As primeiras referências ao perfume remontam as antigas civilizações do Oriente, especialmente a do Egito. Os egípcios reservavam fragrâncias para os mortos e os deuses, a ponto de instalarem dentro dos templos os laboratórios destinados à preparação desses perfumes. No laboratório do templo de Hórus, em Edfu, foi encontrada a receita de velas aromáticas que os sacerdotes acendiam na primeira oferenda da manhã às estátuas das divindades. Os perfumes eram infinitamente mais valiosos do que hoje. Só podiam dispor dele os grandes sacerdotes e reis, que os reservavam para os deuses.

No poema de Pen-ta-ur podemos ler a oração do faraó Ramsés ao deus Amon para que lhe conceda a vitória na batalha de Qadesh. Nesse trecho do poema, o rei lembra as oferendas ao deus, entre elas o sacrifício de três mil bois, ervas aromáticas e perfumes. Os egípcios acreditavam que seus pedidos e orações chegavam mais depressa à morada dos deuses se viajassem nas densas nuvens de fumaça aromática que se erguiam dos altares e ascendiam aos céus.

A primeira água perfumada, a Água da Rainha da Hungria, data de 1730. Na Renascença, os italianos criaram a Água Admirável. As fórmulas da águas de cheiro seguiam de acordo com a aprovação da Faculdade de Medicina de Colônia, na Alemanha, onde foi criada a fórmula. Em 1810, a perfumaria recebeu grande impulso, quando Napoleão publicou um decreto, indicando que as “receitas medicinais” deviam ser conhecidas publicamente. Foi Guerlain, o criador da Água de Colônia Imperial, em 1853. No século XIX, com a química orgânica, começaram a surgir muitas novidades.

Em 1890, as mulheres – sufocadas em espartilhos – perfumavam-se com aromas discretos e suaves. Foi o auge das fórmulas elaboradas com uma só flor e das águas de colônia frescas, em embalagens românticas. Até surgir Jicky, de Guerlain (1889), o mais novo frisson das dondocas e dândis da época. De olho na burguesia, os laboratórios começam a processar aromas sintéticos que simulem os naturais e, pouco a pouco, os perfumes – até então caríssimos - se tornam mais acessíveis.

CHEIRO DE MODA

No início do século passado, houve a primeira tentativa de colocar a arte de vender na perfumaria, porém, na hora de criar novos aromas, prevalecia a idéia de luxo e sensualidade. Caron, com seu Narcisse, evocava desejos de conquistas com notas quentes e doces. Os perfumes começam a ser idealizados nos ateliês parisienses de alta-costura.

Em 1920, ao som do charleston e na onda dos cortes de cabelo a la garçonne, surge o imortal Chanel nº 5, com suas eternas notas de rosas, jasmim e aldeídeos. Nasce a figura do designer e há um grande incremento na industrialização de embalagens e frascos. Nas duas décadas seguintes, o perfume deixa de ser marca de personalidade e passa a explorar a influência que pode ter nos sentimentos. Em 1930, com a Europa em crise, Jean Patou lança uma fragrância contra o pessimismo - Joy - a mais cara do mundo. Nessa época aparece também o primeiro unissex, o Lê Sien, também de Patou.

A guerra eleva os preços às alturas. Em 44, Rochas, o costureiro favorito das estrelas de Hollywood, lança o sensualíssimo Femme, com aroma picante. Mas, há espaço também para o romantismo e Nina Ricci lança o mítico l’Air du Temps, em frasco criado pelo mestre Lalique. Miss Dior, inspirado no New Look de Christhian Dior (1947) marca a volta ao luxo. Nos anos dourados (década de 50) destacam-se os florais frescos, como Dioríssimo, de Dior, com seu cheirinho inocente de lírio do vale. Estèe Lauder lança o primeiro grande perfume americano, o Youth Dew. Na França, a Lancôme contra-atacava com luxo: Magie, que vem num frasco com lantejoulas, e Trèsor, em forma de diamante.

Na década revolucionária de 60, os tempos são de minissaia, da chegada do homem à Lua e de estudantes nas ruas. Festival de Woodstock, contra-cultura. A burguesia só usa Y, de Yves Saint Laurent. Madame Rocha, Calèche, de Hermès, e Calandre, de Paco Rabanne, arrasam. Já nos anos 70, quando a mulher conquista a sua independência, os perfumes são mais densos e agressivos. Na época, quem não usasse o provocante Opium, de YSL, estava por fora. Outros sucessos: o suave e romântico Anais Anais, de Cacharel, e First, da Van Cleef e Arpels.

Nos 80, os chamados anos yuppies, um tempo de culto ao corpo, beleza e poder. Fragrâncias fortes, como Poison e Must, este último da Cartier, imperam. Mas, adivinha quem era o rei de vendas em 1985? Surpresa, o romântico Anais Anais. Nos anos 90, predomina a geração dos estilistas irreverentes. É lançado Angel, de Thierry Mugler, com um cheiro guloso de caramelo, mel e chocolate, deliciosamente guardado num frasco em forma de estrela, na cor lilás, e com detalhes metalizados. Chic, delicioso, o paraíso... Ainda, Escape, de Calvin Klein, Dune e Éden. O hype dos anos 90, no entanto, é CKOne.

Aprenda a conhecer mais das fragrâncias para melhor reconhecer aquela que é ou ainda será a sua marca registrada.

·CÍTRICOS FLORAIS – Denominados frutados, utilizam matérias-primas extraídas de cascas de frutas, como laranja, lima, limão, pomelo, tangerina e mandarina.

·FLORAIS ALDEÍDOS – A matéria-prima é extraída das flores naturais ou desenvolvida sinteticamente em laboratórios. As notas têm caráter delicado, sutil e discreto.

·FOUGÉRE – Matérias-primas leves e frescas, normalmente extraídas da madeira e, por isso, são conhecidos por amadeirados. A elas se juntam a mistura de álcoois de tubérculos e raízes.

·CHIPRES FLORAIS - Matérias-primas extraídas de musgos, normalmente do carvalho. São os perfumes mais clássicos e sofisticados. São elegantes e requintados.

·ORIENTAIS FLORAIS – Suas misturas são constituídas normalmente de tuberosas, baunilha, pathouly, ylang ylang. Inspiram sofisticação e, inclusive, são mais marcantes, misteriosas e sensuais.

·COUROS SECOS – Fragrâncias extremamente secas, as matérias-primas são extraídas do tabaco, de madeiras, couros, musgos e algas marinhas.

·ALDEÍDOS FLORAIS – Misturas em geral sintéticas, também usadas nos perfumes muito clássicos e sofisticados. Possuem um certo frescor inicial característico e picante.

·AROMÁTICOS SECOS E FRUTADOS – Mistura de secos e frutados, que criam uma fragrância híbrida. Podem conter fragrâncias extraídas de especiarias, como cominho, estragão e manjericão, cravo, canela, noz-moscada, açafrão e pimenta.

FAMÍLIAS OLFATIVAS

Famílias olfativas são as sensações olfativas que se sente nas diversas fases de utilização do perfume. Estão divididas em três partes: notas de cabeça, de coração e de fundo.

NOTAS DE CABEÇA OU DE SAÍDA – São as primeiras sensações que temos ao passar o perfume. São extremamente voláteis e, via de regra, muito leves. São essências à base de limão, laranja, bergamota, lavanda, pinho, eucalipto e folha de chá. Quando o perfume é muito fresco, suas notas são quase voláteis, daí porque seus aromas duram menos tempo.

NOTAS DE CORAÇÃO OU DE CORPO – É a alma, a personalidade do perfume. Normalmente são fortes e se fixam por um tempo maior do que as notas de cabeça. São utilizadas essências menos voláteis e mais pesadas, como o tomilho, cravo, aldeídos, cominho, pimenta, e outras especiarias. Ou seja, são o tempero de um bom perfume.

NOTAS DE FUNDO OU DE FIXAÇÃO – É o responsável pela fixação da fragrância na pela. Como fixadores são usadas resinas e extratos amadeirados e de origem animal, como o musk, o castor e o civete.

ACORDES – São os conjuntos ou misturas das essências, aquelas que mais se sobressaem, valorizando o perfume pela qualidade da composição.

DICAS:

As mulheres costumam passar o perfume nos pulsos, atrás da orelha e na dobra dos braços.

DICA: experimente passar na parte de trás do joelho, principalmente quando estiver de saia ou vestido.

CUIDADO: nunca aplique o perfume diretamente no triângulo entre ombros e colo. Ao evaporar, você corre o risco de ficar com o nariz tampado. O exagero na aplicação também pode causar dor de cabeça e náusea.

DICA: pérolas e seda não combinam com perfumes. As jóias podem ficar opacas e o tecido corre o risco de ficar manchado.