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Como una parte muy importante de la astronomía, la fotografía del cielo y sus objetos, envuelve a todos los astrónomos, permite mostrar sus observaciones y llevarlas más allá sus telescopios, compartirlas fuera del entorno que para algunos conlleva un grado más de dificultad.

Es un tema harto extenso, y por experiencia propia todavía poco podemos enseñar de su aplicación, sin embargo hemos sembrado la semilla y esperamos pronto ver los frutos de nuestra cosecha de conocimiento.

Esta fascinante parte de la astronomía, nos da la oportunidad de plasmar en papel, negativos, transparencias, etc. los objetos celestes, cualesquiera que estos sean, ello depende de varios factores a considerar que a continuación enlistamos.

Una cámara reflex, un tripié estable, una película sensible y un poco de mucha paciencia.

Con esto podemos empezar nuestro hobby que poco a poco se convertirá en una gran afición y en algunos hasta una necesidad.

Una cámara reflex es una cámara “profesional” llamada también SLR por sus siglas en ingles Single Lens Reflex, permite intercambiar objetivos (lentes) así como definir nuestros tiempos de exposición, esto último es muy importante porque más adelante veremos que para capturar una nebulosa debemos exponer nuestra película por algunos minutos hasta una hora o más, sin embargo la luna, puede aparecer en nuestros negativos con velocidades de 1/30 segundos, dependiendo de la fase y la luz que tenga.

También veremos más adelante que nuestra cámara SLR puede ser sustituida por una cámara digital y hasta por una “webcam” de esas usadas para videoconferencias por internet.

La película o “rollo” es sugerida en alta sensibilidad, como sabemos existen en el mercado parámetros establecidos definidos en ASA, ISO o DIN, entre más alto es este valor, más sensible es la película a la luz, pero en contraparte más grande es el grano, es decir capturaremos objetos con menos luz pero tendremos menor detalle en nustras fotos. Los valores más comúnes utlizados para la astrofotografía son ASA100 para la luna y planetas muy brillantes y ASA200, ASA400, ASA800 para fotografías de cielo abierto, de galaxias, nebulosas, conjuntos globulares, etc. La pregunta es... que marca?, y en respuesta sugiero probar varias hasta encontrar alguna con la que podamos satisfacer nuestras exigencias personales, podemos empezar por usar Fuji en su formato superia X-tra en ASA400 pero a mi gusto le falta sensibilidad al color rojo, sin embargo es excelente en su grano, otro modelo de fuji es la película profesional NPH400, nosotros hemos obtenido resultados excelentes en fotografía a cielo abierto con esta última.

Los expertos sugieren modelos que en México estan descontinuados o son muy difíciles de conseguir como Kodak PJ400 ó PMZ ó la famosa multispeed, yo no los he conseguido sin embargo entiendo que Supra400 de kodak sustiuye a alguna de estas, pero no nos resultó el experimento.

Nuestro trabajo puede ser también en transparencias, para ello sugieren Ektachrome 400 de kodak pues es muy sensible al rojo y permite capturar en esplendor las nebulosas.

Tipos de trabajos en astrofotografía

A cielo abierto.- Se le llama así a las fotografías tomadas unicamente con la cámara y un lente, nos permite capturar constelaciones y conjunciones planetarias, claro que en estas fotos y dependiendo la forma de la toma podemos llegar a capturar objetos del espacio profundo como galaxias y nebulosas.

De esta forma de fotografíar el cielo podemos encontrar dos variantes, una es con seguimiento, es decir nuestra cámara montada sobre nuestro telescopio con motor, lo que permitirá mayores tiempos de exposición, dependiendo de nuestra alineación polar y de la exactitud de nuestro motor llegaremos a tomar fotografías en tiempos de 10 o 20 minutos con muy buenos resultados, otra forma es sobre una tableta-montura ecuatorial en la cual nos dará exactitud el diseño, la fabricación por supuesto una buena alineación polar, así podemos tomar fotografías de hasta 5 minutos sin tener trazos estelares un nuestras tomas.

La otra variante es toma de fotografía fija con la cámara montada sobre un tripie, al efectuar este tipo de fotografías tenemos el tiempo en contra nuestra, pues la tierra al girar sobre su propio eje hará que en nuestras fotografías de media o larga exposición se registren los trazos estelares, los tiempos máximos de exposición sin trazos estelares no podrán exceder de 30.

Para cualquiera de las formas anteriores debemos contar con nuestra cámara SLR, una pelicula sensible, ASA400 por ejemplo y un chicote disparador, este último nos servirá para no mover la cámara al obturarla.

Fotografía con telescopio.- aquí encontramos también dos variantes, a foco primario y en proyección variable, la primera forma usa el telescopio como lente de nuestra cámara y en la segunda usaremos además nuestros oculares para amplificar la imagen obtenida, para cualquiera de ambos métodos necesitaremos como parte de nuestro equipo un adaptador para “conectar” nuestra cámara al telescopio, en el mercado existen varios modelos y precios a escoger, funcionando casi todos de igual forma.

Debo aclarar que entrar en esta fase de la astrofotografía nos requisita tener ya un poco de experiencia y contar con un telescopio con motor además de ser “duchos” en la alineación polar, pero nuestro esfuerzo es recompensado con los resultados obtenidos una vez dominado el método

Cable disparador. Este dispositivo permite no tocar la cámara mientras se toma la fotografías, evitando posibles vibraciones y movimientos que puedan perjudicar la toma.

T-ring, que es una anillo con rosca universal de un lado y bayoneta por el otro lado, servirá para unir el adaptador a la camara.

Reductor de focal, reduce la razón focal (f/) de un telescopio aumentando el brillo de la imagen, reduciendo el tiempo de exposión con iguales resultados y aplanando la imagen que suele ser un poco esferica.

Es muy importante que se tome nota de cada fotografía tomada, para después saber que tiempos de exposición son los correctos, y que método se utilizó. Deben anotarse los siguientes datos: fecha, hora, tiempo de exposición, objeto fotografiado y técnica utilizada. Luego, una vez revelada la película, se pasa a observar cada foto en comparación con las anotaciones y junto a cada una se escribe el numero de negativo que le corresponda. De esta manera se conforma un excelente registro de las fotos tomadas, así es mas simple saber si se esta repitiendo muchas veces una fase determinada de la Luna, o se ha fotografiado con anterioridad una constelación con cierto tiempo de exposición, etc.

A la hora del revelado no es conveniente hacer todas la copias como si se tratara de un rollo convencional, dado que muchas fotografías es seguro que no saldrán como lo planeado. Para evitar un gasto excesivo de dinero se pueden mandar a hacer contactos o muestras. Una plancha de contactos muestra todos los negativos en positivo en una sola "gran foto". Es muy útil para tener catalogadas las fotografías, dado que debajo de cada foto se localiza el numero del negativo.

Otra posibilidad, si se desean pequeñas copias pero mas grandes que los negativos (24 x 36 mm), es realizar las llamadas muestras, unas impresiones en tamaño 5x8 cm sin cortar, o sea, enrolladas, donde también conservan el numero de negativo. Son mas vistosas dado que la imagen es considerablemente mas grande, pero a la hora de observarlas la comodidad se la llevan los contactos (aunque en ocasiones se tenga que utilizar una lupa). Ambas posibilidades incluyen el revelado de los negativos, por tanto se pueden seleccionar las copias a realizar y ahorrar bastante dinero, especialmente si se esta experimentando.

Aún falta por probar las famosas PPF-2, PJ-400 y Royal Gold, todas ellas de Kodak que a decir de los expertos, son fabulosas en resultados, calro que es un poco difícil encontrar las dos primeras, también pendientes estan las diapositivas, pero prometo pronto habarles de ellas.

Una buena técnica para minimizar el temblor de la obturación es utilizar el temporizador (el dispositivo que posee la mayoría de estas cámaras para retardar el tiempo de disparo). Se debe accionar este "timer", luego fijar el objeto en el visor de la cámara, se debe ajustar el tiempo de exposición adecuado, con el cable disparador se debe disparar, entonces el temporizador le da tiempo al equipo a estabilizarse durante algunos segundos para luego hacer la propia toma. Con este método es posible obtener buenas tomas de primeros planos de la Luna con un ocular que usualmente brinda unos 100x, en 1/8 de segundo.

En cuanto a la fotografía sin telescopio todo se simplifica un poco. Para que las estrellas no salgan movidas existe un limite en el tiempo de exposición usado, que depende del tamaño del objetivo utilizado. A mayor tamaño de objetivo la cámara se hace "mas sensible" al movimiento del cielo. Esto depende también de la declinación apuntada, dado que cuanto mas cerca del ecuador celeste se apunte mas notable es el movimiento. Una formula sencilla para calcular el tiempo aproximado es la siguiente:

Donde T es el tiempo máximo de exposición, F es la focal del objetivo (mm) y d es la declinación del cielo fotografiada. Debe tomarse como declinación la menor que aparezca en la toma, dado que si uno apuntase hacia el polo celeste elevado teóricamente tendría un tiempo infinito de exposición, pero las estrellas en las periferias del polo saldrían movidas, formando arcas alrededor de este.

De esta forma con un objetivo normal de 50mm el tiempo máximo de exposición ronda los 10 segundos en el ecuador celeste antes de ser notorio el movimiento estelar. Influye sobre el calculo cosas como la película utilizada, dado que en una de grano fino los pequeños detalles son mas notorios (por ejemplo el movimiento estelar).

Hay solución para hacer tomas mas prolongadas (obviando los efectos de la polución lumínica que en ocasiones solo basta menos de un minuto en 400 ASA para hacer inservible una foto). Se puede unir la cámara al cuerpo del telescopio, de tal forma que donde este apunte la cámara lo sigue. Así se puede dirigir hacia una estrella de mediano brillo, utilizar un ocular de gran ampliación y tratar de mantener a la estrella lo mas centrada posible mediante los controles manuales (si se dispone de motor de guiado solo se debe corregir cualquier error de declinación, siempre y cuando el equipo este bien alineado). Este técnica se denomina fotografía en paralelo, y se pueden obtener muy buenas imágenes guiando unos 10 o 20 minutos en sitios muy limpios y oscuros utilizando películas de 400 u 800 ASAs. Es muy importante que el telescopio este bien alineado, de otra forma debe reducirse el tiempo de exposición. Otra técnica similar es el PiggyBack, donde el guiado se realiza también con el telescopio, pero esta vez la cámara apunta hacia otra parte del cielo. Se necesita un dispositivo que mantenga firme la cámara al telescopio, pero que a su vez le de libertad de movimiento a la hora de apuntarla. Para obtener instrucciones para la construcción de uno diríjase a la sección de Astronomía Práctica.

Ahora con el avance en la tecnología y la dismunición de costos, esto último que acrecenta la disponibilidad y el acceso, es posible obtener imágenes de buena calidad a traves de Webcams.

Se puede utilizar cualquier camara de videoconferencia, recomendando claro las que tienen sensor CDD pues los sensores CMOS propocionan baja calidad y menor tamaño de imagen.

Puede utilizar el software proporcionado con la webcam o utilizar un excelente programa llamado Vega Astro Imaging credo por Colin F. Bownes, el cual lo puedes obtener de manera gratuita (freeware) en la WWW, este programa te permite obtener un video de hasta 60 segundos y de 1 a 30 FPS (cuadros por segundo) o de 1 a 99 ó 1000 imagenes en formato BMP.

Una vez capturadas las imagenes o el video, puedes procesarlas con Astrostack de R.J. Stekelenburg Netherlands (freeware), otro excelente programa que permite sobreponer o encimar (stack) varias imagenes (BMP) ó encimar en una sola imagen todos los cuadros obtenidos en un video (AVI), utilizando diferentes métodos de combinación, alineación y máscaras (deconvolution)


Tubo de plático portarollos (1.25 ")	Corte en la base del tubo y en la tapa

Pegado de la tapa	Reverso

Adaptador y cámara de videoconferencia	Desacople del lente original de la cámara

Integración del adaptador en la cámara	Cámara insertada en el portaocular (sin ocular)

Pantalla de Vega Astro Imaging	Créditos de Vega Astro Imaging


Pantalla de Astrostack	Imágenes obtenidas con Vega Astroimaging y procesadas con Astrostack, tomadas con Webcam SCEPTRE, en foco primario con un telescopio Starfinder 8" de MEADE

También es posible modificar el "mecanismo" de las webcams para lograr larga exposición, visita este link http://www.astrocam.org/

Para capturar imágenes utilizando una cámara digital unicamente necesitas el adaptador adecuado para integrar la cámara al ocular, existen en el mercado (E.U.) varios modelos.