INDICE                                                                                                  Capitulo  

 

1. – LAS ESPECIES APTAS PARA BONSAI......................         1

2. – EL COMIENZO DE UN BONSAI .............................         2

* SEMILLA ..........................................           2a

* PLANTON .........................................           2b

* PREBONSAI ......................................            2c

* RECUPERADO .....................................           2d

3. – EL SUELO ......................................................         3

                    * TIERRAS ..........................................            3a

                    * TECNICAS DE CULTIVO .......................      .            3b

                                  @ NUTRICION ................                   3b.1

                                  @ MACROELEMENTOS .......                    3b.2

                                  @ MICROELEMENTOS .......                    3b.3

                                  @ ABONADO ..................                   3b.4

       4. – LA SALUD ......................................................        4

                    * PLAGAS ............................................           4a

                    * ENFERMEDADES ..................................           4b

                    * FITOSANITARIOS ...............................           4c

       5. – LOS ESTILOS ..................................................        5

       6. – EL MODELADO .................................................        6

                    * PODA ..............................................           6a

                           @ DRASTICA ........................                           6a.1

                           @ FORMADORA .....................                           6a.2

                           @ SUAVE ............................                           6a.3

                    * PINZADO ........................................                   6b

                    * DEFOLIADO .....................................                   6c

                    * ALAMBRADO ....................................                    6d

       7. – EL TRASPLANTE ..............................................         7

                    * DE FORMACION ................................                    7a

                    * DE ESTABLECIMIENTO .......................              7b

                    * DE MANTENIMIENTO ........................              7c

 

 

 

1.  – LAS ESPECIES APTAS PARA BONSAI

    ESPECIE                 A K A D A M A %     T U R B A %    A R E N A %

ABEDUL                        50                 25                 25

   ACEBO                          25                 50 mant.          25

   ALERCE                         30                 40                 30

   ALBARICOQUE                50                 20 mant.          30 + cal

   ALISO                          60                 20                 20

   ALGARROBO                   40                 30 mant.          30 + cal

   ARCE PALMAT.                30                 40                 30

ARCE BUERGUE.               50                 25 mant.          25

ARB.JUPITER                  60                 20 mant.          20

AZALEA                        50 Kanuma        20 Estie.          30 gruesa

BOJ                             40                 30                 30

CARPE                          50 Estie.          25 mant.          25

CEDRO                          25                 25                 50

CEREZO                        50                 25 mant.          25 + cal

CHAMAECYP.                  40                 30                 30

CIPRES                         50                 25                 25

CORNEJO                      35                 35                 30

COTONEASTER                40                 35                 25

CRIPTOMERIA                 50                 25                 25

ESPINO                        50                 25                 25

EVONYMUS                    30                 40 mant.          30

FORSYTHIA                   30                 35                 35

FICUS                          30                 40 mant.          30

FRESNO                        50                 25                 25

GARDENIA              50                 25                 25

GINKGO                        50                 25                 25

GRANADO                      40                 30 mant.          30

HAYA                           45                 30                 25

HIEDRA                        30                 30                 40

JUNIPEROS                   40                  30                 30 ó

                                 50                 y                   50

JAZMIN                       30                 30                 40

LABURNO                      50                 25                 25

LILO                            30                 40                 30

LIQUIDAMBAR                30                 40                 30

MANZANO                     50                 25                 25 gruesa

MAGNOLIO                    30                 40                 30

MELOCOTON                  50                 25                 25 + cal

MEMBRILLO                    50                 25                 25   

MURRAYA                      50                 25                 25

NARANJO                     50                 25 mant.          25

OLIVO                          50                 30                 20

OLMO                          40                 30                 30

PERAL                          50                 25 mant.          25

PINO                     25                 20                 55

PICEA                          20                 20                 60

ROBLE                          50                 25                 25

SAGERETIA                    50                 25                 25

SERISA                        40                 30                 30

SAUCE                          60                 20 mant.          20

TEJO                           50                 25                 25

TILO                           40                 30                 30

TSUGA                         40                 30                 30

VIBURNO                      40                 30                 30

VID                             40                 30                 30

WISTERIA                     50                 30                 20

ZELKOVA                       40                 30                 30

 

 

 

MUCHAS DE ESTAS ESPECIES SE ENCUENTRAN EN NUESTRA ZONA DE RESIDENCIA.

 

 

 

2. – EL COMIENZO DE UN BONSAI

2a. - SEMILLA

 

El primer paso en la formación de un Bonsái a partir de semilla, es la selección de las mismas; la cual se lleva a cabo en dos fases, primero la elección del tamaño de las semillas, procurando elegir siempre las más pequeñas y que estén más sanas al parecer; en segundo lugar, se sumergen en agua tibia durante 24 horas, aquellas que floten, no están en buen estado, las que se hundan son las ideales.

 

El momento ideal para el plantado de las semillas, es al principio de la primavera, plantando a una profundidad igual al doble del grosor de la semilla; una vez hayan brotado y durante el primer año, se trasplantan a tiestos individuales con un repicado de raíces. Durante el siguiente año, se dejan crecer libremente; y para los pasos siguientes, os remito a los capítulos de LA PODA Y EL PINZADO.

 

2b. – PLANTON

                                                                          

Para comenzar un Bonsái a partir de un plantón de vivero, lo primero es la selección del mismo, durante la cual, nos fijaremos en tres puntos de suma importancia:

                        * NEBARI:       Procurando buscar una buena base de raíces, que crezcan radiales al tronco.

* TRONCO:      Elegir un tronco que tenga un aspecto lo más natural posible y con gran cantidad de ramas, dispuestas hasta el ápice.

* RAMAS         Importante que las tres primeras ramas, sean de un calibre aceptable con relación al grosor del tronco, procurando que las dos primeras ramas crezcan hacia lados opuestos y a una altura igual a 1/3 de la altura que pensamos darle al futuro Bonsái.

 

Si hemos tenido en cuenta estos tres puntos, seguro que en un tiempo, no muy lejano podremos tener un buen Bonsái, pues todo lo demás, consiste en aplicar las técnicas que se describen en posteriores capítulos.

 

2c. – PREBONSAI

 

Se llama PREBONSAI a aquellos árboles que, de venta en viveros especializados, ya poseen realizados los trabajos básicos de formación de un Bonsái:

                     Selección de ramas principales, Nebari y sobre todo un estilo definido.

 

A estos prebonsái, tan solo debe faltarles el trabajo de refinado de la ramificación, por lo cual no hay que confundir un plantón con un prebonsái; ni en su estructura, ni en su precio.

 

 2d. – RECUPERADO

 

Se llama RECUPERADO, a aquellos ejemplares que se extraen de la Naturaleza. Debo aclarar bastante el significado de la palabra recuperar; no es un término que exprese, de ningún modo la devastación de la Montaña, pues debemos recuperar tan solo aquellos que no estén protegidos y en peligro de extinción y que además, no podamos conseguir en un vivero. Un consejo de mi parte, es que cuando queráis extraer algún árbol de Natura, plantéis otro más joven conseguido en vivero, en su lugar; así ayudamos a Natura a regenerarse.

Estos ejemplares, son muy delicados, debido a su supuesta alta edad y al estrés al que se les somete, ante una poda drástica de raíces, que antes lo sujetaban al suelo; pero bueno, este apartado no forma parte en profundidad del cursillo de iniciación; os invitamos a formar parte en próximos cursillos de más alto nivel., donde podréis aprender la RECUPERACION DE NATURA.

 

 

3. – EL SUELO

3a. – TIERRAS

 

Como hemos visto anteriormente en el capítulo de Especies aptas para Bonsái, cada una de ellas tiene unas necesidades diferentes; de la correcta mezcla de los componentes, dependerá la salud de las raíces y recíprocamente, de la salud de las raíces, dependerá la salud de nuestro Bonsái.

 

Tierra, en Bonsái, es en realidad el medio por el cual, nuestro Bonsái va a poder abastecerse de aire, agua y alimento. Hay que tener en cuenta que, cuanto mayor sea el tamaño del grano de los componentes, mayor será la contención de aire y agua y mayor será el crecimiento; por el contrario, cuanto menor sea el tamaño del grano, menor será el crecimiento.

 

Por tanto, si el árbol es joven y queremos que crezca, usaremos granos gruesos y, si por el contrario es viejo y tan solo se desea mantenerlo, usaremos granos más finos en la mezcla.

 

Un punto muy importante a tratar, es el drenaje del suelo. Se llama drenaje, a la propiedad del suelo de absorber el agua y de eliminar el exceso de la misma, evitando así el encharcamiento del substrato y a su vez la podredumbre de las raíces. Por ello, ponemos en el fondo los granos más gruesos como drenaje, ya que sin ellos, por el paso del tiempo, se irían desmenuzando los componentes por el efecto de la erosión e irían cayendo al fondo, taponando el medio e impidiendo que se regase bien en centro del cepellón, sino tan solo los lados, muriendo así las raíces centrales por sequedad; por ello no es apta la tierra natural donde viven los árboles.

 

En la mezcla del substrato, emplearemos tres componentes básicos, de los que ya hemos oído hablar: AKADAMA (Arcilla), TURBA (Turba, mantillo, estiércol, pinocha, etc.) y ARENA (de río). Y digo mezcla, porque los tres juntos cumplen las necesidades básicas de todas las especies, sin embargo por separado no desempeñan todas las funciones necesarias para la perfecta salud del árbol.

 

AKADAMA : Si solo usáramos esta como suelo, aunque la cribásemos a conciencia, con el riego y el paso del tiempo, se habría deshecho y cada vez sería más difícil que absorbiese agua el centro del cepellón.

TURBA : Si solo usáramos esta como suelo, aunque usáramos granos de 4-5 m/m, se nos presentaría el primer problema al querer regar, pues tardaríamos mucho en que se empapase el cepellón, más tarde, si se nos seca el suelo, sería difícil volver a regar y en general y a la larga, tendríamos problemas con las raíces, por falta ó exceso de agua.

ARENA : Si solo usáramos esta como suelo, no tendríamos problemas de drenaje en mucho tiempo, pero al poco, decaería la salud de nuestro árbol, pues la arena no posee ningún alimento.

 

Como vemos, los tres por si solos, no son útiles para cultivo de Bonsái, pero sin embargo, una mezcla en la proporción adecuada de cada uno de ellos, es la respuesta al suelo a usar, pues la arena proporcionará la aireación y drenaje suficientes, la turba, la retención de agua y nutrientes y el akadama dará cuerpo a la mezcla, haciéndola más esponjosa y además equilibrando el PH que los efectos del agua, los abonos y la turba, provoca sobre la salud y adecuado crecimiento de nuestro Bonsái.

 

En cuanto al tamaño de los granos a utilizar, diré:

MALLA DE 6 m/m.- Los granos que pasan por este cedazo pero no pasan por el de 4 m/m, son el drenaje perfecto para macetas pequeñas o planas. Son la base para la mezcla de coníferas jóvenes.

MALLA DE 4 m/m.- Los granos que pasan por el cedazo de 4 m/m y no pasan por el de 3 son los más usados para coníferas jóvenes, árboles recuperados y Bonsái de mediana edad o viejos.

MALLA DE 3 m/m.- Los granos que pasan por el cedazo de 3 m/m y no pasan por el de 1 son los más usados para cualquier substrato para árboles jóvenes, árboles recuperados y Bonsái de mediana edad. Es también el ideal para semilleros y esquejes.

MALLA DE 1 m/m.- Los granos que pasan por el cedazo de 1 m/m, son polvo y por tanto, debemos desecharlos. No pueden usarse ni siquiera como capa de adorno sobre la superficie del substrato. Se puede usar este polvo tan solo para mezclarlo con musgo seco, para que al sembrarlo enraíce más fácil.

 

3b. – TECNICAS DE CULTIVO

3b.1. - NUTRICION

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas transforman el carbono, hidrogeno y oxígeno en glucosa, que será a su vez transformada, en la respiración, en azucares y almidón, que se utilizarán como energía para crecer. Estos elementos se obtienen principalmente del aire y el agua.

 

Los árboles necesitan todavía, más elementos para crecer sanos, al menos de 20 más; la mayoría de estos, están en el suelo en suficiente cantidad para alimentar al árbol, pero se agotan. Entre estos minerales imprescindibles se encuentran el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, hierro, cobre, zinc, manganeso, magnesio y boro, pero solamente son asimilables por el árbol en forma de sales solubles, de tal modo que se absorbe junto con el agua de riego disueltos en ella.

 

El grado de PH del suelo condiciona que nutrientes se encuentran asimilables en él, en mayor proporción, favoreciendo o impidiendo las transformaciones químicas que los hacen asimilables. El PH se mide en grados, que varían de 1 a 14, siendo 7 el punto neutro, de 1 a 6’9 sería ácido y de 7’1 a 14 alcalino.

 

El abonado, el riego y el PH están más interrelacionados de lo que pueda parecer: un sombreado puede convertir en ácida la tierra de un Bonsái; demasiado riego lavará los nutrientes del suelo, aportar demasiados nutrientes producirá un crecimiento demasiado rápido y un suelo encharcado o demasiado compacto hará inútil la aportación de abono. Si espolvoreamos un poco de cal sobre la superficie de la tierra, poco a poco lo haremos menos ácido y si espolvoreamos azufre, lo iremos acidificando.

 

3b.2. – MACROELEMENTOS

 

                                                                                                                                           Los nutrientes u abonos, están en cualquier suelo, pero existen tres, que se absorben en tal cantidad que hay que aportarlos de nuevo: nitrógeno, fósforo y potasio, a los que llamamos macroelementos.

 

El NITROGENO es el más valioso de todos: es el más rápidamente agotable del suelo. Es utilizado por el árbol para producir la elongación de los tallos y la producción de hojas. Un exceso de este elemento, sin embargo, puede producir un aumento considerable del crecimiento y tamaño de las hojas, un retraso en la maduración de los frutos. Demasiado nitrógeno puede matar a un árbol. Sin embargo, su carencia puede causar un crecimiento lento y desequilibrado, debilidad y disposición a plagas y enfermedades. La falta de él también puede producir la muerte.

Él FOSFORO se encuentra en la tierra en forma de fosfatos, que son solubles en agua y disuelto en ella asimilable por el árbol, pero en escasa cantidad. Sus funciones principales, son activar el desarrollo inicial vegetativo, favorece la creación de raíces, resistencia a la sequía, favorece la floración, adelanta la maduración de los frutos, sin embargo su carencia causa, un crecimiento desequilibrado, retraso en la fructificación, decoloración foliar verde-azulada. Un exceso de fósforo puede bloquear otros elementos al hacerlos combinarse con otros convirtiéndolos así en insolubles.

 

El POTASIO asimilable por el árbol se encuentra presente en el suelo, en un 10% del total de potasio existente en el mismo. Sus funciones son aumentar la resistencia a los tejidos, ayuda a la maduración de los frutos, aumenta la resistencia a las sequías y heladas, reduce la transpiración de las hojas; su carencia causa decoloración en el margen de las hojas, una caída prematura de las mismas, sensibilidad a las enfermedades, raquitismo; sin embargo, en exceso bloquea la absorción de Magnesio y Manganeso, salinizando el suelo.

 

3b.3. – MICROELEMENTOS

 

Son elementos que el árbol absorbe en cantidades moderadas, teniendo estos una presencia en el suelo suficiente para no ocasionar problemas; son una parte muy importante en el equilibrio de la salud del árbol.

 

El AZUFRE, es un elemento suficientemente representado en el suelo; actúa en el desarrollo de las hojas, su carencia causa decoloración de los nervios de las hojas más jóvenes.

 

El CALCIO, mejora la calidad del suelo corrigiendo la acidez, potencia el desarrollo de las raíces, favorece la absorción del Nitrógeno amoniacal, también la del fósforo y potasio, su carencia causa debilidad general, acidez del suelo y su exceso alcalinidad, bloquea la absorción de otros microelementos y la función clorofilica.

 

El MAGNESIO, junto con los dos anteriores, podría formar un subgrupo, que se llama el de los elementos secundarios; tiene las propiedades de potenciar la función clorofilica, activar el periodo vegetativo; su carencia causa debilitamiento general, decoloración de las hojas.

 

Los microelementos, propiamente llamados así por la mínima cantidad que el árbol absorbe, aunque no por su grado de importancia, pueden ocasionar problemas en suelos muy explotados.

 

El HIERRO, se encuentra presente en suelos neutros y ácidos, activa la creación de clorofila, potencia la característica coloración foliar; su carencia causa decoloración en los nervios de las hojas, resecamiento y caída de las mismas, en exceso es altamente tóxico.

 

El MANGANESO, se encuentra en la mayoría de los suelos, excepto en los calizos, actúa en la función clorofilica y su carencia causa una decoloración amarillo-rojiza en las hojas; también es altamente tóxico si se usa en exceso.

 

El BORO, muy representado en suelos ácidos y neutros, activa el desarrollo de hojas y brotes y su carencia ocasiona un resecamiento de las hojas más jóvenes y muerte de la yema apical. Tóxico.

 

El COBRE, es incompatible con el calcio, contribuye al proceso de respiración foliar y activa la absorción del hierro; es difícil de determinar los síntomas de su carencia, aunque en exceso es altamente tóxico.

El ZINC, es muy escaso en suelos calizos en forma asimilable para el árbol, influye notablemente en el crecimiento y su carencia causa raquitismo en yemas y brotes terminales. Tóxico.

 

 

 

3b.4. – ABONADO

 

Todos los elementos antes mencionados, se pueden encontrar en dos formas, fertilizantes sólidos y líquidos.

 

Los fertilizantes sólidos, no son solubles en agua y se utilizan en tratamientos a medio y largo plazo, por ser de liberación lenta y no actuar de modo inmediato. Estos son los menos arriesgados de utilizar, pues un exceso tiene consecuencias menos peligrosas que los líquidos. Se aplican lejos del tronco y de las raíces para evitar quemaduras.

 

Los fertilizantes líquidos, por la rapidez de su absorción, se pueden emplear en tratamientos que requieran una máxima urgencia. Debiéndose controlar las dosis en su concentración, en la mayoría de los casos, es aconsejable usar la mitad de la dosis aconsejada por el fabricante, ya que un exceso podría ser, casi seguro fatal para el árbol. La aplicación de los fertilizantes líquidos se realiza después de un previo riego y alejado de las horas más calurosas, pudiéndose mezclar con el agua de riego.

 

Tanto los sólidos como los líquidos, usados de forma descontrolada, pueden producir efectos altamente nocivos para la salud del árbol, siendo más peligroso que no usarlos; hay que aplicarlos de forma gradual y eliminarlos en cuanto se presente cualquier mal síntoma, un árbol enfermo no se abonará nunca; de no ser que esté enfermo por falta de abono, aunque esto es algo muy raro.

 

Sobre la forma de aportar los nutrientes a nuestros árboles, hay que aclarar que varía mucho de un aficionado a otro, por lo tanto un consejo podría ser: escuchar, comparar, probar poco a poco y luego elegir el que más se os acomode.

 

Si de algo puede servir, vaya esta tabla un tanto valida para el clima de Valencia.

 

Hay que tener en cuenta que los árboles en formación precisan más abono que los ya formados, que un árbol recién trasplantado, no deberá abonarse hasta pasadas tres o cuatro semanas, que nunca abonaremos un árbol enfermo y que los frutales no se abonan durante la floración. Es comúnmente aceptado que las coníferas no precisan tanto abono, pues naturalmente ya crecen más despacio, pero debe abonarse por primera vez al final del invierno; debe abonarse antes del defoliado o de una poda; el abonado en otoño es crucial para que el árbol endurezca la madera.

 

 

4. – LA SALUD

4a. – PLAGAS

 

Como cualquier ser vivo de la Naturaleza, el Bonsái también es víctima de insectos, parásitos, enfermedades, etc. que si bien en algunos casos no revisten la mayor importancia, en otros conviene tratar inmediatamente. De ahí la necesidad de conocer y tratar con riguroso control estos problemas sanitarios, para que no pongan en peligro la salud de nuestros árboles.

 

Hay seres vivos que viven solitarios e independientes y otros que lo hacen en sociedad. Pero algunos seres en ciertas circunstancias se reúnen en grandes cantidades, denominándose entonces plagas, que son capaces de provocar grandes daños en la vegetación, teniendo esto en cuenta, se pueden distinguir tres grupos:

 

                                                                                                                         * GUSANOS:                       Gusano Nematodo

                                                                                                                                                                     Lombriz de tierra

                                                                                                                        * ARTROPODOS:                   Araña Roja

                                                                                                                                                                     Araña Amarilla.

                                                                                                                        * INSECTOS:                       Mosca Blanca

                                                                                                                                                                     Hormiga

                                                                                                                                                                     Pulgón Verde

                                                                                                                                                                     Barrenador.

                                                                                                                                                                     Cochinilla.

 

El Gusano Nematodo, tiene el cuerpo alargado, cilíndrico, fusiforme, carente de patas y protegido por una cutícula sin segmentación aparente; es un animal unisexual y de un tamaño inferior a un milímetro.

 

Entre los parásitos de árboles y plantas hay que distinguir los que penetran en el interior de las raíces originando deformaciones y abultamientos. Son peligrosos, ya que atacan a multitud de especies. En gran número, dan lugar al empobrecimiento vegetativo, llegando incluso a causar la muerte. Otros nematodos viven libres en el suelo y las hembras clavan sus estiletes en las raíces, quedando fijadas a las mismas y adquiriendo, al ser fecundadas, la forma de un diminuto bulto repleto de embriones, los cuales quedan protegidos por la cutícula de la madre en forma de quiste.

 

Hay gusanos que pueden resistir en el suelo, en estado latente, durante varios años, teniendo gran facilidad para invernar en cualquier estado de desarrollo.

 

La lombriz de tierra, diferente de los nematodos, con la particularidad de que cualquier trozo del animal, tiene la capacidad de reproducir otro completo. Su color es amarillo rojizo y está recubierto de cerditas dirigidas oblicuamente hacia la parte posterior del cuerpo.

 

En la Naturaleza, son beneficiosas, pues evitan que se compacte el suelo y transforman a través de su tubo digestivo, todos los restos vegetales y animales que encuentran a su paso; pero en nuestro Bonsai, dejan de serlo, ya que las numerosas galerías que producen son, por el exceso de aireación, peligrosas para las raíces.

 

La araña roja, de cerca de medio milímetro de longitud, es de distinto color, según la fase de desarrollo en que se encuentre (blanquecino, amarillento, rojo pardo o verdoso), hecho que depende del árbol que  le sirve de alimento. Se caracteriza por la perforación que hace en la epidermis de las hojas o partes verdes del árbol, por donde chupan la savia. En pleno verano, el crecimiento es total al aire libre y puede completarse en 8-10 días, aumentando su multiplicación si predomina el ambiente seco y con altas temperaturas, convirtiéndose en una plaga muy peligrosa. La araña amarilla, se diferencia en que tiene la cabeza pegada al tórax, sin segmentación abdominal. Las hojas de los árboles atacados, se marchitan y resecan, presentando en el envés, unas finas telarañas.

 

La mosca blanca, en su estado adulto permanece posada en el envés de las hojas, dando cortos vuelos de un sitio a otro. La puesta de huevos tiene lugar en la misma hoja o en ramas tiernas. Las larvas después de clavar su pico, quedan ancladas y pasan por tres estados larvales y otro final antes de llegar a su estado adulto; atacan principalmente los brotes tiernos de los árboles, produciendo importantes perdidas de savia, con la consiguiente debilitación general, que en dos o tres años puede acabar con su vida.

 

Las hormigas viven asociadas a los pulgones, aprovechando el melazo (sustancia azucarada) que expelen por el ano, al ser estimulados por ellas mismas. A cambio las hormigas, les protegen incluso trasladándolos de las hojas marchitas a las frescas. Mientras no muera la reina, es inútil matar a las obreras, pues estas son rápidamente reemplazadas.

 

El pulgón es un insecto chupador, las hembras son de un color verde amarillento y tienen la colita más corta que los sifones. Se localizan por colonias en el envés de las hojas, provocando con sus picaduras la deformación del limbo, el cual de abolla, quedando los pulgones protegidos, por lo que interesa que efectuemos el tratamiento fitosanitario antes de que esto ocurra.

 

El barrenador ó larva de las orugas de los lepidópteros, ataca a árboles principalmente frondosos, perforando la madera del tronco y de las ramas en dirección a su eje. La oruga tiene el cuerpo amarillo con puntos negros y la cabeza, tórax y placa anal, negro brillante. Pasa su vida bajo la corteza, penetrando la madera donde abre una galería descendente, pasando de las ramas hacia el tronco; al final de su desarrollo, sufre una metamorfosis para transformarse de crisálida en mariposa.

 

La cochinilla tiene el cuerpo desnudo, desprovisto de folículo y caparazón, pero recubierto de excreciones cerosas en forma pulverulento-algodonosa. Se encuentran preferentemente en el haz de las hojas y a ambos lados de la nervadura central. Una vez realizada la puesta, las larvitas se trasladan y reparten por todos los órganos de los árboles invadidos, donde clavan el pico para chupar los jugos.

 

4b. – ENFERMEDADES

 

Los hongos son vegetales, muchos de ellos microscópicos, que carecen de clorofila y por lo tanto son incapaces de nutrirse por sí solos, viviendo a expensas de materia orgánica en descomposición, o siendo parásitos de seres vivos como los árboles.

 

El órgano vegetativo, llamado micelio, está formado por una serie de filamentos continuos o tabicados a partir de los cuales se forman los conidióforos, en los que se producen esporas asexuales, que tienen como misión propagar, extender y contagiar la enfermedad durante la Primavera, Verano e inicio del Otoño.

 

En determinadas condiciones ambientales, la mayoría de los hongos forman órganos de reproducción sexual de los que se originan formas resistentes, que perpetúan la enfermedad de un año para otro. Las enfermedades más comunes producidas por los hongos son:

 

 

                                              @ MILDIU

                           @ OIDIO

                            @ ROYA

                             @ PODREDUMBRE DE RAICES

 

El mildiu, tiene como característica principal la de producir en el envés de las hojas atacadas una vellosidad blanco-grisáceo. Sobre el haz aparecen también unas manchas amarillentas, que van oscureciendo con la evolución de la enfermedad, hasta secar por completo la hoja.

 

Debemos utilizar tratamientos fitosanitarios de forma preventiva, para matar los conidios en el momento de germinar. Hojas y brotes serán protegidos constantemente durante los periodos de crecimiento, ya que una vez ha penetrado el hongo en los tejidos de la planta, se hace inútil cualquier tipo de acción.

 

El Oidio, es generalmente de color blanco, aunque se oscurece cuando es viejo. Se extiende recubriendo los órganos atacados y permanece siempre al exterior. Se alimenta mediante chupadores, con los que perfora las células superficiales, penetrando en su interior, donde absorbe las sustancias nutritivas. Es un parásito forzoso, que puede prosperar sin necesidad de lluvia o rocío, bastándole sólo una humedad ambiental relativa del 70-80%.

 

La roya también recibe el nombre de herrumbre, por el color rojizo y a veces amarillento de sus fructificaciones, que ayudan claramente a su detección. La proliferación de las esporas está muy influida por el aire, los insectos, etc.

 

La podredumbre de las raíces está producida por el hongo, vulgarmente llamado de sombrerillo y ataca a gran número de especies. Las raíces de los árboles afectados, presentan zonas con abundante micelio blanco afieltrado, aunque este color puede oscurecerse. La corteza se separa fácilmente y una vez retirada, se pueden observar unos largos filamentos blanquecinos, más o menos ramificados, que son característicos del hongo causante de la enfermedad.

 

Las partes aéreas de los árboles afectados ofrecen un aspecto débil y marchito, con un cierto amarilleo en las hojas. En las plantas jóvenes desde su aparición hasta su muerte, pueden pasar hasta cuatro años. No existe ningún medio de lucha directo contra el parásito, siendo aconsejable sanear lo mejor posible el suelo, evitando el exceso de humedad, sustituir los abonos orgánicos por minerales, para evitar la acidificación del suelo. Cuando trasplantemos, podaremos todas las raíces afectadas, proporcionando una buena capa de drenaje, para controlar mejor la humedad.

 

4c. – FITOSANITARIOS

 

A continuación se detallan una serie de tratamientos fitosanitarios, que son el mejor remedio actual, para la prevención y la defensa de las plagas y enfermedades antes descritas.

TRATAMIENTOS

Insecticidas: Por contacto                       Por ingestión                                Orgánico                                Sistémico Acaricidas Fungicidas:    Mineral                       Síntesis

 

Los insecticidas por contacto, actúan principalmente sobre la cutícula que protege el cuerpo de los insectos y de sus larvas. Algunos actúan bloqueando los orificios respiratorios de los insectos, produciéndoles la asfixia. En este grupo se emplean con éxito los de origen vegetal y las emulsiones de aceites, para combatir los insectos chupadores de savia.

 

Los que actúan por ingestión, penetran en el interior del insecto a través de las plantas que le sirven de alimento.

 

Los sistémicos, tienen la propiedad de ser absorbidos por la planta a través de las hojas o de las raíces, incorporándose a la savia, que una vez envenenada es repartida por toda la planta y los insectos que se alimentan de ella, mueren. Tiene el inconveniente de su toxicidad en algunas especies botánicas sensibles.

 

Los acaricidas están especialmente indicados para la prevención y eliminación de los ácaros y dependiendo de su composición, atacan al insecto, al huevo, y otros son activos contra los ácaros en cualquier estado.

 

Los fungicidas minerales, tienen la misión de preservar a los árboles de la penetración de los hongos parásitos. Matando sus gérmenes. Los de síntesis, están indicados directamente para destruir los parásitos externos y superficiales.

 

A continuación veremos una tabla con los productos a usar contra plagas y enfermedades:

 

Como podéis ver las marcas comerciales no se citan en la tabla, debido a la gran cantidad que de ellas existen en el mercado.

 

 

 

5. – LOS ESTILOS

 

En este capitulo vamos a diferenciar los distintos estilos en Bonsái.

 

ERECTO FORMAL

Son aquellos árboles en los cuales el tronco es totalmente recto, sin curvas, más gruesos en la base que en el ápice. Las ramas están dispuestas en triadas (lateral, trasera y lateral de nuevo) todo a lo largo del tronco, de manera que conforme una silueta triangular. Intenta copiar a los árboles que crecen en terrenos llanos, con suficiente separación entre ejemplares, como para que las ramas crezcan por todos los lados del tronco y el árbol crezca erecto y sin curvas. Suele aplicarse para coníferas.

 

Una de las variantes de este estilo erecto formal es el llamado escoba; se diferencia del anterior en que todas las ramas nacen de un mismo punto, situado generalmente a la altura de tres veces el grosor del tronco. Es muy aceptable para Zelkovas y Olmos.

 

 

ERECTO INFORMAL

En este estilo, los árboles crecen erectos, con curvas a derecha e izquierda y hacia delante y detrás. Si trazamos una línea vertical desde el ápice hasta el suelo, esta debe pasar por la base del tronco. Las ramas siguen también una conformación triádica, pero se sitúan preferentemente en las curvas exteriores del tronco. Es una de las formas más utilizadas en Bonsái y se aplica tanto a coníferas como a árboles de hoja caduca.

 

Es un estilo en el que hay infinitas posibilidades para la línea del tronco, puesto que es la forma más usual en la que los árboles crecen en la Naturaleza. De hecho el único condicionamiento es el que las ramas laterales tienen que crecer de la parte exterior de las curvas. Debemos evitar las curvas demasiado monótonas o repetitivas a lo largo del tronco.

 

 

INCLINADO

En este estilo, el tronco nace inclinado desde el suelo. El tronco puede o no tener curvas; su característica principal es que si trazamos una línea vertical desde el ápice hasta la base, esta pasará por fuera de la base del tronco.

 

Es uno de los estilos en que la posición de las ramas juega un importante papel, puesto que de su ángulo de inclinación depende el que el árbol nos dé ó no, sensación de equilibrio. Intenta representar a aquellos árboles que crecen en la ladera de una colina y por el peso del follaje o las nieves invernales, se inclinan hacia un lado.              

 

 

BARRIDO POR EL VIENTO

Son aquellos árboles que, siendo inclinados, se diferencian de ellos en que solo poseen ramas en el lado hacia el que el tronco se inclina. Intentan representar a un árbol expuesto a la fuerza lateral constante del viento, con lo que se ha obligado a las ramas a crecer en determinada dirección. En la costa se pueden encontrar muchos ejemplares de coníferas creciendo en esta forma peculiar. En este estilo es también muy importante el ángulo de inclinación de las ramas con respecto al tronco, así como la posición de plantado en la maceta, puesto que al no tener ramas en uno de los lados del tronco, tiende a producir sensación de inestabilidad.

 

RAIZ EXPUESTA Y SOBRE ROCA

En este estilo, las raíces del árbol quedan expuestas al aire y aparecen sobre el nivel del suelo. No es un estilo muy utilizado actualmente, pero si lo fue en Japón a mediados del siglo XX.

 

Existe una variación de este estilo que es el llamado sobre roca, en el que se clasifican tanto los árboles cuyas raíces crecen dentro de la roca, como aquellos que rodean la misma para buscar el suelo. Son estilos muy espectaculares y muy utilizados en Bonsái.

 

 

BALSA

Este estilo representa a un árbol caído, del cual las ramas laterales se han convertido en árboles. Es un fenómeno bastante frecuente en la Naturaleza, en Bonsái es un estilo no demasiado utilizado, puesto que al nacer todos los troncos de la misma línea, no permite muchos juegos visuales.

 

 

RAIZ REPTANTE

En los que de la raíz del tronco principal surgen todos los demás árboles, con la suficiente separación entre sí como para aparentar un bosquecillo. En la Naturaleza, es un fenómeno que ocurre con bastante frecuencia en especies como Olmos, Chopos, Ficus.

 

 

DOS TRONCOS

Es una excepción en Bonsái, puesto que se evitan generalmente los números pares; sin embargo, es un arreglo bastante frecuente, en el que dos árboles, con sistema radicular independiente, se colocan juntos en la misma maceta. También es muy difícil técnicamente, conseguir un conjunto armónico.

 

 

TRONCO DOBLE

En este estilo, de un mismo sistema radicular nacen dos troncos, por lo que se trata de un solo árbol y no de dos árboles separados, como en el caso anterior. Es muy importante que los dos troncos sean muy desiguales de tamaño y grosor y que nazcan ambos desde la base de raíces. El arreglo de las ramas es igual que si se tratara de un solo árbol, esto es, en la zona interior que quede entre los dos troncos no existirá ninguna rama.

 

 

TRIPLE TRONCO

Al igual que en el caso anterior, se trata también de un solo árbol con varios troncos. Lo más complicado en este estilo es la colocación de los troncos, que deben ser todos visibles desde el frente del árbol y a la vez dar suficiente sensación de perspectiva.

Si en el arreglo hay más de siete troncos, entonces recibe el nombre de múltiple tronco.

 

BOSQUE

En este caso, diferentes árboles están plantados en la misma maceta o laja. El número de árboles debe ser mayor de tres y son preferibles los números impares. Este estilo es uno de los que mayor sensación de naturalidad trasmiten al observador, aunque las reglas para una composición armoniosa son bastante complicadas.

 

SHARI Y SABAMIKI

Se llama Shari a los árboles en que una zona o varias de la corteza ha sido pelada, dando un aspecto más viejo al tronco; la misma razón da nombre a los sabamiki, con la diferencia de que la zona pelada, incluye algo de madera vaciada, simulando el efecto de los rayos o podredumbre del tronco por mala cicatricación.

 

 

LIBRE

Es un estilo muy difícil de definir, puesto que procede de la aplicación al Bonsái de la técnica pictórica Nanga del Sur de China. Los árboles entrenados en este estilo siguen el principio de expresar la máxima naturalidad con el mínimo de elementos posibles. El tronco suele ser delgado y largo, con curvas sinuosas y las ramas se sitúan tan sólo en el último tercio superior del árbol. Los árboles en la Naturaleza que caerían dentro de esta denominación, se encontrarían entre desfiladeros, esforzándose por encontrar la luz.

 

 

CURVADO Y PELADO

Los árboles en este estilo, resaltan por su apariencia de vejez. Las curvas del tronco y las zonas de madera muerta les dan un aspecto trágico y a la vez majestuoso. Intentan representar a aquellos creciendo en zonas altas, expuestos a la acción de la nieve, los tallos, tormentas, etc.

 

Es un estilo muy apreciado y valorado por la dificultad técnica que conlleva el mantener el árbol vivo con tan sólo una parte de su tronco vivo. Muchos de los Bonsái naturales que podemos encontrar en la montaña se adaptan a este estilo, siendo moldeados por la propia Naturaleza. La mayoría de estos Bonsái, son Enebros o Juníperos y en menos cantidad Pinos.

 

 

CASCADA

Este estilo representa a los árboles que crecen entre las rocas de una montaña escarpada y que por la acción de su propio peso, caen más o menos en vertical. Es un estilo un tanto peculiar en Bonsái, requiere un tipo de maceta más profunda de lo que es habitual, para conseguir un cierto equilibrio visual. El tronco puede o no tener curvas, pero las ramas deben estar entrenadas en capas a las que sea accesible la luz.

 

Llamaremos cascada a aquellos en los que el ápice caiga por debajo de borde de la maceta y semicascada a aquellos en los que el ápice esté en la misma horizontal que el borde de la maceta.

 

Por último decir que los estilos mencionados deben servir únicamente como directriz a la hora de modelar nuestro Bonsái, que los mejores estilos se encuentran en la Naturaleza, de donde debemos sacar nuestra inspiración.

 

 

 

6. – EL MODELADO

6a. – LA PODA

 

La poda es una técnica imprescindible en el arte Bonsái, sirve para modelar el aspecto del árbol, controlar el crecimiento y renovar y mantener sanas las partes aéreas del Bonsái. Pero sin un propósito, la poda no sirve de nada. A continuación se relatan cuatro de sus diferentes usos:

 

6a.1. – LA PODA DRASTICA

 

La poda drástica es muy utilizada cuando lo único que nos interesa del material con el que vamos a trabajar es la base de las raíces.

 

Evidentemente es una operación muy fuerte para el árbol y debemos guardar toda clase de precauciones. Si se trata de una conífera, obligatoriamente dejaremos una rama por debajo del corte. Esta rama es el seguro de vida del árbol; no brotará si no dejamos esa rama. Podemos efectuar el corte en dos veces, dejando un muñón el primer año y cortando hasta el lugar deseado cuando el muñón se haya secado. Siempre usaremos pasta selladora. Una alternativa a cortar totalmente el muñón es convertirlo en Jin. La época más adecuada con estas especies es el Invierno.

 

Con las especies de hoja caduca, la época más adecuada es el principio de la Primavera, justo antes de la brotación. Con la mayoría de estas especies no hay problemas si no dejamos ninguna rama o brote por debajo del corte, pero algunas de ellas son muy propensas a retirar savia, como el Granado o el Carpe.. En estas especies es siempre aconsejable dejar una rama gruesa por debajo del corte. Siempre usaremos pasta selladora.

 

6a.2. – LA PODA FORMADORA

 

La poda también es utilizada como técnica de modelado. Cuando se usa en esta forma se suele denominar crecer y cortar.

 

En esencia sustituye al alambrado total o parcialmente, consiguiendo curvas en el tronco y las ramas al seleccionar la dirección en la que crecerá la última yema que dejemos. Este procedimiento se usa en especies de hoja caduca muy vigorosas como Olmos, Arces, Manzanos, Granados, etc.

 

Para que el proceso se dilate el menor tiempo posible, los árboles deben estar plantados en el suelo o en una amplia maceta de entrenamiento: cuanto mayor sea el crecimiento que provoquemos, podaremos más veces en ese año y el árbol responderá mejor a los cortes, brotando de nuevo inmediatamente. La poda de crecer y cortar es muy útil combinada con la utilización de ramas guía para acelerar el crecimiento.

 

Mediante las ramas guía, conseguimos que las ramas engorden rápidamente, con la poda cambiamos la dirección de crecimiento, con el alambrado suavizamos el aspecto de la rama y ordenamos el crecimiento.

 

6a.3. – LA PODA SUAVE

 

La poda sirve también para corregir el crecimiento de los árboles. La norma general es que todas las ramas y brotes  deben recibir luz; por lo tanto quitaremos los brotes que crezcan hacia el interior o los que se crucen con otros. Sin darnos cuenta aplicando esta regla en un árbol conseguiremos una silueta triangular, más amplia en la base que en la copa.

 

Aplicando la poda para este propósito, que denominamos poda suave, las épocas en que podamos definen dos tipos distintos:

* Si la aplicamos en Invierno, se llama poda de aclareo y actuamos sobre ramas y brotes ya lignificados.

 

* Si la aplicamos durante la estación de crecimiento se denomina pinzado (Capitulo 6B).

 

Desde el aspecto estético, la poda produce ángulos agudos en el tronco y ramas, dependiendo del aspecto que queremos que tenga una zona determinada del árbol o el Bonsái en su conjunto, podaremos más o alambraremos.

 

6b. – EL PINZADO

 

Los objetivos del pinzado y la poda son corregir y realzar la forma de una planta; es lo que se llama en terminología Bonsái modelado, el cual se lleva a cabo durante toda la vida del árbol, pero los pasos cruciales para su diseño se realizan en un estado prebonsái. Cronológicamente, la poda de creación es la primera técnica de modelado a aplicar.

 

Posteriormente, debemos combinar varios tipos de ellas: el alambrado permite corregir el crecimiento de las ramas, la poda invernal se encamina también hacia el mismo objetivo y el pinzado origina una mayor ramificación y densidad, a la vez que limita o acelera el crecimiento según deseemos.

 

Así, al recortar periódicamente el crecimiento del árbol, conseguimos varios efectos:

·         Limitar su crecimiento.

·         Corregir e igualar su fuerza.

·         Intensificar la densidad.

·         Reducir el tamaño de la hoja.

·         Fácil acceso a plagas.

 

El pinzado se efectúa a medida que el árbol va creciendo, es decir, durante toda la época activa, desde Primavera hasta principio de Otoño, la forma de pinzar varía según la especie de árbol de que se trate, por lo que a continuación se comentan algunas especies de las más comunes:

 

                                                             PICEAS, ABETOS

El pinzado se efectúa con los dedos, existiendo dos formas de llevarlo a cabo. En la primera de ellas, eliminamos totalmente las nuevas yemas tan pronto como estas adopten forma ovoide; se utiliza con árboles poco ramificados para aumentar su densidad.

 

En el segundo caso, pinzaremos tan sólo los dos tercios superiores de las yemas más fuertes; se utiliza en árboles muy ramificados.

 

ENEBRO DE AGUJA

Existen también dos maneras distintas de llevarlo a cabo, con razones similares a las descritas para las piceas. En este caso, puesto que el Enebro de aguja pincha, lo llevaremos a cabo con pinzas, evitando así, además, arrancar agujas viejas.

 

ENEBRO DE ESCAMA

En el Enebro de escama, la forma de pinzar depende del tipo de brotación sobre el que deseemos actuar. En el caso de una rama ya densa, pinzaremos con los dedos las puntas de las ramitas, pero teniendo cuidado de no cortar escamas con las uñas.

 

Si lo que necesitamos es acortar la longitud de una ramita actuaremos con las tijeras, como si de una rama gruesa se tratara, sustituyendo el ápice por otro brote posterior. Nunca profundizaremos demasiado con el pinzado efectuado con los dedos, pues las puntas de las escamas se volverán marrones.

 

                                                                       FRUTALES

En la mayoría de los frutales, sus capullos aparecen  en la punta de las ramas, de modo que si el pinzado lo realizamos pasada la floración, podemos disfrutar de la silueta y del color y aroma de sus flores.

 

Con una tijera, dejaremos dos hojas o brotes en las ramas más fuertes y tres o cuatro en las más débiles. En el caso de frutales de floración tardía, como el Granado, efectuaremos el pinzado normalmente, pero dejaremos de recortar el crecimiento a finales de primavera, dando así tiempo a la formación de capullos en la punta de los brotes.

 

PINOS

El tema de los pinos es más extenso, y trata en un próximo curso de 2º Nivel. ; sirva un breve adelanto, efectuaremos el pinzado en Junio, cortando con tijeras totalmente el crecimiento de las velas más largas, la mitad de las demás y las que sean muy pequeñas, no las tocaremos.             

 

ARCES

Los Arces son muy estrictos en cuanto a la época de pinzado. Una vez abiertos los brotes, las hojas salen rápidamente y una vez éstas han tomado su tamaño normal, el joven tallo se alarga casi increíblemente en comparación con otras especies. Por eso, el pinzado se efectúa con los dedos, eliminando el comienzo de brotación del segundo par de hojas.

 

Sí deseamos que una rama crezca más, quitaremos el comienzo del tercer par.

 

                                                              OLMOS, CARPES

En los Olmos y Carpes, que van a crecer rápida y continuamente, podemos pinzar casi en cualquier posición de la nueva ramita. Si pinzamos al final de la misma, retardaremos el crecimiento de la rama; si la dejamos crecer previamente y luego dejamos una o dos hojas, provocaremos el nacimiento de dos nuevas ramitas.

 

En estas especies, sí es preciso pinzar continuamente, pues su crecimiento es muy vigoroso y además el tamaño de las hojas se reduce muy fácilmente.

 

 

Hemos visto el pinzado en general de algunas de las especies más usadas para Bonsái; pero el pinzado es una más de las operaciones de modelado. Así, el pinzado nos permite mantener la densidad adecuada en las ramas y el perfil correcto de las mismas.

 

 

 

Existen tres estructuras básicas de ramificación, las que configuran el patrón de crecimiento del árbol y de ellos depende el estilo en que se encuadran estos Bonsái:

1 – La rama nace totalmente recta, sin curvas hacia los lados, ni hacia arriba o abajo. Las ramas secundarias nacen también rectas y la silueta total conforma un triángulo de mayor o menor base, dependiendo de la altura del Bonsái. Apropiado para el estilo erecto formal.

2 – Las ramas nacen con curvas hacia la derecha e izquierda y hacia arriba y abajo. Las ramas secundarias nacen de la parte exterior de las curvas y siguen el mismo patrón que la rama principal respecto a la suavidad o dureza de sus ondulaciones. La silueta que se consigue tiene una forma ovoide. Para los estilos erecto informal o semicascada.

3 – La rama principal se divide en dos nada más separarse del tronco y continua subdividiéndose a medida que aumenta su longitud. Es una estructura muy difícil de conseguir, pues exige condiciones ideales de insolación. Se utiliza en estilos erectos con ligeras curvas, con Bonsái en los que de rama a rama existe mucha distancia.

 

6c. – EL DEFOLIADO

 

El defoliado es una técnica mixta entre las de cultivo y modelado, pues sus propósitos y resultados caen dentro de los dos campos. Es una técnica muy fácil de aplicar, pero exige un conocimiento del árbol sobre el que se va a aplicar.

 

El defoliado como su nombre indica, es la eliminación total o parcial de las hojas, en las especies de hoja caduca, antes de que estas caigan naturalmente en Otoño.

 

Son varias las razones por las que se utiliza el defoliado, entre ellas:

·         Para provocar un nuevo nacimiento de hojas, que serán más pequeñas en tamaño.

·         Para eliminar aquellas hojas dañadas por el viento, sequedad o exceso de calor y reemplazarlas por otras nuevas y frescas.

·         Si se lleva a cabo correctamente y en la época apropiada, la segunda brotación estimulará el crecimiento de nuevas remitas, con lo que la ramificación de dos años, crecerá en uno sólo.

·         Los colores en Otoño serán más intensos, más vivos.

·         El árbol envejece dos veces en el mismo año, debido a la doble brotación.

·         Si es necesario trasplantar fuera de época, el defoliado actúa como precaución contra la deshidratación.

·         La defoliación parcial de las zonas vigorosas del árbol regula y redistribuye el vigor del Bonsái.

·         La defoliación parcial puede realizarse para siluetar al Bonsái, cortando tan solo las hojas que se salgan de la silueta marcada.

 

Generalmente el defoliado se lleva a cabo, como hemos dicho, en especies de hoja caduca, pero algunas de hoja perenne como algarrobos, olivos, ficus, quercus, etc. también son susceptibles de ser defoliados. Nunca defoliaremos totalmente una conífera.

 

Para llevar a cabo el defoliado, con unas tijeras de mango largo muy afiladas, cortaremos el pecíolo por la mitad en especies cuyo pecíolo sea largo, en aquellas variedades de pecíolo corto como, Olmos, arrancaremos la hoja teniendo la precaución de no dañar el brote latente que se encuentra en la axila de la hoja.

En el caso de variedades de pecíolo largo, los dejaremos en la rama, pues una vez comienzan a brotar las nuevas hojas, caerán por sí solos.

 

Es de suma importancia efectuar el defoliado en la época correcta. En el calendario del árbol, ésta es cuando la brotación de Primavera ha madurado y parado su elongación; en nuestro calendario de mitad de Junio a finales de Julio.

 

Si lo hacemos antes de que la brotación madure, el nuevo crecimiento será excesivamente débil, e incluso con hojas muy grandes; si lo hacemos demasiado tarde, puede que no brote o si lo hace, las ramitas no tendrán tiempo para lignificar lo suficiente como para aguantar el frío Invierno.

 

Hay algo a tener muy en cuenta y es que una vez defoliado el árbol, debemos efectuar una poda, pues la fuerza de las ramas se dirigirá ahora a los brotes de las puntas, que por tanto brotaran antes, quitando fuerza a los traseros. Por lo cual el segundo paso del defoliado consiste en cortar las puntas de todas las ramas y ramitas, eliminando el último brote de cada una.

 

Puesto que ahora el árbol está sin hojas, podemos ver su estructura fácilmente, con lo cual tenemos otra oportunidad de corregir la brotación con otra poda suave, cortando las ramas demasiado largas, las que crezcan hacia arriba o hacia abajo, las opuestas, etc. En especies de brotación opuesta, la poda tras el defoliado es imprescindible para evitar ese defecto.

 

Como punto final, tan sólo recordar que, puesto que el árbol está desnudo, traspira menos, por lo tanto necesitará menos agua hasta que vuelva a desarrollar nuevas hojas, con lo que disminuiremos el riego acomodándolo a las nuevas necesidades; un tanto igual haremos con el abonado.

 

6d. – EL ALAMBRADO

 

El alambrado es la técnica que permite modelar el árbol en su forma final, aunque respetando siempre unas determinadas normas estéticas, las cuales van definidas por los estilos adoptados y que tienden a proporcionar al árbol una mayor belleza y similitud con las formas que adoptaría creciendo libremente en su tipo de hábitat. Por consiguiente, podemos considerar la poda como la solución para mantener el árbol en la proporción adecuada, mientras que el alambrado sería el método a utilizar para corregir defectos en el árbol, así como para afinas y realzar el diseño que queremos conseguir.

 

No existen reglas fijas, con lo que tan solo se aprende a alambrar con la experiencia, pero algunas de ellas podrían ser, los tutores, las pesas, los tensores, el alambrado en sí, etc. Aunque la más utilizada y con mejores resultados, es el alambrado, para el que usaremos alambre de aluminio, pues no se descompone al estar a la intemperie y expuesto a la acción continuada del agua. Además es fácil de colocar y ejerce una fuerza de sujeción aceptable.

 

El primer punto a considerar, cuando se empieza a alambrar, es el grado de presión que debe alcanzar el alambre sobre la corteza del árbol. Si el alambre está demasiado apretado, el árbol no tendrá  espacio para crecer libremente y habrá que desalambrar en un plazo de pocos meses o incluso de semanas, si por el contrario está muy suelto, no podrá sujetar adecuadamente la rama. Lo que quiere decir que el alambre deberá quedar sujeto a la rama, pero sin estrangular la corteza.

 

El segundo punto que debemos de tener en cuenta es que el alambre, mientras se alambra, debe seguir la forma que tiene el tronco o la rama. Si mientras estamos alambrando, intentamos modelar la rama, seguramente se romperá.

El siguiente paso es ir controlando la distancia que dejamos entre curva y curva, de acuerdo con la variación de grosor de las ramas.

 

En cuanto a la época más adecuada para proceder al alambrado, en Primavera el árbol es más flexible, y si observamos atentamente los primeros indicios de brotación, no tendremos el inconveniente de las hojas que nos tapan las ramas y podremos apreciar mejor la posición de las yemas de las que saldrán nuevas hojas, siendo más fácil así evitar el pisarlas con el alambre.

 

Sin embargo, en el caso de las coníferas, la época más adecuada, dado que siempre tienen agujas, es aquella en que las yemas no están activas, es decir el periodo comprendido entre el Otoño y la Primavera, en que estas brotan. Además en esta época comienzan a cambiar el follaje viejo y podremos ver el ramaje con mayor facilidad.

 

Primero comenzaremos por el tronco (si es necesario), luego seguiremos por las ramas principales, para terminar con las secundarias y terciarias y así progresivamente.

 

El alambrado del tronco, suele usarse en árboles que todavía son jóvenes, dado el grosor del tronco y puesto que cuanto más viejo es el árbol, más difícil será torcer su tronco, aunque no imposible, pues si no tenemos el calibre de alambre necesario, existen unos gatos especiales para estos casos y algún que otro truco. Las ramas principales, deben alambrarse de dos en dos, sin olvidar en ningún momento que, al elegir cada par de ramas, exista una distancia suficiente entre cada una de ellas, que permita al menos dos vueltas de alambre en algún punto de sujeción que puede ser una rama más gruesa o, generalmente el tronco. Llevando a cabo el alambrado de las ramas principales de este modo, tendremos varias ventajas, pues permite una buena sujeción del alambre, evita que haya que cruzarlos alambres u además se economiza material.

 

En cuanto a las secundarias y tercias, seguiremos la misma pauta que con las primarias, aunque aquí convertiremos la rama en tronco imaginario para tenerla como patrón para elegir ramas de dos en dos.

 

Por último añadir que antes del proceso del alambrado intervienen otros dos, tanto o más importantes que este y que lo complementan. El primero es la intervención de la imaginación, intentad ver en vuestra mente la forma final que tendrá dentro de unos años, aunque hoy tenemos la muy agradecida ayuda de la informática. El segundo es la poda: con la imaginación se decide la forma, con la poda se puede eliminar todo aquello que parece que sobra para la forma final. Cuando estos dos procesos se han complementado, ha llegado el momento de alambrar.

 

 

7. – TRASPLANTE

 

Existen varias razones importantes por las que es necesario trasplantar un Bonsái, si dejamos crecer un árbol en la misma maceta sin tocarlo, en pocos años las raíces la llenarían totalmente, con lo que el agua y el aire ya no circularían. Sin agua y aire, las raíces no pueden tomar alimento, con lo cual el árbol moriría, sin remedio, por podredumbre de raíces por asfixia radicular.

 

Llegaría un momento en que la tierra dejaría de ser un medio adecuado para el desarrollo del árbol. El tamaño de los granos se iría haciendo menor, hasta quedar convertido en polvo, perdiendo la capacidad de retener agua, aire y nutrientes.

 

El trasplante y la poda de raíces sirven, por tanto, para la doble función de renovar el sustrato y fortalecer el desarrollo del sistema radicular, rejuveneciéndolo constantemente.

 

En cuanto a la frecuencia del trasplantado, depende de la especie de que se trate, las especies de hoja caduca crecen más rápido que las de hoja perenne. Los árboles jóvenes lo hacen más rápido que los viejos, por lo que se deben trasplantar con más frecuencia que estos últimos.

 

Si queremos un crecimiento rápido, trasplantaremos menos a menudo; si buscamos una ramificación fina, trasplantaremos cada año. Pero, por supuesto, si las raíces asoman por el agujero de drenaje, el trasplante es urgente.

 

En el proceso del trasplante, se pueden diferenciar tres tipos distintos, los cuales se tratan en los siguientes párrafos.

 

7a. – DE FORMACIÓN

 

Es el que suele realizarse cuando empezamos un Bonsái, bien desde Prebonsái o bien de un árbol de vivero, del que solo vamos a aprovechar la base de las raíces y algo del tronco. En esta primera operación, vamos a tratar de eliminar la tierra original, cuanto mayor sea la cantidad de tierra a quitar mejores serán los resultados, pues podremos ver mejor por donde crecen las raíces, cuales son las que sobran, cambiarla dirección de las que crecen enrolladas, cruzadas, hacia arriba, etc.  Es muy importante quitar la tierra original, debido a que por efecto del riego y el paso del tiempo, la tierra de origen comenzará a degradarse, haciéndose cada vez más fina. Cuanto más fina se vaya haciendo, será menos capaz de permitir el paso del aire y el agua, impidiendo que crezcan las raíces finas e incluso asfixiándolas, Es decir, que obtendríamos el efecto contrario al que perseguimos, pues al morir las raíces interiores, necesitaremos, cada vez que trasplantemos una maceta mayor.

 

Si se trata de una especie de hoja caduca, podremos hacerlo en el primer trasplante; si es un árbol pequeño, lo mejor será utilizar un chorro de agua a presión, siempre sin excederse y romper las raíces claro; si es un árbol grande le sumergiremos el cepellón en agua y cuando la tierra se haya ablandado, iremos deshaciendo el cepellón poco a poco con los dedos.

 

Si nuestro Bonsái es una conífera, quitaremos la mitad en el primer trasplante y la otra mitad en el siguiente

 

Comenzaremos por quitar la tierra de la superficie; limpiar la cubierta del sustrato sirve para poder comprobar el estado de las raíces superficiales y para ver donde comienza el tronco, quitar la capa de cal que se forma con el tiempo por causa del riego, cosa que afea bastante el aspecto de nuestro Bonsái.

 

Esta operación de limpieza de la superficie de la tierra, la llevaremos a cabo con un palillo de madera, pues de utilizar algún instrumento metálico, correremos el riesgo de rasgar la corteza; eliminado cualquier resto de musgo, plantitas y todo aquello que no forme parte del árbol.

 

El siguiente paso es deshacer el cepellón. Es muy fácil, pero debemos actuar sin miedo y con maña, más que con fuerza, nunca cortaremos las raíces antes de deshacer el cepellón, así como nunca comenzaremos por los lados y luego por abajo, sino al contrario primero desharemos el cepellón por bajo y luego con un leve golpe se desmoronará, siempre que la tierra esté un poco seca; por los lados actuaremos con el palillo intentando abrir el cepellón; no para liberar las raíces sino para soltar la tierra.

 

Tras la limpieza de la tierra original, el siguiente paso en la plantación de un ejemplar de vivero (ó recuperado), es la poda y arreglo de las raíces superficiales.

 

Un buen Nebari consiste en raíces gruesas, creciendo radialmente, desde todos los lados del tronco, naciendo a la misma altura y que se introducen gradual y suavemente en la tierra.

 

Es muy difícil que en la primera poda el Nebari quede bien acabado, pero si es cierto que tras esta, las demás engordarán y crecerán más rápidamente. Las raíces innecesarias, son: las que se introducen bruscamente en la tierra, Las que nacen enrolladas o demasiado encima de otras, las que crecen hacia un lado, las que se cruzan con otras y las que son excesivamente gruesas en comparación con el resto. Otro problema que debe corregirse, es el excesivo número de raíces superficiales, eligiendo las más gruesas y mejor situadas, cortando el resto.

 

Si las raíces que hemos cortado son muy gruesas, rebajaremos el corte con gubia y aplicaremos pasta selladora para proteger el corte; es muy importante proteger las heridas en la base del tronco, pues esta es la zona más sensible al estancamiento de agua y por tanto a la putrefacción.

 

Algunas veces no será necesario podar, también podemos arreglar la base del tronco, con algún cambio en la dirección de crecimiento; las distintas operaciones de corrección de raíces sin poda incluyen separar por medio de una piedra, modelarlas con ayuda de un tutor y separar las fusionadas con una cuchilla muy afilada. La época más adecuada para estas operaciones es desde Febrero a principios de Marzo, antes de que comience la brotación, en el caso de las coníferas es mejor realizarlo a mediados de Febrero.

 

Con este trasplante vamos a favorecer el crecimiento en longitud, en detrimento del crecimiento en profundidad. Las ramas serán un reflejo del crecimiento de las raíces y por esto debemos desenmarañarlas evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan hacia el interior, hacia el tronco.

 

Debemos tener en cuenta, cuales serán las dimensiones del tiesto en que nuestro Bonsái quedará plantado definitivamente en un futuro; a tiesto más pequeño, será necesario acortar más las raíces gruesas y viceversa.

 

7b. – DE ESTABLECIMIENTO

 

Si graduamos la edad de un Bonsái por los años de cultivo como tal (niño, joven, adulto, anciano), el trasplante de establecimiento corresponde a un árbol de edad joven.

 

Se efectúa dos o tres años después del de formación, cuando la copa estará casi formada. Medi9ante el trasplante de establecimiento, vamos a hacer posible que las raíces puedan mantener la creciente densidad de la parte aérea del árbol.

 

Durante el transcurso de esos dos o tres años las raíces han crecido libremente y si hemos seguido un correcto ciclo de abonado y riego, nuestro Bonsái habrá emitido durante el primer año una gran cantidad de raicillas, de las que ahora estará llena la maceta, algunas se habrán podrido, otras serán demasiado gruesas, etc.

 

Al final del Invierno, principio de la Primavera, eliminaremos la tierra del cepellón con agua a presión, tratando de dañar el menor número posible de pequeñas raíces; es el momento adecuado para rectificar nuestros errores en la poda de la raíz pivotante, puesto que deben haberse formado suficientes raíces laterales como para poder trabajar a fondo la base del árbol.

 

Hace dos años lo más importante era establecer las dimensiones de la base del futuro cepellón de raíces; ahora nuestra atención debe fijarse en la dirección en que crecen y en el vigor con que lo hacen. Algunas serán más fuertes que las demás y cortaremos de modo que todas ellas se igualen en fuerza: no cortaremos las muy finas y acortaremos más las gruesas que las de tamaño medio.

 

Debido al rápido crecimiento de las raíces, lo más probable será que el cepellón esté enmarañado. Puesto que el número de raicillas finas será muy elevado, es conveniente proceder a su desenmarañado con los dedos, a fin de evitar romperlas con facilidad.

 

Extenderemos el cepellón, una vez libre de líos, sobre una superficie lisa, mojándolas de vez en cuando para evitar que se sequen durante la operación; seguidamente con unas tijeras muy afiladas, las cortaremos de acuerdo con su calibre, hasta que queden totalmente desenredadas, tanto ahora como en su futuro crecimiento. Luego plantaremos en el tiesto elegido como es habitual, su tierra ideal, sus rejillas de drenaje y pinchar con el palillo, para quitar cualquier agujero del sustrato.

 

7c. – DE MANTENIMIENTO

 

En el trasplante de mantenimiento, el objetivo a conseguir es el de proveer a nuestro Bonsái de un suelo nuevo, poroso y rico en sustancias activas.

 

Una vez formada la copa y el cepellón, un Bonsái puede agotar la tierra de su maceta en dos años; los cientos de hojas de su parte aérea están pidiendo alimento y agua a las raíces continuamente, por lo que estas crecen muy rápidamente.

 

Por eso, en un Bonsái adulto, la fecha de trasplante es importantísima; ya no basta con efectuarlo a principio de Primavera en general, sino que debemos hacerlo al comienzo de la Primavera para ese árbol en concreto.

 

La señal para el trasplante nos la dan las yemas: si comienzan a hincharse y cambiar de color hacia el verde o rojo, es el momento; si ya tiene un par de hojas, aunque no estén desarrolladas plenamente, es demasiado tarde. Si trasplantamos muy tarde, las raíces no serán capaces de proveer de agua tan rápidamente como es necesario a las hojas, con lo que el árbol puede deshidratarse e incluso morir. Si trasplantamos demasiado pronto, una helada tardía puede dañar seriamente la planta.

 

El corte de raíces ya no es tan importante, por lo que éste se limita a una saneamiento de las raíces en general, quitando las más gruesas, las podridas, las enredadas, etc., pero solo cortando las puntas de las mismas, hasta un tercio del cepellón original; limpiando de tierra los dos tercios restantes que cuidadosamente iremos rellenando de tierra y esparciéndolos alrededor de la maceta. No debe quedar ninguna raíz en contacto directo con el aire y por ello nos ayudaremos de un palillo fino con el cual introducir la tierra nueva en el cepellón.

La mezcla de tierra es ahora sumamente importante: la gran densidad de las raíces en el cepellón exige que el suelo no sea demasiado compacto, por lo que limitaremos la cantidad de arcilla al mínimo posible, sustituyéndola por arena de río, de manera que el drenaje sea perfecto. Cuando una vez trasplantado el árbol lo reguemos, el agua debe absorberse rápidamente.