洪荒、歐風、冰川—認識智利                             黃碧蓮

 

   

 從地圖上認識智利，第一個印象一定是：她是世界上最長的國家。可是「長」不僅僅是一個數字，當長度與天然結合時，「長」竟是如此多姿 — 她是如此多樣、如此美盛、處處充滿驚喜。從北部迤邐千餘公里的沙漠，廣漠中透露的洪荒況味，豈僅是「驚喜」二字可以述說這「第一次的感動」。中部在自然景觀雖乏善可陳，卻是政治經濟文化高度密集的人文所在，一派歐風建築，恍若置身歐洲哪個城鎮。南方多山多湖，近南極處時見冰川冰河，更是少有的奇景。

    北部沙漠幅員廣達二十九萬平方公里。奇特的是她不僅僅是遍地沙丘，她還有長達兩千公里的太平洋海岸，兩千五百公尺高的高原上有舉世稀有的動物，還有因礦質豐富而呈現色彩繁複的禿山。一九九七年以來由於聖嬰現象，沙漠中因突來的雨水滋潤，竟然遍野花開，綿延數百公里一望無際的花海，花朵之美之艷之多，令人嘆為觀止。每年到了九月初春時節，慕名而來的遊客，絡繹於荒漠之途，自然奇觀外又蔚為人為奇觀。

我最喜愛的沙漠景象，不在這些繽紛多彩的花朵，而在洪荒的印象，帶給心靈的震攝。第一次造訪San Pedro de Atacama已經是五、六年前的旅遊經歷了，到現在仍然在腦海中盤旋著一幕幕亙古的影像。沙漠中的自然景象本來就有別於我們日常生活的環境，可喜的是，智利的沙漠未曾受到現代文明的入侵，她成功地保存了原始。在那個小鎮上縱橫兩三條未曾鋪設文明的柏油的小道，只要走過一群年輕躍動的腳步就塵土飛揚。一間間泥土鑄造的小屋，在一碧如洗的晴空下，找不到一絲綠意，素樸洪荒中恍如走入時光隧道，回到十世紀以前。令人好奇的是，沒有好山好水的賞心悅目，這樣的一個地方卻吸引了來自世界各地的旅遊探險家，經由口耳相傳來到，又戀戀不捨離去。她的魅力，恐怕需要身臨其境才可體會。

安地斯山脈橫亙中南美洲，造就許多國家的奇景美景。但是沒有像智利人那麼愛它，智利人選擇來到它的懷抱中居住，在安地斯山腳下的谷地建立了首都—聖地牙哥(Santiago)，高度集中政治、經濟、文化，還有高居全國四成多的居民。二十多年前，聖地牙哥還素樸的像個小山城，近十年來因為經濟穩定表現亮麗，深得外資青睞，在南美諸國中一枝獨秀，因此高樓迭起，掩蓋了許多古老典雅的歐風建築—三、四十年代逃避戰禍的歐洲移民所帶來的文明藝術。開基建城的英雄巴爾第畢亞(Pedro de Valdivia)當年興建以為開基的據點—聖塔露西亞(Santa Lucia)古堡，精美典雅、楚楚動人地聳立在市中心一角的小丘陵上，堪稱經典之作。

高聳的安地斯山，全城各處抬頭可見，卻是百看不厭，尤其是嚴冬覆蓋靄靄白雪時在夕陽的映照下，粉紅色的山脈直上雲霄，真有仙境般的幻覺。賞之愛之不足，不如驅車上山。只要一個小時的車程，盤旋四十個彎道，很容易就可以上山，假想征服高山的豪邁，聖地牙哥恐怕是絕無僅有的首都。山上有國際標準的滑雪場，雪季滑雪，非雪季觀賞殘雪，四季都適合登山，聖地牙哥人把一個似乎高不可攀的高山當作郊遊踏青的後花園，真是幸福。

    別忘了我們身在南半球，越往南走越冷，雨水也越多。雨水造就了許許多多奇景瑰麗、美不勝收的大湖，湖邊錯落一座座的火山。火山錐形平頂的造型，配上覆蓋山頭的白雪，倒映在湖上 ｜找一個人煙稀少的角落觀賞，可以解憂，可以不思蜀。

再往南走是狹長的智利國土的尾巴，在地圖上星星點點如蟻群的小島。乘船沿著海岸拜訪諸群島，印地安文化錯落其中，直到冰川冰河的出現，又是一個個令人驚喜的造物者的禮物。接近巨型冰堡是旅遊冰川的最大噱頭，在大船航道的極限處，換乘小艇划近冰山，航船人以利鑽敲下萬年的冰塊，灑上威士忌，為探險航程推上高峰，酒不醉人，人人已陶醉在浪漫的想像情懷。

六十年代獲得諾貝爾文學獎的智利詩人聶魯達(Pablo Neruda)摯愛迷戀他的祖國，他曾說「如果不能成為智利人，他拒絕被生到世上」。我同意詩人的偏見，智利的美，是不可否認的。 v