Los GPS ('Global Positioning System' o 'Sistema de Situación Mundial') utilizan el sistema de posicionamiento de satélites convencional, basado en 24 satélites que rodean la tierra dos veces al día en órbitas muy precisas, transmitiendo información a tierra. Mediante un GPS puede conocerse la posición tridimensional (latitud, longitud y altura) a partir de la recepción de un mínimo de 4 satélites. Con 3 satélites también conoceremos la posición, pero sólo bidimensional (latitud y longitud). El índice de error máximo de un GPS está entre 1 y 15 m, dependiendo de la calidad de señal recibida. Estos aparatos nos permitirán conocer donde nos encontramos en cada momento, donde debemos dirigirnos, mediante la entrada de coordenadas leídas desde un mapa, e incluso nos facilitarán tareas de localización de entradas de cuevas difíciles de localizar, fuentes de agua potable y otros puntos referenciados en mapas que, sobre el terreno, son difíciles de localizar. también nos servirá para marcar los lugares donde hemos localizado setas, una especie de arbol, planta, madriguera o nido de pájaros que deseemos volver a localizar en el futuro. También podremos marcar el lugar de origen de la excursión, empezar a andar sin ninguna dirección concreta y a la vuelta, dejar que el GPS nos guíe a través del camino utilizado para la ida. Las posibilidades de estos aparatos son casi ilimitadas y pronto pueden llegar a ser casi tan importantes como lo es un teléfono portátil para algunos.

 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED Máxima autonomía. Las bombillas incandescentes (incluyendo las de Xenon y Krypton) pierden el 90% de energía al transformarse en calor. Con el LED, casi la totalidad de la energía se transforma en luz. Una linterna convencional, tras 32 minutos de uso presenta solo el 50% de su potencia y tras 6 horas pierde completamente su capacidad lumínica, mientras que a una linterna con LEDs esto solo le ocurre tras varios días de uso. Ahorro económico. Debido al bajo consumo y larga duración de los LED, una hora de uso cuesta milésimas de céntimo, frente al casi 1 Euro de una linterna convencional. Por tanto, podría decirse que la compra de una linterna con LED se amortiza tras el primer día de uso. Reducción de reparaciones. En caso de utilización ininterrumpida los LED tienen una vida útil de unos 11 años, por lo que ya no son necesarios los repuestos, en comparación con las bombillas convencionales que solo garantizan un uso de 60 horas. Resistencia a los golpes. El cristal no brilla como un filamento, se encuentra dentro de una lente de plástico transparente (sin cristal), por lo que puede dejarse caer, tirarse o pasar por encima con el coche sin dañarlo. Conservación medioambiental. El menor consumo de energía disminuye la demanda de pilas, reduciendo la cantidad de residuos tóxicos que estas producen. Resistencia al agua. Los LEDs son resistentes al agua. Fiabilidad y facilidad de uso. En comparación con las linternas convencionales, las pilas solamente se cambian tras semanas, meses o años y nunca es necesario cambiar los cristales LED. Por tanto se reduce mucho la manipulación de la linterna.

 

COLOR Y LUZ DE LOS LEDs Los LEDs emiten luz difusa, aportando numerosas ventajas a un alcance menor de diez metros, que es donde suelen usarse las linternas. Para iluminación a distancias mayores, las bombillas halógenas los superan en potencia. De este modo, los espacios se iluminan de forma más homogénea sin bruscos contrastes ni 'aros' de luz, lo que permite una mejor orientación y percepción de los detalles. La luz que generan es azulada (efecto de "luz de día"), con lo que nuestra visión nocturna se ve menos afectada que con las linternas tradicionales, ofreciendo una mejor visión y percepción de la profundidad y los detalles. Cuando la usemos de forma intermitente también tendrá un menor impacto en la visión nocturna. Al parecerse tanto a la luz solar, si se proyecta contra una pared a la luz del día podrá comprobarse que no parece tan potente como una clásica luz amarilla. En cambio, haciendo la prueba en la oscuridad es donde realmente se aprecia la gran diferencia lumínica.

TIENDAS DE CAMPAÑA.

PARTES DE UNA TIENDA ARMADURA · Mástiles. Son rígidos y generalmente usados para tiendas del tipo 'canadiense' y para avancés de algunas del tipo 'igloo'. · Varillas. Son flexibles y se usan en las tiendas de tipo Igloo. Las podemos encontrar en fibra de vidrio, en Polietileno y en Aluminio, siendo este último el material más resistente y ligero. HABITÁCULO La mayoría de tiendas disponen de una vivienda interior (permitirá la transpiración y ventilación, sobretodo en épocas calurosas) y un doble techo (protegerá la vivienda de la lluvia y el viento; recogerá la condensación y la hará deslizar hasta el suelo, evitando que entre en contacto con el interior). Algunos modelos muy ligeros prescinden del doble techo aunque, si no son de tejidos de gran calidad, pierden fiabilidad en su impermeabilidad. La doble entrada ayudará a la ventilación del habitáculo y la mosquitera puede ser imprescindible. El ábside formado por el doble techo de algunos modelos, permitirá dejar el equipo mojado al introducirse en la tienda, tener un pequeño almacén e incluso cocinar en periodos prolongados de mal tiempo. · Interior. El tejido de mayor calidad es el algodón 100%, aunque la combinación de algodón con Nylon ripstop es más ligero y actúa como una mejor defensa contra la condensación. · Doble techo. Se considera, en principio, impermeable y debe contar con un tratamiento resistente a los rayos ultravioletas (UVA). Algunos de los materiales más usados son el algodón tratado (absorve la humedad y tarda en secar), el Poliéster (resistente pero soporta mal el frío), el Nylon (reduce el peso y sufre una ligera deformación, aunque soporta magníficamente las altas y las bajas temperaturas, sobretodo el de tipo "Ripstop") o las membranas impermeable-transpirables (son las más técnicas y no necesitan de doble techo). SUELO Pretende proteger el interior del habitáculo de la humedad del terreno. El tejido debe ser ligero y resistente. Algunos modelos refuerzan sus esquinas y sellan las costuras para evitar la entrada de agua. PIQUETAS Y VIENTOS La base del suelo se asegura al terreno clavando piquetas. Los vientos ayudan a tensar las paredes y el avancé, impidiéndo la acción deformadora del viento. COSTURAS Por muy bueno que sea el material con el que esté confeccionado la tienda, si las costuras no están selladas, poca utilidad nos va brindar. El agua y la humedad van calando por los diminutos agujeros del cosido hasta mojar el interior. Según el hilo del cosido, esta penetración se verá acentuada por el efecto mecha conductor del agua.

COLUMNA DE AGUA Dato que da a conocer la resistencia que ofrece un tejido a la presión de un líquido (grado de impermeabilidad). Partiendo de una columna de agua contenida en un envase de 1 cm² de sección, se incrementa la altura de dicha columna de agua hasta que se consigue traspasar el tejido con el líquido. Así, a mayor columna de agua, mayor impermeabilidad. Una columna de 10.000 mm ejerce una presión de 1 Kg por cm². Un suelo con una columna de agua muy baja, ofrecerá pocas garantias de impermeabilidad al ejercer presión sobre él, como por ejemplo situarle cargas pesadas (la mochila, etc), al apoyar la rodilla en el suelo o al estar de pie en las tiendas que lo permitan.

CONSEJOS Guardar la tienda totalmente seca evitará que se pique y pudra el tejido. Recogerlas con el mínimo de arrugas posible alargará su vida. Si la montamos bajo un arbol puede ensuciarse de resina o en caso de viento o tormenta ser aplastada por una rama. La montaremos siempre sobre suelo mineral o en su caso, la cambiaremos de sitio cada pocos días para reducir el impacto sobre la vegetación del terreno. En una pradera, la superficie ocupada por una tienda durante una semana, puede necesitar más de 1 año para recuperarse, siendo más vulnerable la hierba crecida. En zonas alpinas puede llegar a necesitar varios años, sobretodo si son plantas leñosas y no herbáceas. Deberán usarse las sendas que ya estén mineralizadas y evitar pisar el terreno virgen. Si no hubieran sendas, alternar los accesos para reducir el impacto del pisoteo. Si en la acampada sobre terreno virgen participan varias tiendas, se plantarán con mucha distancia entre ellas. Acampar como mínimo a más de 300 m de un río o lago ayudará a conservar el entorno. La acampada en un valle es mucho más fría que en la cima de una colina, ya que por la noche, el aire frío desciende por las laderas hasta las zonas más bajas. Limpiar las varillas de aluminio con una esponja húmeda, sobretodo si se acampa cerca del mar. Enderezar y limpiar las piquetas después de cada salida evitará sorpresas en la próxima acampada. Antes de salir revisar cremalleras, vientos y costuras (impermeabilizarlas periódicamente). Llevar siempre alguna piqueta de recambio y el martillo para clavarlas (muy útil si no encontrásemos piedras para poder golpearlas). Para reforzar las varillas de fibra de vidrio rodearemos con cinta aislante cada extremo y en el centro. Al montarla lo haremos sobre una zona limpia y despejada de pequeños objetos punzantes o abultados. Para estancias prolongadas podemos extender un plástico bajo la tienda para proteger el suelo de suciedad y rozaduras. También podemos acolchar esta área con elechos, paja, heno o hierba para aislarla del frío y hacerla más cómoda. La base debe quedar tensa y sin arrugas. Para evitar que el aire se la lleve volando, montaremos la puerta en el lado contrario al que sople el viento. No cocinar nunca dentro de la tienda si disponemos de avancé, ya que los tratamientos de los dobles techo se estropean a la larga, puede provocarse un incendio fortuito y además, la falta de ventilación, puede incrementar los problemas de toxicidad del combustible usado con los infiernillos. Si cerramos bien la tienda al ausentarnos, evitaremos que los insectos se instalen dentro antes que nosotros. Si disponemos de una tienda sencilla y nos sorprende una tormenta, intentaremos no apoyarnos en el techo interior, ya que al entrar en contacto con el doble techo podría mojarse. Lo mismo ocurre si se forma condensación en la parte interna del doble techo. Recordar que en un día o una noche sin nubes hace más frío que con ellas, ya que las nubes reflejan el calor del terreno.

 

CONSEJOS Y PRECAUCIONES La nieve polvo es la más difícil de derretir, ya que posee mucho aire y poca agua y su temperatura es la más baja (-10º C aprox.). Así pues, será mejor utilizar nieve ya compactada o mucho mejor hielo, que nos cundirá más. Es importante tapar el recipiente para no desperdiciar combustible. Un recipiente cilíndrico alto y estrecho fundirá más rápidamente, ya que las llamas lo abrazarán por sus lados. Tener en cuenta que a mayor altura, la presión disminuirá y el agua hervirá a temperaturas más bajas. A la vez, el tiempo necesario para llegar a la ebullición aumentará enormemente.   Altitud Punto ebullición Tiempo 0 m 100º C T 1500 m 95º C T x 1,8 3000 m 90º C T x 3,7 4500 m 85º C T x 7 7000 m 80º C T x 13   Evitar en lo posible cocinar dentro de la tienda (el doble techo, con el tiempo se estropea). Para estas ocasiones resulta mejor el hornillo de gas, ya que no dejará tanto olor en el interior de la tienda. Si no hay más remedio que encender el hornillo dentro de la tienda, cuidado, incluso si la tienda tiene tratamientos antiretardantes de fuego, ya que un agujero es muy fácil de hacer. Igualmente hay que vigilar con los cigarrillos. Recordar llevar mechero o cerillas convenientemente protegidas de la humedad. Desmontar siempre que sea posible el combustible del infiernillo para su transporte. Un hornillo será suficiente para 2 personas máximo. Teniendo en cuenta que los restos de grasa retardan el tiempo de cocción, procurar tener los utensilios limpios antes de cocinar. Tapar los recipientes para disminuir el tiempo de cocción. Ello también evitará que la comida cocinada con hornillos de combustible líquido coja mal sabor. Usar el para-vientos para mejorar el rendimiento. Los hornillos, además de calentar alimentos y bebidas, pueden ayudarnos, en caso de quedarnos sin agua, a fundir la nieve. Los recipientes de aluminio podrían llegar a fundirse en hornillos de gran potencia con llama alta. Los de acero inoxidable aguantarán, aunque transmitirán menos calor. La comida (sobretodo alimentos ácidos) cocinada en recipientes de aluminio sin protección de teflón puede recibir sustancias tóxicas desprendidas del material, incrementando el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Unas simples bolsas de plástico nos ayudarán a almacenar los cacharros sucios después de la comida.

 

RENDIMIENTO DE LOS DISTINTOS COMBUSTIBLES
Combustible	Potencia Kcal/Kg	Duración con 100 g
Alcohol sólido	4000	105 min
Alcohol líquido	6000	30 min
Keroseno	10.000	35 min
Nafta	10.200	35 min
Gasolina normal	10.200	30 min
Gasolina super	10.250	30 min
Propano	11.400	75 min
Butano	11.500	75 min
Una caloría (1 cal) es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1º C la temperatura de 1 g de agua. Los valores han de tomarse como indicativos aproximados y no absolutos, ya que dependen de factores tales como la temperatura, presión, pureza de la mezcla, aparato regulador de la altura de la llama, presión del combustible, etc. Atención, no confundir calorías con vatios. El gas tiene más calorías que la gasolina pero los hornillos de gasolina suelen disponer de muchos más vatios (potencia).

Busco saco de dormir.

Un mal macuto puede quitar las ganas de salir a la montaña a cualquiera, y lo que es aún más importante: dañar la salud. Diferenciaremos entre las mochilas de reducida capacidad (hasta 45 litros) aptas para escalar, esquiar o montar en bicicleta; y las de capacidad media-elevada (50-80 litros) adecuadas para portear todo nuestro material en salidas de varios días. El primer grupo suele poseer una espalda acolchada de tipo ligero, mientras que las pertenecientes al segundo incluyen sistemas especiales para regular la altura de la espalda.

A la hora de elegir un macuto -junto a nuestra propia altura y objetivos concretos- conviene tener muy en cuenta el tejido en el cual está fabricado. El nailon texturizado constituye una opción económica y ligera, aunque siempre menos resistente que la Cordura. El Polytex es un tejido de poliéster especialmente suave.

No existen mochilas de montaña 100% impermeables. Aún así, la mayoría de los modelos tienen un resinado interior que retrasa considerablemente la penetración del agua.

La densidad del relleno de las hombreras, un buen cinturón lumbar y unas costuras reforzadas, son aspectos de gran importancia que deben condicionar la elección. Los aficionados al treking habrán de prestar especial atención a la disposición y número de bolsillos, junto a la existencia de diversas correas para sujetar objetos.

Hasta ahora he usado un saco gordo de fibra y me ha ido bastante bien, pero pesa y abulta demasiado. Con una funda de vivac normalita he vivaqueado en Gredos en invierno, y en Pirineos dentro de la tienda se aguanta, pero quiero cambiar de saco. ¿Qué me recomiendas en plan todo terreno?

 Desde luego, para Pirineos en invierno necesitarás un buen saco, no algo corrientito. Estamos hablando de temperaturas nocturnas que oscilarán habitualmente entre los -5⁰Cy-15⁰C, según la altura a las que estés y las condiciones climatológicas del momento. Ante todo, mentalízate para gastarte entre 35.000 y 60.000 ptas. Busca en tus establecimientos preferidos un saco de plumas que tenga 1.000 o 1.200 gramos de duvet de oca, a ser posible con una calidad muy alta: tipo 90/100 96/4. Pregunta al vendedor por el loft (capacidad de hinchado del saco),que se mide en cuins: cuantos más cuins tenga mejor, pero recuerda que si el saco es americano debes restar un 10 por ciento a la cifra para poder compararla con la de sus homólogos europeos. 700 cuins conlleva una calidad muy alta, pero 600 es satisfactorio. Por debajo de 525 olvidate. En cuanto a la construcción, y pese a lo que en algunos catálogos nos quieren hacer creer, resultan algo más «calientes» los sacos dobles que los de tabique. Y por supuesto, ante semejantes perspectivas de recios vivacs, combina el modelo elegido con una buena colchoneta y una funda de vivac competente.

Piolet de tipo medio.

Quiero comprar unos crampones para utilizarlos fundamentalmente en esquí de travesía, pero sin descartar otras actividades de montaña invernal. Mi duda está en saber si los modelos ligeros específicos para travesía aguantarán esas otras actividades.

Si buscas polivalencia, la primera recomendación que te haría es evitar los modelos ultraligeros de aluminio. Piensa que pueden ser peligrosos si tienes que pisar hielo. Elige unos de acero, soportan mucho mejor los esfuerzos al caminar y penetrar en la nieve dura (flexión, cizalladura, torsión, fatiga, etcétera). Hay modelos muy livianos de diez puntas —dos de ellas frontales— que se mostrarán suficientemente sólidos mientras no tengas que escalar con ellos; me refiero a no superar los cincuenta grados de pendiente y evitar cualquier paso por la roca. Si tienes previstas ascensiones más complejas, tendrás que pasarte a los de doce puntas. En general, resulta difícil bajar de los 800 gramos, pero como es lógico debes fijarte más en el correcto acople del crampón que elijas sobre tu bota que en el peso.

Quiero comprarme un piolet para hacer ascensiones normales en Picos de Europa, nada de escalada en hielo y otras locuras. ¿Qué longitud es la más adecuada? Mido 1,77 m.  

Cuidado con algunas de esas «normales», porque no son fáciles precisamente. Y ahora la respuesta a tu pregunta. Yo me compraría un piolet algo técnico y polivalente, pero sin pasarse. Por ejemplo: un modelo con hoja curva tipo cara norte, cabeza de una pieza (nada de hojas intercambiables), con una longitud que ronde los 60 cm, el mango recubierto de caucho, y un dentado pronunciado cerca de la punta. Prefiere las cabezas de acero a las de aluminio, los regatones también de acero y las marcas de calidad: Grivel, Charlet Moser, DMM, Stubai, Hb, Simond, etc. Por último, desconfía de los modelos que bajen de 600 gramos si pretendes hacer algo más que caminar. Una herramienta como la que te he comentado te permitirá subir a la Torre de Santamaria o Peña Santa en invierno, y disfrutar en las pendientes de sus «normales» (comprendidas entre los 30 y los 60 grados). Por cierto, prepara entre quince y veinticinco mil pelas, porque una herramienta robusta hay que pagarla. Suerte y a pasear por las tiendas hasta que veas algo que te convenza.