SLO-type preamp in 6 Tagen...

Tag 0: 

Tag 1: 

Tag 2: 

Tag 3: 

Tag 4: 

Tag 5: 

Tag 6:

Tag 7:

Frontplatte vorbereiten und lackieren

• Schablone zum Körnen ausdrucken und mittig zusammenkleben (Druckoptionen beachten!)
• Schablone an der linken Seite bündig ausrichten und mit etwas Klebeband befestigen
• Alle Löcher vorkörnen
• Schablone entfernen und alle Löcher mit ca. 2mm-Bohrer vorbohren
• die Löcher entsprechend der Angaben auf der Schablone aufbohren
• Löcher entgraten
• Frontplatte mit Waschbenzin o.ä, reinigen
• ggf. grundieren
• Außenkanten von der Innenseite her lackieren, gut trocknen lassen
• Außenkante von der Vorderseite her lackieren, gut durchtrocknen lassen
• Vorderseite im Kreuzgang lackieren, ggf. mehrere Schichten, jeweils gut durchtrocknen lassen
• der Frontplatte , ggf. grundieren und lackieren
• Nach dem Lackieren gut durchtrocknen lassen
• Zum Schutz Klarlack auftragen, gut durchtrocknen lassen
• Tip: Frontplatte kann man auf die Deckel der Lackdosen stellen

Rückseite und  vorbereiten und lackieren

• Schablone für die Rückseite ausdrucken und mittig zusammenkleben
• Die Lage der Buchsen Output, Loop und 2nd Input muss unbedingt kontrolliert werden, da diese später auf einer kleinen Platine sitzen werden und keine Toleranz bezüglich der Abstände untereinander entstehen darf!
  Dazu legt man diese Platine einfach mit der bedruckten Seite nach oben auf das Blatt und guckt durch die Löcher der Buchsen. Liegen diese nicht exakt an den Stellen auf dem Papier bitte nachzeichnen.
  Damit die Platine nachher problemlos einbaubar ist, werden diese 4 Buchsen auf 12,5mm aufgebohrt.
  
• alle Löcher vorkörnen.
• Beim Durchbruch für das Netzfilter entweder 
• 4 Löcher außen (nach innen versetzt) vorsehen und dann sägen 
• oder mehrere Löcher innen (ca. 10mm vom Außenrand) körnen und kontinuirich aufbohren
• Kanten am Netzfilterdurchbruch entgraten und sauber gerade feilen
• Das Loch für den PE-Anschluss (4mm, befindet sich innerhalb des eingerahmten Warnhinweises) nicht vergessen!
  

Bodenplatte vorbereiten

• Schablone der Platine ausdrucken, Platine auflegen und Position der Befestigungslöcher kontrollieren, dann 
• vorn links mit 1,5 - 2 cm Abstand zu den Seiten auf die Bodenplatte kleben (ggf. zurechtschneiden, s. Bild)
• Schablone für den Trafo ausdrucken, oben rechts platzieren
• alle Löcher vorkörnen
• Befestigungslöcher für die Platine bohren (3,5 mm), PE und Masse (4mm), Trafo (???mm)
• Distanzbolzen (6) mit den kleinen M3x6-Linsenkopfschrauben montieren - zuerst nur leicht festziehen, dann zur Kontrolle Platine aufsetzen und an endgültiger Position festziehen, Platine weglegen
• PE-Bolzen (2) herstellen:
• Schraube
• Kontaktscheibe (Zähne in Richtung Gehäuse=
• Gehäusewand
• Kontaktscheibe
• Mutter (so fest anziehen, dass sich die Zähne der Kontaktscheibe durch den Lack beißen!)
• Trafo befestigen

Seitenteile

• Schablone ausdrucken,
• Schablone ans hintere Ende auf die Seitenteile kleben, körnen, vorbohren, 4mm-Lock bohren und entgraten
• PE-Bolzen herstellen:
• Schraube
• Kontaktscheibe (Zähne in Richtung Gehäuse=
• Gehäusewand
• Kontaktscheibe
• Mutter (so fest anziehen, dass sich die Zähne der Kontaktscheibe durch den Lack beißen!)

Frontplatte beschriften

• Vorlage für die Folien auf Waterslide ausdrucken
• Einzelfolien ca. 0,5mm außerhalb der schwarzen Markierungen ausschneiden
• Frontplattenoberfläche gut durchgetrocknet und staubfrei?
• Waterslide-Folien wässern und aufbringen
• das überschüssige Wasser ausdrüchen, vorsichtig trocken wischen und wegstellen (min 8h)

Rückseite beschriften

• Vorlage mit Einzelfolien ausdrucken, ansonsten vorgehen wie bei der Frontplatte

Platinen bestücken

• Kontrollieren, ob die Löcher der Rückwand korrekt gebohrt sind (kleine Platine dranhalten) - Nicht wundern: Die Platine wird später mit der Bestückunsseite nach unten eingebaut! 
• Dann mit den kleinen Bauteilen beginnen (Diode, Widerstand...), den Transistor zuletzt einlöten (je nach Bauform der Buchsen wird es da etwas eng)

)

• Hier zunächst die Drahtbrücken erstellen (auf Klaus' Platine nicht nötig!)
• Dann mir den Bauteilen geringer Bauhöhe anfangen (Dioden, Widerstände usw.)
• Von den Röhrensockeln muss ein evtl. vorhandener Zentralpin abgekniffen werden
• Die Platine ist für Wima MKT/MKS-Kondensatoren dimensioniert, bei Mallorys muss man die Drahtanschlüsse unter den Kondensatorkörper biegen
• Bei den Sil-Relais unbedingt auf die Polarität achten
• Die "hochstehende" Seite der Steckleisten ist im Bestückungsplan gekennzeichnet!
• Beim Steckverbinder für die Hochspannung muss der mittlere Pin entfernt werden (am Einfachsten ist das, wenn man kurz den Lötkolben auf den Pin hält, ihn so beweglich macht und dann mit einer Zange herauszieht). (Bild)
• Tip: Wer den Clean-Kanal zunächst noch mehr in Richtung Fender abstimmen möchte, lötet an Stelle des 47k-Widerstandes in der Klangregelung 100k ein!

Frontplatte vorverdrahten

• je nach Dicke der Frontplatte zunächst die kleinen Nasen der Potis entfernen
• dann auf die Potis eine zusätzliche Mutter aufbringen, diese ganz fest ziehen
• die Potis erstmal handwarm anbringen. Eine sinnvolle Ausrichtung sieht man im Bild, Treble (1) und Bass (2) kann man direkt miteinander verlöten (Kontate herunterbiegen)
• dann zuerst alle Massen miteinander verbinden
• danach die zusätzlichen Widerstände zur Lautstärkeanpassung an den Volume-Potis von Rhy- und Lead-Kanal einlöten (470k parallel) und die Reihenwiderstände vom Treble-Poti zu den Master-Potis
• Drahtbrücke zwischen Treble und Volume beim Clean-Kanal nicht vergessen
• dann die Klangregelungen vorbereiten (Verbindung von Treble zu Bass)
• Wichtig: Die Verbindung der Massen wird über die Klinkenbuchse hergestellt! Daher ist (z.B. vom Gain-Regler der Clean-Kanals) eine Verbindung zum Masseanschluß der Eingangsklinkenbuchse zu erstellen!

Rückwand vorbereiten

• Das Netzfilter wird mit 2 Linsensenkkopfschrauben (M3x10) und zwei selbstsichernden Muttern befestigt
• Die DIN-Buchsen (MIDI IN und MIDI Trough) werden mit insg. 4 Linsenkopfschrauben befestigt
• Der Schutzleiterbolzen wird hergestellt (Schraube-Kontaktschreibe-Gehäuse-Kontaktscheibe-Mutter) und so angezigen, dass sich die Zähne der Kontaktscheiben durch den Lach beißen
• Der Schutzleiteranschluss wird vervollständigt (Lötöse, U-Scheibe-Federring-Mutter)
• Eine Klinkenbuchse (6,3mm, Stereo, Lötanschlüsse) wird an die mit "Switch" bezeichnete Stelle eingebaut
• Output-Board wird montieren 

Gehäuse vormontieren

• Seitenteile und Rückwand an Bodenplatte anschrauben
• Hauptplatine einlegen, Distanzbolzen ausrichten und fest anziehen

Platinen kontrollieren

• Sichtkontrolle alles Lötstellen
• Sichtkontrolle der Widerstände (wer die Farbcodes nicht kennt, lernt sie jetzt!)
• Kontrolle der Folien-Cs (Wert)
• Kontrolle der Einbaurichtung
• Elkos
• IC-Sockel (danach ICs einsetzen)
• Gleichrichter
• Dioden
• Steckverbinder
• Spannungsregler nicht verwechselt? Verschraubungen der Kühlkörper prüfen

Messen

• Messungen gegen Masse
• Alle (!) Katodenwiderstände
• Ableitwiderstand (220k an C50)
• Von den Anoden aus zu den jeweiligen Ladeelkos (bzw. deren Widerständen) werden die Anodenwiderstände nachgemessen
• Prüfen, ob R51 auch 1k ist (und nicht mit einem 100k verwechselt wurde

Schutzleiter verlegen

• Auf der Bodenplatte sind zwei PE-Bolzen montiert, der vordere bleibt zunächst frei (im Bild hinten, der rechte)
• Von den Seiten (2), dem Netzfilter (1) und der Rückwand (1) werden grün-gelbe Leitungen zum hinteren Bolzen geführt, zusätzlich wird eine etwa 25cm langes Stück für den Decken angeschlossen. Insgesamt sind's also 5 Lötösen. Die 5 Leitungen werden ca. 15mm abisoliert, durch die Lötöse geführt, mittig abgebogen und dann so verlötet, dass sie nie mehr lösen
• An den vorderen Bolzen wird eine Lötöse angeschlossen. Diese kann jetzt schon mit dem GND-Anschluss auf dem Output-Board verbunden werden. 

Netzschalter anschließen

• Zwei Leitungen (1 mm²) an das Netzfilter anlöten, vorher so weit abisolieren, dass die durch das kleine Loch und um 180° zurückgebogen werden können
• Die Lötanschlüsse mit Schrumpfschlauch (9,6mm) isolieren (s. Bild unten)
• Diese Leitungen am Seitenteil entlang führen und an Pin  (1) und (3) am Schalter anlöten
• Primärwicklung des Trafos (schwarze Leitungen) an Pin (2) und (4) des Schalters anlöten  

Hauptplatine einsetzen und anschließen

• MIDI-Leitungen an die Diodenbuchsen anschließen. Die genaue Belegung ist im Schaltplan auf Seite 3 zu sehen. Die Masse kommt an den Mittelpin der THROUGH-Buchse (Bild)
• "SWITCH_AND_OUT" verbinden 
• BYP_OPT-Anschluss verbinden
• EXT_Mute-Anschluss verbinden

• Von "unten nach oben" verdrahten (zuerst die Klangregelungen, dann die LEDs usw)
• SHAPE-Schalter zunächst unbelegt lassen

Inbetriebnahme

• Hochspannungsanschluss NICHT aufstecken!
• Hochspannungssicherung NICHT einsetzen!
• Hauptsicherung (außen am Netzfilter) einsetzen
• Sicherung des Hilfsstromkreises (3,15A) einsetzen
• Netzleitung NICHT in die Steckdose stecken, Kaltgerätestecker einstecken
• Schutzleiterverbindungen messen (R < 0,3 Ohm)
• Zunächst den Hilfsstromkreis (13V-Wicklung) anschließen und die Schaltfunktionen prüfen
• Umschalten mittels CHANNEL_SELECT-Taster prüfen (muss bei Einstecken eines ext. Fußschalters deaktiviert werden)
• Umschalten via Fußschalter prüfen
• Umschalten via MIDI prüfen
• Mit Instrument o.ä. den Bypassbetrieb prüfen
• Amp ausschalten, Röhren einsetzen und wieder einschalten (ohne Hochspannung!)
• Kontrolle der Heizungen
• Wenn dies alles funktioniert Amp ausschalten, Hochspannung aufklemmen und Amp einschalten -> sollte funktionieren!