ASSEMBLAGGIO

A questo punto della costruzione, dovremmo gia avere ottenuto un corpo rifinito nella forma, e un manico anch'esso ultimato nella costruzione.
Al temine di questa fase dovremmo invece ottenere il completamento dello strumento con l'esclusione dell'elettronica e della verniciatura. In buona sostanza si tratta della fase pi� importante (dal punto di vista costruttivo) e pi� affascinante..� quella fase che ci permette di SENTIRE il nostro strumento suonare (e vi garantisco che suoner� come nessun altro!!).
Una cosa molto importante per proseguire con i lavori e' procurarsi gli accessori che vogliamo montare (pickup e ponte) in maniera da poter lavorare sulle finezze con gli optional definitivi che abbiamo scelto.

Come abbiamo detto nella fase di progetto, dopo aver deciso su come e in che punto montare il manico,dobbiamo passare alla fase operativa. Dobbiamo perci� creare le tre sedi di alloggiamento per il manico, i pickup e il ponte (lallogg. dei componenti elettronici nella sezione "Elettronica ").

La prima cosa che io consiglio di fare sul corpo (che sara oggetto delle lavorazioni) e di tracciare la linea centrale teorica sulla parte superiore del corpo (FIG.1). Tale linea andra' utilizzata per il fissaggio e l'allineamento del manico, del ponte e dei Pu.

FIGURA 1

Conoscendo le misure del "tacco" del manico, possiamo creare la sede della giusta misura. Io normalmente utilizzo alcuni tipi di fresette per il trapano (normalmente in vendita presso le ferramenta), che hanno un costo contenuto e ci permettono di ottenere un risultato ottimo per precisione. Per conoscere la quantita di legname da consumare, dobbiamo fare alconi calcoli matematici basati sullo spessore del manico nella parte finale, sullo spessore del corpo nel punto di attacco e su quanto (questo dato � soggettivo) decidiamo di "sopraelevare" la tastiera rispetto al corpo (di solito la tastiera dovrebbe essere piu bassa rispetto all'altezza delle sellette/ponte dal corpo).

Es. Su un manico dello spessore di 2.5cm (compresa la tastiera) e un corpo di 4cm, se decidiamo di "sopraelevare" la tastiera di 0.5cm, avremmo uno "zoccolo" di 2cm per avvitare il manico. Vi consiglio di non diminuire troppo tale zoccolo, pena la fragilita dell'ancoraggio tra le due parti.

A questo punto, invece di ancorare definitivamente le due parti, io preferisco attaccare il manico con una sola delle 4 (o 5) viti, e uso passare alla costruzione dell'alloggiamento per il ponte. Sul corpo possiamo fare tranquillamente tutti i buchi per le viti di ancoraggio, ma sul manico faremo un solo buco unendolo con una sola vite al corpo. Ancorando definitivamente il manico in questo momento, infatti, potrebbe comportare, a causa di un errore (anche di 2mm) di fissaggio del ponte, ad uno spostamento delle corde alla fine della tastiera da uno dei lati. Un errore di questo tipo (una volta fissati manico e ponte) e' rimediabile solamente modificando i buchi di ancoraggio del manico sul corpo in maniera da modificarne l'angolazione (e' un errore che avevo fatto sulla mia prima chitarra).

SEDE PONTE

Per la costruzione della sede del ponte troppe parole potrebbero essere inutili. Esistono infatti troppi tipi di ponte per razionalizzare questo processo.
Di seguito, comunque, alcuni bullets di sicura utilita':
- trovare il punto centrale del ponte, o meglio, il punto centrale preciso tra le corde di Sol e di Re e far allineare questo punto con la linea centrale teorica sul corpo (FIG.1).
-tracciare la distanza tra l'osso della coordiera e la scala che vogliamo utilizzare in modo da ottenere la linea teorica di ancoraggio delle corde
- nel caso di installazione di un ponte fiisso, segnare con matita i buchi da effettuare e (in base alle linee teoriche tracciate) .... trapanare (possibilmente con un trapano a colonna). La "boccola filettata" delle viti del ponte deve entrare "saldamente" nel buco creato.

- nel caso di installazione di un ponte coon leva:
1- dopo aver sovrapposto il ponte (centrato e in piedi rispetto alle solite linee teoriche del corpo) disegnare la forma del braccio di ancoraggio delle molle del ponte sul corpo.
2 - fare un buco passante sul "retrocorpo" della forma del braccio del ponte (FIG.2) lasciando almeno 3mm per lato rispetto al disegno. Rifinire i bordi
3 - si passa sulla parte posteriore del corpo. Dopo aver alloggiato il ponte dobbiamo disegnare l'alloggiamento delle molle e "scavare" nel corpo. la lunghezza dell'alloggiamento va ricavata dalla lunghezza delle molle e della staffa di supporto delle viti parker di regolazione della tensione delle molle. Io abitualmente aggiungo 2/3 cm in maniera da avere piu gioco nella regolazione del ponte (spesso montando delle corde con maggiore spessore, come 010 o 011, e' indispensabile aumentare il tiraggio delle molle per controbilanciare quello delle corde).
3 - scavare l'alloggiamento delle molle con le solite fresette per legno. La profondita' dello scasso dipende dalla lunghezza del braccio del ponte

FIGURA 2

4 - alloggiare il ponte e, eventualmente, rifinire la lavorazione.

A questo punto dobbiamo tornare all'ancoraggio definitivo del manico e al montaggio delle meccaniche sulla paletta. Si tratta di una delle fasi piu' eccitanti dell'intera lavorazione della chitarra: siamo infatti arrivati al momento del MONTAGGIO DELLE CORDE. Non vi nascondo che la prima volta che ho montato le corde sulla MIA chiatarra ero a dir poco tremante: conoscevo quella chitarra dal primo all'ultimo cm quadrato e al pensiero di sentirla suonare di li a poco ero gasatissimo. Dopo aver montato le meccaniche sulla paletta passiamo le corde e le tiriamo il minimo necessario per ottenere "sei linee rette" senza pretese di accordatura (il manico � ancora assemblato con 1 sola vite).
Con l'unica vite leggermente allentata ci accorgiamo che al minimo cambiamento di inclinazione del manico le corde si sposteranno nella zona finale della tastiera. In questa maniera possiamo aggiustare il manico (per fare in modo che tutte le corde alloggino sopra la tastiera) e stringere l'unica vite che abbiamo.
Ora, facendo molta attenzione a non disallineare il manico, possiamo creare con il trapano i buchi per le restanti viti di ancoraggio, passando per i buchi gi� creati sul corpo. A questo punto, serrando le viti, la nostra chitarra � praticamente pronta per l'accordatura finale (non quella con le armoniche che faremo pi� avanti "elettronicamente nella sezione "Setup") e per la prova "off-line".

Vi garantisco che non vi dimenticherete mai, per il resto delle vostra vita, il momento che il primo accordo uscir� dalla VOSTRA chitarra!!

A questo punto avrete ottenuto una chitarra completa con l'unica eccezione delle sedi per i PU. Io di solito faccio una sosta e miglioro i particolari di quello costruito fin'ora.

SEDE PICK UP

Lasciando le corde montate sulla chitarra io di solito prendo i punti di riferimento dei due corde MI nei punti dove ho intenzione di montare i Pick-up ( in maniera da farli corrispondere perfettamente ai poli estremi dei PU). Se finora avete lavorato di fino, questi due punti staranno perfettamente alla stessa distanza rispetto alla linea centrale "teorinca" disegnata sul corpo (FIGURA 1).

NB: fate molta attenzione alla scelta dei PU compatibili con il ponte scelto: alcuni Pickup in commercio, infatti, vengono dichiarati "fender spaced" e hanno una distanza tra i poli maggiore, adatta ai ponti con standard Fender (corde pi� distanziate).

Per scavare le buche dei PU � necessario fare uno studio, armati di calibro, delle misure precise dei sensori.

FIGURA 3

Di seguito alcuni Bullets:
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- La grandezza dello scasso deve avere la grandezza D3xD4 (riferimento FIGURA 3). Creare la buca con l'ausilio delle fresette per legno montate sul trapano a colonna.
- D2 : profondit� dello scasso
- D1: profondit� dello scasso per alloggiaare i soli supporti delle viti di fissaggio
- montare i pickup alle cornici e alloggiaare le due parti nello scasso appena costruito;
- verificare la mobilit� del pickup cambiaando l'altezza delle bobine (regolando le viti). Le bobine devono muoversi senza intralci e arrivare ad un'altezza minima (rispetto al corpo ) almeno coincidente con il lato superiore della cornice.

NB: Se avete intenzione di applicare una "cornice" per il fissaggio dei PU (stile Gibson, PRS) fate molta attenzione a non fare degli scassi troppo grandi rispetto ai bordi esterni della cornice.