Däcken ska enligt lagen ha minst 1.6 mm mönsterdjup över hela slitbanan. Helst bör dock mönsterdjupet vara minst 3 mm och det kan man kräva vid ett bilköp. 

Skadade fälgar kan vara tecken på att bilen körts vårdslöst.

Däcken ska också vara av rätt dimension och ha rätt bärighet och fälgdiameter.
Kontrollera vad som gäller i bilens registreringshandlingar.
Däcken bör också vara av samma typ runt om.

Odubbade vinterhjul på sommaren ökar både slitage på däcken och ger högre rullmotstånd som leder till ökad bränsleförbrukning.

Ålder på däcken är en viktig detalj som Du lätt kan kontrollera:

På  alla däck finns det ett DOT nummer  Det kan t.ex. stå: DOT  457 

Dom 2 första siffrorna står för vilken vecka däcket är  tillverkat. Tredje och sista siffran står för vilket år däcket är tillverkat.

DOT 457  betyder alltså:    vecka 45     år 1987 

Om det finns en markering som ser ut som en pil efter 7:an betyder det att det är tillverkat 1997 istället för 1987: 

DOT 457 
 

Ju äldre ett däck blir, desto hårdare blir gummit och desto sämre blir väggreppet.
Generell livslängd på däck är ca. 6-8 år.

Kör man med sommardäck på vintern, hjälper det inte ens om dom är nya.
P.g.a.  att gummit i sommardäck är av hårdare typ än gummit i vinterdäck, så gör kylan (under ca. 5 grader) att däcket blir stenhårt.
Fästet blir lika med noll.

I princip alla bilar hos bilhandlare är utrustade med sommardäck.
Tänk på detta när Du ska provköra en bil på vintern.

Ett däck som är slitet i mitten av anläggningsytan har körts med för mycket luft. 

Det omvända gäller om man kört med för lite luft, då slits kanterna på anläggningsytan. 

Tänk på att det tack vare EU blivit hårdare regler när det gäller vilka typer av däck Du kan/får använda på en bil.
Vissa bilmodeller kräver däck som kostar en mindre förmögenhet. 

Uppgifter om de lagliga däckdimensionerna finner Du på registreringsbeviset under rubriken axlar och hjul. Undersök före köpet!

Tänk efter först! 
Det är det bästa och kortaste rådet Du kan få inför ett bilköp. Ett felköp kan kosta tusentals kronor i reparationer och värdeförlust och medför en massa extra besvär i form av reklamationer, verkstadsbesök och i värsta fall prövning hos Allmänna reklamationsnämnden eller, om Du köpt bilen privat, i tingsrätt.

Det är egentligen en enastående risk man tar när en halv årslön eller mer ska omsättas i en begagnad bil.
Känns det som att vandra genom ett minfält varje gång Du besöker en bilhall? 
Långa rader med snygga uppsminkade bilar, men bakom var och varannan lurar en kostnadsexplosion i form av reparationer och värdeminskning.

Din inbytesbil.
Sannolikt får Du bäst betalt för Din inbytesbil hos handlaren som normalt säljer Ditt märke, men räkna då också med att Du får betala mer där för en nyare likadan bil, än hos en handlare som inte säljer Ditt märke
Prisskillnaden blir mer och mer påtaglig ju nyare bil man tittar på hos märkeshandlaren. Anledningen är att handlaren försöker att hålla upp andrahandsvärdet på just sitt bilmärke. 
Vad Du får för Din inbytesbil är minst lika viktigt som priset på bilen Du skall köpa.

Skaffa motorbranschens begagnatprislista. Den ger Dig en bra prisbild av de flesta begagnade bilmodeller.Motormännens Riksförbund säljer den för 125 kronor. 
Telefon 020-21 11 11.

Täta ägarbyten skvallrar om att något kan vara fel på bilen.

Se alltid till att få med Dig varudeklarationen till bilen Du  köper. Varudeklarationen har ett högt värde om bilen skulle börja krångla efter köpet. 
Hittar Du fel senare kan VDN-deklarationen bli beviset som ger Dig rätt i en eventuell tvist. 50 % av alla bilar som står hos Sveriges bilhandlare skulle bli praktiskt taget osäljbara om varudeklarationerna vore rätt ifyllda. Tråkigt men sant!

Här får Du 7 tumregler som kan rädda Din bilekonomi!

Lita aldrig på en bilförsäljare till 100%!

Bilförsäljaren har alltid en baktanke om han betalar bra för Din gamla bil (många säger att man inte kunde låta bli att byta, man fick ju så bra betalt för sin gamla häck). 

Köp inte bilen bara för den har rätt färg, är tuff, har stor motor eller mycket utrustning.

Köp inte bilen bara för den ser ny ut. Det kostar ju inte mer än 1 500 kr att få en buske att se ut som en ny bil! (se kapitlet om rekonditionering)

Tänk igenom affären åtminstone över natten.

Se till Dina behov, behöver Du en kombi, liten bil, bensinsnål, o.s.v.

Tänk på att det är enormt dyrt att ångra sig om Du köpt bil hos en bilhandlare. Räkna med att Du får 15 000 - 30 000 kr mindre tillbaka än vad Du har gett för bilen.

Audi: 25 000 mil - inga problem. 35 000 mil - det börjar knaka i fogarna men den rullar! 40 000 mil - Du måste byta ventilerna!

Alfa: 15 000 mil - nu vill jag inte vara med längre. 

BMW: 20 000 mil - inga problem. 25 000 mil - det börjar märkas att det är en körglad vagn! 30 000 mil - de flesta kunderna börjar dra åt sig öronen.

Citroen: 10 000 mil - OK med tvekan. 15 000 mil - de flesta ägarna börja fundera på vad de gett sig in på. 20 000 mil - vid detta miltal har de flesta ägarna blivit gråhåriga.

Ford: 10 000 mil - Du måste byta ventilerna. 15 000 mil - oljan och bensinen börjar närma sig samma förbrukning. 20 000 mil – på instrumentbrädan tänds det en lampa som det står ”Tilt” på! 

Honda: 10 000 mil - inga problem. 15 000 mil - små problem, men dyra bildelar gör att reparationskontot skenar! 20 000 mil - bilen går bra, men reparationskontot galopperar. 

Hyndai: 10 000 mil - inga problem. 15 000 mil - inga problem. 20 000 mil - nu börjar bilen kännas trött.

Lada: 10 000 mil – efter det kastar den in handduken!

Mazda: 10 000 mil - inga problem. 15 000 mil - den börjar bli lite trött. 20 000 mil - rullar fortfarande, men seg! 25 000 mil - det börjar märkas att kvalitén inte är av toppklass. Svår att sälja efter så många mil.

Mercedes: 25 000 mil - inga som helst bekymmer.30 000 mil - Du är tvungen att klä om förarstolen. Efter det rullar den bara vidare…

Mitsubishi: 10 000 mil - den har inte hittat till verkstaden än. 15 000 mil - nu början den ta igen besöken på verkstaden som inte behövdes tidigare. 20 000 mil - det börjar bli svårt, ekonomiskt sett, att lösa ut bilen från verkstaden.

Nissan: 10 000 mil - inga som helst problem. 15 000 mil - milen börjar märkas, men det går att köra ca 5 000mil till.

Opel: 10 000 mil - inga större problem. 15 000 mil - motorn går perfekt men rosten börjar få övertag. 20 000 mil - motorn går och går, men nu borde bilskatten sänkas för det finns ingen plåt kvar … 

Peugeot: 10 000 mil - med stor tvekan.15 000 mil – nu börjar man att försöka sälja bort den. 20 000 mil - nu har man tröttnat på att försöka sälja bilen, man är beredd att skänka bort den. 

Renault: 10 000 mil –  går väl någorlunda. 15 000 mil - man uppskattar att det finns så många Volvoverkstäder som kan ta emot bilen. 

Saab: 10 000 mil - vilka sköna mil i dom stolarna! 15 000 mil - man uppskattar stolarna ännu mer eftersom man får sitta så länge i dom medan man väntar på bärgare. 20 000 mil - tur att Sverige är så tätbebyggt och att det finns så många verkstäder. 25 000 mil - varför vill ingen byta in min bil??

Toyota: Som de andra japanerna. 

Volkswagen: 10 000 mil - inga större mankemang. 15 000 mil - rullar på fint. 20 000 mil - en aning skramlig. 25 000 mil - det verkar som om den tuffar och går hur länge som helst. 

Hur länge håller dom olika bilmärkena? forts.

Volvo: De flesta modeller är extremt tråkiga, men man kan inte ta ifrån Volvo att bilarna rullar många mil innan dom kastar in handduken.

Om Du ska köpa en långmilare ( över 15 000mil ) ska Du hålla Dig till dessa märken!
  Audi
  BMW
  Mercedes
  Volkswagen
  Volvo

Tips: Om Du köper något annat märke, rådgör i så fall först med Din bank angående reparationsbudget.

Rankinglista när det gäller kvalitén på bilar
1. Audi, MB, BMW. 
2. Volvo, Volkswagen.
3. Seat.
4. Honda. 
5. Toyota, Mazda, Mitsubishi. Nissan.
6. Saab. 
7. Skoda, Hyndai, Subaru. 
8. Suzuki.
9. Alfa. 
10. Opel, Ford. 
11. Renault. 
12. Peugeot, Fiat, Citroen. 

Jag har delat upp bilmärkena i fyra olika kvalitetsnivåer.
Det som jag tagit hänsyn till är:

  Hur långt kan man köra bilen innan den känns trött/ innan det blir allvarligare fel.
  Hur långt kan man köra bilen överhuvudtaget. 
  Reservdelstillgången. 
  Andrahandsvärde.
  Status bland bilköpare.
  Egen erfarenhet av bilmärket.

Räcker det inte med att bilen är besiktigad? Tyvärr litar man som bilköpare alldeles för mycket på ett besiktningsprotokoll. Besiktningsmannen kontrollerar t.ex. inte följande detaljer:

  Koppling 
  Oljeförbrukning
  Klimatanläggning
  Missljud växellåda, motor, bakaxel
  Däckens ålder 
  Eldetaljer som kupéfläkt, värmesits, klimatanläggning, m.m.
  Om bilen är risig eller välskött

Många andra allvarligare fel o brister slinker igenom. 

Eftersom jag är välkänd på bilprovningen, ska vi inte prata om vad som slinker igenom när jag, som bilhandlare, besiktigar bilarna. 
 

Besiktning kontra M-test 

En besiktning hos svensk bilprovning går inte att jämföra med ett M-test. Ett M-test är en kvalitetskontroll som avslöjar det totala skicket på bilen medan besiktningen bara testar att bilen inte är trafikfarlig.

En bekant höll på att råka illa ut, framvagnen kollapsade en månad efter att hennes bil hade blivit besiktigad och godkänd.

Marknaden för begagnade bilar blir allt mer osäker. Därför tror jag att M-tester kommer att öka under de närmaste åren. En anledning är att bilarna blivit så avancerade och så dyra att reparera, att det lönar sig att testa dem innan man köper. 
I genomsnitt kommer det fram fel för 5 000 – 10 000 kr i ett  M-test.

Någonstans i Sverige sommaren -92

Det var en kund, vi kan kalla honom Olle, som köpte sig  en fabriksny personbil.

I samband med köpet beställde Olle bredare däck och fälgar till sin nya bil.
Tyvärr så gick det inte att köra bilen med passagerare i baksätet.
Orsaken till detta var att när bilen blev nedtyngd bak, skrapade bakdäcken mot inre hjulhusen. 

Han åkte tillbaka till bilfirman och reklamerade detta för säljaren, och fick en tid på verkstaden där den lämnades in. Under tiden gjorde Olle några ärenden på stan.

När han kom tillbaka till verkstaden var bilen inte klar. 
Istället för att vänta i kundmottagningen så gick Olle in på verkstaden. 

Där fann han sin nya bil upphissad på en lyft, och mekaniken höll på att slå in dom inre hjulhusen med hjälp av en stor slägga !!!!

Som tur var det här en kund med skinn på näsan, så han gick in till VD-n för företaget och fråga om det var så här bilarna skulle behandlas? 

Nu gick det bra i den här historien, företaget tog tillbaks bilen, och Olle fick tillbaka sina pengar.

Nu är frågan: vad hände med bilen med inslagna hjulhus?

Tror Du att den blev skrotad, eller fick någon annan kund köpa den och blev i så fall den nya kunden informerad om vad bilen varit med om. 

Man kan inte poängtera detta för många gånger:
Glöm inte att ringa till förra ägaren, och ta reda på varför han bytte bort sin bil. 

Vad är garanti? 
Ett handslag, eller ”runt hörnet”. En månad enligt kvittot, eller tre månader enligt MRF. 

Här följer en närmare förklaring av vad dom olika garantierna omfattar. 
 
 

MRF-Garanti:

Omfattar hela bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning t.ex. motorvärmare, drag och stereo.
Den gäller 3 månader, dock högst 500 mil.

Motormännens riksförbund rekommenderar bilhandlare att MRF-Garanti lämnas vid försäljning av begagnade bilar som är högst 5 år gamla och gått högst 8 000 mil.

Det är lämpligt att lämna denna garanti även på nyare bilar, med längre körsträckor, om en kund är tveksam inför en sådan bil. 

Garantiblankett ska alltid lämnas till kunden i samband med köpet så att kunden vet vad garantin omfattar. 

Enligt lag får inga som helst självrisker tas ut av kund vid garantireparationer. 
Bilhandlaren ska stå för hela kostnaden.

Obs! Vid motorhaveri gäller inte maskinskadeförsäkringen om det finns en gällande MRF-Garanti på bilen. Om en bilhandlare trots detta, med bilägarens medgivande, försöker debitera försäkringsbolaget, kan bilägaren bli ansvarig!

I vissa fall kan man förhandla fram en längre MRF-Garanti. T.ex. om bilen precis är ett år gammal och nybilsgarantin har gått ut. 
 
 

Trafiksäkerhetsgaranti:

Omfattar de bildetaljer som ingår i den årliga kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. 

Med andra ord omfattas endast fel som betyder att man får en 2:a på besiktningen. Med undantag för avgasreningsdetaljer som t.ex. katalysaton. 

Garantin gäller den tid och det antal mil som säljaren anger. 

MRF rekommenderar att denna garanti lämnas på i princip alla bilar utom de som får MRF-Garanti och de bilar som uttryckligen säljs som reparationsobjekt eller liknande.

Denna typ av garanti gäller t.ex. ej  följande:

  Motorhaveri
  Motorstörningar av olika slag
  Växellådshaveri
  Fel på utrustning så som Acc, elhissar, c-lås, m.m. 
  Fel på eldetaljer som t.ex. kupefläkt, stolsvärme, etc. 
  o.s.v… 

 I mitt personliga tycke, så har denna typ av garanti ett ringa värde. 

Rostskyddsgaranti:

För de flesta bilar gäller garantin enbart för genomrostning - inifrån och ut! 
Allt annat är undantaget.  För trafiksäkerheten viktiga delar: chassidelar, styrstag, bromsrör o.s.v. kan alltså rosta hur mycket som helst.

Jag skulle kunna skriva flera sidor om alla undantag som av bilfabrikanterna skrivits in i garantivillkoren, men jag avstår. De kunder som drabbats för dessa finstilta villkor är nog rörande eniga med mig om att rostskyddsgarantin är  en stor bluff. 
 

 Maskinskada (försäkringsbolag)

 När Du tecknar en halvförsäkring på en bil, ingår maskinskada.

Den omfattar drivlinan - alltså motor, växellåda, drivknutar, motorelektronik som t.ex. databox, katalysator, m.m.

Villkoren för att den skall gälla är olika för olika försäkringsbolag.  I regel gäller att bilen har gått högst 10 000 mil och är max 6 år gammal. Självrisken varierar beroende på hur långt bilen har körts.

 Undersök med Ditt eget bolag vad som gäller för Dig. 
 
 

Verkstäder

De  flesta verkstäder lämnar garanti på sina arbeten. Garantin gäller i regel  6 månader eller max 750 mil.

Nya reservdelar brukar i regel ha en garanti på ett år.  Garantin gäller ej provisoriska arbeten eller reparationer som verkstaden avrått Dig från. 
 
 

Konsumentköplagen (kkl) 

Enligt kkl har Du alltid möjlighet att reklamera fel i upp till 2 år.  Skillnaden jämfört med en garanti är att det är Du som måste  kunna visa att felet redan fanns när Du köpte varan/tjänsten. 
 

Undantag

Utrustning som är specificerad på prislappen, innefattas av den garanti som man har förhandlat fram om inget annat sagts.  Det kan vara t.ex. stereo, motorvärmare, bensinvärmare eller extraljus. 
 

                                    &n bsp;                 &nbs p;                                     &n bsp;                 &nbs p;                                    Garanti vad är det?  forts.

Förmedlingsaffär (vad är det som gäller)

Om en bilhandlare säljer en bil för en privatpersons räkning -så kallad förmedlingsaffär - räknas detta som ett konsumentk&oumml;p och Konsumentköplagens regler gäller.  Detta innebär att om Du upptäcker fel kan Du ställa krav på såväl bilhandlaren som privatpersonen om att felen ska avhjälpas.  Kravet på varudeklaration gäller även vid förmedlingsköp. 
 

Vad räknas som fel? 

Bilen anses som felaktig om:

Skicket avviker  från Varudeklarationen, eller vad säljaren utlovat, såväl muntligen som skriftligen.

Bilen inte skulle bli godkänd hos Svensk bilprovning.

Säljaren gett fel information, om hur bilen skall skötas  (t.ex. - Du behöver absolut inte byta kamrem!).

Bilen är i sämre skick än vad Du, med hänsyn till bland annat pris, körsträcka, årsmodell och andra omständigheter vid köpet, haft anledning att vänta Dig. 
 

Vagnskadeförsäkring (nybil)

Vagnskadeförsäkring medföljer de flesta nya bilar och den gäller i regel  3 år. Den motsvarar försäkringsbolagens vagnskadeförsäkring. Självrisken kan dock vara lägre hos försäkringsbolagen.

Tips: när en garanti typ MRF-garanti, nybilsgaranti håller på att löpa ut, lämna in bilen på ett M-test så slipper Du själv bekosta eventuella reparationer. 

Se upp: kontrollera att nybilsgarantin inte gäller enbart första ägaren.

Kunder tror ofta att om man köper en mellanklass bil för ca. 40 000 – 60 000 kronor hos en MRF ansluten bilhandlare, så får man en nyservad och felfri bil.
Tyvärr så är det inte så. Bilen är i bästa fall besiktigad hos Svensk bilprovning.

Nedan följer fel o brister som man kallt får räkna med att hitta på en 60 000 kronors bil. 
 

  ABS-bromsar urkopplade (felindikationslampan urplockad)
  Acc ur funktion (missas ofta vintertid)
  Alla typer av oljeläckage (motor, växellåda, bromsar  servostyrning o.s.v.)
  Dåliga bromsar 
  Trasiga värmesitsar
  Trasig bakruteuppvärmning
  Sliten växellåda (missljud)
  Dolda rostskador (se kap rekond)
  M.m. m.m.

När Du som kund inser att man måste göra ett större test av en begagnad bil än en provkörning runt kvarteret, så har Du kommit långt. 

Jag rekommenderar att man testar bilar som har gått längre än 5 000 mil hos Motormännen, eller hos någon som kan utföra ett likvärdigt test. 
 
 

Vad säger varudeklarationen?

Kom ihåg att i dom flesta fall så är det bilhandlaren själv som skrivit varudeklarationen, om det över huvud taget finns någon. 

I ett fall, där kunden kom till en M-station för att testa sin nyinköpta bil, frågade testkillen om det följde med någon varudeklaration vid köpet. Det gjorde det inte, så kunden ringde till säljaren som sa att visst finns det en deklaration!
  -Bra, svarade kunden, jag kommer in strax och hämtar den!
Säljaren gjorde snabbt i ordning en deklaration utan att ha möjlighet att ens titta på bilen, än mindre lämna den till en mekaniker för översyn. Kunden fick en deklaration som visade att bilen var i perfekt skick…

M-stationens testman hittade hur mycket fel o brister som helst! Han rådde kunden att lämna tillbaks bilen.

Den här gången gick det bra för kunden, men tyvärr var det några veckor senare någon annan stackare som köpte den icke åtgärdade bilen.