Cosas

Setear un floyd Rose

Setear correctamente un sistema Floyd Rose o similar requiere tener en claro algunos principios. Por ejemplo, para nivelar el sistema al cuerpo de la guitarra (Foto A), hay que ajustar la tensión de los resortes que se encuentran en la parte trasera. Para regular la altura de las cuerdas, hay que ajustar los pernos (studs) del trémolo. Por último, para setear la afinación, hay que mover hacia adelante o hacia atrás los puentes individuales o bloques de entonación. Para realizar exitosamente la tarea de setear un Floyd Rose necesitarás: una llave Allen de 3 mm, una llave Allen de 2 mm, un destornillador tipo phillips y alguna pinza para cortar alambre.
 

Primero, aflojá los tornillos de la cejuela trabacuerdas con la llave Allen de 3 mm. y remové cada una de las tres piezas que actúan como morsa sobre las cuerdas (Foto Nº 1). Antes de proseguir y esto es muy importante, colocá entre el sistema de vibrato y la guitarra algún elemento que lo mantenga firme y paralelo al cuerpo. Puede ser una regla, un lápiz, un trozo de madera o hasta un cassette. Haciendo ésto, evitamos que el Floyd Rose se incline hacia atrás cuando aflojamos las cuerdas (Foto Nº 2). De esta forma, nos será mucho más fácil volver a afinar nuestra guitarra.

Lo que haremos a continuación es ir cambiando las cuerdas pero… de a una!!! Aflojamos desde la clavija la 6ª cuerda. Luego, con la otra llave Allen aflojamos el tornillo que sostiene al bloquecito de metal que aprisiona a la cuerda dentro del Floyd Rose y quitamos la cuerda (Foto Nº 3). A diferencia de los sistemas vintage de vibrato donde las cuerdas se colocan por detrás, en el Floyd Rose se colocan por delante. Notarán además que la cuerda no tiene la "bolita" o ball end en su extremo. Entonces, lo que habrá que hacer con la cuerda nueva es cortarle esta sección para poder insertarla nuevamente en la cavidad del vibrato (Foto Nº 4). Tengan en cuenta que hay que cortar la cuerda antes de la sección entorchada, o sea la parte más gruesa antes de la "bolilla metálica".
Después del corte, insertamos la cuerda en su cavidad junto con el pequeño bloquecito de metal y ajustamos el tornillo con la llave Allen (Foto Nº 5). Tengan cuidado con apretar de más, ya que sino corremos el riesgo de romper algunos de los elementos utilizados como morsa. A continuación colocamos el otro extremo de la cuerda en la clavija y la afinamos parcialmente "a ojo". Este procedimiento lo repetimos con cada una de las seis (…o siete) cuerdas. Lo que sigue es sacar el elemento que colocamos entre el vibrato y el cuerpo de la guitarra para evitar que éste se moviese hacia arriba o hacia abajo.

Lo que algunos aconsejan es no afinar las cuerdas de 6ª a 1ª sino de la siguiente forma para mantener mayor estabilidad en el sistema: primero 6ª y luego 1ª; luego la 2ª y la 5ª; luego la 3ª y por último la 4ª. También es aconsejable, además de quedar estéticamente más prolijo, cortar el sobrante de las cuerdas, dejando sobresalir de las clavijas sólo un par de milímetros de cuerda (Foto Nº 6).
 

Si después de afinar correctamente nuestra guitarra estirando como corresponde cada una de las cuerdas, ya que siempre cuando son nuevas desafinan, notamos que el sistema se elevó por sobre el cuerpo inclinándose hacia arriba (Foto Nº 7), habrá que hacer lo siguiente: Desafinarla medio tono, accesar el compartimiento de los resortes sacándo la tapa plástica que está en la parte de atrás y ajustar los resortes que regulan la tensión del sistema. Aquí encontraremos dos tornillos que sostienen una especie de "garra", de la cual están enganchados de tres a cinco resortes (Foto Nº 8). Lo que hay que hacer es tomar el destornillador phillips y ajustar una o más vueltas cada tornillo. Ahora la damos vuelta y volvemos a afinar las seis cuerdas. Si por el contrario, el sistema en vez de inclinarse hacia adelante se nos fue para atrás, lo que habrá que hacer es aflojar un poco estos mismos dos tornillos. Todo se trata de lograr un buen balance entre la tensión de las cuerdas y la de los resortes. Mientras que las cuerdas tiran hacia adelante, los resortes tiran hacia atrás. Por eso se lo llama puente flotante.
 

Una vez que logramos que el sistema esté afinado, movemos los microafinadores que están sobre él como para que todos tengan la misma altura y estén en la mitad de su recorrido (Foto Nº 9). De esta forma tendremos igual oportunidad de subir o de bajar la afinación cuando cerremos la cejuela trabacuerdas. Antes de eso, conviene estirar nuevamente las cuerdas con los dedos, cosa de asegurarnos de que no se van a desafinar. Ahora sí, ponemos sobre la cejuela las tres piezas de metal y la cerramos firmemente… pero no demasiado. Como para que nada se rompa ¿no? (Foto Nº 10) Si después de esto alguna cuerda está un poco desafinada, podemos recurrir a los microafinadores para hacer cualquier mínima corrección.

* Calibrar una guitarra

AJUSTE DEL TENSOR: Todas las guitarras eléctricas y acústicas tienen un tensor o alma que está dentro del mango (Foto Nº 1) y que es el que lo mantiene recto (en realidad el mango tiene una pequeña curva pero esto, por el momento no es importante). El tensor se ajusta con una llave tipo Allen (Foto Nº 2) que viene como accesorio básico con toda guitarra. Un consejo antes de empezar, háganlo despacio, muy despacio, para no dañar irreparablemente el diapasón. Apretando la 6ª cuerda con un capodastro o capo en el primer traste y presionando la cuerda en el traste 17, tendría que haber un espacio entre esta cuerda y la parte superior del séptimo o noveno traste de unos 0,25 mm (0,10²) Foto Nº 3. Si el espacio es mayor, hay que mover el tensor en el sentido de las agujas del reloj. Si el espacio es menor, hay que moverlo en sentido contrario pero ojo, nunca forzarlo ya que sino puede romperse. El movimiento tiene que hacerse de a ³medias vueltas² y esperar a que el mango reaccione al ajuste que le estamos haciendo.

ALTURA DE CUERDAS: Una vez que ajustamos el tensor, ajustaremos ahora la altura de las cuerdas. Usaremos una regla para medir la altura tanto de la 1ª como de la 6ª cuerda y la medida se tomará a la altura del traste 12. La 6ª cuerda puede estar a una distancia del diapasón de unos 2 mm y la 1ª a 1,5 mm. Esta altura la regularemos subiendo o bajando los puentes individualmente con una pequeña llave Allen (Foto Nº 4). Las cuerdas del medio irán subiendo gradualmente en altura para lograr un promedio entre las dos medidas antes mencionadas (Foto Nº 5).

 

ENTONACION: ¿Escucharon la expresión: ³...mi guitarra miente²? Esto quiere decir que cuando por ejemplo tocamos un Mi al aire y uno en el traste 12, las notas no son exactamente iguales. Esto se soluciona regulando hacia atrás o hacia adelante los puentes individuales de la guitarra (Foto Nº 6). Es preciso utilizar para esto un afinador y chequear constantemente la afinación. Tocar el armónico en el traste 12 y luego tocar la misma nota pisándola sobre ese mismo traste. Si la nota está pasada con respecto al armónico hay que alargar la distancia entre el puente y la cejuela. En caso contrario, habrá que acortar esta distancia moviendo hacia adelante el puente.

ALTURA DE PICKUPS: La altura de los pickups puede afectar la ganancia en la salida de la guitarra eléctrica. Si están demasiado lejos la cosa va a sonar con poca presencia, pero si están demasiado cerca puede haber problemas con el campo magnético que rodea a los pickups (Foto Nº 7). Lo ideal, sobre todo en las guitarras con pickups de bobina simple, es que si tocamos la 1ª cuerda en el último traste, exista una distancia de 3 mm entre la cuerda y el pickup. Esta distancia debe ser mayor en el caso de la 6ª cuerda, así que aquí habrá que aumentar esta distancia un par de milímetros(Foto Nº 8).
Hasta aquí, estos pasos para un seteo tipo "hágalo usted mismo". Cualquier duda, lo aconsejable es que consulten con algún luthier de confianza.

* Sonido Valvular

¿Porqué distorsionan las válvulas de un modo distinto que los transistores? ¿Cuál es el misterio que envuelve a estas pequeñas "botellitas" de vidrio? Estos y otros interrogantes son develados en este informe.

  Los guitarristas por sobre todos los músicos, son lo que aman a los amplificadores valvulares. En realidad, los equipos a válvulas han resurgido de un tiempo a esta parte, para ponerse en el tope del gusto sonoro de cuanto violero ande suelto por el mundo. La cosa es que para muchos existe una cierta mística que rodea al asunto de las válvulas. Pero ¿cómo es que se produce "esa" distorsión que otros, con sistemas híbridos, tratan de imitar?

COMPONENTES
  Una válvula es un artefacto electrónico consistente de un mínimo de cuatro elementos activos: 1º un filamento, 2º un cátodo, 3º una malla o rejilla y 4º una placa. Todos ellos están sellados al vacío dentro de un tubo de vidrio para prevenir que las partes se quemen al tomar temperatura. El filamento se calienta y éste a su vez al cátodo. Una vez a temperatura, el cátodo emite electrones que van de éste (cargado negativamente) a la placa (cargada positivamente). La función de la malla es la de controlar este flujo.
  Dado que una válvula es un elemento ensamblado mecánicamente para formar un artefacto electrónico, está sujeto a problemas mecánicos y a limitaciones. Las válvulas se gastan en proporción directa a que tan duro se las trabaja (debido al diseño del circuito) y que tanto se use el equipo a volumen fuerte. Vibraciones y golpes acortan la vida de una válvula. Idealmente, una válvula puede ser ensamblada de modo que no exista ninguna vibración entre sus partes pero en la práctica esto no sucede. Así que cuando la válvula vibra, usualmente debido al parlante, los elementos en ella vibran también, resultando en una señal adicional que es amplificada. A este fenómeno se lo conoce como "válvula microfónica". Una válvula con este problema no es apta para trabajar en un equipo con propósitos musicales, así como no lo es un pickup defectuoso o un mal micrófono. Hasta acá la explicación correspondiente a Mecánica Popular. Ahora veamos cómo es que distorsionan.

VALVULAS, TRANSISTORES Y DISTORSION
  Las válvulas distorsionan de forma única porque a medida que la señal emitida desde la placa se acerca a su máximo potencial, la válvula gradualmente comienza a reaccionar cada vez menos a la señal de entrada original. Esto resulta en un tipo de compresión de la señal y produce un recorte suave de esa señal. Este recorte ocurre cuando la señal de entrada aumenta pero la potencia máxima todavía no se ha alcanzado. Por eso la señal es recortada.
  Los transistores, por otro lado, reaccionan del mismo modo ante la señal de entrada hasta su potencia máxima y luego paran rapidamente, creando un recorte más agudo. Esta diferencia en los recortes de señal producen diferentes series de armónicos (sobretonos). Los transistores los producen en un orden más accidental mientras que las válvulas los producen en un orden más plano y uniforme. Por eso se dice que la distorsión valvular es más cálida.
  En el caso de las válvulas del preamplificador como las 12AX7 o 12AX7W, y las de potencia como las EL34, 6L6, 5881, KT88 o EL84, todas tienen distintas características de distorsión debido a que existen diferencias entre ellas y en el mismo circuito. Por ejemplo, en un circuito con volumen master para producir distorsión, tendrá menor sensibilidad ante las variaciones del touch del músico que si el equipo es atenuado luego de su sección de potencia. Esto es debido a la contribución del transformador de salida al sonido del equipo y a la diferencia en las cualidades sonoras entre las distintas válvulas de la sección de potencia comparadas con las del preamp. Dejando algo de la distorsión a la sección de potencia en vez de hacerlo todo desde el pre, dará un marco mayor de sensibilidad.

PIEZAS DE RECAMBIO
  Los amplificadores no están libres de un sevice. Las válvulas están sujetas al desgaste y las partes electrónicas pierden sus propiedades iniciales. Válvulas defectuosas pueden provocar fallas en otras partes del equipo como el transformador de salida, los parlantes u otros componentes vitales. Si tu equipo valvular no suena como antes, no esperes que se arregle solo. Hay que arreglarlo y cambiar las válvulas cuando sea necesario para sacar lo máximo del amplificador