Chistian Dior

1.      INTRODUCCIÓN

Diseñador francés de moda, (1905-1957), creador del estilo new look que volvió a la magnificencia de épocas pasadas en una exaltación de la femineidad en oposición al movimiento de simplificación que se había apoderado de la costura a partir de Paul Poiret.

2.      JUVENTUD Y COMIENZOS

Nació en Granville y, a pesar de sus evidentes capacidades artísticas, decidió estudiar la carrera diplomática para complacer a sus padres, matriculándose en la Escuela Libre de Ciencias Políticas de París. Después de realizar el servicio militar, abrió una galería de arte donde exponía principalmente obras de sus amigos, Christian Bérard, Raoul Dufy y Giorgio de Chirico, al tiempo que frecuentaba las tertulias de Jean Cocteau.Al arruinarse su padre durante la crisis de 1929, para sobrevivir se vio obligado a diseñar sombreros y vestidos, que aparecieron publicados en el periódico Le Figaro. En 1938 fue contratado como modelista en Robert Piguet, firma para la que realizó algunos trajes de noche de intenso lirismo que ya anunciaban sus futuras tendencias. Movilizado en 1939, no volvió a París hasta 1941, fecha en la que comenzó a trabajar para la casa Lucien Lelong, compartiendo durante varios años la dirección artística con Pierre Balmain.

3.      LA REVOLUCIÓN DEL NEW LOOK

En 1946, la firma Philippe et Gaston le ofreció hacerse cargo de la dirección artística de la casa. Dior propuso a su propietario, el industrial Marcel Boussac, que financiara la creación de una nueva organización que le permitiera poner en práctica sus ideas. Con un presupuesto de 60 millones de francos (unos 10 millones de dólares) y rodeado de un equipo que contribuyó en gran medida a su éxito (Jacques Rouët como gestor, Raymonde Zehnacker como director del estudio de creación y Marguerite Carré, formada en Jean Patou, como directora de talleres) se instaló en París en una casa en el número 30 de la avenida Montaigne.

La presentación de su primera colección, el 12 de febrero de 1946, a la que asistieron la actriz Rita Hayworth y numerosas personalidades de la cultura parisina, como Jean Cocteau y Francis Poulenc, marcó la aparición de un nuevo estilo (el new look, expresión utilizada por la redactora de moda de la revista Harpers’s Bazaar, Carmel Snow) que rompió claramente con la moda de la década de 1940.

El new look, con sus trajes Tendresse, Amour o Bonheur, caracterizados por una silueta de hombros rectos inspirados en los uniformes, faldas más cortas a causa del racionamiento de los tejidos y suelas con plataforma que dan un aspecto pesado a los zapatos, se convirtió en toda una manifestación de optimismo que invitaba a olvidar los años de la guerra.

Más sutilmente, el new look marcó también la vuelta a una forma de seducción basada en resaltar la silueta femenina: mayor volumen de caderas, busto alto, reaparición del corsé y empleo de la faja (que acababa de ser inventada por Marcel Rochas), tacones de aguja y amplias capelinas. Este enfoque supuso un discreto rechazo a la tendencia anterior que proponía alargar la silueta femenina y desterrar lo superfluo en el vestido. Marcó el retorno a una tendencia más artificial subrayada por el empleo de tejidos pesados, adornados con suntuosos bordados, que vino a coincidir con un periodo de prosperidad y dinamismo.

Esta primera colección, formada por noventa modelos entre los que figuraban Diorama, traje de lana con una falda de 14 m de perímetro, y Chérie, para el que se utilizaron 80 m de faya blanca, le valió a su creador la fama inmediata. Su éxito se vio coronado por la concesión en 1948 del premio Neiman Marcus en Nueva York. A partir de ese momento, Christian Dior comenzó a presentar dos colecciones por temporada. En años posteriores propondría siluetas más estilizadas con la llamada línea vertical, lanzada en 1950, a la que seguiría la línea H que desconcertó por su corte recto; en 1955 intentó volver a poner de moda los trajes saco. Su última colección, protagonizada por la llamada línea huso, que proponía modelos de trajes ajustados sin marcar el talle, permite apreciar la evolución del modisto.

4.      EL ÉXITO COMERCIAL

Consciente de la fragilidad del éxito, Christian Dior comenzó muy pronto a preocuparse de la difusión de sus creaciones y de su imagen. En 1947 creó una filial de perfumes que lanzó en 1948 Miss Dior y Diorissimo. En 1948 inauguró una casa de prêt-à-porter de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York y diversas casas en Australia y en Latinoamérica.

Christian Dior fue el primer modisto que dio su nombre a una marca de medias (1949), así como el pionero del sistema de licencias (para accesorios, corbatas, ropa interior y ropa de casa).

5.      SUS SUCESORES

A su muerte, Yves Saint Laurent, su asistente, tomó el relevo. La presentación de su primera colección en 1958, marcada por la Línea trapecio, resultó un gran éxito, pero en 1961 el modisto decidió fundar su propia casa. A Yves Saint Laurent le sucedió Marc Bohan y éste, a su vez, fue sustituido en 1989 por Gianfranco Ferré, asistido por Patrick Lavoix en la línea del prêt-à-porter masculino Dior Monsieur. En 1996 el británico John Galliano se hizo cargo de la dirección artística, imponiendo un estilo nuevo muy audaz siguiendo la línea de Christian Dior. La sociedad, actualmente propiedad del grupo LVMH, realiza una facturación superior a los 1.000 millones de dólares. Esta firma ha lanzado asimismo diferentes perfumes como Diorella (1972), Poison, Dune, Fahrenheit y Eau sauvage.