講求跳脫傳統，不盲目跟隨時尚流行，而是創造流行。當喬治傑生於 1935 年逝世時，已是蜚聲國際、享譽世界，並被紐約前鋒論壇報推崇為「近三百年來最偉大的銀藝大師」。至今，Georg Jensen 喬治傑生在古典銀雕藝術上引起的讚嘆與震憾仍不亞於當年始創之時。那是因為喬治傑生大師對銀雕藝術與品質的嚴格要求，已傳承給有同一理念的銀藝設計師與工藝家。每一位設計師有他或她自己獨一無二的藝術表現，但都對傳統銀雕工藝具有相同的狂熱與敬重。

Georg Jensen



一如銀雕大師們於銀飾、珠寶與銀製品的精湛工藝，喬治傑生所生產的手錶珍藏品也保持著同樣高水準的品質。喬治傑生自成立以來，一向秉持著「臻於完美」的創作理念，從新藝術時期、裝飾藝術風格到簡約主義，乃至 21 世紀的今日，Georg Jensen 與不同設計師的合作宗旨，皆是以極致工藝和原創精神表達出如藝術作品般永恆的價值。因此，在尊重創作者與珍視藝術的前提下，幾乎每一件 Georg Jensen 的產品，都會鐫刻上設計師的名字。而這正是喬治傑生設計家手錶的可貴之處，亦即推崇原創設計，強調設計理念融於與手錶專業工藝，展現優質人文氣息。

Bangle Watch


Georg Jensen 的手錶只選用最精緻的材質，包括純銀、18 K 金、白金、不銹鋼，藍寶石水晶錶面及瑞士石英或機械機芯裝置等等。每一只獨一無二的喬治傑生手錶都是設計名家匠心獨具的原樣，從精心構思到細密配件，極富風格完整的氣質，在在都蘊含豐富的人文精神，展現 Georg Jensen 獨到的品味與氣質。。

喬治傑生設計家名錶著名錶款介紹

跨越時間的界限，惟藝術的永恆 ：Vivianna Torun Bülow-Hübe 薇薇安•朵蘭的朵蘭手鐲錶 Bangle Watch

1962 年巴黎羅浮宮裝飾藝術博物館，邀請藝術家以 「所憎惡的東西」為詮釋主題，Vivianna Torun 薇薇安•朵蘭選擇了手錶。「一只手錶不應讓時間囚禁我們，而是讓我們從時間中獲得自由解放，手錶環飾的敞開，象徵時間不應約束我們，而磨亮的錶面像面鏡子，提醒我們生命是必須活在當下」。喬治傑生公司從 1967 年起和薇薇安朵蘭女士開始合作關係時，就注意到她曾設計過的這一款手錶。這個現在被稱為朵蘭手鐲錶 Bangle Watch 的獨特手錶，由一個開口式的手鐲配上沒有數字鏡面而成。

Bangle Watch


朵蘭手鐲錶的原創、大膽和突破使它成為當代最具傳奇色彩的藝術品，被收藏在包括紐約現代藝術博物館等眾多博物館中展出。朵蘭錶 Bangle Watch 至今仍舊是喬治傑生的暢銷手錶，也開啟了喬治傑生系列設計家手錶的新頁。朵蘭手錶 Bangle Watch 宣示著它特有的風格，是藝術家理想和洞見的表徵，它同時也是世界上被仿冒最多的手錶。Bangle Watch 採用藍寶石水晶鏡面和石英機芯，錶殼材質有不銹鋼及純銀兩種。今年，喬治傑生則推出 50 只 18 K 金的限量朵蘭手錶。

喬治傑生帶你迎向海洋：Bank Watch 班克錶

能有資格參加世界上最著名的美洲杯帆船競賽 America's Cup 是每一位帆船選手的夢想，雪梨奧運金牌得主 Jesper Bank 耶斯伯班克更是丹麥籍選手中有此殊榮的少數精英。喬治傑生特別邀請耶斯伯班克偕同丹麥著名專業手錶設計師摩坦•林得 Morten Linde 一同參與創作一款水手錶，經過多次互異的腦力激盪，並深入研究專業帆船選手的需求，隨即發現需要備滿足的需求不勝枚舉。

經過一段時間的深入研究，摩坦•林得對於帆船競賽不同於一般運動項目，有更深入的瞭解。對專業帆船賽選手來說，在海上以及比賽前後所面對的挑戰和困境，手錶的錶帶須更堅固耐用，才能經得起競賽或練習時可能的強烈衝擊。最重要的是，他對於參賽者配戴的手錶所需要的材質和性能有了充分的資訊，看起來似乎很難在單只手錶上滿足所有的需求。

Bank Watch



摩坦•林得說：「其中有個問題點，我覺得非常有趣，在這些專業帆船選手身上看到截然不同的兩面。在會議桌上，他們是受人尊敬的與會者，而在海上，他們是充滿陽剛氣習的男子漢，全身沾滿了汗水及海水。當我發現耶斯伯班克配備有兩只手錶：一只是真皮錶帶精密機芯的高級水手錶，一只是競賽時配戴的魔鬼沾錶帶的電子錶，我知道必須要克服的難題了。」

摩坦•林得於是決定設計有兩只錶框 (two outer case) 可以替換的手錶。一只是帆船競賽時佩帶，一只是平常使用─當然也可以在頒獎典禮或特別場合佩帶。他繼續說明這兩只手錶的區別：「作為日常佩帶的高品味手錶應該是具備各項性能，例如長短針的顯示，以及手工縫製優雅的小牛皮錶帶，典雅的錶面，高級材質錶框。而帆船競賽時佩帶的專業錶款外觀就截然不同，必需配備有精密的數位科技機芯，顯示所有包括小時及其他數位相關必備性能，即便沾濕手指或戴著划船手套，都可以很容易藉由錶冠轉動讀取所需訊息，甚至因操控航程時，即使在五度斜角亦可清晰讀出時間。

錶帶是魔鬼沾或是鯊魚皮製，可以耐陽光、汗水及海水，更有特別堅固的橫槓與錶面連結。橫槓及錶框均是輕又堅固的鈦金屬材質。錶面是藍寶石水晶鏡面同時也有100公尺深度的防水性能，防反光性能處理。機芯都是最高等級的瑞士 ETA 機芯裝置，班克水手錶具有很多性能包括：倒數計時、夜間航行時夜光顯示、兩種計時器─碼錶、兩個國際時間─除了當地時間外還有兩個國際時間、鬧鐘、日期等，班克水手錶。

活躍時尚女性的新歡：Endurance

Endurance 是喬治傑生特別針對時尚活躍女性所設計的錶款，特別適合各種場所佩戴，不論是上班時或是休閒，都能符合時宜。Endurance 以不銹鋼表帶和藍寶石水晶鏡面製成，可防水、防壓，同時有秒針和日期顯示的性能。

Endurance



Endurance 也是由設計 Bank Watch 班克錶的當丹麥知名設計家 Morten Linde 摩坦•林得所設計的。Endurance 以不銹鋼錶帶傳達了出眾和優雅的品味，並且以特殊的兩排錶鍊設計突破一般的三排錶鍊。Morten Linde 說「我花了很多時間研究鋼錶鍊的構造，但發現其實原理都是相同的，通常手錶錶鍊都是被設計成三排、五排或七排。而我發現兩排設計的錶鍊佩戴更加舒適，每一個連結以螺絲相連，也產生特殊視覺效果，形成獨特的裝飾。」

Morten Linde 為了表現 Endurance 錶鍊如同手鐲般的獨特美感，使用瑞士 ETA 超薄機芯，將手錶開闔的釦環設計融合在手錶背鑉，使手錶可以完全服貼於手腕上，佩戴起來更為舒適。

如雕塑一般立體圓潤的手錶： EKL

愛德華•金德-萊森 Edvard Kindt-Larsen 設計的EKL錶款，靈感的來源為其於 1952 年所設計的一款純銀手鍊，以如建築雕塑一般的十字形扣環為主題，每一個環節之間皆透過手工打磨、雕琢出立體而圓潤的線條。1993 年承襲原先手鍊的洗鍊簡潔，Georg Jensen 以此手鍊延伸設計出 EKL (Edvard Kindt-Larsen) 純銀腕錶。

EKL



經歷了純銀材質的腕錶詮釋，EKL 腕錶在 2002 年的新面貌，則是進入更具時尚感的多種材質變化。在面盤設計上，包括了精緻的水波紋刻面、以及珠寶素材中的珍珠母貝面盤、和刻度鑲鑽的安排；而在最具特色的錶帶部分，則多添了實用的不銹鋼材質，與可以搭配不同服裝、心情的黑、白、天藍三種彩色皮帶的選擇，巧妙的設計，讓錶帶可迅速方便替換，不論是白天夜晚、正式或休閒的場合均適合配戴，純銀錶款的錶鍊亦重新設計，新款蝴蝶扣錶帶更加安全，錶鍊長度亦可做調整。

EKL 的設計重點在強調優美的錶帶，手錶與錶鍊一氣喝成，設計家建築雕塑的空間立體感，在手腕間作最細膩的演出。環環相扣的環節以精準的十字線條做骨幹，卻將每個立體接觸面打磨成渾圓的邊際，在視覺溝通的領域中，引發新的衝擊與感動，並展現和諧而完整的極簡設計風格。

　

From Automata to Automatics：Swatch 集團尚未抵台的瑰寶 Jaquet-Droz (I)

西元十八世紀的鐘錶界誕生了兩位不世出的鐘錶天才，一位是大家已經耳熟能詳、發明陀飛輪的寶璣 Abraham-Louis Breguet，另一位則是台灣錶迷完全不熟悉的 Pierre Jaquet-Droz (1721-1790)。Pierre Jaquet-Droz 誕生於瑞士 La Chaux-de-Fonds 的一個富裕的名門，大學修畢神學學位後，他開始憑藉著自己在數學和機械方面的天才，在當時已是鐘錶製造中心的 Neuchatel 逐漸嶄露頭角。1758 年，Pierre Jaquet-Droz 和他同樣也製錶工匠的岳父 Abram Sandoz 一起旅行到了馬德里，在西班牙宮廷展示精心製作的時鐘，並進而贏得了驚人的名聲和財富。直到今日，他當年所製作的一座牧羊人之鐘 (Shepherd's Clock) 依舊在西班牙皇宮博物館收藏展示之中。

Pierre Jaquet-Droz



Jaquet-Droz 製作出技驚舉世的機械人偶

其後，過著優裕生活、無須再為求糊口而工作的 Pierre Jaquet-Droz 將自己的心力都投注到製作極盡複雜的機械偶像 (mechanical figurine、Automaton) 上。他將自己畢生專研數學和機械所獲得的知識傳授給他的兒子 Henri-Louis Jaquet-Droz 以及徒弟 Jean-Frederic Leschot，三個人一同創作出了歷史上最著名的三個機械人偶： The Writer、The Draughtsman 和 The Musician，並於 1774 年在 La Chaux-de-Fonds 首度向世人展示。這三個極盡精巧的機械人偶，分別能做出書寫文字、繪製圖畫和彈奏音樂的巧妙動作。據當時的紀錄指出，來自全國各地的民眾扶老攜幼、爭相競睹這人類工藝史上的偉大奇蹟。之後，Pierre Jaquet-Droz 等人又帶著機械人偶巡迴歐洲各地的宮廷和畫室展出，到處都受到崇高無比的評價。而這三個著名的人偶在歷經西班牙等不同博物館的收藏後，Neuchatel 的 Museee d'Art et d'Histoire 博物館於 1906 年獲得瑞士政府補助將其購回，目前狀態完好如初，並已成為該館的鎮館之寶，定期展示之中。

Automata of Jaquet-Droz: the Writer, the Musician and the Draughtman

The Musician 人偶的手臂內藏有精密的機械裝置



乾隆皇帝也心儀的製錶大師 Jaquet-Droz

如前文所提到的，除了機械人偶之外，Pierre Jaquet-Droz 也精於製作音樂報時鳥 (Singing Bird) 和時計。早在 1738 年，他就已在 La Chaux-de-Fonds 開設了第一家製錶店。之後又在 1774 年和 1784 年，分別在倫敦和日內瓦開設了第二和第三家製錶公司。他的製錶公司一向致力於生產高貴、精緻又美麗的時計，技術高超的工匠在生產的報時鳥上安裝了複雜精巧的機械裝置和報時音盒，而外觀則飾以機心雕琢的珠寶、貴金屬以及耗時燒塑的彩瓷琺瑯 (enamel)。他的懷錶也同樣具有複雜精巧又準確的機芯，而外觀則絕美富麗。在十八世紀時，Jaquet-Droz 就有一大部分的鐘錶透過貿易商銷售到東方來，包括乾隆皇帝都深愛他的作品。直到今日，北京紫金城內仍藏有Jaquet-Droz 當年製作的時鐘。而少為人知的是，Jaquet-Droz 其實是世界上最早製作出所謂腕錶的錶廠，一只 18 世紀製造、附有錶帶的 Jaquet-Droz 女錶在1992 年通過金氏世界紀錄的認證，成為今日所見最早的腕錶。

Les Douze Villes


有趣的是，和 Breguet 同為十八世紀製錶大師的 Jaquet-Droz 錶廠，它近年來的再出發也常被拿來和 Breguet 相提並論，首先是因為這兩家錶廠復興的背後推手，其實都歸因於同一個法國人 Francois Bodet。Francois Bodet 在二十多年前為 Chaumet 家族所擁有的 Breguet 工作的時候就萌生復興寶璣大師製錶工藝的念頭，而他也的確辦到了將寶璣大師成現在懷錶當中的絕世奇藝，移植進化應用到手錶中的任務，並完成了將 Breguet 推向一流頂尖錶廠行列的成就。1995 年Francois Bodet 離開寶璣之後，他再度選擇挑戰，和 Rodolphe Schulthess 以及 Yves Scherer 等人一同開始了復興 Pierre Jaquet-Droz 大師製錶技藝的歷程。而巧合的是，在 Swatch 集團於 2000 年也併購了 Jaquet-Droz 之後，目前 Jaquet-Droz 和 Breguet 已經同屬一個集團，這真是歷史中令人謂嘆的偶然和機遇。

Grande Seconde Cerclee


既然 Francois Bodet 再復興 Jaquet-Droz 的概念起源於忠實呈現Pierre Jaquet-Droz 的製錶技藝，當代的 Jaquet-Droz 產品也具備了 Jaquet-Droz 懷錶的一些特色，包括以下幾項：首先是搪瓷琺瑯 Enamel 材質的應用。當年 Pierre Jaquet-Droz 大師會到 Geneve 設店，最重要的考量就是因為 1780 年代全世界最好的搪瓷琺瑯大師都匯聚在日內瓦，Jaquet-Droz 的精緻機械人偶和報時鳥的外觀都包富精緻光華的彩瓷琺瑯。Jaquet-Droz 的頂級鐘錶也以彩瓷琺瑯做為面盤的材料，時刻數字刻度則以金屬為之。Jaquet-Droz 的另一個特色是獨特的鏤空箭形指針 (Skeleton Hands with Openwork Arrows)，一如 Breguet 以其寶璣式指針聞名一樣。最後，Jaquet-Droz 的錶冠都飾有藍寶石，表徵對自己品牌品質尊貴無比的信心。

Jaquet-Droz 的古董 Grande Seconde 懷錶

Jaquet-Droz 的 Tonneau GMT 展現與 Grande Seconde 極不相同的氣質




Jaquet-Droz 的瑰寶 Grande Seonde

Jaquet-Droz 目前的手錶款式其實也相當多樣化，除了一般入門三針錶款之外，還包括了 Chronograph 計時碼錶、 萬年曆 Perpetual Calendar、酒桶形手錶 Tonneau、月相錶和跳時錶 Jump Hour 等等。而 Swatch 接手後，Jaquet-Droz 顯然有以樣式和品質有形有款的 Grande Seconde 大秒針搪瓷琺瑯面盤手錶系列為其品牌的形象錶款的趨勢，而 Grande Seconde 無論在款型或是製作品質上，也的確不負 Swatch 將 Jaquet-Droz 視為旗下高階品牌的期望。Grande Seconde 系列的最大特色當然是超大的圓形秒針小面盤搭配偏心式時分小面盤，加上分別羅列其上的阿拉伯和羅馬數字，構建出古典美學與現代技藝交融的完美樣式。Grande Seconde 特出的時分秒面盤採用搪瓷琺瑯材質，每一個作品都是由 Jaquet-Droz 技藝超群的工匠以純手工耗費時日，經過反覆的繪製燒鍊而成，搭配藍鋼指針，更加散發出剔透美麗、內斂典雅的光彩。

所有的 Grande Seconde 手錶，都配備有精心鑄製雕琢的 Jaquet-Droz Calibre 2663-4 自動上鍊機芯，它的振頻是 21,600 bph，動力儲能為 72 小時。透過可透視水晶錶背，可以清地看見雕飾著太陽光芒紋飾的 18 K 白金上鍊陀，以及夾板和橋板上的日內瓦紋飾 (Cortes de Geneve)，而 Jaquet-Droz 此外還在機芯上刻鏤有幸運草宿苜葉的品牌紋飾 (Clover Leaf)。Grande Seconde 43 MM 的大錶身採用 K 金製成，搭配弧形藍寶石水晶鏡面和飾有藍寶石的錶冠，極簡純淨之間呈現出極致無暇的美感。


Grande Seconde Calibre 2663-4

　

From Automata to Automatics：Swatch 集團尚未抵台的瑰寶 Jaquet-Droz (II)

Grande Seconde

Grande Seconde 系列在 Jaquet-Droz 歸屬於 Hommage Geneve 1784 系列，紀念 Pierre Jaquet-Droz 於 1784 年在 Geneve 開設第三家製錶工廠的事蹟。Grande Seconde 錶款目前已發展出多種不同的款式，包括蛋白石銀色 (Opaline Silver) 琺瑯時分秒針小面盤配合石板灰色 (Slate-Gray) 錶盤，莊重典雅的 Grande Seconde Cerclee；限量 88 只，時分秒針小面盤和錶盤分別以不同方式燒製的奶油色 (cream color) 和象牙色 (ivory) 搪瓷琺瑯融構而成的 Grande Seconde Numerous Clausus Deux Emaux；同樣也限量88 只，時分秒針小面盤採用偏心式配置的 Grande Seconde Numerous Clausus Decentree，其錶冠也隨之移到四點鐘位置；最後是限量八只、但其實每一只都是獨一無二的 Grande Seconde Cerclee Minerale，這一系列的手錶除了奶油色搪瓷琺瑯時分秒針小面盤外，錶盤的其他部分採用了珍稀無比的巴西礦石─金紅石水晶 Rutile Quartz 琢磨而成，而且只精挑內含成色精純的金色針狀石英結晶者來製作面盤，因此每一只既是獨一無二、更是極其稀有的珍品。

Grande Seconde Cerclee Minerale


總而言之， Grande Seconde 系列可以說是既承繼了 Jaquet-Droz 品牌悠久的製錶傳統，又賦予了獨屬於現代精良的工藝水準，進而揉合結晶而成的代表作，完全展現了 Jaquet-Droz 高貴、尊榮而且典雅的形象。在更深層的涵養層面，Grande Seconde 藉由了細緻人文的搪瓷琺瑯錶盤，結合雕磨純美的錶殼和精緻的機芯，給人一種圓融於藝術與心靈的完美感觸。

Grande Seconde Paillonee


Grande Seconde Numerus Clausus Decentree



Les Douze Villes

Les Douze Villes 手錶屬於Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 系列，是紀念 Pierre Jaquet-Droz 1738 年於 La Chaux-de-Fonds 所開設第一家製錶廠的力作。Les Douze Villes (The Twelve Cities) 是一只世界時區跳時錶，點鐘位置的小視窗顯示點鐘刻度數字，而六點鐘的視窗則顯示Jaquet-Droz 精選的12 個時區代表城市的名稱，有趣的是 Les Douze Villes 以 Shanghai 取代較常用的 Hong Kong 或 Singapore，某種程度上展現了 Jaquet-Droz 過去和中國的貿易歷史的緬懷。藉由精巧的設計，佩戴者只要輕押位於2點鐘位置的按鈕就可以立即轉換時區，讀取正確的當地時間，相當方便。

Les Douze Villes


Les Douze Villes 的錶盤外圈採用石板灰色調，而中心內圈則是銀色 guilloche 面盤，居間的金屬環飾以藍鋼螺絲固定，呈現出 Jaquet-Droz 一貫精緻卻又低調的特性。Les Douze Villes 搭載的是 Calibre 3663-4 自動上鍊機芯，雙發條盒的設計提供了 72 小時動力儲存能力。18 K 白金上鍊陀上雕飾著太陽光芒紋飾，而夾板和橋板上則裝飾著日內瓦紋飾 (Cortes de Geneve)，都可以自可透視水晶玻璃錶背清楚欣賞得到。

Equation du Temps

同樣列屬 Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 系列的 Equation du Temps，是現今少數能顯示時間等式的手錶之一。所謂時間等式 (更正確地説是時間差，或天文時差) equation of time 指的是鐘錶時間 (即平均太陽時間 mean solar time) 和真正太陽時間 (true solar time)之間的差距。在進一步說明之前，我們不妨先來回顧一下天文學和人類計時的歷史。

Breguet Equation of Time



一如眾所周知的，古人計算時間分為陰曆和陽曆，前者以月亮、後者以太陽為依據。辜不論何者為優，現今的文明社會是立基於太陽曆。然而，地球繞太陽一圈並非正圓形，地球亦非以軸心正對太陽公轉。因此，我們所熟知的一天24小時，其實真正是大約23小時56分又4秒，因此會有閏年的發生。而且，您手錶上指示的正午十二點也不是太陽真正「日正當中」的時候。做個小試驗便知道：先調校準確您手腕上的手錶，12點的時候，走到戶外有陽光的地方，如果太陽剛好在正上方，那麼鐘錶時間剛好是真正的太陽時間；如果太陽位在您的東方，那麼equation of time是負(negative) 的；反之，若在西方則equation of time是正 (positive) 的。當然很容易猜到您看到真的「日正當中」的機會不高，因為一年中僅有四月十五、六月十四、九月一日和十二月二十四日四天，平均太陽時間和真正太陽時間是一致的。其餘的時候，誤差可大到二月十一日的正 (快) 14分22秒到十一月四日的負 (慢) 16分23秒。

Audemars Piguet Jules Audemars Equation of Time



鐘錶史上針對天文太陽時間差做研究，其實很早，最早約可推估到十七世紀，Nicholas Mercator 的所製作的時間等式時鐘。畢竟古人的生活對太陽運行的依賴，遠比今日就算是黑夜燈火依舊通明的現代，來得要緊很多。在十八及十九世紀，重要的製錶大師如Ferdinand and Louis Berthoud 和 Breguet等人也都製作過時間等式的時計。最早出現的時間等式懷錶則是寶璣大師 Abraham-Louis Breguet 的 Marie-Antoinette 以及百達斐麗 Patek Philippe 的 Caliber 89 (後來因而衍生出Star Caliber 2000 的機芯)。

Patek Philippe Caliber 89


在當代手錶方面，寶璣則領先於1991年推出第一只時間等式萬年曆月相手錶，以指針在1 和2 點鐘方向的扇型指示出太陽時間差，不但獲得大獎獎勵，也不負寶璣大師傳承下來的創新技藝。而 Audemars Piguet 則於2000年推出了全世界第一只同時具有顯示萬年曆、日出和日落時間和天文時間差的腕錶 (Sunrise and Sunset Equation of Time)。其天文時間差指針裝配於錶盤的中軸線飾有小太陽標誌，錶圈上則刻有正負15-10-5-0的刻度，可以確切地顯示每天時間差的變化，而當手錶的分針和天文時間差指針重合時，即表示真正的正午。

Jaquet-Droz Equation du Temps



Jaquet-Droz 的 Equation du Temps 則以 9-3 點鐘位置的銀蛋白石色弧圈來顯示天文時間差，指針和愛彼錶 Equation of Time 一樣採用金色太陽標誌來指示。透過錶背的藍寶石水晶玻璃，佩戴者可以清楚看到繁複精美的 Calibre 3666-4 機芯，它的振頻是 21,600 bph，動力儲能為 72 小時，它的 18 K 白金上鍊陀同樣雕飾著太陽光芒紋飾，而基芯夾板和橋板上則飾有日內瓦紋飾 (Cortes de Geneve)。

Swatch 集團目前似乎尚無將 Jaquet-Droz 引進國內的計畫，一方面當然是因為 Jaquet-Droz 的產量相當有限之故。然而，像 Grande Seconde 這樣自然散發著引人光芒的佳作，應該不會久甘沉寂於台灣錶迷的耳目之外，且讓我們等待親炙它的機會吧。

　

Nomos 品牌故事及系列錶款介紹

品牌故事

「看一眼就明白」 正是 Nomos 腕錶的最佳寫照，來自原東德的 Nomos 腕錶，位於擁有百年腕錶製造歷史的 Saxony Glashütte，Glashütte 的鐘錶匠們以巧奪天工的手藝製造出品質卓越、設計獨特的手工機械錶，而 Nomos一目瞭然的設計意識即在每一支腕錶的性能與可讀性上「錶」露無遺。

Nomos：德國工藝，Glashütte 腕錶傳奇之延續

Nomos 工廠所在之處 Glashütte，是一處擁有百年歷史的鐘錶製作小鎮，它的傳奇可追溯到 Saxony鐘錶製造業創始者 Ferdinand Adolph Lange (1815-1875) 和他的兒子。1845 年 Lange 在 Glashütte 建立一座製造腕錶的工廠，他依照自我對品質的獨特想法親自教導員工，又幫助很多人建立屬於自己的工作室。短短數年間，由 Lange 所製造的機械裝置以及精密計時器就成為”高度準確”的同意詞，甚至獲得瑞士腕錶企業家的賞識。

Nomos Tangente


在十九世紀 Glashütte 就以製造最高品質的華麗腕錶而聞名，當時人們就說：「Glashütte 的 Lange 腕表不是為了大量生產而製造的。」事實上 Lange 的懷錶確實十分奢華富麗，就像一只錯綜複雜的精緻藝術品，只有富豪才買的起。

Nomos 的復興與製錶信念

隨著德國的統一，傳統製錶業再度重生，Glashütte 身為一個卓越製錶業中心的獨特風格與影響力也重新復甦。身為新興腕錶製造業的第一把交椅— Nomos 即傳承了 Glashütte 百年以來的鐘錶製造歷史，得以製造出極優質的機械錶，延續 Glashütte 發源地的盛名，正因為如此，Nomos 才能成為德國人視之為國寶的腕錶。

Nomos Orion


Nomos 總裁 Roland Schwertner 認為「設計並不終止於產品的外表，而是持續於我們與佩戴 Nomos手錶的人們之間的設計關係。」因此 Schwertner 堅持每一位 Nomos 腕錶的擁有者都會得到一張所有權證明（隨著其所購買帶有序號的錶），如此貼心設計的目的在於確保當這支手錶需要維修時能儘速得到最完善的處理。Schwertner 認為這種服務是整合於 Nomos 手錶的設計概念中的，由於 Schwertner 的堅持，今日 Nomos 所產製的手錶已臻於完美的境界,即使在最艱困的環境中，Nomos 才能依舊不改其志，製造出令人讚嘆的腕錶。

Tangente Expo 2000


Nomos 產品系列

Glashütte, Saxony 延續製造高級手錶的傳統，在十九世紀就以製造最高品質的華麗腕錶聞名。然而在戰後的德國，Glashütte 卻逐漸被世人所遺忘。德國的再度統一促使這些製錶業的傳統重生，身為新興腕錶製造業的第一把交椅--Nomos 製造出極優質的機械錶，再一次享有 Glashütte 身為卓越製錶業發源地的盛名。

Nomos 腕錶是擁有卓越品質與獨特設計的手工機械錶。只有十分優秀的材質才會在 Nomos 的構造中使用，而且鐘錶匠以極優異的手藝，在製作過程的每一部份、每一個步驟中，賦予最細心的呵護與關注。Nomos 的設計特別專注在每一支腕錶的性能表現以及可讀性。

Nomos Orion 黑色面盤


專注完美的全系列錶款：Ludwig、Orion、Tangente 與 Tangente

Nomos 腕錶的錶款共有四種分別是：Ludwig（圓形錶）、Orion（圓形錶）、Tetra（方形錶）、Tangente（圓形錶）：Nomos 機械錶的機芯為Peseux Calibre 7001，這是一只直徑 10又1/2 lignes (法分)、厚度 2.5 毫米的超薄手上鏈機械錶，Nivarox-1A 的浮絲，將振動頻率控制在每小時21,600vph，而 Triovis 精準的校對讓手錶時間的誤差保持在一星期內不超過一分鐘，而使用 Nomos 防斷裂的發條，腕錶可維持 45 小時的動力。

Nomos Tetra


Nomos 手錶的棘輪（ratchet）與和合輪（crown wheel），都是以傳統 Glashütte 的肋狀作裝飾，而丈板（pallet cock）與底面都以精巧的環狀紋理處理。Nomos 正面的螺絲，在邊緣有一個斜面的角度，並且以錫在平面上作極細密的紋理處理，直到完全光滑完美。當加熱到高溫 300度時，白色的螺絲將轉成鈷藍色，即使是內部的小孔也一樣。這種對細微處的關注正是傳統 Glashütte 要求的品質。棘輪上的螺絲以及和合輪也都被磨光至極亮才算完成。

Nomos 的機芯雕琢依照 Galshutte 的嚴格標準來完工



錶殼都是以純潔無暇、手工磨光的不鏽鋼 361L，完全不含鎳的成分，或是 18 開金。Nomos 手錶的另一點特殊設計是極精細玻璃槽，Nomos 腕錶的防水深度可達 30 英呎，錶帶扣亦十分堅固，從錶殼到錶帶扣都是以手工一體成型打造而成的，錶帶亦安全地以螺絲固定住。寶藍色的水晶玻璃硬度極高，而且抗磨耐刮，只有鑽石才比的過，而作為防鑉的水晶玻璃是從一整塊水晶中切割下來的，刻上 Nomos 之名。

Nomos 凹陷設計的中心的秒針指盤


字盤上有一個去中心的秒針指盤置於錶面下方的圓形凹陷處。先小心翼翼的以噴砂處理過，然後再以極精緻的方式著上銀色。兩邊的錶帶扣則是以磨光的不鏽鋼製成，經過藍或黑色的氧化過程或包金。錶帶是以手縫的高級馬革製成的，這是一種昂貴且不易穿戴的皮帶，手製鞋的穿戴者特別喜愛。這種馬革十分柔軟、靈活、柔順，而且特別耐用、防水。扣環與錶殼一樣是以不鏽鋼或18開金製成，並刻上 Nomos 的名字。

Nomos Tetra Expo 2000


萬國博覽會 Expo. 2000 紀念錶：Tetra Expo 2000 與 Tangente Expo 2000

於 2000 年五月開始在全球發售，Tetra Expo. 2000 是在現有的 Tetra 系列上發展出來的，表面直徑加大 2 毫米，除了原有藍寶石水晶鏡面外，背面的藍寶石水晶鏡面的設計，也讓使用者得以一窺錶中的奧秘。Nomos 為 Expo 2000 還發行有 Tangente Expo 2000 限量錶款，不過據信早已售罄。

Nomos Tangente Expo 2000



進一步資訊請洽詢：

Nomos 台灣總代理
清庭企業有限公司
電話： (02) 2703-8000

清庭門市地址：

敦南店 - 台北市敦化南路一段 245 號 G 樓

東豐旗艦店 - 台北市東豐街 17 號

遠企購物中心店 - 台北市敦化南路二段 209 號 4 樓

Watchbus 註記：

Nomos 對台灣錶迷來說，基本上是個較陌生的品牌。相較於 A. Lange & Sohne 和 Glashutte Original 等今日我等耳熟能詳的高階德國品牌手錶，Nomos 雖然在創新製錶工藝上，還無法相提並論，但是 Nomos 手錶所散發的 Bauhaus 極簡風格和屬於德國式的優雅質樸，加上可親的價格，實在很值得錶迷們欣賞及擁有。另一方面， Nomos 可以說是最早進入國內市場的德國品牌手錶，這一點其實該歸於總代理清庭公司一向的獨到眼光。前些日子，網站的討論區上出現關於 Nomos 的熱烈討論，姑不論其中曲折原委、孰是孰非，清庭的客服人員願意花時間在網路上回應錶友的問題和反應，這一點倒是 Watchbus 願意加以肯定的地方，而這也是我們特地在此介紹 Nomos 這個品牌的緣由。

附錄：Nomos 產品參考價格

Tangente
Steel back： NT$34,800
Date (glass back)：NT$55,000
Sport (steel back)：NT$39,800
Glashutte LE (glass back)：NT$45,000

Ludwig
Glass back：NT$39,800

Orion
Steel back： NT$39,800
Glass back：NT$49,800

Tetra
Steel back： NT$39,800
EXPO 2000 (glass back)： NT$45,000

品牌故事：Revue Thommen 梭曼錶

源起

梭曼錶 Revue Thommen 的創始人傑登昂．梭曼 (Gedean Thommen) 於1853年在瑞士的威頓柏格鎮創立了梭曼錶廠，也開創了一段長達一個半世紀的鐘錶傳奇。直到今日，梭曼仍是歷史最悠久的獨立製錶廠之一。在其悠遠流長的一百五十年歷史中，梭曼錶堅持鐘錶應有的典雅本質，從不隨波逐流，不但造就了獨樹一幟的品牌特色及精神，令人敬重。更難能可貴的是，梭曼錶持續以中價位機械錶的經營定位，卻擁有高級複雜錶才可能具備的自製機芯能力，向來便是無數腕錶品牌中 C/P 值最高的中價位品牌，不但令玩家激賞，也讓收藏家樂如珍視傳世。

雖然梭曼表曾短暫在錶壇沉寂一陣子，但自從 Grovana 公司於 2001年接掌梭曼表後，就積極重整，再度以「重新出發」的姿態正式回到專業機械時計市場。Grovana 公司宣誓將奉行「自有機芯」、「經典瑞士時計」及「傳統製錶工藝」為 Revue Thommen 的全心品牌核心價值，以求重新站穩市場，帶給收藏家們有別以往的全新體驗。

Revue Thommen 1910 年古董懷錶

致力於鐘錶工藝的突破及典雅造型，一向是構成梭曼表品牌價值與經典製表技藝的主要元素，而在鐘錶史的時間洪流中，梭曼錶的三大天王錶款－Cricket 鬧鈴錶、Airspeed飛行錶鏤空錶和鏤空錶 Open Heart 勢必也將繼續克盡職守並發光發熱，成就梭曼的再度復興。

Revue Thommen 創辦人 Gedean Thommen



Cricket 鬧鈴錶：世界第一只量產的鬧鈴錶

在 Revue Thommen 一百五十年的製錶歷史中，梭曼錶創造了無數引人注目的優良作品。而其中，最負盛名、幾乎成為梭曼錶代名詞的便是Cricket 鬧鈴錶。鐘錶收藏家曾士昕表示：早在一百多年前的懷錶時代，就有鬧鈴懷錶的推出了。當時是由 Vulcain 窩路堅（Revue Thommen 梭曼的前身，目前兩者已經分家）所推出的。1914年，Eterna 綺年華才首度推出世界上第一只具有鬧鐘性能的腕表，雖然掀起了一場技術革命，可惜當時並未引起廣泛的注意。因此，錶界一般仍將鬧鈴錶的發明歸於Revue Thommen Cricket 鬧鈴錶的發明人 R. Ditisheim。

Revue Thommen Cricket



R. Ditisheim 由身驅雖小，叫聲卻無比響亮的蟋蟀得到創作的靈感，創製了由聲響膜及共鳴箱所構成的鬧鈴裝置，終於得以仿製出蟋蟀的鳴叫聲。1947年年底， Revue Thommen 將 Cricket 響鈴錶上市 (系出同門的 Vulcain 亦有相同款式)。Cricket 腕錶結合了無數製錶經驗的累積及過人的智慧，才得以一般腕錶尺寸的理想標準，製造出如此清脆且持久響聲的鬧鈴腕錶。

Revue Thommen 製錶技師專注於製作



R. Ditisheim尋得了其他製錶師所不能解的答案，世界第一隻具鬧鈴性能的腕錶光榮誕生，並立即被推崇為本世紀最完美的創作，更因此開拓了梭曼永恆的事業。Cricket 擁有長達二十秒清脆如蟲鳴般的鬧鈴聲，提醒著佩戴者每一個重要約會。典雅的造型更是擄獲多位美國總統的青睞，比如艾森豪、杜魯門及尼克森等人都配戴 Cricket，不但「總統錶」的美譽不逕而走，至今仍和 Jaeger LeCoultre 積家錶於 1956 年所推出的 Memovox鬧鈴錶款共稱為鬧鈴錶的先驅。

Airspeed



Airspeed 飛行錶：幻象2000駕駛員的指定佩錶

1936年，梭曼錶正式成立專業航空儀器部門，專司研發及生產高精准航空用鍾及測量儀器，如航空碼表、高度儀、空速儀、方位計等等。梭曼很快便在民航機或軍用機駕駛員的認知中，建立起等同於專業航空儀器的代名詞。Revue Thommen 所製造的獨特航空鐘，抗磁性極高，在所有電子儀器都失效的狀況下，仍能發揮八日能量儲存的驚人表現。Revue Thommen 的專業計時儀器不但廣為國際各大航空公司，如波音、和瑞士航空等所採用，也進而興盛了瑞士的航空工業。

Airspeed Flyback Chronograph Big Date


之後， Revue Thommen 承襲了其在航空領域的專業知識，將之發揮在飛行錶的設計製作上，自然奠定了梭曼「航空飛行表」領域中的先驅地位。梭曼 Airspeed 系列，其創作理念一貫延伸自專業航空用儀器，品牌風格強烈，向來就是年輕族群的最愛，也成就了 Airspeed 飛行錶系列的榮耀歷史。發展至今日，梭案錶更發表更精密的 Airspeed Flyback 飛返計時碼錶，作為成立150週年的紀念錶款，結合 Airspeed 系列一慣強烈的飛行表視覺風格以及精湛的製錶技藝，加上了飛返計時的複雜性能，可以說是梭曼表廠重新大力復興其機械製錶工藝的最佳宣示，相信可以滿足所有昂首等待的梭曼表迷們的殷切期盼。

Open Heart 鏤空錶：完美自製機芯GT 55 / 54是永恆時間的最佳象徵

Revue Thommen Open Heart



時間的流逝如果真能烙下永恆的印記，那麼梭曼的經典錶款鏤空錶，就是永恆時間的最佳象徵之一，它讓配戴者得以在凝視鏤空美麗機芯的無盡運轉之中，如同乘坐著巨大的時間轉輪般不停前進，忘卻時間的無情魔力。梭曼的經典錶款鏤空錶 Open Heart，正如同它的浪漫的名字一般，透過唯美精雕的鏤空錶面，圓潤柔和的錶殼，見證梭曼精彩絕輪的製錶工藝。
Revue Thommen 古董鏤空懷錶


Open Heart 配備加大版的 38.5 mm 直徑錶殼，鏤空範圍加大，搭配細緻典雅的羅馬數字、雋永的太子妃指針、繁複的雕花，可以滿足配戴者全然的視覺享受。全透視的錶背，與鏤空的錶面一氣呵成，搭載年產量不超過3000枚的梭曼獨有自製機芯GT54，窺探波紋打磨的自動盤與魚鱗纹處理的機板的同時，游走於齒輪、輪襬間的玩家們更能體會時間的運轉之美，讓收藏等級再度提升。尤其是其10微米包金款式的建議售價僅約台幣54,000，而不鏽鋼款式更低於50,000，實惠的價格，加上自製唯美精雕的鏤空 GT 系列機芯，可以說是鏤空錶中的不可錯過的夢幻逸品。

Open Heart Stainless Steel

日月行星的信差： Christiaan van der Klaauw

Christiaan van der Klaauw ，堪稱當代最偉大、卻不為台灣錶迷熟悉的製錶大師之一。目前隸屬於獨立製錶師協會AHCI (Academy Horlogeres des Createurs Independants，由Svedn Andersen等人創立，成員包括著名的F.P. Journe、Antoine Preziuso和 Vianney Halter等大師) 的這位荷蘭裔大師，最早是以製作時鐘的不凡技藝聞名。自1974年便開始製作時鐘的Klaauw，其腕錶作品最鮮明的特色是巧妙地融合獨特的設計、精巧的工藝呈現不朽的時間與天文星相的運作。在加入AHCI後不久，Klaauw在1990年的Basel錶展展出其天文座鐘後，不但迅速贏得同業推崇為頂尖大師的不凡名聲，也引起眾多錶迷的深切注意。接著，他又於1992年的Basel 錶展推出Pendule Variable 座鐘，並因而獲得當年度錶展的最佳創新工藝金牌獎。之後，他轉移心力開始專注於研究製作高品質手錶，為確保每一只手錶都是最高品質， Christiaan van der Klaauw 的每一只手錶都在無塵工作室中製造裝配，可見其對製錶事業的尊重和

Eclipse 2001 during a solar eclipse. Click for a Larger Picture


Christiaan van der Klaauw目前有八個系列錶款，分別是Ariadne、Millenium、 Astrolabium 2000、 Planetarium 2000、Eclipse 2001和Satellite du Monde，和今年才在Basel亮相的Mondial 和Real Moon。Klaauw的機芯都改自ETA 2824-2和Valjoux 7751，但是當您仔細審視Klaauw工作室所完工的機芯，無論拋光、打磨和組裝，其精美細緻的程度，令人咋舌。也難怪Klauuw在其宣傳資料、包括網路上，都自信大方地標明機芯來源，有別於很多其他只略加施工的品牌，反而遮遮掩掩只標注自己的機芯編號。

KB 42824-2. Click for a Larger Picture



說到這裡，忍不住要離題談一下In-House和Out-Sourcing機芯的話題。網路上常有人比喻Out-Sourcing的機芯再怎麼改，也只像是改裝後性能較好的Civic，無法與BMW的M3之流相比。辜不論喜美與寶馬的優劣，一只手錶即使是取材自非自家製造的大眾機芯，但只要經過仔細琢磨、修飾和圓潤的加工，再加上製錶大師極富創意的創新性能，依舊可以脫胎換骨、可以自成一格變成值得收藏的精品，不輸很多平凡無奇裝著自家機芯的錶款。

Christiaan van der Klaauw 錶款簡介

Ariadne



改裝自Valjoux 7751的25石機芯，有時、分、小秒針、日期、星期及月份，和月相顯示，另有24小時制顯示並具備三十分及十二小時計時性能。40 mm錶殼由18K 玫瑰金製成，藍寶石水晶玻璃鏡面及可透視後底背，可以清楚欣賞到雕花精美的機芯。

Planetarium 2000



時、分、日曆及月份顯示之外，上方小圓盤同時顯示以太陽為中心的太陽系內側，包括Mercury、Venus、Earth、Mars、Jupiter及Saturn等六顆行星的運行軌道，還顯示與黃道十二宮的相對位置。採用寶璣式藍鋼指針、18K 玫瑰金或不鏽鋼錶殼。

Millenium 2000



外觀有點類似Ariadne，同樣具備計時性能和月相顯示，12點鐘上方的小圓盤則由月份、星期顯示，改換成能同時顯示太陽和月亮的形象，以及它們在天空中位置的視窗。

Astrolabium 2000



除了時分顯示外，Astrolabium 2000 以繪有太陽和月亮標誌的兩根指針，指示兩者在天體運行軌道的相對位置，當兩者重疊時表示月相是新月狀態，而兩根指針成180度相對時則表示為滿月。日月蝕則以另一根叫Dragon Hand的指針來指示：正當新月時，如果Dragon Hand也走到同一直線，表示地球上發生日蝕；而當滿月時，如果Dragon Hand也走到同一直線，則表示地球上發生月蝕。更複雜的是，小時刻度內側有一圈旋轉的月份錶圈，加上一個離心旋轉的小錶圈可以和太陽指針一起顯示出黃道十二宮的位置。

Eclipse 2001. Click for a Larger Picture



Eclipse 2001是一款引人入勝、又格外具有浪漫情懷的手錶，而其引人之處就外顯在手錶錶盤上的上下兩個小圓盤視窗中。上方的圓盤視窗同時顯示太陽和月亮的形象，下方的視窗則是日蝕和月蝕的預報裝置。日月蝕預報視窗的指針走完一圈需要346.62天，當此指針走到標示藍色的區域時，表示地球上某個地區有機會發生日蝕或月蝕，至於其是否真的發生可為人眼所見，則取決於可自上方小視窗裏觀察到的月亮相對於太陽的位置。如果下方日月蝕預報視窗的指針呈垂直狀態，而且上方小視窗內顯示出太陽被月亮遮住 (新月) 的話，則地球上某處正發生日蝕；反之，月亮若被太陽遮住 (滿月) 的話則是月蝕。由於星球體積與距離的關係，地球上可觀測到日蝕的區域較月蝕小，約僅300公里的範圍，而且可觀測的時間也短得多，大約最多只有7.5分鐘左右，而月蝕可觀測的時間則長達100分鐘。

Satellite du Monde Mark III



Satellite du Monde 以錶圈外圍的世界城市名稱刻度，配合內側的藍色和藍黑兩種顏色內圈，來顯示各不同時區城市的白天與夜晚的狀態。更內側還各有一個太陽及月亮標誌，分別顯示正當正午及月亮剛剛升起的城市。Satellite du Monde備有男士錶款、女妝及計時錶等三種錶款，錶殼有18K金及玫瑰金兩種，機芯分別改裝自 ETA 2824-2或 Vajoux 7750。

Realmoon. Click for a Larger Picture



Christiaan van der Klaauw並未引進台灣，以其有限的產量 (代表著有限的銷售量和利潤)，恐怕一時間台灣也不會有代理商有興趣引進。有興趣的錶迷，不妨直接到原廠網站 (網址www.klaauwwatches.nl)，探詢看錶和購錶的資訊。

Mondial. Click for a Larger Picture



註：由於Mondial (世界時區及日光地圖顯示) 和Real Moon (真實月相顯示 ) 剛在 Basel 亮相，資料還不齊全，請容日後再另行介紹。

Oris 品牌故事與錶款介紹

妳總是知道我的想法，每當我在為工作傷腦筋時，妳不會來煩我。我的習慣，妳知道的。總是默默為我煮一杯exppresso，放在我桌上，幫我倒去菸灰缸已裝滿的煙灰。真的是習慣了，直到我看到空的杯子，滿出的煙灰缸，我才知道，這屋裡只剩我一人。

今天去看了妳，依舊是不發一語，但面帶微笑，灰色的照片上，帶有未乾的水漬。坐在妳身邊，我點起了菸，看著我帶來的花在風中被吹散，菸圈也是。我的愛，有一天我會來陪妳，但會是哪天，妳能等我到那時嗎？回去時我不斷這樣問自己。對不起，我無法做到之前說的，無論誰先走，都不要將對方禁錮在自己心中。走的人不自由，想的人更沒自由，好聚好散，不是嗎？我們都是自私的。我的自私，在於我的惦記，哪怕是一點些微的印象，只要與妳有關，我都會找出來，所以，我還不自由，而妳的自私，在於給予我所有之後，毫無預警的消失在我們的生活空間。我的愛，我還有好多話未對妳說，可是，來不及也無法說。(奇怪！真的是腕錶文章嗎？請繼續讀下去••)

調整了時針與分針還有日期，我戴上好久未曾戴上的錶，我還是跨入了時間之內。那是一支機械錶，ORIS 的，是妳去瑞士時買的，不為別的，只因為它簡單、灑脫。妳說：蠻適合的。我從不戴錶，在妳送我時，我只戴一會兒，就收入盒中；現在，卻因為對妳的依戀，我戴上了它。多了一個計時器在手腕上，對我而言，時間是倒著走的。

多年來，中低價位、品質不俗的專業機械錶，一直都有不錯的市場反應，因為這個手錶族群，不但可以滿足機械錶玩家在不景氣時的需求；對於喜愛機械錶的年輕族群來說，價格平實、造型吸引人的平價機械錶，更是進入機械錶世界的最好選擇。其中，Oris 堪稱是台灣經營最久的入門機械錶品牌，幾乎很多喜愛機械錶的年輕族群，都是從 Oris 開始買起，除了它的價位極為平實外，進入台灣市場已有十年以上的歷史，也是它在中低價位機械錶中名氣不小的原因。

創立於1904年的Oris，是一個強調機械錶的品牌。以在全球的銷售量來看，台灣僅次於日本，是Oris 全世界第二大市場。其中，一九九九年推出的大錶冠系列第三代BC3，是歷年來各型錶款中極為暢銷的一款飛行錶，延續五十多年來螺栓型的超大錶冠，並且很前瞻性地製作當年屬於大型的35及40mm兩種尺寸，加上選用黑色橡膠材質的錶帶，非常具有現代感，更受到年輕消費族群的喜愛，像前面所引述短文中情人相贈一般的情景，對台灣年輕人來說應該是一點都不陌生的。



Oris Full Steel Pointer Day


Oris的名稱源自歐洲凱爾特語的 Orusz，是條河的名字。這條河起源於Aurisa，終點則匯流於Oris山谷。Oris製錶工廠就是設立在此，也進而創造出這百年來輝煌的製錶歷史。製錶工廠。長久以來就以著重於錶款的創新與研發，以及精湛的工藝聞名全球的 Oris，是由 Paul Cattin 與 Georges Christian 兩人在瑞士 Höstein 所創立的，1920年Oris 開始將簡單的金屬錶帶扣配置在他們的懷錶上，雖是簡單的轉變，卻也正式創造了 Oris 第一只完整的腕錶。傳奇性的指針式日曆手錶 (Pointer Calendar) 則於1938年起開始生產，為Oris 的歷史寫下新的里程碑。從此，指針式日曆手錶就一直位居Oris 系列產品之一，而51年之後的1988年，Oris又推出一款全新的指針式日曆自動腕錶。1949年，Oris創造了全球第一只品質優良、每8天才需上一次發條的鬧鐘，時至今日，這樣的鬧鐘仍有人在使用著呢。

1952年
Oris 推出第一個自動錶芯，Cal. 601。有動力貯存顯示。

1968年
Oris 榮獲The Observatory of Neuchâtel 頒發的完整天文錶精密時計證書。這項由錶芯Cal.652獲得的殊榮，代表它是品質最精良，準確度最高的精密時計之一。

1970年
Oris與Dubois Depraz工廠合作開發出第一只計時碼錶。

Big Crwon BC3 Chronograph


1988年
Oris 推出限量生產的機械式響鬧腕錶，這組手錶的錶芯，是購自A.Schild公司先前所產製的庫存機芯，由Oris改良後，再裝嵌於典雅的錶殼中。


1990年
Oris Players是一款既可計時又可計數的運動錶，這種結合計時與計數雙重性能的錶芯，是根據 Ferdinand Surdez所有的專利，再由Oris開發限量發售的產品。

1991年
Oris推出第一只兼具多種性能的自動錶，並以極合理的價格出售，除了時、分、秒針之外，更附有月相盈虧圖、星期日曆及第二時區刻度盤。因此，一上市便暢銷世界各地。

1993年
Oris開發Cal.640新錶芯，在9點鐘方向有一小秒針字盤，並附指針式日曆。

1994年
Oris為慶祝90週年紀念，特別限量推出90只18K玫瑰黃金紀念錶，每只均有個別編號。

1995年
以Cal.640錶芯為基礎，Oris推出腕上型校正錶，這是全世界第一只將時針、分針、秒針分別裝在同一水平線上的手錶　。

Big Crown BC3 Regulator


1997年
Oris推出機芯Cal.690世界時區錶，它是世界第一只以兩個面盤指示不同時間，並結合時間調整按鈕為其特色的腕錶。在同一年，250只18K玫瑰金Jules Verne維爾納限量系列推出，此款世界時區錶裝置了天文台機芯。

Oris Full Steel World Timer


1998年
Oris推出全鋼系列機械錶款，此款設計較為粗獷的腕錶，以大量不銹鋼為材質的錶殼及錶帶是其特色。

Big Crown BC3 Divers



1999年
Oris BC3—一只大錶冠系列中，全新被設計出來的飛行錶，以當是還不是太為多數錶廠習慣的35 和44 mm 兩種尺寸在市場推出，並大受歡迎。Oris 絕對是錶壇開啟大尺寸手錶潮流的代表性先知之一，而從那刻起，大表面已真正成為美感及便利的象徵。

2000年
Oris更推出了具備36、40、44mm三種超大尺寸，配上不鏽鋼鍊帶或皮帶，有自動機芯、計時碼錶、月相等不同性能，極為符合近來的大錶風潮的XXL系列，果然再度在市場上創造了絕佳的成績。

XXL Complications


2001年
Oris分別就三大產品線Oris classics、Oris BC3及Oris TT1推出各種新款，並在全世界分別與爵士、航空及賽車等相關活動結合。

Limited Edition TT1 Allan McNish


Oris Miles系列的發展：實現經典錶款高精密機械的水準

Oris目前除了圓形錶面的的三大產品線Oris classics、Oris BC3及Oris TT1外，也後續又推出Miles方形及酒桶型兩種新的錶款系列造型，都秉持 Oris 結合古典工藝與現代精密的製錶水準，展現其不朽的成就。新推出的表款共有方型及酒桶型兩種繫列，每隻表款的表背都采用透明鏤空的設計及全新可分離式表殼技術，開創Oris制表工藝的全新裡程碑。

Limited Edition Jazz Watch Miles Davis


以爵士樂大師Miles Davis為名推出Miles系列方型錶錶款，讓Oris與爵士樂的有著更密不可分的關係。“我必須改變”是Miles Davis一度曾說過的話。他不斷求新求變進而成為主導現代爵士樂趨勢的首要人士之一。執著優雅而又有創意是他的寫照。Miles的冷調爵士為他那個時期很多偉大的音樂家們提供靈感，他並為世代樹立的搖滾樂的典範。他有所改變，但並未放棄他在比波普爵士樂的根基。

Oris Rectangular Classics



Oris 也深知必須改變的真義，而且進化除了不減其原有的鮮明特質及比重外，同時也注重Oris方型腕錶在演進歷程中的特性。其實錶壇早在1914年便推出第一款為具有裝飾性風格的方型錶款，隨後更被持續簡化並在1947年製造出一具有現代簡明風格的方型腕錶。1970年，Oris首次製造出第一只正方型錶款。1994年所推出的另一款方型腕錶更以一個特別的日期指針來顯示日期並變成 Oris 的主要特色之一。Oris的方型 Miles腕錶是ORIS古典系列方形腕錶高度研發及完美造型創意的結果，當然也為了紀念這位偉大於創新追求完美的爵士樂大師－Miles Davis。Oris的方型 Miles腕錶備有具不同性能的多種錶款，分別簡介如下：

方型男女腕表 結合經典與現代

方型腕表為男女對表款式，采自動機芯，表款采不鏽鋼材質，最大的特色是表殼由5片橋型表殼組成，四顆螺絲固定，可獨立進行拋光、打磨，使邊緣更為圓滑、順暢，對一般較難接觸的內部結構也容易進行維修。男女對錶共有銀、黑及香檳等三種顏色面盤，搭配弧形藍寶石水晶鏡面，男表12點鐘位置為星期顯窗口，6點鐘位置為日期窗口，阿拉伯數字時標及葉型螢光指針；女表為銀色面盤搭配6點鐘位置日期窗口，簡單均勻的設計，讓配戴者清楚、一目了然。表款有棕色或黑色鱷魚皮紋小牛皮表帶，另外也有金屬鏈帶可供選擇，搭配蝴蝶帶扣。

女用方型鑽表 時尚迷人風采

Miles Lady Diamonds



Oris方型鑽錶在設計上增添了使配戴者更舒適的元素，表殼的拱弧形設計則讓腕表更服貼於手腕。方型鑽錶采自動機芯，具時、分及秒顯示，腕錶的不鏽鋼表殼由5片橋型錶殼組成，搭配Oris大表冠，表面與邊緣間呈現交替的變化。弧形藍寶石水晶鏡面與錶殼的周圍鑲嵌重0.31克拉的46顆美鑽，襯托出整隻腕錶的華貴氣質。 腕表有白、粉紅及淡藍色珍珠母貝錶面等三種可供選擇，4個阿拉伯數字時標位於3、6、9及12點鐘位置。顯得格外雅致。方型女用鑽表有鱷魚皮紋牛皮表帶及煉帶可供選擇，搭配蝴蝶帶扣。

月相盈虧表 結合工藝與科技

方型腕錶系列中，男用月相盈虧錶占有很重要的地位。不僅具有時、分、秒、日期、星期等性能，同時也結合了月相及第二時區顯示，在結構或設計上都堪稱是完美的傑作。月相盈虧腕錶為不鏽鋼材質，分為拋光及霧面處理。月相盈虧腕錶有黑色及銀色面盤可供選擇，搭配圓弧型藍寶石水晶鏡面。12點鐘位置為月相盈虧窗口，6點鐘位置為第二時區顯示，3點鐘與9點鐘位置為星期及日期的顯示盤，腕錶的易讀性強化了整體的和諧與勻稱感。錶帶有黑、咖啡色鱷魚皮紋小牛皮、黑色橡膠及不鏽鋼鏈帶等三種可供選擇，搭配蝴蝶帶扣，讓配戴者於配戴時易於鬆脫表帶。

Miles Complications



酒桶型腕錶，Miles方形系列錶款的終極後繼新秀

ORIS在2002年再度為腕錶的設計創造了一個新的里程碑。不但在方形系列錶款中加了酒桶型手錶，同時也有新的突破，即是ORIS在新的系列腕錶中配置了一個新的錶殼系統，其內部設置了一個高精密機械機芯並擁有碼錶、月相盈虧及日期/星期顯示的性能。高精密機械的性能提供其設計形式上的空間與彈性，錶殼的結構組件因而可以霧面或拋光兩種交替的方式來增加其表面處理的變化，締造了整只腕錶的層次感與絕妙魅力。為了確保配戴時最大的舒適感，高精密機械錶殼尺寸有著精緻的曲線與弧度。值得一提的是其經典表面的生動設計十分傲人出眾，是為歷久彌新的現代經典錶款。

Miles Tonneau Chronograph



這些Oris推出的高精密機械性能，一方面提供了設計形式上的空間與彈性，另一方面則向其採用的雋永的阿拉伯時標刻度一樣，特別展現出Oris腕表回歸歷史性的經典創作，精致完美，歷久彌新的心意，相信喜歡 Oris 運動風的朋友，在欣賞後一定也會愛上的新時尚古典風情。

2003年

由於 Oris 除了部份特殊限量系列以及高防水錶款外，絕大多數的系列均採透明錶背的可透視機芯設計，不但增加消費者賞玩的樂趣，更表達ORIS對機芯品質的信心。因此， Oris 自2003年起，大手筆將其以高科技技術為基礎的High-Mech自動上鍊機芯，全面換上新面貌：扮演上鍊傳動角色的自動盤被漆上亮眼的紅色，透過手錶後底背圓形的透明藍寶石水晶玻璃視窗，您可以欣賞機芯的襬輪震動與齒輪運轉情形，自動盤隨著手腕襬動而轉動時，火紅的動力核心正象徵著機械機芯律動出熱情充沛的時間生命力，更展現ORIS歷久彌新、創意源源不絕的品牌活力。

Oris TT1潛水錶新上市

Oris不斷持續研發他們已非常成熟受歡迎的 TT1 系列，並推出一只新的潛水錶。這只潛水錶完全符合在設計上、性能上以及安全上的各項嚴苛的要求。

這只巨大的潛水錶錶殼保證能夠承受200公尺的深海壓力，而其只能單向旋轉的潛水上圈用來確保計時的安全時間限制。特殊的圓弧型藍寶石水晶玻璃錶鏡及具有螢光刻度的黑色錶面，確保它讀取時間時最佳的清晰度。除此之外，它的指針造型和螢光刻度一樣別具特色。身為TT1的系列錶款，它所搭配的錶帶為擁有F1賽車垂直輪胎溝紋的黑色橡膠帶，另也備有不銹鋼鍊帶可供選擇。　

　

HARRY WINSTON 燦亮 2003 頂級錶壇

未知名 寫著 "讓美鑽風華直比明星的Harry Winston，在好萊塢建立一個行之有年的傳統，見證眾多知名巨星在奧斯卡之夜星光大道上佩戴閃耀迷人的Harry Winston珠寶，呈現於全球數以萬計的觀眾之前。走回時光迴廊，這個榮耀珠寶界的超級名牌，是創始者Harry Winston奉獻其70年的生命歲月精研、收集高級珠寶所贏得而來。Harry Winston是第一位享譽歐洲的美國珠寶商，並以其超越時空的設計品味、精緻完美的工藝及最高品質的珠寶，建立個人充滿傳奇的珠寶王國。

The House of Harry Winston 創始於1932年，一直堅持著給消費者最高品質的珠寶及一流服務的信念。據統計，The House of Harry Winston曾擁有很多世界知名的重量級鑽石，數量遠比世界上任何一人、政府或是歷史上的王公貴族都要多很多。他曾經切割過很多歷史上巨大的知名鑽石，例如Jonker (楊克鑽石), the Vargas , Sierra Leone 之星，和李察波頓送給愛妻伊莉莎白泰勒的知名禮物 Taylor-Burton。最難能可貴之處，在於其盛名並不只在鑽石領域上，包括很多翡翠、紅寶和稀有的珍珠皆在他的收藏之列。其次，Harry Winston 在引領珠寶的設計潮流和鑲嵌方面，亦建立極崇高的地位。他發明一種特殊、純手工的純白金鑲嵌方式—寶石透過3D立體的鑲嵌手法，呈現出無與倫比的精緻光澤感。

進軍，似機芯運行

Harry Winston對於高級珠寶有著與生俱來的敏銳直覺，有時他會把最心愛的珠寶放置口袋中，感受這顆珠寶散發出的魔力所帶來的靈感。1978年，Harry Winston把他對鑽石的熱愛分享給他的兒子 –Ronald Winston，而Ronald Winston亦不負眾望地繼承了父親在珠寶界的權威及地位。身為發明家暨設計師的Ronal Winston同時也是有色稀有鑽石的權威，並擁有很多在貴金屬領域的重要改革專利。

充滿熱情的Ronal Winston曾表示，「我們非常珍惜家族於珠寶界的名聲，很多的客人都與我們相識往來好幾代了，我們也盡一切所能來滿足那些要求最高品質的客人」。為此，Ronal Winston氣勢萬千的將珠寶的權威經驗延伸到鐘錶的藝術，使用最高級的珠寶和貴金屬製造腕表，並悉心打造每個細節，以追求完美的品質。至今，每一只Harry Winston的腕錶百分之百來自瑞士大師級製錶師的精湛技藝打造，機芯皆以純手工雕刻、裝嵌完成。製作費時至少一年，並堅持只採用K金和純白金材質，呈現精緻的質感。透過手錶精準的設計線條，傳達出珠寶的上乘品質。

出招，向精密時計

Opus One


正所謂，世界上的鑽石腕表多如過江之鯽，一只堪稱「匠心之作」的華美高級機械錶卻少之又少。為了破除這個魔咒，Harry Winston除了頂級華美的珠寶表之外，更致力於挑戰高度專業的複雜性能表，以展現其專業製表的實力。自2001年以來持續進行「Opus計劃」，由Harry Winston製造設計極富創意表殼，每年皆邀請一位頂尖的獨立製表師創製機芯結構，這個合作模式，引為國際錶壇的一則佳話。據悉，「Opus One」與製錶大師Francois Paul Journe合作三款複雜性能表，每款限量生產18只，引起複雜性能表收藏家的高度讚賞。

首次將萬年曆置於表背的「Opus Two」，不但奠定Harry Winston專業製表領域的地位，更為它贏得如日中天的製錶指標。創意十足的「Opus Two」系列全球限量12只，正面為鏤空陀飛輪，背面則有雕飾日內瓦波紋的表背和萬年曆面盤顯示，是一只兼具創意及藝術工藝的頂級腕表。

Opus Two



尊貴，誓耀眼錶壇

以「量身訂作藝術品」為依歸，製錶師創作每一只Harry Winston腕錶，均以為親朋好友製錶的心情來打造。正如同Harry Winston對於選擇製錶師有一套很簡單的哲學，就是選擇--那些眼神會炯炯發光的人。「這是一個很浪漫的原則，但正因如此，The House of Harry Winston才能生產出如此絕美動人的手錶。製表師除了天份和經驗之外，還要有熱誠才能加入Harry Winston的製表團隊。每一只錶都是以製造藝術品的方式呈現給顧客。」

在打造頂級美鑽的領域，The House of Harry Winston 動輒花費一年以上的時間，為待鑲嵌的項鍊尋找最合適的鑽石，同樣的，在製作每一只腕錶時，也從不吝惜花費大把的時間來創造曠世之作。以特殊工具讓每一只腕錶的純美線條，均流露出卓絕品味的Harry Winston，揮灑其首創的技術，讓每位製錶師皆能夠馴服最頑強的材質，製成絕美的成品。也正因為抱持著重質不重量的原則，The House of Harry Winston的腕錶才能永遠胸有成竹的捍衛「是頂級珠寶，也是頂級機械腕表」的崇高地位。

Harry Winston 2003 Basle全新力作：延續精緻製表傳統 挑戰專業創意

Opus Three


在今年的世界錶壇盛事Basle Fair，素有鑽石之王美譽的Harry Winston，除了本網站先前已介紹的驚人傑作Opus 3外，其實還推出有其它多款創意十足的腕錶以饗錶迷，也很值得愛錶錶迷了解新欣賞特別在此簡單介紹，包括：以複雜性能為主要特色的Premier Collection推出了一只兼具兩地時間及萬年曆性能的複雜性能腕錶，展現其精湛的製錶工藝；精緻優雅的Avenue Collection也以新的創意營造時尚新風貌。

Premier Collection GMT perpetual calendar兩地時區萬年曆


Premier Collection GMT perpetual calendar


Harry Winston推出一款兼具萬年曆及兩地時間的複雜性能腕表，展現其挑戰製錶工藝的企圖心。這款腕表的外觀造型延續了Premier Collection獨有的知性美感；萬年曆性能則由9點鐘方向及3點鐘方向的小圓盤顯示日期、星期，12點鐘方向之圓盤清楚的顯示月份及閏年。第二時區的時間則由位於6點鐘方向的圓盤顯示，顯示盤巧妙的以藍、白兩種顏色區隔白天及晚上，貼心的設計讓佩帶者更容易辦識。這只萬年曆腕錶可運行至2100年2月28日都不需調整，這也是目前萬年曆腕錶不需調整日期的極限。
這只Harry Winston之最新力作將限量生產100只，材質有18K白金材質（55只）及玫瑰金材質（45只）。其中有10只18K白金材質打造之錶殼，會在表殼上鑲嵌頂級鑽石，呈現Harry Winston貴為鑽石之王之經典的品牌特色。


Harry Winston的星光大道The Avenue 系列：女性化的優雅弧度與原創性的手鐲設計

Avenue 系列是Harry Winston最能呈現其珠寶設計特色的經典之作。今年Avenue系列將以表殼女性化的優雅弧度豐富了系列的多樣化，讓長方形的表殼展現更流暢的精緻曲線。尤其是搭配Harry Winston原創的Captive手鐲設計，一體成型的精緻設計可巧妙地環繞整只手腕，讓這款腕錶彷彿是一件完美的珠寶珍品，將珠寶錶的設計引領至全新的創意境界。

Avenue這個名字中有兩個隱含的意義，也是代表著世界上最著名的兩個地方：紐約的第五大道與巴黎的Montaigne大道，這兩個地方也是Harry Winston Showroom座落的地點。

The Avenue


這個系列為Harry Winston第一個方形手錶的設計，其主要對象為女性。而The Avenue現在則成為了Harry Winston設計天才的一個經典。藉由它簡單的線條，精細的製作，就如同一個鑽石以祖母綠切割法來切割，使這個錶殼有著完全流暢平滑的表面。這令人印象深刻的工藝使得這個手錶可以自然地、優雅地環抱著整個手腕。白、黃、玫瑰K金組成的Avenue，還有幾種更華麗的”鑽石”樣式可以選擇，如此一來也展現了Harry Winston在珠寶藝術中卓越的優勢。藍寶石或是白色、黑色、粉紅色鑽石都具備有相同的特性：每一顆寶石皆是由Harry Winston校準與切割並且完美的鑲在弧形的表面。，在Avenue系列中Harry Winston包含了別具巧思的性能，舉例來說， ”SwingSecond”，在秒針的部分具有後退顯示的性能，當然，這又是舉世首創，是技術卓越與對傳統的絕對堅持。
此系列中之彩鑽，配上同色系的錶帶，其高貴的氣質將春天豐富的色彩優雅的環繞了整個手腕，將其真正的由一只手錶轉化為一件真正的珠寶收藏。

每一只Harry Winston的手錶，都是以製造藝術品的方式呈現給顧客。抱持著重質不重量的原則，The House of Harry Winston的腕錶永遠胸有成竹的捍衛「是頂級珠寶，也是頂級腕表」的崇高地位。

附錄：Harry Winston 大事紀

1888 Harry Winston的父親Jacob Winston在曼哈頓開設第一家Winston Store

1896 Harry Winston出生

1908 Harry Winston12歲時，買了他生平的第一顆綠寶石

1920 Harry Winston在紐約第五大道成立他的第一家公司The Premiere Diamond Company

1940 Harry Winston策劃了第一個鑽石廣告團隊，此為世界首創

1947 Harry Winston的創意第一次在著名的好萊塢奧斯卡頒獎典禮上造成極大 的震撼與騷動。Katherine Hepburn為一影片中閃亮的主角，配帶著著名的Inquisition項鍊

1949 Harry Winston籌備及開始令人驚艷為期四年的世界巡迴展覽，藉由其著名的the Hope，the Indore Pears，the Star of the East，the Jonker，the Sapphire of Catherine the Great…等頂級設計閃耀其獨特的光芒

1955 Harry Winston選擇日內瓦為歐洲第一個城市設立Harry Winston Showroom

1957 如同以往的首創先例，Harry Winston在巴黎的Montaigne大道上成立他的第一家 luxury showroom

1960 The House of Harry Winston現在座落於紐約的第五大道，並且向巴黎羅浮宮借已被捐贈給Crown Jewels的the Hope diamond做為展覽

1966 Harry Winston發現了一顆未經雕琢的鑽石重達241克拉，經過雕磨之後，成為一顆重達61.42克拉的梨形鑽，先售予Mrs. Paul Annenberg Ames，接著被Richard Burton買走送給Elizabeth Taylor(伊莉莎白泰勒)

1978 Harry Winston死後，Harry Winston則是由鑽石專家Ronald，也就是Harry Winston的兒子接手
1988 東京的showroom在銀座開幕

1989 發表’ Ultimate Timepiece”(頂級計時器)系列

1990 The House of Harry Winston以Ronald所設計的Centenary Tiara來慶祝其百年紀念，此款以七顆別緻的鑽石製作而成，重達100克拉。100克拉給100週年！

1996 在北京紫禁城內皇帝和皇后所住的宮殿Harry Winston舉辦了中國前所未有的鑽石展覽

1998 The House of Harry Winston由於在東京十分受歡迎，於是在大阪開設了第二家showroom

2001 Avenue Montaigne，Paris: ”A Fleur de Peau” 介紹了一些Harry Winston最精緻的創意設計，Renaud Pellegrino為Harry Winston首次設計的提袋系列呈現出鑽石更富創造力的想像空間

2002 秋天時，第三家Harry Winston showroom在Montaigne大道上開幕

2003 Harry Winston頂級逸錶進入台灣市場

　

Tomorrow's Classics：Maurice Lacroix 艾美錶，集結工藝與創新的明日經典

Maurice Lacroix 艾美錶在充斥百年老店的錶壇，可說是一家非常年輕的公司，成立還不到三十年。1975年國際性的鐘錶公司 Desco von Schulthess AG，首度以艾美錶之名推出一系列腕錶。其實，該公司早在1889年便創立於蘇黎世，在鐘錶製作技術方面即已奠定下深厚的基礎。自1946年以來，Desco von Schulthess AG 便在東亞等各國代理多家著名的瑞士鐘錶。

1960年代初，他們在瑞士侏儸山區的 Saignelégier 購置了鐘錶組裝工廠，直接為很多知名廠牌操刀，在錶盤、錶殼與機芯上留下各大名牌的標記。Desco von Schulthess AG 公司本身也在這幾十年中，累積起隨時可以展翅高飛、自立鐘錶品牌的豐富製作經驗與專業技術，而這樣的夢想終於在1975年成真同時也為錶壇誕生了一個迅速崛起、表現可圈可點、技術和工藝都令人驚豔的嶄新品牌。

Masterpiece Day and Night



幾世紀以來，瑞士的鐘錶界憑著追求創新與完美的精神，早已建立起享譽國際錶壇的名聲。艾美表繼承這項傳統，堅持維護鐘錶工藝的絕佳品質，近三十年來，不斷地在自屬工坊中，以尖端技術生產腕錶，匯集了製作、手工、生產等多項技術，採用先進科技裝備、嚴苛品質要求，製作出無懈可擊佳作。錶廠以嚴謹的態度面對每一道工續，讓腕錶臻至十全十美境界，值得一提的，在瑞士的鐘錶名家中，艾美表還是少數能夠獨立製造錶殼的錶廠，其實用的性能與精美的造型讓其它製錶同業欣羨不已。對於艾美表而言，「維護傳統」與「開發創新」至關重要。正因如此，錶廠僅雇用技巧精湛、經驗豐富的藝匠，嚴格掌握每一個製作過程，確實達到絕佳品質，以創造出明日代表的經典腕錶。

自創立以來艾美表迅速成長，旗下的腕錶更因品質優異，在國際間贏得無數獎項，儼然成為家喻戶曉的名家典範，目前錶廠已在全球四十五國設立了超過四千個專賣店，然而艾美表依然保有初衷，以精湛的技術、絕佳的材質、原創的設計與無限的熱情，繼續創造出絕無僅有的傑作，延續高級鐘錶工藝的傳統。

艾美錶在數年前進入台灣市場後，更以頂級品質、中等價位的超值市場定位行銷，迅速造成收藏家們一陣驚豔，並括起台灣錶壇的超值行銷旋風。近幾年雖然經濟不景氣，中價位錶受到不小的衝擊。然而，由於艾美表對消費者的需求有深切的了解，而且其市場的規劃定位與區隔具有前瞻性的眼光，再加上消費者意識逐漸抬頭，艾美表的頂級錶款匠心系列Masterpiece 在千禧年上市後，便形成一股強盛的氣勢，對錶款想升級的消費者具有十足的號召力，因此艾美表得以在不景氣中依舊保持成長，可見消費者的眼睛果然是雪亮的。

Masterpiece 5 Hands


工藝精湛的優秀鉅作，艾美旗艦錶款：匠心系列 Masterpiece

在艾美表成立的1975年，當時，電子錶幾乎攻佔了整個鐘錶市場，然而時日一久，石英錶還是難敵獨具傳統工藝的機械錶，如今，追求卓越時計的錶迷與大眾，仍視機械機芯為真正的鐘錶精萃，隨著創新開發的新款式不斷地問世，證明機械錶歷經全球六百多年後，仍將繼續綻放傲人光采。

提到終結石英風潮，艾美表匠心系列可說是扭轉乾坤的推手之一。艾美錶廠曾於1983至1984年間，以初生之犢不畏虎的精神，全面採購獨具歷史意義、極其罕見的庫存機芯，加以裝飾、磨光，重新賦予嶄新的光采，讓這些珍奇的機芯成為匠心系列限量錶款的脈動源頭，詮釋出稀有佳作充滿真實性的鐘錶魅力。如今，艾美錶各系列的腕錶大多已採用現今製造的機芯，但仍同樣以一貫的手工細心製作完成，並額外增添獨家開發的複雜性能，諸如大日期視窗 Big Date、跳時 Jump Hour、回撥(飛返)指針顯示 Retrograde、響鬧性能 Reveil 等，無一不在傾訴鐘錶工藝最珍貴的獨家傳統，實踐艾美錶Tomorrow's Classics 的製錶精神，讓今日傑作，成為明日不朽經典。

透過匠心系列，您將可感受鐘錶大師的執著與熱情，體會艾美錶完美的堅持，不論是歷史久遠的罕見機芯，或是實用精美的最新複雜性能機芯，每一錶款都是充滿喜悅的驕傲，十幾年來，匠心系列已是卓越機械腕錶的代名詞，成為每一個收藏家不可或缺的珍品，儘管日益精進的艾美表已創造出無數鐘錶佳作，但錶廠仍將不斷地推出新作品，以繼續贏得行家讚賞，願以全球錶迷為之怦然心動的系列腕錶，呈現出艾美表的大師風範。

機械腕錶一直以來，成為象徵男性聲望與權力的符號之一，近年來，女性也逐漸加入機械腕錶賞玩風潮。單以時尚的觀點而論，腕錶的搭配，最能精準巧妙地襯托個人品味。艾美表風格卓越的腕錶禮讚，引領玩家進入高級鐘錶藝術殿堂，以下便是艾美錶匠心系列在市場上獲得玩家推崇的經典代表款式，透過這些錶款的介紹，錶迷們應該更能探究艾美表如何賦予腕錶生命的奧妙之處。
Masterpiece Chrono


Chrono計時碼錶：卓越非凡的運動精神

運動風格外觀，搭配頂尖鐘錶工藝，是匠心系列Chrono 計時腕錶的兩大特色。機芯為Valijoux 7750 Calibre改良版本，手工裝飾的自動機械機芯，精巧藍鋼螺絲，鑲嵌26顆紅寶石。錶面速度量表與日期、星期顯示視窗，在面盤上面，呈現平衡美感，刻度與指針，採用立體設計，方便讀取。Chrono 計時碼錶，特別適合講求自我風格的愛錶人，讓您保有帥意獨行的自我風格。

MP6318-PS101-12E

不鏽鋼/18K黃金錶殼與錶冠；925純銀面盤；自動上鏈機芯，建議售價92,500

Masterpiece Reveil Globe



Réveil Globe 號令寰宇腕錶： 喚醒世界每一個早晨

艾美表為旅遊世界的您，獻上這只實用大方的「Réveil Globe號令寰宇腕錶」，不論身處世界任何角落，悅耳的鬧鈴裝置，成為準時赴約、搭赴飛航行程的重要夥伴。純銀錶盤同時顯示三地時區，改良機芯，加裝滾珠軸承翻𢡟A總計31枚紅寶石；自動鏈盤與鬧鈴鏈盤獨立運行，錶盤搭配螢光數字、抗折射藍寶石水晶鏡面，經典美學與精密技術相輔相成，每一道工續堅持完美。

MP6388-SS101-830

不鏽鋼錶殼與錶冠；925純銀面盤；螢光時、分、響鈴指針；自動上鏈機芯，建議售價145,300

Masterpiece Phase de lune




Phase de Lune月相腕錶： 感受月相盈虧的神秘魔力

二個新月之間的週期，稱為「太陰月」，共計29天12小時44分2.9秒。最早的機械腕錶，不難發現月相顯示的工藝，就鐘錶製作而言，月相變化相來與高級鐘錶藝術密不可分，成為重要的設計環節，月相腕錶於六點鐘設計半圓視窗，準確呈現目前月相，並豐富面盤表情，搭配全方位月、日、星期顯示，成為匠心系列得意之作，不僅承襲十八世紀經典創意，另結合瑞士當代製錶工藝，深獲共鳴迴響。月相錶機芯複雜精密，設計和諧對稱，令人讚嘆。繁複的傳動齒輪列驅動三個顯示盤，指出月相、月份與星期日數。

18K黃金錶殼、錶冠與帶扣；925純銀面盤；自動上鏈機芯建議售價201,700

2003年全新錶款

艾美表精湛的團隊，歷年以來持續地推陳出新，獻上精湛錶款。暨2002年榮獲德國「黃金平衡襬輪」大獎的日曆回撥腕錶之後，艾美表2003年更上層樓，推出雙回撥腕錶，以高度技巧結合耐心雕琢，預計發行玫瑰金版本以及全球限量99只的鉑金紀念錶款，替錶廠豎立全新的里程碑。雙回撥腕錶問世，不僅宣示愛美錶的工藝技術日益精采，更象徵艾美表堅持創新的執著，將不斷帶來一波又一波炫目驚喜。

Masterpiece Double Retrograde


Double Retrograde雙回撥腕錶： 獨到的卓越風範

引起世人注意的匠心系列最新錶款「雙回撥腕錶」，三點鐘位置配備ML100型機芯動力儲存顯示，六點鐘位置設有日期回撥指示，十二點鐘位置則為獨立調校之24小時回撥裝置，在直徑43毫米的銀色錶盤上，精緻呈現複雜美學，無疑是凝聚精采細節工藝的珍寶。

限量款式採用75公克珍貴鉑金打造，鑲嵌50枚紅寶石承軸，大型的Glucydur螺旋式平衡襬輪與游絲，每小時振頻18000次，這只雙回撥機芯配有兩項回撥顯示，利用回撥彈簧牽動指針，不僅極度精密複雜，而且十分罕見。為當今錶壇罕有的復古經典傑作。950鉑金限量製造款99枚，台灣限量5枚。建議售價732,200

　

Frederique Constant 康斯登錶廠簡介

當 Frédérique 和 Constant 第一次相遇時，他們知道良好的合作關係將是長遠及雙贏互利的開始。二人幸福的婚姻證明了這一切。

秉持對手錶的熱愛，康斯登 (Frederique Constant) 投入參與手錶製造的所有階段，從設計到最後的組裝，並藉由現代科技電腦與設計軟體進行手錶的設計和研發過程。康斯登的理念即在提供鐘錶愛好者優美而富價值性的高品質手錶，讓消費者能以合理的價位擁有更多的選擇。康斯登更主張，手錶的發展應該符合消費者的喜好趨向。

專業製錶

在 18 世紀初期﹐日內瓦已經是創造和製造精密時計的一個主要中心。從那時起，日內瓦製錶師們在鐘錶藝術的領域裡即佔有非常重要的位置。

如同世界上大多數最好，最知名的鐘錶製造者都以日內瓦為據點，康斯登的工廠也位於日內瓦近郊的Chêne-Bourg 小鎮。

正因為每只手錶都必須以手工個別組合，因此製錶師往往是錶廠最重要的資產。大部分在康斯登工作的製錶師都畢業於位於日內瓦及 La Chaux-de-Fonds 的鐘錶專業學校。這兩個地方培育了世界上最多的鐘錶人才。不少鐘錶技師在加入康斯登之前，便已經擁有修理其他知名品牌的豐富經驗。當然，除了具備專業知識及經驗這些基本要求之外，所有在康斯登工作的製錶師們都還必須擁有極大的製錶熱忱。

Persuation Business Timer


精密非凡

康斯登全系列錶款皆採用精密的瑞士機芯，且大部分的腕錶均由高品質的機械機芯所製成。製造這些機芯的零件，如齒輪和齒輪輪系，都需要專業的製造流程、調整技術以及打磨拋光技術。即使在鐘錶業發達的瑞士，也只有少數的鐘錶師父能夠製作高度精密複雜的機械機芯。為了不讓機芯受到震動和搖晃的影響，可傳家的經典造型錶殼採用精鋼或18K金所製成的，能完全防塵及防水；並採用藍寶石水晶或抗磨損的礦物水晶玻璃，以確保細緻優雅的瓷釉面盤、優質指針和複雜的機芯不會受損，受到最好的保護。

卓越品質

所有康斯登製造的腕錶，至少都能防水30米，有些款式甚至可達100米。每只康斯登手錶都必須經過嚴格的防水測試方可離廠。除了防水測試外，康斯登也對手錶做飛機艙壓測試，由於結構因素，航空公司通常在機艙壓力達海平面的60% (0.6ATM)後即停止加壓，然而，此時手錶內的壓力仍維持在海平面(1ATM) 的狀態下，致使手錶必須承受不同的壓差，甚至有些錶面玻璃會因壓差而被推出錶殼。為了預防上述情形發生，康斯登精心研發解決方法，並讓每只手錶在模擬的艙壓(0.5ATM)下接受試驗。

每只康斯登的手錶出廠前都須經過下列四個不同方位的測試校正─面盤向上，面盤向下，錶冠朝上和朝下。某些特殊錶款還須經過冷，熱的測試。在完成所有的測試後，手錶須在室溫下再次接受檢驗方能合格。

錶款介紹

Highlife系列

Highlife Triple Time



獨特的Highlife™ 系列腕錶是康斯登的旗艦錶款。Highlife™ 系列錶款金屬鍊帶的錶節之原創設計是運用於Yacht Timer 腕錶上，以象徵帆船上的絞盤。由於受到廣大消費者的喜愛，康斯登決定讓 Highlife™系列也採用同樣的款式。大型阿拉伯變體數字與專利註冊的特殊「帶目」設計一致，相互輝映。備有複雜性能或超薄機芯以供選擇。使用最高品質的機械機芯製成，力求符合精密時計的準確要求，康斯登 Highlife™ 系列錶款並取得瑞士官方認證之天文時計證書。

Highlife™ 系列錶款大部份的自動機芯機板皆刻有「Haute de Gamme」裝飾滾花，並可經由透明後底背欣賞機芯運作。手工打磨的圓形錶殼搭配藍寶石水晶錶鏡，防水最高可達100米。面盤中心的橢圓形裝飾半透明廠鰴圖樣的底紋，品牌識別的廠徽則以18K金精鑲，是Highlife™ 系列另一獨特的設計。

Heart Beat 心跳系列

Highlife Heart Beat Day Date


正確運行的襬輪及擒縱裝置，是康斯登機械機芯的心臟，自動上鍊的「心跳」系列，配備三幅襬輪的格陸賽得溫差襬輪，每小時振幅28,800次。襬輪順著以紅寶石製成的軸心規律的襬動，它的規律襬動是由游絲不斷地盤繞和展開所支配，可經由錶面上獨特設計的心跳視窗來觀賞。

Persuasion 系列

Persuation Caree


Highlife™ 系列的特色是面盤上的阿拉伯數字，而在Persuasion™ 系列所呈現的是顯眼的大型羅馬數字字盤。這些獨特的羅馬字盤強調出Persuasion™ 手錶強而有力的風格。刻度設計雖不相同，面盤卻採用與Highlife™ 系列相同的設計－面盤中心的橢圓形裝飾半透明廠鰴圖樣的底紋。

康斯登Persuasion™ 系列創造並散發日內瓦一流時計的豪華感，並維持合理的價格。Persuasion™ 系列是欣賞瑞士高品質豪華時計，但只希望花費「中等」價格之消費者的最佳選擇。備有自動上鍊及多性能的石英機芯，提供多樣化的選擇，如：獨特星期、日曆的商業時計「Business Timer」設計，特別適合從事生產、運輸貨物等專業人員配戴。不銹鋼錶殼，藍寶石水晶錶鏡，防水60米。

Classics 古典系列

Classics Automatic



古典系列是康斯登最早生產的系列錶款。每三到四年，便會以最新技術重新設計這個系列的時計，但通常均保有產品基本設計的一致性。

Classics Slim Line 超薄系列

Classics Slim Line



超薄系列為採用厚度只有1.90公厘的機芯所製成的，誤差在1/1000公厘之內。手錶面盤以 guilloche 機械雕花裝飾，每只手錶務必經過準確的調挍。

Classics Art Deco 裝飾藝術系列

Classics Art Deco Small Second


裝飾藝術是在1920和1930年代中最時髦的風格。名字源於1925 年於巴黎舉辦的「Exposition des Arts Decoratifs」展覽會之名稱。以幾何圖形為藍本，圓形的曲線和角度，由內到外，康斯登裝飾藝術系列錶款，所呈現的外型是豪華及豐富的，用以表達對該時期的讚賞。

　

SAINT HONORÉ品牌的故事: 倒影世界上最美麗的時間

無論您是否關心手錶消息，相信您最近如果有翻看一些雜誌，一定不難看到一個身影華貴富麗的手錶：SAINT HONORÉ (聖寶萊)。沒錯，SAINT HONORÉ才剛於2003年起正式進入台灣市場，就立刻為台灣鐘錶市場帶來一份專屬於巴黎的浪漫氣質。您的眼光受到SAINT HONORÉ的吸引是不難理解的，因為其實SAINT HONORÉ在世界各地都有極優秀的銷售成績，在法國即有500個以上的銷售點，春天，拉法葉等一級百貨公司都有SAINT HONORÉ的進駐。

此外，在歐洲英國、西班牙、葡萄牙、美國擁有4,500多個銷售點及精品店之外，2000年起，SAINT HONORÉ也在亞洲市場獲得相當的不錯，在日本，就擁有超過160家的精品店和百貨公司專櫃，並且廣受女性歡迎，而在中國部分，第一間的SAINT HONORÉ精品店在上海開設。

SAINT HONORÉ品牌的故事: 倒影世界上最美麗的時間

1885年，Victorin Fresard在巴黎第八區鄰近凱旋門的SAINT HONORÉ街上，設立了一間工作室開始製作手錶，奠立了SAINT HONORÉ的基石；在接下來的100多年裡，這份事業代代相傳，專門為很多頂級的精品名牌製作手錶。

1985年第四代經營者Thierry Fresard 從父親手裡接管家族的製錶事業後，立即決定要發展出自己的手錶品牌。為了紀念Victorin Fresard在經營時，經常到SAINT HONORÉ街上去，尋找製造新手錶的靈感，所以決定用SAINT HONORÉ作為品牌名稱。時而至今，SAINT HONORÉ已發展成為法國最有成就、最專業的手錶品牌

　

自信的優雅，無可取代的巴黎風采

除了標識品牌本身的歷史意義，以SAINT HONORÉ為名，更展示出本身的自信。東京有無比華奢的銀座，紐約有舉世知名的第五大道，在巴黎，對於香榭麗舍的國際風華，SAINT HONORÉ默默地堅持著巴黎時尚奢華的品味。而她真正奢侈的地方是、比別人多了一份從容。

瑞士的準確與法國的時尚風華

SAINT HONORÉ位於法國與瑞士邊界的侏羅山（侏羅紀即是於此得名），而侏羅山所在之處，正是數個世紀以來鐘錶製造業最頂級的區域之一，設廠於此區域，正可以擁有最出色的鐘錶製造人才。而SAINT HONORÉ選擇將公司總部設立在法國邊境，產品製造中心則在瑞士邊境，於是SAINT HONORÉ有瑞士製造的最高品質，並且保有法國設計的流行, 華麗和浪漫品味。

SAINT HONORÉ的世界版圖

在SAINT HONORÉ成立以來的17年裡，得到國際性的良好聲譽，並且也有很多肯定，例如1992年發表的Manhattan系列，是世界上第一個方形計時碼表，並且贏得美國當年最佳年度手錶設計獎；1997年發表的Ophelia則以其皮製腕型錶帶為人所激賞；1997年發展出的旗艦產品線Speed Boat則使用有色寶石與彩色錶帶的新鮮創意為人稱道。

Roma


2003年全新錶款：Roma Horizon 羅馬系列地平線

當夕陽餘暉消逝在海天之間，妳在地平線的盡頭看到什麼？一種迎接繁星來臨的驚豔、一種等待黑夜風華的詠歎！Saint Honoré Paris獨特的時間魅力，伴隨著每一次地平線的重現，值得您一遍又一遍地細細品味。

來自巴黎的時尚錶款Saint Honoré Paris，2003 年夏天將發表一款晶亮光芒的錶款「羅馬系列」。其中首推「地平線」男女對錶最具特色，精緻雕工的鑲鑽錶殼造型與技術，搭配寬廣酒桶型錶殼設計，展現浪漫的時尚巴黎與奢華的米蘭風情，時髦俐落的皮質錶帶，彩繪象徵羅馬的圖像文字，極具詩意典雅的現代風格。

Roma Horizon


Roma Horizon整只腕錶，散發一股來自巴黎現代藝術與羅馬浪漫熱情的迷樣風情，其樸素而具現代感的線條設計展現流行時尚品味。以圓滑曲線的弧面玻璃，搭配寬廣酒桶型錶殼設計；表殼左右鑲崁兩排鑽石雙排連接，一顆顆閃亮的寶石綿延不斷，猶如鋪展在地平線上的點點繁星，訴說著一句句浪漫且柔情的話語。

Roma Horizon造型出眾且大方，此錶款系列以瑞士製造的機芯做結合，共有不鏽鋼、鍍鈀及鍍金三種材質可以供選擇。為了獻給優雅及不落俗套的男仕與女仕們， Roma Horizon 配有各種奢華多變及具時尚感的不同顏色之錶帶（藍、紅、粉紅、紫色）及特殊的手繪塗鴉錶帶。選擇 Roma Horizon地平線對錶系列，大膽地展現自我，將艷麗及閃耀動人的光芒，毫不猶豫的在手腕之間傳達彼此對愛情的堅貞表現。

Roma Horizon



一只美的令人驚艷的手錶，就像羅馬的地平線般在你的手腕上無限寬廣的展開，纖細的線條、和諧的對比與對流行時尚的敏銳度，Saint Honoré Paris 給你預先帶來2003 夏日的風情！


Siant Honore Roma Horizon詳細資料：

錶殼：
不鏽鋼錶殼或鍍鈀和鍍銠或鍍金
鑲有一排或兩排Swarovski寶石

三十公尺防水
弧形玻璃表面
螺旋上鎖錶背
機芯：Swiss made

錶帶：
色彩鮮豔多樣的皮錶帶可選擇，不鏽鋼鍊帶的款式則配有蝴蝶釦釦環

Tiffany 的鐘錶發展史與最新上市錶款介紹

很多人以為Tiffany (蒂芙尼) 只是一家珠寶精品商，但其實•Tiffany 一直對鐘錶的設計保持著高度的興趣和熱誠，談論鐘錶的歷史，也絕不可能磨滅Tiffany 的特殊地位。自1837年創立以來，Tiffany 便馬上以世界首屈一指的珠寶商和銀器製造商聞名於世。而更早在1870年代，Tiffany 首度在美國發表高級鐘錶，便確立了她製錶專家的美譽。後來，著名的ATLAS 巨鐘象徵了這項優秀的傳統，這個由創辦人查理士•路易士•蒂芙尼(Charles Lewis Tiffany) 將之聳立於位於當時百老匯550號的Tiffany 總店的大門上方，為所有Tiffany 鐘錶的可靠品質做最有力的宣傳。以木材雕刻並覆以青銅的九呎高巨人ATLAS 雕像，雙肩掮負著圓形的巨鐘，為今日第五大道上著名的Tuffany 旗鑑店增色不少，更成為紐約市的重要地標。

Patek Philippe Pocket Watch for Tiffany

直到1851年，蒂芙尼先生與百達(Mr. Patek)、翡麗(Mr. Philippe) 兩位先生合作，成為美國第一個銷售百達翡麗(Patek Philippe) 手錶的據點﹔不久，百達翡麗開始為Tiffany 獨家製造手錶。1870年代，Tiffany 在日內瓦購置了自己的製錶設備，很快地，美國的有錢人開始佩戴 Tiffany 精心製造的金質懷錶，取代他們原有裝飾華麗的歐洲懷錶。這些Tiffany 的高級懷錶上，裝飾了Tiffany 傑出的珠寶及純銀製品，塑造出獨特的美國式設計藝術風格。


繼續發展鐘錶設計的同時，Tiffany 在機芯準確度以及專利數的提升方面，更獲頒多項鐘錶製造技術上的成就。1866年發表的Tiffany Timer計時器便是其中之一，這一個早期的計時碼錶在當時被廣泛地運用在工程、科學和運動比賽的用途上。

Tiffany 的珠寶專家更以純熟的珠寶鑲嵌技巧，來增加高級製錶工藝的精緻度，他們的黃金和珠寶鑲嵌設計在釵h世界性的博覽會上得到極高的評價。在1876年的費城世界博覽會上，Tiffany 的珠寶錶獲得特殊的讚譽。1889年的巴黎世界博覽會上，榮獲金牌獎的是一只Tiffany 的American Wild Rose Lapel Watch，這是一件由Tiffany 首席設計師Paulding Farnham(1859-1927)所設計的鑽石琺瑯瓷畫作品。Tiffany 在1893年的芝加哥博覽會上亦獲頒錶殼及天文鐘等多項獎牌。

Patek Philippe for Tiffany


1881年，紐約中央公園的設計師Frederick Law Olmstead委託Tiffany 為美國國會大廈製作一座樂鐘。Tiffany 也為Henry James、Louis Sherry、George Westinghouse、Vanderbilts等名人的住宅 、Union League等組織及紐約最高法院製作時鐘。

1880年代，Tiffany 設計了釵h特別的木質座鐘，木製的鐘座外殼雕刻有近東地區和印度題材的圖案，裡面裝置了極為製作繁複精巧的鐘，各式各樣的面盤顯示日期、星期、季節、十二星座以及月相的週期盈虧。今天，我們可以在大都會藝術博物館和Tiffany & CO.的檔案保存處欣賞到這些與眾不同的時鐘。

Tiffany 多采多姿的珠寶為20世紀的時尚界注入新的活力。在1939年的紐約世界博覽會上，Tiffany 展示了驚人的珠寶種類－Cocktail Style珠寶，包括鐘錶在內，受到El Morocco 和Stork Club 等知名俱樂部的青睞。鍍上色彩的黃金、幾何造型的設計，並鑲上搶眼的紅寶石。

以歷史和ATLAS巨鐘的獨特設計為基礎，Tiffany 的設計師們在1983年創造了Tiffany Atlas® 系列錶款，其最大的特色在於金屬霧面錶圈上，浮雕的亮面羅馬數字刻度的專利設計，在光線下創造出光影交錯的視覺感受。1987年，Tiffany 為慶祝創立150週年紀念，發表了華麗的運動錶系列Tesoro™。


2001年，為紀念Tiffany 與百達翡麗合作150週年，發表了由百達翡麗製作的T 150限量錶，這款18K金腕錶裝置了專利的年曆機芯，在錶面上12點鐘的位置刻印有“T”字，並且在錶殼的後底篆刻有百達翡麗日內瓦總店和工廠在1860年代與Tiffany 共創等字樣。

Patek Philippe T150 for Tiffany


Tiffany Mark™腕錶系列


進入二十一世紀，Tiffany 推出全新系列七款承襲本身優良製錶工藝的傳統，又具新時代意義的Tiffany Mark系列做為新世紀獻禮。Tiffany Mark的創作靈感來自於19世紀的Tiffany 懷錶。 Tiffany Mark備有圓形及方圓形兩種錶殼造型，並有兩種尺寸可供選擇。


多層次的錶殼結構 ── 圓形錶殼為五層，方圓形錶殼為四層 ── 以手工組裝並表現出原創懷錶的完整性能，更以極細緻的珍珠白塗層創造出面盤的層次感與光澤度，與純白金及18K金材質錶殼相呼應。不鏽鋼材質錶殼則以透明漆加以潤飾處理。 指針是立體切面和鑽石切磨，與優雅的羅馬數字刻度完美地相互輝映。 �

Mark Calendar Moonphase



七種優質機芯：

• 手上鍊機械錶，必須每日上鍊的腕錶
• 自動錶，具有自動上鍊機制的機械錶
• 年曆錶，能夠顯示月份、星期、日期及月相盈虧
• 計時碼錶，能夠準確測量時間和計時
• 三針一線錶，仿照精密天文鐘設計的錶
• 陀飛輪錶，能夠抵消地心引力的機械機芯
• 石英錶，使用電池產生動能的機芯，十分準確

所有的機芯及零件均為瑞士製造 (包括Girard-Perregaux 和特別另加精製的 ETA 機芯)，機芯零件的邊緣均切成斜面並予以鉋光，腕錶完全在瑞士以手工打造。Tiffany Mark系列錶款防水達5 ATM(50米)。 純白金及18K金材質錶殼搭配路易斯安那州鱷魚皮錶帶。每一條錶帶都是以手工包捲無縫合線跡，並採用純白金或18K金材質的摺疊式帶釦。 每一種錶殼均備有真皮錶帶可供選擇，不鏽鋼錶殼則搭配美國水牛皮錶帶。 而柔軟的七排式鍊帶〈18K金或不鏽鋼材質〉則由118個獨立的弧形金屬環節所組成，舒適服貼地環繞著手腕。

Mark Chronograph



Tiffany Mark™系列錶款防水達5 ATM(50米)。純白金及18K金材質錶殼搭配路易斯安那州鱷魚皮錶帶。每一條錶帶都是以手工包捲無縫合線跡，並採用純白金或18K金材質的摺疊式帶釦。 每一種錶殼均備有真皮錶帶可供選擇，不鏽鋼錶殼則搭配美國水牛皮錶帶。 柔軟的七排式鍊帶〈18K金或不鏽鋼材質〉由118個獨立的弧形金屬環節所組成，舒適服貼地環繞著手腕。 Tiffany Mark腕錶系列的價格帶由新台幣4萬多 (不鏽鋼錶款) 到約200萬之間 (純白金陀飛輪錶款 )，已於2002年9月份起在全球的Tiffany & CO.精品店同步上市。


其他錶款圖像：

　

　

永遠的運動錶：豪雅錶 TAG Heuer

143年前的1860 年， Edouard Heuer 在瑞士西部 Jura 地區的小鎮 St-Imier 創辦了自己的錶廠。從創業之初他的志向就是製造最精確可靠的手錶: 1860 年Heuer 成為獨立品牌，他因此決定集中開發運動型手錶，特別是計時碼錶。

這就是日後在國際體育和名牌手錶領域舉足輕重的豪雅 Tag Heuer。從創建之日起，無論在技術，選材還是設計方面，豪雅 Tag Heuer 一直是製錶業的先鋒，在製錶業的歷史上寫下了無數光輝篇章。140 多年來，豪雅 Tag Heuer 向世人不斷證實自身職業本質：製造將精準，可靠和美觀不斷推向更高境界的手錶。

Edouard Heuer


豪雅 Tag Heuer 以歷史傳統價值為本，重視創新，並對體育運動充滿激情。1999 年 11 月成為世界領先的高檔消費品集團 LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy) 的成員。與先力 Zenith，玉寶 Ebel，CHAUMET，Benedom，Fred 一起構成 LVMH 手錶珠寶首飾分部，豪雅 Tag Heuer 是這個全球第四大製錶集團的中堅力量。


簡短的歷史

1887年，Heuer發明了大多數計時碼錶的基本裝置震盪齒輪，並在1916年設計了可精確至近百分之一秒的Micrograph模型。Heuer計時產品的精準可靠使其成為最早的競賽用運動計時品牌，曾被選為1920年安特衛普，1924年巴黎，1928年阿姆斯特丹和1980年莫斯科及Lake Placid奧運會的官方計時錶。
Dashboard Chronograph



1933年Heuer公司製造出了自己的第一個賽車用儀表。60年代末，豪雅為賽車配備復雜的儀表，並因此開始了為一級方程式車賽服務的曆史。1966年Heuer製造出顯示千分之一R秒的Microsplit，並在1969年推出第一只自動計時碼錶。1975年由推出世界第一只石英腕式計時碼錶 Chronosplit。1971年擁有這些卓越曆史的豪雅成為Scuderia Ferrari的官方計時器，並為Enzo Ferrari隊伍的Niki Lauda在1975年，1977年和1984年三次贏得 世界錦標賽冠軍做出了貢獻。

今天的豪雅TAG Heuer已是LVMH集團的一員，但仍然保留了家族傳人。創始人的曾孫Jack Heuer曾在1981年離開公司，現在又回來擔任名譽主席並參與新產品的開發。1999年豪雅TAG Heuer製造了50萬只手錶。首席執行長Jean Christophe Babin認為產量可增至60萬，但不能到1百萬。儘管63%的產品是男式運動錶，剩餘的37%女式錶也開始在市場上找到顯著位置。豪雅TAG Heuer的設施具有相當合理的生產能力: 他們自行製造55%的錶殼，45%的錶盤和40%的錶帶。再加上LVMH集團其他部分的可用設施，100%自行供給完全沒有問題。

Classics Monaco Chronograph Steve McQueen


一級方程式賽車及摩托車賽

Heuer公司在1985年加入TAG集團(Techniques d’Avant-Garde意即領先技術)，改名為TAG Heuer，並與著名的一級方程式車隊麥拉倫McLaren簽訂了新的合作合同。

豪雅TAG Heuer總裁兼首席執行官Jean-Christophe Babin說，“回顧我們與一級方程式合作的曆史，豪值得自豪的是，豪雅曾為Ayrton Senna，Alain Prost，Niki Lauda，Juan-Manual Fangio，舒馬赫 Michael Schumacher，Mika Hakkinen 和Jacques Villeneuve等傳奇人物和世界冠軍服務。”


1992年豪雅TAG Heuer成為國際汽車協會FIA一級方程式世界錦標賽的官方計時錶，完成這項使命需要運載20噸材料，雇用三十多名員工以及西門子Siemens和其數據處理裝置。

除一級方程式之外，豪雅TAG Heuer還參與摩托車拉力賽及以著名的Steve McQueen為代表的24-hour Le Mans。

Kirium Ti5 Chronograph McLaren Limited Edition


航海

除在一級方程式和田徑方面的合作外，三十多年來豪雅TAG Heuer還不斷參與以路易威登杯Louis Vuitton Cup和美洲杯等為代表的航海和賽艇項目。首先在70年代成為官方計時，後來又在1995年推出以Chris Dickson 為船長的豪雅挑戰號TAG Heuer Challenge快艇。豪雅TAG Heuer與這些賽事以及選手Dickson，Peter Holmberg繼續合作，並是Larry Ellison 的Oracle 航海隊的贊助者之一。這只隊伍在當時路易威登杯的第二輪中獲得第二名，勝者將成為美洲杯比賽紐西蘭隊的正式挑戰者。

豪雅專門為Oracle航海隊設計了兩款手錶由其隊員佩帶測試。Link Searacer就是在與Dickson和Holmberg的合作過程中產生，以便他們掌握10，6 ，5和1分鐘的倒計時過程顯示。由於船員們更為傾向於清晰易讀的電子顯示，Kirium Searacer因此誕生。Peter Holmberg說，“比賽開始前的倒計時至關重要。專業船隊需要簡明易讀的電子錶。作為船長我經常只有幾分之一秒的空暇來看時間，左手佩戴Kirium Searacer右手佩戴 Searacer，我已擁有了戰勝時間贏得勝利的資本。”

高爾夫球
豪雅TAG Heuer最近又把贊助的領域擴大到了高爾夫球運動。在與Nick Dougherty(這位二十一歲的英國人在成為職業高爾夫球選手的第一年就取得了德國大師杯的第三名)簽約之後，豪雅TAG Heuer又在幾週前宣布老虎伍茲將正式於2003年1月1日成為其最新全球形象代言人。


“高爾夫將會把我們的公眾認知程度上升到更高層次，” Jean-Christophe Babin承認。“對於一級方程式來說現場表現較威信聲望重要，而高爾夫則是與自我的心理鬥爭，因此威信比實際表現更為關鍵。在為一級方程式和賽艇製作了手錶之後，我們還將通過與老虎伍茲的合作來設計高爾夫用錶。目前我還沒有具體的構想，但這種錶會使用石英機芯，防震而且輕便，以及根據高爾夫人體運動專門設計的性能的。”


贊助投資

“豪雅TAG Heuer 收入的20%用於營銷和研究開發，另20%則進行贊助投資，這在本行業是相當高的比例，”Jean-Christophe Babin承認。“贊助對於這個領域為數不多的幾個成工品牌尤其是豪雅TAG Heuer來說至關重要。我們和體育擁有特殊的關係，我們對因此而形成的獨特形象和品牌定位感到自豪。消費者購買的是一個品牌，而非一家公司或集團，因此我們必須保持通過獨特定位取得的這個運動特色鮮明的形象。由於今天體育的普及這個特點顯得更為關鍵。

Classics Monza Calibre 36


“運動是一種態度，它是人類發展的驅動力量，更是人生的一項個人挑戰和基本價值。豪雅TAG Heuer是一個獨特的運動錶製造商，我們的產品擁有一種態度。只要有運動作為愛好的地方，豪雅就會存在。”


手錶展櫃

為了加強與公眾的直接聯繫，豪雅TAG Heuer推出了一個全新的營銷觀念: 一個移動展櫃。今年四月在Imola正式投入使用的這個展櫃是一級方程式參賽隊和贊助商及重要客人光顧的圍場俱樂部的核心部分。
這個16平米的展櫃採用紅木，手工打磨鋁質和鍍鉻表面，設計風格與豪雅TAG Heuer在東京，悉尼，新加坡，科隆坡，倫敦和紐約的店面類似。此外還配有一個放映由豪雅官方計時系統提供的賽事和信息的大型液晶屏幕。這個展櫃還曾到新西蘭的美洲杯路易威登賽艇附近展出。櫃檯向參觀者展示豪雅TAG Heuer的幾大代表系列，並包括Monza，Monaco， Targa Florio 和Carrera等經典作品，以及Alter Ego，Link，Kirium和2000系列等。


長期策略

豪雅TAG Heuer 擴大市場份額的方法之一是不斷尋找新的優秀人選作為贊助對象。不過豪雅並非總是追隨知名的體育明星--Marion Jones，Sarah Fisher及 Nick Dougherty早在家喻戶曉之前就已經成為豪雅的簽約代言人。

“決定性的因素並非知名度大小，而是代言者本人的性格特徵，他們必須符合豪雅的形象，”Jean-Christophe Babin透露。“體育是我們製錶的精華所在，這是任何其他品牌無法相比的。 運動是我們產品概念表達的直接特色，其他品牌只是用它來裝飾。多年來我們一直參與田徑，一級方程式，拉力，Le Mans，滑雪和賽艇等運動，現在正在進軍高爾夫球，其實我們早就該覆概這個領域了。”

Link Cal. 36 Chronometer Chronographs



“一個成就的企業必須盡力達到自己的目標，並擁有最好的產品和成員。我們幾乎可以確信是唯一擁有單一長期戰略的瑞士手錶品牌。目前在世界豪華錶市場排名第四，我們還希望不斷領先，成為“最希望被佔有”的品牌，並佔據消費者夢想這塊市場份額。”

“運動錶是豪雅TAG Heuer的DNA，” Babin說。“豪雅TAG Heuer現在是，以前是將來也會一直是運動錶。”

BOVET錶重現舊時懷錶風韻：傳承經典工藝•煥發嶄新光彩

您知道目前市面上的哪一個腕錶品牌和華人的淵源最深、在百餘年前的中國幾乎成為鐘錶的代名詞？

答案是Bovet!

您知道在各家品牌絞盡腦汁，想在腕錶的方寸空間展現不同創意的時候，為什麼Bovet 仍能脫穎而出、漸受尊崇？那是因為 Bovet 錶除在外型上重現古時懷錶的風韻，復以寶石鑲嵌、雕刻及彩釉藝術等三大製錶工藝，加上採用知名獨立製錶師帕瑪強尼（Parmigiani）的機芯，在複雜性能錶款方面備受肯定，因此才能在頂級珍藏錶中，更塑造了獨特鮮明的品牌特色的緣故。

Bovet 的歷史：與華人的深厚淵源

1797年 Bovet錶創立人Mr. Edouard Bovet 誕生於瑞士Fleurier，他父親為當地的製錶大師。 1814年， Edouard Bovet 結束鐘錶學徒的身分，離開他的出生地Fleurier，與兩名兄弟Alphonse 與 Frederic 前往倫敦當鐘錶工人，當時倫敦為歐洲鐘錶貿易及錶廠的大本營。
Bovet Pocket Watch and China


1818年 Edouard被當時任職的Magniac公司派往廣州，當時廣州為中國唯一對西方世界開放的港口。1822年 Edouard與在倫敦的兩名兄弟及一位在Fleurier 當製錶師的兄弟Gustave，合夥開創鐘錶貿易公司，第一張製造准可證明在5月1日於倫敦發出，公司開始在Fleurier 生產鐘錶。Bovet可說是由Mr. Edouard Bovet於1822年（清道光年間）在中國的廣東創立的瑞士品牌，生產線則設在瑞士，數年後，Bovet成為擁有中文名稱「播威」的瑞士品牌，並陸續在澳門及上海設立分公司。


Bovet當時所製造的頂級懷錶廣受歡迎，特別是清朝王室貴族。播威一詞，在當時即是鐘錶之意，清代大臣李鴻章便是播威的喜好者，北京故宮博物館即保存有Bovet古董鐘錶，當中包括三只當時清代皇帝御用的Bovet懷錶。 在紫禁城中，可一窺Bovet當時在中國所造就的盛況，多達9,999間宮房的至中位置被列為鐘錶博物館，Bovet時鐘就陳列於博物館中央位置，最近曾展示四款讓鐘錶收藏家驚嘆的古董懷錶。

Bovet台灣分公司董事長劉瑞麒說，在百達翡麗於日內瓦成立的博物館中，也可見到Bovet錶的美麗身影，在其推出的博物館專刊中，百達翡麗更用了不少的篇幅來介紹Bovet的鐘錶作品，可見Bovet錶不但在中國享有盛名，於瑞士鐘錶製作歷史中更有其舉足輕重的代表意義。

1830年 Edouard由廣州衣錦還鄉回到Fleurier。1840年 在倫敦與Fleurier兩地之間往返，並身兼鐘錶工場管理之職，當時聘僱175名員工，11月15日，Bovet兄弟以Bovet Freres er Cie為名，為公司重新註冊，擁有百萬瑞朗資本額。
Bovet L'Art Miracle Flowers



1845年 Alphonse的大兒子Fritz前往中國，身為音樂家的Fritz研讀中國音樂，將之改編成音樂盒的音樂以因應中國市場。 1849年 Edouard在出生地Fleurier 過世。1855年 Bovet 為中國皇帝製作的一對搪瓷錶，贏得在巴黎舉行的國際展覽會大獎。

1864年 Bovet家族將生產線出售給Mr. Jequier、Mr. Bobillier 與Mr. Leuba，行銷市場則仍由Bovet家族負責控管。 1901年 Bovet家族放棄鐘錶事業，由Mr. Leuba 的兒子Cesar 及Charles 購得品牌經營權 。1918年 瑞士拉紹德芳的一家公司Jacques Ullmann & Co.在香港的分公司Shanghai and Tiensin購得Bovet品牌經營權，直到1932年 Jacques Ullmann & Co結束公司營業。

1989年 有瑞士金手指美譽的Mr. Michel Parmigiani取得Bovet的品牌名稱使用權。 1990年 名為Bovet Fleurier S.A.的公司創立，並由Mr. Parmigiani手中取得Bovet的市場經營權。

1994年 Mr. Roger Guye 與Mr. Thierry Qulevay 兩位鐘錶名師買下Bovet Fleurier S.A.公司，並在日內瓦成立分公司，公司則仍註冊在Fleurier。1997年 公司經營正式上軌道，於四月舉辦的巴塞爾鐘錶大展中展出最新系列作品，Bovet的旗艦系列Fleurier贏得瑞士雜誌（Montres Passion）舉辦的年度錶款公眾大獎（Watch of the year, Prize of the Public）。 1998年 Fleurier系列錶款贏得國際腕錶雜誌義大利版（Polso）最佳錶殼大獎。

1999年 第一次在日內瓦舉辦的日內瓦國際高級鐘錶大展（SIHH）中展出。2000年 瑞士鐘錶製作家評審團（A Jury of Swiss Watchmaking）將Fleurier錶選為20世紀最優秀50款腕錶之一。現任總裁Mr. Pascal Raffy 加入公司。

2001年 於日內瓦國際高級鐘錶大展中展示最新錶殼直徑39mm的三問 Fleurier 複雜錶及Fleurier 運動系列，具備傳統的白色搪瓷彩繪錶盤，或是描繪於珍珠母貝錶盤的景泰藍搪瓷或微縮彩繪；Fleurier 運動系列第一個錶款為自動計時碼錶Sportster，其製作概念來自公司的歷史，所以外型具備現代感、獨特及與眾不同的氣息。公司至此可以宣稱：真正擠身近日頂尖腕錶之列


複雜性能

在過往四百年的製錶歷史，歷年的鐘錶大師創立了六大頂級作品（Masterpieces），包括陀飛輪（Tourbillon）及三問錶（Minute Repeater）等，每項都可當作錶廠技藝的指標。而Bovet 憑藉著一百多年歷史，加上帕瑪強尼所提供的頂級機芯，所推出的錶款幾乎囊擴所有複雜的機能，難怪能奠定其在複雜機械錶領域中的地位。

Bovet Fleurier Repetition Minutes


Fleurier 三問錶 製錶工藝的指標

集精細複雜於一身的Fleurier三問錶，為製錶工藝極具挑戰性的作品之一，超過354枚精細零件組裝完成的機芯裝置，以悠揚的音律與節奏分別代表時、分及秒，需要花費製錶師7個禮拜以上的時間，才能製作出這款品味絕佳的腕錶。

三問錶是頂級製錶場的指標之一，三種不同的敲打聲將時刻報出時、刻及分，由兩種Timbers 構成，敲打出高及低音，低音報出時，高音報出分，兩種高低音混雜敲出時刻，如何在報時的同時，時間仍繼續運轉是製錶師傅最大的考驗。

這款三問錶採用Bovet專門製作編號12BM03的機芯，寶璣式游絲、調節螺絲和雙合成齒輪組成的輪襬每小時機芯振頻18,000次。優美曲線的鵝頸式快慢調節器微調整個機芯，確保時間精準無誤，動力儲存52小時。

機芯的橋狀結構有立體雕刻，藍鋼製螺絲，蘊含沉穩和古典特質的白色琺瑯錶盤，藍鋼蛇型指針與藍色瓷面羅馬數字時標。



Fleurier Tourbillon



Fleurier 陀飛輪鏤空錶

陀飛輪的精確度，克服地心引力造成零件運作上的偏差效應。對愛錶人士而言，陀飛輪精確華麗的表現、與生俱來的精湛工藝，在美學上成為聆賞機芯運作之王，而其極具複雜的製作過程，也成為評定各家錶廠製錶能力的最佳指標之一。

Fleurier 陀飛輪鏤空錶的出現，滿足錶迷對陀飛輪錶日益嚴格的高標準需求，也同時展現Bovet 鑽研製錶工藝的成果。完美運作的輪軸、藍鋼蛇型跳躍彈簧、18K金打造的微密機芯復以精細雕刻，Fleurier陀飛輪鏤空錶令人為之讚嘆，其心思慎密造就的藝術性，賦予陀飛輪腕錶更深層的生命力。

這款錶的材質以玫瑰金、白金或純白金打造而成，內部機芯與錶殼採用相同材質並拓印有魚鱗狀飾紋，機芯及錶冠飾有紅寶石與藍寶石，動力儲存110小時，防水30米。

三問陀飛輪匯集兩大複雜性能

不論是陀飛輪或三問錶，這些複雜性能都需錶廠以經驗自行研發，如果錶款擁有其中一項就非常的驚人，也都可當作錶廠的指標，Bovet 將兩大頂級複雜性能合而為一，奠定了Bovet 在機械錶領域中傲世群倫的地位。

這款三問陀飛輪配備Haute Horlogerie 手上鍊機芯，動力儲存52小時，內置39顆寶石，雙面手工精製錶殼。劉瑞麒表示，結合複雜工藝之最－陀飛輪、三問與鏤空技藝，Fleurier 三問鏤空陀飛輪錶，再次宣示Bovet 在頂級製錶界的地位不容置疑，在拋光與細節的處理上，更顯現頂級錶廠才擁有的嚴苛標準與要求。

Fleurier


Fleurier Dress 系列

Fleurier Dress系列是Bovet 的代表型號。整體設計和創意理念是沿襲19世紀懷錶造型，弧型手工雕刻技術，堅固實用的螺絲，錶殼鑲以圓形寶石雕花錶冠，三式精緻獨特的Bassine式風格錶殼，象徵瑞士製錶技師登峰造極的完美技藝，曾獲得多項代表性獎項：1997年Watch of the year、1998年Best Cose設計獎、2000年瑞士鐘錶專家推薦五十只世紀腕錶（Montres du siecle）之一。

Fleurier Dress的品質之所以備受各種腕錶獎項的推崇，其塘瓷彩繪的弧型錶盤，藍鋼材質的蛇形指針，渾圓的金色錶殼，防水達30米均為其獨特魅力。

結合最微細的中央自動轉軸和雙發條盒自動機芯顯出腕錶結構的優雅性。Bovet完成繁複的腕錶式樣，藍鋼螺絲，和鏤刻技藝 22克拉黃K金轉軸。

腕錶直徑有28 mm，34 mm，39 mm 材質以18K玫瑰金、18K白金及純白金打造，弓形錶耳裝置和錶圈鑲以鑽石作為裝飾。Bovet錶結合華麗美學與靈活獨樹一幟的設計品味，精準呈現時間脈動及其精湛的製錶技藝。

Sportster



Sportster系列 自動計時碼錶

延續Bovet錶的經典元素，Sportster錶冠位於12點鐘位置，並由弓型錶耳保護著。

兼具流行性和實用性的日期視窗，鋼骨鏤空式指針和分針，計時碼錶秒針為Bovet 著名的蛇形指針。另有30分、12小時計時性能、螺絲拴緊的後底可防水達100米，中央上弦裝置以22K藍金打造。

計時碼錶選用28枚寶石Cal. 13BA01機芯，機芯振頻每小時28,000次及42小時動力儲存裝置。機芯採橋狀結構綴飾在其頂端部分，雕飾著〝日內瓦印記〞（Cotes-de Geneve）字樣，精緻鏤刻的12瓣蓮花為Bovet 象徵完美無瑕的主要標誌。錶款通過瑞士官方天文台檢驗局（C.O.S.C.）的認証。

計時碼錶提供黃、白K金或純白金多彩面盤給消費者，或以頂極的Wesselton 美鑽鑲嵌於錶殼，凡購買Sportster 系列並將隨錶獲贈瑞士原廠自動上鍊裝置錶盒。

卓然風格•獨特品味

Bovet Fleurier L'Art Elephant


Bovet 年產量少於2,000只，其中有一些是限量錶款，更有全球獨一無二的錶款，如此精緻的Bovet 錶是由曠日費時的手工製作而成， 比如像的琺瑯「大象錶」彩釉藝術對錶便是例子之一。十九世紀的琺瑯袋錶，通常一造就是一對，像鏡子般對稱，且在錶面的琺瑯上，經過不少於十六次的火焙過程，才刻上了各種不同類型的精細圖案，甚至最後還鑲上各式寶石。

微縮彩繪及琺瑯彩繪在製錶工藝中堪稱為極困難的頂級技藝，Bovet 播威工廠為此邀請最優秀的工藝師，在腕錶上作微縮彩繪和琺瑯彩繪，來表徵播威不凡的製錶藝術。為了讓腕錶呈現栩栩如生的圖像，他們在flinque 琺瑯彩繪，景泰藍彩繪(cloisonne enamels)及珍珠母貝上的微縮彩繪工藝下了一番心力，力求作品的完美性。微縮彩繪結合各種極高的技藝，運用極細的畫筆在珍珠母貝上勾勒出圖案，圖像大小不容一絲差異。

「對於Bovet我有絕對的熱情也引以為傲」，Bovet總裁Mr. Pascal Raffy 表示，「在黑暗中辨認各個品牌錶款的難易度，代表著品牌腕錶的獨特性，而Bovet 特殊的弓型錶耳，非常容易挑出那一只是Bovet 的腕錶，獨特與高品質正是Bovet所強調的重點！」

Bovet 與眾不同的錶殼，完全依賴人工的調整與琢磨，由Bovet 錶廠簽約的十二師傅以純手工打造而成，尤其是修飾細節與拋光的部份，全由製錶師傅精心製成，確保其精緻完美的品質要求，更使每只腕錶各具個性，獨一無二。

　

日升日落：Martin Braun

一次發現Martin Braun是在Timezone的介紹上，一如引言者所說的：一眼見到Martin Braun的Eos (以希臘女神Eos，即太陽神Helios之妹為名)，任誰都難不為動：每一細節都精緻的完工、獨特的日出日落時間顯示、別緻又有特色的指針顯示以及面盤構成，加上源自天才的獨立製錶師的稀有與見識，難怪Eos於西元2000年一推出，Martin Braun便迅速崛起於新一輩的愛錶人與收藏家之間，和F.P. Journe等獨立製錶師，同時成為廣受期待的明日之星。

Martin Braun於1964年生於德國的Karlsruhe，他在1983年完成製錶學業後，先履行了一段義務的軍旅生涯後，於85年進到父親Karl-Christian Braun製造錶殼的公司幫忙。起初，外銷到中東為主的生意一直不錯，不過90年發生的美伊大戰，讓公司的生意一落千丈，Martin Braun不得不開始思索如何開創公司的第二春。

Martin Braun


1991年Martin Braun通過試驗，成為正式的製錶大師。同時，很幸運的是他們的公司獲得了一批來自Patek Philippe、Audemars Piguet和A. Lange的庫存老機芯，改裝精製再搭配自製的特製錶殼，one-of-a-kind的唯一錶款，大受市場歡迎。這才為這家後來改名為CCM Braun的新製錶公司，奠定了最好的開始。

CCM Braun One of a Kind


之後幾年，Martin Braun認真地考慮創立一個屬於自己的品牌，如Ulysse Nardin的Rolf Schnyder所言：在大品牌環伺的手錶市場裡，站穩腳步的最好做法，就是第一次就創造出一只與眾不同、設計和製作都優異突出，能讓人留下驚艷印象的手錶。而Martin Braun的創業鉅作Eos也的確做到了這一點，正如同我第一次看到Eos的反應，絕大多數人看過Eos後的迴響，都相當熱烈。

Eos



Eos雅緻的面盤上，最先映入眼簾的就是兩根修長的日出日落時間指針，而日出日落的時間刻度則分別標在2到4和8到10點鐘方向的兩個弧形刻度上。這兩根指針頭部連接的兩個齒輪，特別被鏤空呈現在面盤上，恰像一對細眉下的眼珠，顯目卻不失雅緻，又蘊含了一點幽默的情趣。這兩個齒輪同時由另一個齒輪推動，這個齒輪轉動一圈需費時一年。

Eos


設計一只可以指示日出日落時間的自動手錶的概念，來自於Martin Braun的老師Reiner Kepler的多年研究，然而在Martin Braun真正著手之後，即使是天縱英才，也還是經過數年費心費力的研發修改，才得以解決這個手錶製作上的大難題。然而，就在Eos推出的半年前，Audemars Piguet搶先推出了全球第一只日出日落時間顯示手錶 Equation of Time，這對Martin Braun的新開始可以說是一個巨大的打擊。幸好，Martin Braun先前幾年不斷開班授課的辛勞，幫Martin培養了一群懂得欣賞又衷心支持的錶迷。因此2000年Eos一推出，仍贏得超乎預期的熱烈反應。因為，即使Martin Braun日出日落時間顯示的創舉已先被Audemars Piguet這樣的大錶廠搶先在前，獨立製錶人推出這樣前無古人的作品，終究獲得了愛錶知音來自內心的真誠賞識。


由於地球上每一個地區的日出日落時間不同，Martin Braun的Eos備有五種不同的面盤，錶廠會為每一位購錶人特別調校，讓Eos準確顯示佩戴者所在地區的日出日落時間。當你遠離異鄉時，這只手錶依舊為你顯示故鄉的日出日落時間，可說是慰藉鄉愁的最佳伴侶。

Le Belle


Martin Braun目前年產約一千只手錶，除了Eos外，還有Le Belle 、Teutonia、Classic、Grande、Grande Chrono 和即將推出的Corona等系列作品，Martin Braun的機芯分別由ETA 2892, Valjoux 7750和Unitas 6497等精改而成，仔細欣賞一下這些經過改造的機芯，精緻複雜的程度，可能會讓In-house或Out-sourcing的爭議也暫時停歇。Martin Braun的確已經用實力證實了他對製錶的天份和熱情，也值得愛錶人士繼續期待它的其他創作。

Le Belle Transparent Back

One of a Kind：Goldpfeil

在鐘錶的網路世界裡徜徉這麼久，Goldpfeil由Vianney Halter創造的鉑金重力月相盈虧與溫度顯示錶 (Gravitating Moonphase et Thermometer)，可以說是我所見過外型和性能最為特異的組合。同為機械錶的IWC的Deep One 可以顯示潛水深度，性能也很獨特小眾，但外型就中規中矩得多了。如果在加上Goldpfeil品牌的傳奇性出現與獨特製錶作風，就更添愛錶人一探了解的好奇心了。

向來以皮革精品名聞遐邇的德國品牌Goldpfeil，自十九世紀起就擁有德國20%以上的皮件外銷佔有率，1998年與Egana合併並於2000年正式踏入錶壇。

七件獨一無二的傑作

在七位知名獨立製錶協會會員的自由發揮下，七件獨一無二的精心傑作與世見面。件件均是匠心獨具的機械大作，在表現優良傳統的同時，仍不時流露高雅不凡的現代風格。此七件絕無僅有的經典傑作分別為：

(1) 神話周曆錶MYTHOS 7（Svend Andersen）：以雕刻精美的旋轉金屬錶盤顯示星期

(2) 靈感源自於十七世紀的Amphiscala 錶（Thomas Baumgartner）

(3) 世界首創的中央跳時錶 Center Jumping Hour Display (Vincent Calabrese)

(4) 鉑金重力月相盈虧與溫度顯示錶 Gravitating Moonphase and Thermometer (Vianney Halter)

(5) 精巧無比的微型陀飛輪錶Tourbillon (Frank Jutzi)

(6) 配以持殊波紋錶面的鐘錶藝術典範錶Quintessential Horology (Brenhard Lederer)

(7) 裝嵌於金環錶殼中的雙時區錶Dual Time Zone (Antoine Preziuso)

七件傑作均充分展現了GOLD PFEIL對優良材質、精巧工藝和創新風格的執著與熱愛。它們於2002年巡迴世界各地高級鐘錶精品店展出，並重返巴塞爾展覽後，於Christie's 拍賣出去了。


Double Fuseau Horaire by Bernhard Lederer


除了這七件one-of-a-kind 的唯一精品外，Goldpfeil 之後也生產了各限量一百只的Exclusive Collection，像Bernhard Lederer的Double Fuseau Horaire 等等的作品，雖不像one-of-a-kind系列是世上唯一，卻都是創造力十足的作品。與眾不同、喜歡特立獨行，不能忍受單一規格的你，值得來看一看Goldpfeil，本站上更多的錶款請看這裡。


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以發明並製作為名的F.P.Journe：Invenit et Fecit

喜歡玩錶的人有愈來愈年輕化的趨勢，相信顯示器前年輕的您已經發現了 - )！不過，不知道您是否已發現：其中有些已經噢皉酗@定經濟基礎的金字塔頂族群，他們敢花錢、有品味的、喜歡三P（百達翡麗、愛彼、伯爵），也欣賞江詩丹頓、積家、寶璣、勞力士……，可是，他們更有興趣的是也勇於去發掘一些新東西，特別是不列名他們口中所謂一般人耳熟能詳的一線大品牌，而是有潛力、具收藏價值的小眾品牌，更能贏得這些錶迷們的青睞！

Francois-Paul Journe


天才製錶師François-Pual Journe 創立的同名品牌，將拉丁文 Invenit et Fecit (發明並製作）的字樣雕刻在自己生產的每一塊手錶上，作為這個品牌真正創造和設計的保證。Souveraine 系列將無以倫比的技術水準與獨特的審美設計相結合，包括Toubrillon Souverain，Chronomèter à Résonance，Grande et Petite Sonnerie。全新的OCTA 系列則基於完全由F.P. Journe 自行製造的複雜自動機芯。

Sonnerie Souveraine


Invenit et Fecit, 這個拉丁詞彙早在18世紀就被法國科學院定義，特別用於那些自己發明並製作計時產品的製錶工匠。François Paul Journe 決非巧合地再次讓這個詞語重現異彩。

在18世紀的法國，在法國科學院註冊其產品型號的製錶工匠均可使用拉丁語 Invenit et Fecit，意為他們自己“發明並製作”了該計時產品。作為權威和對自身能力重要性驕傲的肯定，這個詞彙同時也開創了創新步驟的必經之路。首先是研究，其次是設計，最終導致發明。在這條道路的終點，理論終于被轉變為現實。

對於少年的François Paul Journe 來說，機械部分早已不是秘密，他被手錶內部精密閃亮的細小部件所吸引。14歲的他已經進入馬賽的製錶學校學習這門藝術。兩年之後他又進入巴黎的另一閒製錶學校就讀，並在此之後到他叔叔的鐘錶修復商店工作。在那裏，他的未來構圖逐漸形成。見識了兩只非凡的寶璣和George Daniels 懷錶之後，年輕的Journe 決定要製作自己的陀飛輪。

Tourbillon Souverain


4年之後，也就是1982年，他完成了除寶石和幾個小型部件之外完全由自己手工製作的第一只陀飛輪錶。包括頗有名望的Dr. Gschwind 在內的兩個知名收藏家決定向他各訂製一只懷錶，Journe 的職業生涯因此正式開始。他在巴黎開設自己的錶廠，並通過Dr. Gschwind 的關係銷售，訂單不斷湧來…

　　1987年在製作Sympathetique 座鐘的同時，他與幾個朋友在瑞士的Sainte-Croix 設立了一家小企業，為幾個知名瑞士品牌製作小型系列的sympathique 和其它座鐘，手錶產品被暫時擱置。直到1994年，這個法國製錶師才決定撤出並返回巴黎。此時，他人生要邁出的下一步已經在腦海中形成。

　　1996年François Paul Journe來到日內瓦並在那裏開設自己的錶廠。三年之後，在獨立錶商製錶學院的會議上，他展出了機芯完全由自己設計的兩個產品原型：Tourbillon Souverain 和 Chronomèter à Résonance。這兩只手錶分別創造了世界第一。

Chronometre Resonance


Tourbillon Souverain 是第一只配備永久能量裝置的手錶，能夠保持對擒縱機構永久能量傳輸，從而保證最高程度的精確。Journe 將此系統與控制水流量並因此確保渦輪能量的大壩相比。

Chronomèter à Résonance 基於一個我們日常生活常見的原理，每一個活動的物體都向周圍傳遞震動。當第二個物體接收這個震動，它也吸收了能量並開始以同樣的頻率震動。這個系列手錶配有兩個以共鳴為基礎的平衡襬輪以相同頻率震動。如果受到外部干擾，兩個平衡襬輪相互作用。其中一個加速，另一個則減速，直至達到平衡點。這個裝置能夠保證較高的精確程度。Journe 的挑戰是將其放置在36毫米的錶殼之內，在此之前還無人做到。

在1999年的巴塞爾展會，這兩個產品原型受到了高度歡迎。回到日內瓦後Journe 與兩個夥伴建立Montres Journe SA 開始真正的生產。1999年底交付第一只陀飛輪並展示在全球11個最有選擇性的鐘錶零售店。2000年春天Journe在巴塞爾展會擁有自己的展位，與全球24個著名零售商直接簽約。到2001年春天，他的手錶在34個銷售點展現，擁有員工20多人，年產700多只複雜手錶。按照目前策略到2003年可年產1500只手錶，並在全球各大市場有售。

Octa Chronographe




儘管François Paul Journe 的機械天才很早就被認可，他的獨特風格同樣也該受到讚賞。Journe 手錶的設計來源於其機械性能錶盤不僅作為裝飾，更是“機械內部升華至外表的體現”。這種結果非常獨特，但也相當合乎邏輯。錶盤分位兩部分。右邊通常用來顯示小時，分鐘和秒。左邊展示複雜設計和其它顯示，比如第二時區，日期，能量顯示或陀飛輪。

這種始終如一的外表遵循製錶藝術的嚴格標準，從而帶動了Journe 系列手錶的美學融合及統一。銀質格紋雕刻的錶盤鑲嵌於特有的18K金底座之上，配以藍色指針。每一個細節都得到了仔細的研究和周密的考慮。錶殼線條平衡明快，展現出自身的名貴本色。避免任何多餘的細節，純以一種自然天成的質地呈現無暇的美感，因此Journe手錶的設計自期是“寶璣類”大師藝術與21世紀技術發明的融合。從這個角度來說，F.P. Journe距離成定位為二十世紀的新寶璣近在咫尺…Invenit et Fecit。

 F. P. Journe大事記

1977：畢業於巴黎製錶學校
1978：開始在巴黎St. Germain-des-Près他叔叔的錶廠里工作; 同年製作出他本人的第一塊陀飛輪懷錶
1985：在巴黎開設他自己的錶廠；生產 Planetary 懷錶
1989：取得馬德里製錶專業金獎
1994：取得La Chaux de Fonds人類與時間博物館Gaïa“最佳製錶人”獎
1996：在日內瓦設立TIM SA公司，專門為知名品牌設計機芯
1999：創建 F.P. Journe - Invenit et Fecit - 品牌，由日內瓦的Montres Journe SA 經營，並推出世界第一的Souverain 陀飛輪及推出世界第一的共鳴計時碼錶
2000：再創兩項世界第一：復合集成的自動機芯（Octa系列）；在日內瓦市中心設立錶廠和展室

目前F.P. Journe 在台灣的總代理是非比凡企業，地址是北市敦化南路一段277號
聯絡電話02-27001592

品牌介紹：Svend Andersen

您若常在鐘錶網站閒逛，您可能曾經偶遇過王永昌古董鐘錶求售的一只雙面彩繪錶 (鉑金、手上鍊、男妝腕錶、背面有活動的趣味動作、約有十個活動關節，或者明講稱為春宮錶、風月錶，主角是柯林頓和魯文斯姬)，不過，對於這者錶的創作製造者 Svend Andersen 您可能就不熟悉了。


A 片女星，如飯島愛或小澤圓，大抵不能拍出等如奧斯卡得獎一般的劇情佳作。然而，可能出乎您意料的是：製作出風月錶 (Erotic Automata) 的製錶人或公司卻總普遍有一流的製錶技術，我們要介紹的Svend Andersen 便是一個例子。

Eros


與 Vincent Calabrese 於 1985 年共同創立 AHCI 的 Svend Andersen， 1942年生於丹麥，最早於 Padborg 的一位錶匠處接受製錶的啟蒙。之後，獲得 Royal Danish Technical Institute 的製錶專門學位。如同當代的製錶大師一樣，Andersen (安德森) 的製錶技能，也以一種天才的形式為世人讚嘆。

 Logo of Svend Andersen


安德森於 1963 年到瑞士加入 Gubelin 公司，但被指派的工作卻都是修錶的工作，他提出改善很多製錶技藝的建議，理所當然都被拒絕了，「我們是聘你來修理，不是來發明的」。

安德森回答說 ”I was dancing faster than the music”。

安德森急切地想對世人展示他的製錶才能，於是他著手製造他著名的瓶中鐘 (clock in a bottle)，他製造特用的細長製錶器具，穿過瓶頸組合了一只大小約同大號懷錶般的機芯，並於 1969 年公開展出，既為他贏得了 ”the watchmaker of the impossible”的美譽，也替他帶來一份令人稱羨的 Patek Philippe 複雜機芯部門的聘書。

雖然在 Patek Philippe 最偉大製錶大師 Max Berney 底下做事算是愉快，安德森仍有可能如同其他千百名同業一般，埋沒在放大鏡與微細工具裡終其一生。1976 年，他接受委託，幫一位收藏家完美修復好一個 19 世紀的古董複雜懷錶後，隨之而來的製錶訂單讓他發現，他可以成為一為獨立製錶師養活自己並盡情發揮天賦創作，於是 1979 年創立了自己的工作室，以前的老闆 Patek Philippe 也變成了自己的客戶，1983 年起更收了另一位製錶天才 Franck Muller 擔任學徒。

Eros



如今 61 歲的 Svend 領導 Fredric Mose 和 Roland Goor 等兩位 Patek Philippe 的舊同事，在位於日內瓦湖畔的工作室，每年共同製作 300 只左右的手錶。Andersen 的創造力既深且廣，他的風月錶 (Erotic Automata) 有創紀錄的 11 不同動作 (包括狗)，風月錶專家及權威專書 "Hours of Love" 的作者 Roland Carrera 指出：Svend Andersen 的風月錶，其錶面畫面美麗細緻，人物動作細膩生動。

La Montre a Tact


La Montre a Tact 的正面金屬錶面，可以接受訂做，交由 Ludwig Muller of Geneva 刻畫特製圖案，義大利總理 Sylvio Berlusconi 便訂製了十二只有自己肖像的 La Montre a Tact。La Montre a Tact 厚僅 0.98 公分，無法以手指上鍊，必須以隨錶所附的工具上鍊。


Dual Time



Andersen 的 Secular Perpetual Calendar 也相當具有特色，它有一個400年運行一週的齒輪，能自動校正每四年及百年的閏年修正。不過，不知道有多少擁有者能親身見到背面的指針走完一圈 (50年)。Andersen 還擁有最薄世界時間性能機制 (0.9 mm) 的紀錄，加上由 Frédérique Piquet 手動機芯 (4.2 mm) 改裝而成的自動機芯，全錶厚僅6.7 mm。

Secular Perpetual Calendar



Svend Andersen 對製錶界的另一個重要貢獻是成立AHCI，結合獨立製錶師成立學會，促成了近二三十年來獨立製錶的蓬勃發展，也迫使品牌手錶改變守成有餘、開創不足的習性，讓我們有機會見證錶壇百花盛開的景象。Goldpfeil 和 Harry Winston 更固定和傑出的獨立製錶師合作推出引人入勝的作品，引領了近十年來大品牌和獨立製錶師相得益彰、互蒙其利的風潮，Svend Andersen 本人就曾和 Goldpfeil 合作，推出過一款 On-Off 手錶 目前 Svend Andersen 在台的代理商為典藏鐘錶公司 (電話：02-87125760)，去一趟環亞百貨旁的典藏館，還可順道看 Glashutte Original， Parmigiani 等手錶，愛錶朋友不妨走一趟，見證一下 Svend Andersen 的製錶技藝。

　

Officine Panerai 現象之一：傳奇故事

1860年Giovanni Panerai於意大利佛羅倫斯 (Florence) 的Ponte alle Grazie橋畔的一棟修道院舊址處開設一一家名為l'Orologeria Svizzera的錶店 。此家錶店前仍在營業，同時也是義大利最早獲得 Rolex 和 Patek Philippe 正式授權的經銷商。他的孫子在接掌他的事業後下，成立Guido Panerai & Figlio公司，將經營的觸角延伸到專門製造並提供意大利海軍精密儀器及羅盤設備。這家公司後來重組改名為Officine Panerai，這是沛納海誕生的歷程。

1867 年 Panerai 賣出第一只手錶給意大利皇家海軍， 1938 年 Panerai 賣出最早一批 Luminor Panerai 手錶，這只手錶對義大利海軍和錶壇，都產生了巨大的影響和意義：義大利海軍潛水員利用這只手錶，和德軍聯手痛擊盟軍；而原本只有防水錶的錶壇，也真正出現了第一批潛水錶之一。Luminor Panerai 也奠定了 Panerai 系列錶款的兩項最大特色，包括深具特色的防水性能和龍頭鎖，以及清晰易讀的面盤數字與設計。

Guido Panerai



20 世紀初，這家公司與意大利海軍建立起了更密切的合作關係，除了提供精密儀器外，更開始為潛水專家們而制的著名的 Radiomir 錶。至此，擁有兩個主要系列： Radiomir Panerai 是最早採用 Radium作為錶面數字夜光塗裝的手錶配發給無線電員使用；而Luminor Panerai 則使用較不危險的 Tritium，配發給潛水員使用。

Luminor Limited Edition 1993


Panerai 的手錶一直是意大利海軍成員們獨家專有，直到 1993 年才推出限量製作一千只的 Luminor 和Mare Nostrum 型號手錶公開發售，讓手錶愛好者有機會目睹其風采，也造成一股搶購熱。
Mare Nostrum Limited Edition 1993


錶界觀察家一般也認為：影視名人的熱愛，特別是向來偏愛大型手錶的 Sylvester Stallone (席維斯史特隆) 和 Arnold Schwarzenegger (阿諾史瓦辛格) 也對的席捲全球發生不可抹滅的影響力。以席維斯史特隆為例，因為太熱愛沛那海，1995 限量製作發行的Luminor submersible Sly tech，其實是應席維斯(SYLvester) 要求，改裝 Luminor Submersible 而成的，後來出現出現在的電影 Daylight 中；此外包括 Luminor Marina Militare ，Mare Nostrum chronograph 等都被收購一空。

Luminor submersible Sly tech



在 1997 年被 Vendome 集團 (包括 Cartier, Piaget, Vacheron, Montblanc, Dunhill) 以一千兩百萬美元收購 (太便宜了!!) 之後，Panerai 得以進行重組，並為滿足大眾變化的口味及集團的嚴格要求改進了設計。 Panerai 因此啟用了一項嚴格控制生產和分銷的政策。Post-Vendome 的第一只 Luminor及Marina 錶也於 1997 年在意大利展現於大眾眼前。

緊接下來的，是一連串消費者瘋狂搶購，到處 Sold Out 的旋風。
　
Malcolm Lakin 便說：手錶品牌 Officine Panerai 的成就和熱潮絕對是一個傳奇故事。在令人難以置信的短時間內，Panerai 錶在這個高度競爭的行業領域一舉成名。

當然，這有一大部分不得不得佩服 Vendome 集團對 Panerai 行銷定位的策略亦即控制的分銷，讓對Panerai 錶的需求遠遠超過了供應能力。2001 年，從普通的 4 千瑞士法郎左右到售價 10 萬瑞士法郎的特別系列，Panerai 共製造了18000 隻錶，而需求則至少在三倍以上 - 這是任何一個企業家都夢想擁有的。

Luminor PAM00112


Officine Panerai 的執行長 Angelo Bonati 對這種特殊狀況的一些分析如下，"首先，我們決定一年中將要製造的手錶數量。今年將會比去年稍稍多出一點，但我們仍希望保持這一需求遠遠大於供應的比例。這是決定因素之一。不過還有一個真正能保證我們獨家產品的原因：控制的分銷。" "我們對手錶零售商的數量嚴格控制，全球只有 260 個。而且我們在篩選時，非常，非常地挑剔。從 Panerai 能夠實際控制零售商銷售的產品的角度來講，我們的分銷制度概念相當先進。我們不希望我們的手錶在櫥窗里停留哪怕是只有片刻。如果一個零售商訂購了一定數量的某個款式，我們不會一次完全供貨。只有在一隻錶售出之後，我們才提供下一隻。這種情況下，我們的分銷永遠保持'乾淨'，不存在灰色或第二級市場。這是我們這個品牌的哲學。"

今天，Panerai 錶已經在手錶領域取得了獨一無二的地位。他們大膽的"大式"設計創造了流行趨勢。其他製造商也因此效仿這種大式設計，但是他們既不能與Panerai 的獨創性相比，亦不具有相應的激情。


Radiomir PAM00062


Panerai 依然是這種設計領域的先鋒，其他的效仿品牌則在 Panerai 的光輝下顯得黯淡無力。為了證明自己的成就，Panerai 甚至在 2001 年日內瓦的 SIHH 上展示了一些假冒該品牌的手錶。

Panerai 錶原為軍隊使用特製，因此主要面向相對應的男性市場。但是，尤其在意大利， Panerai 錶也為時尚女性所青睞。出於這個原因，今年Panerai 還推出了嘗試性的 Luminor 和 Radiomir 鑲鑽款式 - 這也為接觸到較前衛的男性市場打開渠道。

唯一，但並非無法接近

Officine 一詞的拉丁原意頗有特別意味 - 可以翻譯為"製作一個作品"。這家公司信奉的哲學也表明要創造一個傑作，一塊不僅設計上是完美的手錶，同時也稱得上是現代製錶技術的典範。Panerai 在一些情況下，特別是對那些限量發行的系列，做了性能上的修改，甚至在某些特例中使用了其他著名製造商的機芯。這不僅為手錶收藏者和鑑賞家們展現了一件獨一無二的傑作，同時也增加了手錶本身的技術價值。

Luminor Power Reserve PAM00027


"在 Panerai，我們的工作亦是我們的激情，" Angelo Bonati 說。"我們手錶的首要宗旨是質量。為此我們投入了能夠提供附加價值的技術發明。因此很明顯我們的產品只能通過專業的機構銷售。當人們購買一塊 Panerai 錶，他們是為了這些品質而購買，因此他們也必須受到具有專業水平的服務。他們希望了解手錶的技術方面，歷史，價值，而這些必須由一位專業人士來解答，以專家的方式來銷售。

"Panerai 是一個獨家品牌，但大眾並非無法接近。釵h人能買到我們的手錶，因為他們具有相應的購買力。但是由於我們的控制生產政策，只有極少數量的人能夠接觸到我們的產品。這也是我們企業哲學的一部分，也正是造就了 Panerai 獨家的原因。"

無論您是否喜愛 Panerai，正如同也有一些人對Rolex 的地位嗤之以鼻一樣，Panerai 的旋風勢必會在錶界橫掃很長一段時間，而且遠超過一般的想像。

ZENITH 品牌故事

TheWatcher 寫著 "西元1865年，年僅22歲的年輕商人喬治．法柏-賈克（Georges Favre-Jacot）於瑞士勒羅克（Le Locle ）創立 Favre Jacot 公司。1905年，公司更名為 ZENITH 製造公司。

Georges Favre-Jacot 很早便體認到將零件規格標準化以利互換的重要性，因此他召集各行各業的人才，吸取廣泛的專業知識，將兩者融合為一，且率先將傳統手工製錶方式與工業化的生產合而為一，為優化生產奠下良好的基礎。(全文請連結下方之詳細內容處....)"

　1930年代初期懷錶沒落，助長腕錶的崛起，ZENITH 在同時發展出新的錶款－運動錶。當時戰爭一觸即發，錶廠的生產速度必須更快、價格合理、產品精準且樸實，才符合軍隊的需求。因此原先針對海軍設計的精準鐘錶延續了輕薄短小的趨勢，更強的性能，並沿用航空工業的技術，嘗試打破耐用性、距離或速度方面的各項記錄。

除海軍之外，ZENITH 同時也為法國空軍發展出儀表板航空錶，在1940年世界大戰時成為配備之一，並生產出可裝置在炸彈中、具有「飛返」fly-back 的複雜計時器。另外ZENITH亦為義大利皇家海軍提供部份的腕錶。世界大戰結束後，可以精確測量時間的鐘錶很快就在大眾之間蔚為風潮。1950年代初期可以視為是鐘錶首度的黃金時期，人們不僅重視款式，也重視手動上鍊機械錶的手工製造品質。

西元1962年，ZENITH 決定設計一款具備有計時弁鄋漲菾尨鱆銦A用來紀念建廠100週年，此項產品最後影響了整個瑞士製錶業。經過長達五年時間的研發，ZENITH於1969年創製出世界第一只振頻高達36000次的自動計時機芯，計時裝置可達到1/10秒的精確度。ZENITH將此機芯命名為El Primero，也就是西班牙文中“第一”的意思。

1970年代可說是製錶業與鐘錶市場革的革命新時代。由於石英錶的盛行，很多鐘錶廠就此消失，或是與北美或日本的原廠合併。ZENITH也未能逃過此劫，於1972年被美國領導的彩色電視機製造商ZENITH Radio Chicago併購。三年後，ZENITH機械機芯暫停生產，工具與機械部份則保留下來。

1978年7月，ZENITH 再度被瑞士工業家卡斯德拉（Paul Castella）買下，公司並改名為ZENITH Movado Le Locle Ltd.。當時石英錶仍處於全盛時期，但是有遠見的鐘錶商已可預見傳統製錶工業將會東山再起。

之後鐘錶界的「復古風」日漸熱烈，ZENITH開始收到越來越多自動機芯的訂單，公司終於在1984年重新恢復生產機芯，並堅持使用傳統工具來製造。130年以來，ZENITH始終堅持生產高精確度、高性能的實用錶款，並堅信嚴格執行每一道工序，是創製優良產品的不二法門，因此每只ZENITH錶款均擁有COSC天文台錶認證。

從1903年起，ZENITH系列腕錶就是官方天文台精確獎的常勝軍，也是瑞士鐘錶史上得到最多天文台精確獎的製錶廠，儼然已成為精確的代名詞。ZENITH重要獲獎事蹟如下：

1. 1896年瑞士日內瓦全國鐘錶展金牌獎

2. 1900年巴黎世界展覽會金牌獎

3. 1903年瑞士紐察圖（Neuchatel）天文台及英國泰丁頓（Teddington）國家實驗中心首獎
4. 1929年巴塞隆納世界博覽會格蘭匹茲獎（Grand Prix）

5. 1958年推出Port-Royal系列

6. 1960年5011 K機芯成為同類中最精準的機芯

7. 1969年推出El Primero自動計時機芯，每小時臍W高達36,000轉，震驚全世界

8. 1995年Elite超薄自動機芯獲國際最佳機芯獎、El Primero獲德國Chronos雜誌舉辦計時錶競賽首獎

9. 1997年法國航空飛行俱樂部舉辦之「法國航空飛行俱樂部發揚傳統大獎」

10. 1998年以同級鐘錶中價格合理且性能卓越的機芯獲義大利 L’Orologio專業鐘錶雜誌評選最佳機芯獎

11. 1999年屢獲法、義、日、德等國知名雜誌之大獎

時至今日，ZENITH在國際展甚至世界大展中，一共贏得共1447個首獎及88次蟬連優勝獲，堪稱是瑞士首屈一指的高精密度錶廠。

1999年ZENITH加入了全球最大的精品集團LVMH，將持續秉持著一貫創新研發的精神，加強複雜錶款及限量錶款方面的研發，以饗全世界複雜性能錶的愛好者。

　

　

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