La parte más delicada es la mecánica,
pero la más efectiva.
-Taller de Mecánica.
La parte más delicada es la mecánica,
pero la más efectiva.
-El modelo "Serpent Impact 2000" se presenta con un chasis de lo más asombroso que he visto para coches de pista, adaptado de serie a la competiciones más rígidas. Abajo: El codo del escape es increíble, y también se puede ver las 2 velocidades del coche. Ruedas viscosas de espuma y la amortiguación trasera casi tumbada, para una mayor sensibilidad en el trazado más exigente.
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Arriba vemos las extrañas manguetas traseras del Serpent y a la derecha el grupo cónico de 2 velocidades. El filtro del aire que vemos en éste modelo Serpent Impact es de los más comunes y necesita empaparlo con aceite de ricino para que no pase el micro polvo hasta la cámara de combustión y ralle la camisa.
Derecha: Detalles de un Mugen de T.T. estrenando un nuevo diseño de manguetas. Todas las piezas de los coches deben de ser de tipo de llaves Allen. Ya el destornillador de estrella pasó de moda, y sobre todo la cabeza de los tornillos que se gastan de nada, y luego no se pueden quitar. Yo desde que uso los de Allen para los bajos del coche, noto que puedo desmontar las bancadas después de cada uso y sin problemas. Algunas marcas como Sin Yih Model siguen con tornillos de ferretería, al contrario que en todo terreno donde las marcas comerciales sacan lo mejor de lo mejor al mercado, sabiendo que la gente pagará las 400.000 pesetas que vale un juguete de esos para tierra. Todo terreno es lo más duro y el coche debe de estar perfectamente adaptado, o no haremos nada de provecho más que gastar dinero y tiempo. Estos coches tienen ya de serie unas prestaciones de lujo y una mecánica muy detallista y vistosa, en materiales muy caros y muy ligeros, pero muy resistentes al mismo tiempo. Los tubos de escape de estos bólidos suelen ser pequeños pero inflados al máximo, aunque como en pista, hay de todo
-Abajo vemos el escape de tipo T.T. muy corto pero inflado al máximo.
-El tubo de escape es una parte interesante y determina todos los aspectos de aceleración ,revoluciones, etc. Es un punto que debemos mejorar a partir de uno original, limando las entradas y pasando un taladro a la boca de salida... etc. El tipo flotante va muy bien para los entrenamientos, pero para competis es mejor el de tipo colector-codo con pipa silenciosa de 3 cámaras. como el rojo de la foto de la derecha. Yo le he puesto hasta tres tubos de salida de escape y se revoluciona a tope, pero va muy bien y sale que da gusto en las rectas. Lo mejor es siempre comprobar que no tiene fugas y que la junta está completamente entera y sellada, de lo contrario si al quitar el escape la rompemos, pondremos una nueva o "Nural-28"(en ferreterías). En Nural-29 es un sellador de altas temperaturas = 850º y va muy bien para tapar "agujerillos" y sobre todo para soldar la toma de presión del escape, la que va al tanque.
Pues ésta se suelta de las vibraciones y se pasa de rosca. Entonces se nos parará el motor porque no hay presión dentro del tanque y no puede subir la gasolina por las siliconas (macarrón) y llegar hasta el carburador.
-Esta toma de presión va en el escape-pipa, para que lleve el
aire hasta el depósito de combustible e inyecte la gasolina al carburador. La
parte de la rosca (foto; punta más gorda de rosca, por abajo) ...es donde lleva
el "Nural-29". Un sellador de altas temperaturas muy bueno para
roscados de éste tipo de piezas, que suelen dar problemas en nuestras pipas de
escape. -El "Nural-28" es pàra hacerte tus propias juntas y es muy
bueno y fácil. Normalmente las tomas de presión que yo uso son totalmente
rectas, y no en forma de L como en la foto, pero hay de todo. Lo que si es
realmente efectivo es un escape de colector-codo por que jamás se rompen(el
codo) y dan más revoluciones al coche desde que lo arrancas hasta que se pone
en alta, y coge casi 2 mil vueltas más en alta. Así que es un detalle muy a
tener en cuenta ala hora de darle el toque maestro al coche. Si tu coche ya es
muy "rabioso" y acelera como una bala, tocale el escape limando
entradas y salidas en vez de comprar otro mayor. De ese modo no someterás el
motor a un cambio brusco de RPM. 
-Meterle muelles a nuestro escape, en vez de tornillos, es una idea muy interesante para remediar mejor las vibraciones, y poder desmontarlo cada vez que quieras con un simple alicate de mano. Los tornillos se aflojan y se pierden, y rompen la junta al dejar el escape colgando. Las juntas las podemos hacer con nural-28 de una manera fácil y rápida. Hay veces que las juntas tóricas que trae nuestro automodelo, son de materiales económicos y no sellan del todo, ni tanto como el Nural-28 de ferretería.
- La "geometría" del coche es muy importante para la estabilidad.
Abajo; un coche que se pone recto cuando lo aceleras en la salidas de las curvas
Convergencia: suele ser de tres grados en el tren traseo y de 1 ó 2º en el delantero. Arriba en la foto vemos que puede tratarse de positiva (el coche se pone recto a la salida de curvas al acelerar) o negativa, lo que hace que el coche frene de maravilla a la entrada de las curvas y no derrape, pero. a la salida culéa si le pisas y se hace más ingobernable.
Si ponemos cero grados (ruedas rectas ) el coche coge la máxima velocidad punta, pero pierde estabilidad.
-Las caídas en las ruedas y la inclinación del chasis, son otro punto interesante si se quiere mejorar la estabilidad, sobre todo en las curvas.
Abajo; es necesario fabricar éste módulo llamado: Alineoru ayuda a reglar todo el coche y modificar o verificar toda su gestión de geometría.
Para la fabricación, un eje central se puede remediar con un fuelle de bicicletas, y no te hará falta ni rodamientos. Es importante usar buenas maderas que no se doblen con el tiempo y resistan las gasolinas y aceites del uso diario de los reglajes de los coches. Los niveles,falsas escuadras y escuadras han de ser de calidad. Un calibrador ayuda en las correcciones y regulaciones.
El tren trasero se regula muy distinto al delantero, sobre todo si el coche es de tracción trasera, donde se debe aumentar la convergencia en el trasero. En los coches de 4x4 se compensa más los dos trenes por igual, para evitar una geometría incorrecta, y que un tren arrastre al otro. Es interesante también los frenos de uno ó dos discos con o sin diferencial. Frenos traseros, delanteros, a las 4 ruedas, y regulable e independiente en cada rueda, con frenos de disco por hidráulico. Eso ya en Gran Escala.
* -Arriba; la biela en el punto muerto superior. -Abajo; la biela en su punto muerto inferior.
Abajo los detalles de las lumbreras de la camisa, un trabajo de 1ª calidad.
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-Las "bancadas" de los motores son últimamente muy detalladas y muy logradas, aligeradas etc. Ahora se están poniendo de moda las de colores que presenten un "LOOK" impresionante, como las de la foto de arriba. Y sobre todo las que son "refrigeradas" , ya lo otro pasó de moda, el típico bloque de 20 no mola porque además es un peso increíble que no hace falta.
-Arriba: a la derecha la foto de unos cojinetes totalmente preparados para automodelos.
-Para trabajar usaremos un lugar despejado y tranquilo y guardaremos todo en bandejas para no volvernos loco buscando una herramienta o tornillo. El mejor sitio es tu Club, coge tus revistas y una buena web. Una mesa alta que nos permita estar de pie sin bajar mucho el cuello, o bien sentado en una buena mesa giratoria y todo muy organizado y despejado con todo al alcance de la mano. Un banco de prueba para hacer los últimos ajustes a oído suele ser de gran utilidad para el Taller. También se puede comprobar las tracciones y sobre todo las vibraciones que produce el motor. Un par de taladros; uno pequeño y otro grande potente. Unas trincas de mesa para sujetar los trapecios y aligerarlos por ejemplo. Alambres de acero de varios milímetros-de 4 para sujetar escapes o protegerlos etc.. Alicates de todo tipo. Un calibrador grande y otro pequeño. Bandejas de plástico de revelado de fotos y de cartón. Un extractor para baños pequeño para los humos de los escapes, 2 torres de ventilación = 8.000pts x 2!! un compresor con pistola de aire para limpiar " a fondo" los coches, y las piezas delicadas o difíciles. Todo esto sobre una buena mesa que nos permita estar de pie muchas horas, y que tenga la altura correspondiente. También que se pueda taladrar en ella para adaptar módulos, alturas etc. Lo ideal son dos mesas: una de "trabajo" de taller-mecánica, y otra de tipo "despacho" para apuntes, geometrías, anotar los reglajes de la peña y de todos los coches, hacer cálculos en las hojas de puesta a punto del club, leer revistas sobre el hobby que hay en el club, hacer operaciones delicadas de pegatinas o detalles o navegar por internet, entre otras cosas que se permiten en el club.
-Las herramientas que se utilizan en motores de Metanol son realmente pocas y las podemos cargar todas en una caja de herramientas si es lo bastante grande, o utilizamos herramientas pequeñas de precisión. Utiliza siempre tu Club para dejar las herramientas grandes que no uses mucho. De paso ya, aprovecha las dependencias de almacenaje de productos tóxicos que ha de tener tu Club para meter el alcohol, gasolinas, aceites y muchas más cosas que deberás almacenar para no gastar mucho dinero en piscos de esto y de lo otro cada día. Si compramos a lo grande nos sale más barato y siempre tenemos de sobra.
-No te gastes el dinero en una caja de herramientas pequeña, porque tarde o temprano has de comprarte una gigante, ya lo verás, ..son muchas cosas las que se llevan a las competis y más si vas de Trainning, pues has de experimentar muchísimo con los diferentes componentes: cubiertas,llantas,escapes, motores, carrocerías, alerones ,discos de freno de varias durezas etc. Pero sobre todo las cubiertas, si encima lo que quieres es divertirte y probarlas a fondo (y estudiarlas a fondo). Luego el porcentaje de Nitrometano, que recomiendo que uses al 10% ó al 25% para competis de escala 1/8. Para escala de: 1/10 no recomiendo pasar del porcentaje de hasta el 14 -16%. Sólo úsalo al 12% en competis de mucha traya y aún así correrá más que tu y te durará más.
Para el rodaje de cualquier pieza del motor, utiliza mezcla del 5% para una temperatura adecuada, ya que el motor no debe pasar del 50% de su temperatura en esta fase de rodaje y durante al menos las 2 primeras horas de su uso, y otra hora más de ajuste al 10% de Nitro para que se adapte a la temperatura final. Si no tenemos Fuel del 5% le añadimos aceite de ricino del que se compra en farmacias, que también se usa para los filtros del aire del venturi de el carburador. En el Club Puertillo hay a disposición de los socios una tabla de porcentajes de la mezcla en todas las escalas y para uso o no de competiciones. Hojas de revisiones y de puesta a punto para llevar seguimiento de los progresos o fracasos y algunas otras tablas de interés. Sin una gran decepción no se aprecian las victorias.
-Recuerda que las marcas de coches venden los coches con una altura de cámara regulada para un 10% de Nitrometano. Pero la verdad... nunca se sabe!! -La altura de cámara puede medirse con un trozo de estaño; véase en "trucos de: Autowebadas- www.automodelismo.com/
Hay unas gasolinas en las tiendas muy buenas y otras incluso de maravilla!! -Evita hacerte tú mismo las mezclas de Fuel pues tendrás que almacenar muchísimos productos y en grandes cantidades para una diferencia económica absurda. Más adelante se publicarán tablas de temperaturas y datos más complicados de todo tipo para un nivel más elevado de profesionalidad, pero de momento vamos bien como vamos. no? No creo que haya nada parecido en todo el mundo mundial y parte del extranjero. Aquí encontrarás un Puertillo para tu automodelo!
-Para empezar: unos alicates variados pequeños, llave de ruedas, llave de bujías y destornilladores variados, unas llavitas de Allen de 1´5 la más chica, 2-4 escuadras, 2-4 niveles, fija-tornillos, bolsa de tornillos, aceites variados y sobre todo de ricino (en farmacias) para los filtros de el aire, filtros de aire, un juego de cubiertas, par de embudos pequeños para el depósito (tanque), un buen chispómetro (no ahorres en ello) unas limas para plástico, pagar las cuotas del Club, imaginación, paciencia, una web como ésta y poco más.
- Para no enterrarnos: bujías, alcohol en botellas de medio litro mínimo, tornillos variados, aceites de base de silicona de densidad 400 aprox., aceite para rodamientos,aceite para componentes electrónicos, aceite con base de vaselina antihumedad, aflojatornillos, aceite de ricino, grasa lítica, grasa de molibdeno, 8 x pilas recargables de Ni-Cad y un cargador rápido de 4-5 horas máximo. Minimo de 50mAh y máximo de250mAh de carga. Yo uso 8 pilas de 1´2 en la emisora, y 4 desechables en receptor ó 5 pilas de 1¨2 recargables en un paquete especial de fabricación casera, o ya comprado en Hobby-Telde. Y no nos olvidemos de comprar la garrafa de combustible de "5 litros" que sale más barato que estar pisqueando litro a litro.
Los DIF. diferenciales hay que cuidarlos y engrasarlos con garsa dura o aceite, según sobre o falte tracción el el coche. Si sobra tracción le pondremos grasa dura para que sea más progresivo al acelerar, si por el contrario no reacciona, le metemos aceite líquido y precintamos el DIF si no viene preparado para evitar fugas. Los Sin Yih Model vienen muy bien preparados para la guerra, aún así hay que mimarlos.
Tamiya ha lanzado una gama de aceites base silicona para amortiguadores de densidad 200-300-400-500-600 y 700 por lo que se abandona poco a poco los aceites muy fluidos.
El aceite de Tamiya vale 1.600 pts 2 botes y es bueno para diferenciales por su base de silicona!
Hay que limpiarlos cada 2 meses y engrasarlos o aceitarlos, y cambiar rodamientos o cojinetes.
-Si
no los limpias acaban por griparse tarde o temprano.Una manera de cuidarlos es
cambiar periódicamente los cojinetes, o darles un baño de aceites especiales.
Cambia todos los rodamientos del coche por cojinetes y lo notarás al vuelo!
Tarde o temprano algún día dirán basta y nos servirán de recambios en el
mejor de los casos. Para cuidarlos no hace falta dejar el coche en la
caja ni engrrasarlos todos los días. Yo s implemente les pongo el mismo
aceite de base de silicona para trenes de hidráulico Tamiya. Para evitar fugas
y demasiada tracción rápida que desgaste los dientes de los piñones, utilizo
los aceites más espesos de la gama, así como densidad: 600 ó 700 y llenandolo
el diferencialal 90% de el mismo hidráulico. Pero sólo en algunos
diferenciales que no presenten fugas en el sistema de fabricación. También los
puedes adaptar con juntas tóricas de cartón, teflón, goma, "Nural-28",
caucho tipo Bounitex u otros e incluso con silicona caliente. Hay también otras
formas más complejas, pero tampòco hay que complicarse demasiado con estos
temas si no son ciertamente necesarios. Como el mantenimiento del filtro de el
aire del venturi, que se debe impregnar de aceite de ricino en cada uso, y
lavarlo después de usarlo para repetir lo mismo en el siguiente uso. De lo
contrario toda la basura y el micro-polvo llega hasta la camisa del cilindro y
la raya poco a poco, notándose una ligera pérdida de compresión con el
tiempo.
Arriba; Fíjate en el tubo transparente de la izquierda: si tapas a modo de pinza la silicona que va al carburador, 5 centímetros antes de la aguja de alta, y enseguida se revoluciona por falta de combustible, es que tienes una regulación muy cerrada y debes cerrar la de alta (el surtidor principal) para que cuando presiones tarde unos 4 segundos en notar la ausencia de combustible. Otro punto a fijarnos es que si sale humo azul en mucha gasofa, humo blanco rica, y si no sale nada está muy seco y cerrado y se calentará en cuanto le pises, notarás que se te para de vez en cuando. Si pones la mano en el escape y aceleras ha de salir aceite, entonces vamos bien.
-Abajo; las manguetas delanteras de aluminio, todo un lujo que proporciona un "look" de categoría.
Arriba: también vemos los amortiguadores del tren trasero en posición semi-tumbada, y lo más juntos posible para mayor sensibilidad en la amortiguación.
Abajo el corazón de la máquina.
Estos motores son como los SinYih Model y están saliendo con un buen "look" y prestaciones de lujo, a un precio aceptable: 32.000 para 1:8 y !:10 sobre las 17.000 pts (con tirador!) Pero son motores muy buenos y nunca tendrás problemas a la hora de ponerlo en marcha. Un 10 se merece este estupendo motor, pero el carburador de tambor tipo rotativo no nos mola, falta el de guillotina tipo corredera.Mas suave y preciso.
* -Todo sobre las pilas y baterías. *
Las pilas a usar son un tema muy interesante y deben ser de Ni-Cad para competiciones y cosas así. Estas llevan un delicado y continuado mantenimiento, pero rinden el doble y dan más fuerza a los servos por lo que conseguimos un mejor control del automodelo. En las fotos de arriba vemos los paquetes de competición en el modelo de Serpent. También vemos que algunos servos llevan ese paquetito de pilas adicional en cada servo, por si el paquete principal se agota. Son autónomos por así decirlo. Una maravilla de servos, para ricos.
El paquete de pilas de 5 elementos es fundamental si las pilas son de: [ 1´2 v. ] pero si son de:
[ 1´5 v.] entonces se pone el paquete de 4 pilas de toda la vida.
-En el club ya hay varios tipos
de cargadores para el set de Ni-Cad; cargadores lentos de 15 horas, y rápidos
de 4 pilas = 5 horas.
-Hay muchas maneras de colocar las
pilas, pero aquí ponemos las más básicas y necesarias. Utiliza un
soldador "pequeño" para no hacer daño a las pilas ó fundirás los componentes de
tanto calor. Que te queden como espejos las puntas de
soldadura y no se te suelten o harás un corto en los servos. Descárgalas
totalmente después de cada uso y repósalas una semana de descanso. Cárgalas
justo antes de su uso, pero que no estén calientes porque es malo, así que al
menos deja que se enfríen. No olvides gastarlas del todo antes de
guardarlas una semana de reposo. Con esos cuidados te duran años, y te lo digo
porque realmente la experiencia nos avala. Ese es el lema de nuestro club-Taller
"El Puertillo". Un "puertillo" para su auto.Es
interesante un buen cargador y descargador de pilas, con pantalla digital, para
comprobar que no sometemos las pilas a una tensión de carga demasiado alta. El
club dispone de varios tipos de cargadores y un tester muy bueno. Aquí somos
aficionados a la electrónica y nos gusta rendir al máximo y probar todo tipo
de pilas y baterías, luego compararlas. Yo uso 8 elementos en el
mando de 750 mAh de 1´2 y 4 elementos de 1.200 mAh de 1´2 en el coche. Eso me
da una autonomía suficiente y a bajo coste.
* Hacemos paquetes de pilas de varios elementos, por encargo. Vendemos aceite de ricino para los filtros de aire. Grasa para diferenciales y aceite para vasos y Dif. y sellamos tapas, paquetes de pilas, receptores, tanques de gasolina, tubos de escape etc.. con las más avanzadas técnicas. También pintamos todo tipo de carrocerías, de lexán, de maquetas, de escalextric, aviones, barcos, motos y de todo tipo.