Alzacristales eléctricos sin contacto
Aquí esta, al fin. Para quienes estaban
cansados de tener que poner el auto en contacto para subir o bajar las
ventanillas, esta es su solución.
Es algo realmente muy simple, y desconozco la razón por la cual no se lo hace de
fábrica. Tome todas las medidas de seguridad necesarias, observe si el consumo
era elevado o no, y no pude encontrar respuesta.
El consumo estático es de 1mA, o sea, nada...... Muchísimo menos de lo que gasta
el reloj, la alarma o el telecomando infrarrojo.
Hay 2 colores de cable muy característicos en los Renault, el rojo y el
amarillo. El rojo posee +12V provenientes directamente de la batería, mientras
que el amarillo posee +12V únicamente cuando el vehículo esta en contacto.
Ya se estarán avivando de cómo es el asunto.... el circuito de los alzacristales
eléctricos esta alimentado por un cable amarillo. ¿Entonces que hay que hacer?:
alimentarlo con un cable rojo!. ¿Y donde hay que romper para hacer eso?: en
ningún lado, se puede acceder directamente desde la caja de fusibles.
¿Qué se necesita?
· Alicate
· Pinza
· Cinta aisladora
· Soldador y estaño
· 20cm de cable rojo
Abran la caja de fusibles. Los dos primeros fusibles, el 1 y el 2, corresponden
a los alzacristales. Como pueden ver, el cable amarillo llega al nro. 2, el cual
se une al nro. 1 internamente.
Con un alicate, corten dicho cable amarillo y aíslen sus puntas. Ahora suelden
el pedacito de cable rojo al nro. 1. Si miran la caja de fusibles desde atrás,
verán que allí hay un terminal para poder soldar el cable.
Pueden ver en la foto como el cable
amarillo parece conectado, pero no lo esta!!!, únicamente deje ambas puntas
unidas con un poco de cinta por si alguna vez tengo que volver a la conexión
original.
Ahora hay que unir el otro extremo del cable rojo. Un lindo cablecito es el que
llega al fusible nro. 8. Es bastante grueso. Los fusibles 7, 8 y 9 también están
unidos internamente, así que suelden el cable rojo al terminal trasero del
fusible nro. 7.
Así quedaría todo terminado. Pruébenlo varias veces, fuercen las ventanillas un rato y asegúrense de que no salto ningún fusible. Fíjense que no recaliente ninguna conexión.
Instalación de un Vacuometro
Este instrumento no mide otra cosa mas que el vacío generado en el múltiple de admisión. Su rango va desde 0 (presión atmosférica), hasta –1 (una atmósfera de vacío). Es un indicador muy útil por varias razones:
Permite conocer el modo de conducción que
estamos llevando:
a) Si la aguja esta muy cerca del cero es porque estamos picando a fondo, o
estamos desperdiciando combustible al llevar el auto en una marcha muy elevada
pero a baja velocidad (Ej: ir a 30Km/h en 3ra).
b) Si la aguja esta muy cerca del –1 es porque estamos tirando un rebaje o
desacelerando
c) Si la aguja se mantiene en un rango intermedio, entre –0.4 a –0.7, es un
andar ideal, con la mejor autonomía de combustible
Permite detectar una amplia gama de fallas en el motor.
La información que verán a continuación esta
basada en un R19 con motor 1.7 carburado. En otros motores puede diferir un
poco, como ser las conexiones a las mangueras de vacío.
¿Qué elementos se necesitan?
Un Vacuometro:
Cualquier marca (Auto-Meter, Schinca, Orlan Rober). Cualquier escala (PSI, pulg. Hg. o Kg/cm2). Yo particularmente opte por un Orlan Rober línea Competición, que viene con escala en Kg/cm2, me gusta esa escala porque es bastante entendible, es decir, 1 Kg/cm2 es casi equivalente a 1 atmósfera. Me costo $38.Lo pueden conseguir en Av. Warnes entre J.B. Justo y Darwin, Rabin Instrumental trabaja toda la linea Orlan Rober.
· 1m manguera presión con conexión a rosca 3/8” 5€
· Conector T de bronce 4mm con adaptador a rosca 3/8” 6€
· Cinta de teflón
· 4 abrazaderas pequeñas 6€
· Llaves de 11mm
· Taladro i mecha de 3mm, 5mm i 6mm 2 tornillo de 3.5mm para chapa
· Un LED azul transparente de alta intensidad i un porta led 5€
· Una resistencia de 180ohm 1/2W metal film
· Cables, soldador, pistola encoladora, etc...
Para comenzar, es conveniente quitar la toma de aire del carburador, y allí, en la parte de atrás, nos quedaran a la vista unas cuantas mangueritas que se conectan al múltiple de admisión.
La mas gruesa es la del servofreno, que
debería estar sujeta con una abrazadera. Luego hay dos mas, la de ventilación de
los gases del cárter y la que va al modulo de encendido. Nosotros intervendremos
en la que va al modulo de encendido, ya que no es muy recomendable meterse con
las otras dos!. Pero como notaran, la manguerita que va al encendido esta puesta
así nomás, y podría salirse fácilmente, así que le meteremos una abrazadera.
Ahora es el momento de pasar la manguerita de presión desde el interior del auto
hasta el habitáculo del motor, para eso utilizaremos un espacio destinado a eso.
Busquen por donde pasa la tripa del velocímetro y el cable levanta-capot, allí
verán un pedazo de goma con varios agujeros. Perforen uno de ellos y pasen la
manguerita por allí. Luego, vayan del lado del motor y busquen a ver por donde
salió.
Todas las conexiones roscadas deben llevar cinta de teflón para evitar fugas de vacío. Coloquen cinta a la rosca del adaptador de 3/8”, y enrósquenlo en el conector T. Luego pongan cinta en la otra rosca y conecten la T a la manguera de presión, tal como se ve en las fotos. Pueden utilizar llaves de 11mm para ajustar bien las conexiones.
Ahora es el turno del instrumento. Desde el interior del vehículo, conecten la manguera de presión a la rosca de 3/8” del instrumento. Recuerden utilizar la cinta de teflón. Ajustar con un par de llaves.
Se debe interponer el conector T en alguna parte del circuito de vacío, en este caso se pondrá en la manguerita de vacío que va al modulo de encendido. Para eso, cortar dicha manguera de goma, y conectar solamente el tramo que va desde la T hacia el modulo, como se ve en la figura. Ahora verán para que hacer esto...
Sujetar las conexiones con
abrazaderas.
Nota: la manguera de vacío del 1.7 es de 4mm, por ello compre una T de
4mm, en los otros modelos creo que es mas gruesa, algo así como 6mm.
Por la entrada de la T que quedo sin conectar, pondremos la boca ahí y
aspiraremos, observando que la agujita del vacuometro comenzara a moverse.
Aspirar bastante de manera de llevar la agujita hasta la mitad de su escala,
luego, tapar la entrada de la T con la lengua y observar que la agujita se
mantenga en el mismo nivel al que llego. Si se mantiene allí quiere decir que no
hay fugas de vacío, si comienza a descender, quiere decir que las hay L. A
revisar todas las conexiones nuevamente hasta encontrar por donde hay perdida.
Una vez superada la prueba de vacío, conectar el tramo que va desde el múltiple a la T y sujetarlo con abrazadera. Acomodar todo de forma que las mangueras no entren en contacto con partes calientes del motor y listo, cerrar el capot.
Ahora viene la parte mas subjetiva, ubicar el instrumento dentro del vehículo.
Las carcasas metálicas para los instrumentos salen $20 aprox., así que les voy a mostrar como lo instale yo, que no se necesita ninguna carcasa y queda muy bien.
En los Orlan Rober vienen
unas trabitas metálicas que sirven para sujetarlo a la carcasa, pero podemos
utilizar dichas trabitas para soportar el instrumento directamente a alguna
parte del tablero. Como ven en la foto, hay que perforarlas con una mecha de
5mm, y luego sujetarlas con las tuercas que debería traer el instrumento.
Luego debemos presentar el instrumento y marcar los agujeros que debemos
realizar para poder sujetarlo. Utilizar el diámetro de mecha adecuada a los
tornillos que empleemos. Se utilizan tornillos para chapa, de los comunes. Si el
diámetro del tornillo es de 3.5mm, realizar los agujeros con una mecha de 3mm.
Aquí ya fue realizado el primer agujero.
Luego de realizar el segundo agujero, apretar bien los tornillos y acomodar el resto de manguerita de presión sobrante, se la puede esconder por detrás del tablero o debajo de las alfombras.
Poner el motor en marcha y
verificar que todo funcione correctamente.
Notaran que todavía no hable del tema Iluminación. Todos los instrumentos traen
en su parte trasera un hueco para colocar un portalámparas, que generalmente
viene incluido. Lo conecte un rato así, y la iluminación era lamentable, y lo
mas lamentable aun era el calor generado por la lamparita de 5W que viene
incluida. En unos minutos de funcionamiento el instrumento no se podía ni tocar.
Una verdadera falta de diseño.... mal ahí para la gente de Orlan Rober. Fue así
que se me ocurrió iluminarlo desde el frente, pero poner una lamparita ahí iba a
quedar medio mal, hasta que se me ocurrió algo: iluminarlo desde el frente pero
a distancia, colocando un LED que apunte al instrumento en el pasamanos
izquierdo.
Los LED han dejado de ser una simple lucecita de baja luminosidad, actualmente
generan mucha intensidad de luz y con colores muy variados, y son el futuro de
la iluminación del mañana. Se utilizara un LED color azul, con encapsulado
transparente. La ventaja del encapsulado transparente es que la luz no es
difusa, sino que es bien puntual y se la puede direccionar, en este caso, hacia
el instrumento.
Para empezar, quitaremos los comandos alza-cristales y los cables y fichas que
andan por ahí, de forma de no dañar nada.
Luego, con la mecha de 6mm perforaremos el pasamanos y colocaremos el portaled
para que quede mas prolijo.
Como notaran, es muy
importante determinar la correcta ubicación del LED, ya que como les dije, su
haz de luz debe ir apuntado exactamente hacia donde esta el instrumento. Tómense
su tiempo para determinar el punto justo, porque si perforan mal, fuimos!. Antes
de darle con la mecha de 6mm, perforen con una de menor diámetro.
Cerciorados de que el agujero quedo bien, se debe proceder a las conexiones.
Podemos obtener la alimentación necesaria para que el LED se encienda al
encender las luces de posición de manera muy simple: las teclas alza-cristales
poseen iluminación al encender las luces de posición, así que no tenemos mas que
identificar dicho cable y listo.
El cable azul finito que
llega a la tecla es el indicado, dicho cable se pone a +12V al encenderse las
luces de posición. El cable negro es masa. Nosotros debemos conectar el LED a
dichos cables, pero por medio de la resistencia de 180ohm, sino los 12V
destruirían al LED. La patita mas corta del LED debe ir a masa, y la mas larga
al cable azul, pero interponiendo la resistencia. En la foto pueden ver bastante
bien como es la conexión, la resistencia la pueden soldar al LED directamente y
recubrirla con cinta aisladora o termocontraible.
Colocar el LED en su lugar y encender las luces, verificar que el LED encienda.
Si el haz de luz no incide perfectamente sobre el instrumento lo pueden corregir
un poco. Una vez que encontraron la posición justa, apliquen un poco de pistola
encoladora desde el lado de adentro para fijar al LED en dicha posición.
Pueden elegir LED’s de cualquier otro color que no sea azul, los hay rojos, verdes, naranjas, amarillos, blancos, etc...
La razón de que haya
elegido color azul tiene cierta explicación: los instrumentos Orlan Rober línea
Competición poseen una aguja fluorescente, por lo que al iluminarla con una luz
cercana al violeta (como ser azul), se produce el efecto de fluorescencia y la
aguja se hace muy visible.
Con el motor regulando, la aguja no marcara una medida estable, sino que
oscilara dentro de cierto rango. Esto no es una falla del instrumento, sino que
el vacío en el múltiple no es de valor constante, ya que las válvulas se están
abriendo y cerrando. Al acelerar un poco el motor, la lectura se hace estable
debido a que las variaciones de vacío son tan rápidas que la aguja no da tiempo
a seguirlas.
Dimmer para luz de cabina
Este circuito permite que
cuando uno cierra la puerta del auto, la luz no se apague de golpe, sino que lo
haga de a poco, como lo hacen los autos mas modernos.
Materiales necesarios:
· Mosfet BUZ72
· Disipador chico para encapsulado TO-220
· Diodo 1N4148
· Zener 5,1V 1/2W
· Transistor 2N3906
· Resistencias: 1x 10K; 1x 100K; 1x 680ohm; 1x 10Mohm; todas en ¼W
· Capacitor electrolítico 10mF x 16V
· Pedacito de placa virgen de 2cm x 2cm y demás accesorios para hacer el
circuito
El circuito que voy a explicar, se parece bastante a uno que hay en otra pagina,
y si..., la idea me la afane de ahí. Pero cuando lo arme para probarlo, tenia un
par de problemas: uno de ellos era que la luz tardaba mucho en comenzar a
atenuarse, y cuando comenzaba, lo hacia muy de golpe; si quería que se atenuara
mas lentamente, tardaba mucho mas en apagarse
Otro problemita que tenia, es que el circuito en reposo consumía 1,5mA, que si
bien no es mucho, algo es...... y si dejamos el auto sin usar durante 5 años,
nos quedaríamos sin batería por culpa de este circuito.
Pero buen, todo tuvo solución, y ahora anda perfecto.
A continuación esta el esquemático:
Quizás a varios no les importe como funciona;
lo armen, lo pongan y listo, pero igualmente les voy a explicar, porque si
tienen algún problemita o quieren modificar el tiempo de apagado o lo que sea,
van a tener que saber como funciona.
En casi todos los autos, la lamparita esta conectada a +12 y tiene la masa
abierta, es por ello que para que se encienda, los pulsadores que detectan la
apertura de una puerta, no hacen mas que conectar a masa el otro borne de la
lamparita. En nuestro circuito, representamos a los pulsadores de las puertas
con una llave simple [Space]. Cuando se abra una puerta, la llave se pondrá a
masa, haciendo así que el transistor PNP comience a conducir. La tensión que
entregara el transistor no será de +12V, sino que se limita a 5,1V a través del
diodo Zener, evitando así que la luz permanezca encendida durante mucho tiempo.
Con esa tensión se logra saturar al MOSFET, el cual conecta a masa a la
lamparita, haciendo así que esta se encienda.
Cuando se cierra la puerta, el transistor PNP dejara de alimentar al MOSFET,
pero este no se apagara inmediatamente, ya que ha quedado cargado el capacitor
de 10uF con esos 5,1V, el cual se ira descargando lentamente a través de la
resistencia de 10MOhm (aumentando la resistencia o la capacidad, se logra que se
apague mas lentamente el MOSFET).
Y bueno, así de simple es el funcionamiento. Ahora viene la parte del armado.
Aquí pueden ver donde deben ir los componentes y de donde deben tomarse las
conexiones, y también pueden ver las trazas que tienen que dibujar con el
marcador indeleble sobre la placa virgen. No tienen que espejar la imagen de las
trazas, tienen que dibujarlas igual que como las ven. Para darse una idea del
tamaño que debe tener la plaqueta, utilicen como referencia los 3 agujeros en
donde debe ir el BUZ72 (el MOSFET).
Como pines de conexión usen las patitas de
los componentes, dejen una para +12V, otra para masa, otra para el pulsador de
las puertas y otra para la lamparita.
Así queda terminado, el tamaño es el de la uña de un dedo gordo.
Coloquen el disipador
chiquito al MOSFET!!!
Ahora viene la parte de la conexión al auto. En este grafico se muestra como es
la conexión original que traen todos los autos:
Aquí se ve como con la llave
común, encendemos y apagamos a voluntad la luz, y con el pulsador de la puerta
solo se enciende si abrimos una.
El diodo esta para que si encendemos la lamparita manualmente, no se enciendan
las otras luces que pueda haber o que la alarma crea que hay una puerta abierta.
Ahora va el nuevo circuito:
Como verán, ya no se necesita el diodo, así
que si había uno puesto, sáquenlo.
A la luminaria donde esta la lamparita, llegan tres cables, uno rojo (+12V), uno
negro (masa), y uno marrón o de otro color (pulsador).
Conecten los +12V al emisor del transistor PNP o a la patita correspondiente a
la resistencia de 100K.
Conecten la masa a la patita derecha del MOSFET (visto de frente).
Conecten el cable del pulsador de las puertas a la patita que no esta conectada
a nada de la resistencia de 10K.
Conecten el borne correspondiente de la lamparita (no el que esta a +12V), a la
patita del medio del MOSFET.
Y listo, ahí quedo terminado!!!!!!!
Acá les paso una foto de cómo me quedo el modulo completo (la luminaria
corresponde a la de un Renault 19, para retirar el artefacto, simplemente
presionen las lengüetas de los costados con un destornillador y luego tiren de
la luminaria hacia afuera.):
El circuito comanda a la luz principal, la
luz del acompañante solo se puede encender manualmente.
